Ниссан атлас замена шкворней

Обновлено: 06.07.2024

2775040

Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

Какие были жалобы до ремонта?

Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься. :-(

Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. :-) Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами. :-(

Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное - выбить шкворень и втулки.

Обычно - это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу.. :-)

В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах. :-(

Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. :-(

Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается. :-(

Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р.

Замена шкворней грузовика. Ремонт балки с гарантией 1 год

Замена шкворней и ремонт балки грузовика европейским металлополимером.

— Диагностику когда можете сделать? У меня самосвал 10 тн. — Ниссан Дизель (Nissan Diesel). Нужно его подготовить к продаже, чтобы не стыдно было перед покупателем.

Диагностика показала, что грузовик Ниссан Дизель (Nissan Diesel) в хорошем, рабочем состоянии. Есть только несколько вопросов по ходовке.

Нужна замена шкворней передней балки. Еще необходимо поменять сайлентблоки реактивных тяг и две рессоры на задней оси.

При замене шкворней обнаружили сильный люфт в балке. Балку нужно ремонтировать, иначе водителя будет раздражать сильный металлический стук под кабиной.

На дороге грузовик будет постоянно тянуть то в одну, то в другую стороны. Согласитесь, что это неудобно и очень опасно.

Еще и развал, схождение невозможно сделать, поэтому резину будет жрать. В общем, одни минусы.

Какие есть предложения?

В такой ситуации есть 3 варианта:

заменить балку на новую или контрактную;

расточить посадочные места, запрессовать новые втулки;
использовать новые технологии, восстановить балку металлополимером.

Что выбрать? Чем отличаются эти варианты друг от друга?

Новые и даже контрактные балки – довольно дорого. Плюс балку еще найти надо.

Чтобы расточить и перевтулить, надо снимать балку полностью. Это небыстрая, нелегкая и непростая работа. Плюс гарантию токаря на работу новых втулок не дают.

Чтобы восстановить балку металлополимером, никаких дополнительных трудностей, проблем нет. Плюс экономим время в 2 раза. Сами знаете, чем меньше простоя, тем больше заработок.

Посмотрите в этом коротком видео, как мы отремонтировали посадочное место с помощью профессионального качественного металлополимера из Европы.

Результат очевиден : балка восстановлена, люфта нет.

Замена шкворней грузовика плюс ремонт балки металлополимером — быстро и надежно.

Используем только профессиональные качественные материалы и полностью соблюдаем европейскую технологию ремонта. Поэтому смело даём гарантию 1 год без ограничения пробега.

Ниссан атлас замена шкворней

400220T000, 40022-0T000, 4002501D29, 40025-01D29, 4002502D25, 40025-02D25

Комментарий продавца

Шкворня NISSAN ATLAS . Фирма-производитель : ZEVS. Шкворня НИССАН АТЛАС устанавливаются на японский грузовик NISSAN ATLAS . Код каталога : 400220T000, 40022-0T000, 4002501D29, 40025-01D29, 4002502D25, 40025-02D25. Купить шкворня NISSAN ATLAS в Краснодаре. Отправляем в регионы. Актуальные цены и наличие по указанному телефону. Шкворень NISSAN ATLAS, шкворень НИССАН АТЛАС, шкворень 400220T000, шкворня NISSAN ATLAS, шкворня НИССАН АТЛАС, шкворня 40022-0T000, замена шкворней NISSAN ATLAS, замена шкворней НИССАН АТЛАС, замена шкворней 4002501D29, подшипник шкворня NISSAN ATLAS, подшипник шкворня НИССАН АТЛАС, подшипник шкворня 40025-01D29, шкворень NISSAN ATLAS купить в Краснодаре, шкворень НИССАН АТЛАС купить в Краснодаре, шкворень 4002502D25 купить в Краснодаре, ремкомплект шкворней NISSAN ATLAS, ремкомплект шкворней НИССАН АТЛАС, ремкомплект шкворней 40025-02D25, шкворень NISSAN ATLAS цена, шкворень НИССАН АТЛАС цена, шкворень 400220T000 цена, шкворня NISSAN ATLAS цена, шкворня НИССАН АТЛАС цена, шкворня 40022-0T000 цена, ремкомплект шкворня NISSAN ATLAS, ремкомплект шкворня НИССАН АТЛАС, ремкомплект шкворня 4002501D29, купить ремкомплект шкворня NISSAN ATLAS в Краснодаре, купить ремкомплект шкворня НИССАН АТЛАС в Краснодаре, купить ремкомплект шкворня 40025-01D29 в Краснодаре, купить комплект шкворневой NISSAN ATLAS в Краснодаре, купить комплект шкворневой НИССАН АТЛАС в Краснодаре, купить комплект шкворневой 4002502D25 в Краснодаре. втулка шкворня NISSAN ATLAS, втулка шкворня НИССАН АТЛАС, втулка шкворня 40025-02D25, комплект шкворней NISSAN ATLAS, комплект шкворней НИССАН АТЛАС, комплект шкворней 400220T000, купить комплект шкворней NISSAN ATLAS в Краснодаре, купить комплект шкворней НИССАН АТЛАС в Краснодаре, купить комплект шкворней 40022-0T000 в Краснодаре.

Ниссан Ларго теже проблемы,АКПП полный привод, так когда контрактник ставил, с низу на всё пооткручивали, и поснимали а потом подняли микрик подложили под него мотор и опустили а потом целую неделю собирал и прикручивал всё что раньше пооткручивал, но вся беда в том что контрактник проездил чуть больше полу года и уже перестал завадиться, ну и вся конитель повторилась, только уже ДВС выковыривал через верх, да и к томуже по частям, и сейчас уже решил капиталить, да толькко движок там чуть другой,ЛД 20т

МАN 17.372,КрАЗ 6на6, ГАЗ 6615 4 совсем везде )))ДТ-75 ВАПЧЕ, ну просто сапсем ВЕЗДЕ))))

Васёк на Мазике

да ничё так. тяжёлый тока зараза

MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)

Владельцы не откидной кабины, подскажите как снять двигатель? 2вд двигатель ка20

Я таким ключом ни разу не пользовался,не подскажу. 😉

Хотим посмотреть под предохнители что там у нас сплавлился помогите . вот два типа болта не отпускают на фото видно

Всем добрый день! Не можем снять КПП, на 2-3см вытянули и всё, дальше что то держит. В чем может быть причина?

Вилку сцепления вытянуть надо на пару см

как снять двигатель тойота тойоайс двухкабинник?

подскажите пожалуйста как снимается распредвал

Подскажите пожалуйста как снять распредвал на двигателе 8060 Фиат 6ти цилиндров на Ивеко

Mazda RX-8 Fatbull › Logbook › Фантомас разбушевался: снятие двигателя с АКПП без подъемника

Было забросил машину на два месяца, но теперь неумолимо продвигаюсь к цели. В прошлой записи я грозился снять мотор. Ну так самое время это сделать, чего тянуть кота за хвост.

Надо отметить, что АКПП несколько больше МКПП и по этой причине снимать двигатель вместе с коробкой «через верх» немного сложнее. Немного.

Итак, все патрубки и фишки рассоединены, двигатель откручен от подушек, коробка расстыкована с валом. Можно вынимать? Ну почти.

В прошлый раз не открутил тягу переключения передач от коробки (уже надоело возиться тогда), сделаю это сегодня. На всякий случай отсоединил селектор КПП от кузова (если понадобится вывести тягу вверх, чтобы случайно не погнуть). Можно этого и не делать, но там всего четыре гайки, а Фантомас разбушевался.

Затем снизу откручиваем болт, крепящий тягу переключения передач на КПП от тяги селектора.

Далее закрепляем цепь за смонтированные на двигателе заводские проушины и подвешиваем ДВС на стрелу крана (но не вынимаем, просто подвешиваем внатяг, сняв нагрузку с подушек).

После возвращаемся в яму и выставляем оставленную в прошлый раз под КПП трансмиссионную стойку так, чтобы двигатель с коробкой держались уже на кране и стойке.

Повторюсь, поскольку АКПП крупнее, задняя часть подрамника помешает ей «выйти». Поэтому откручиваем и его (четыре болта на 17 к кузову и два на 19 к кузову сквозь основную часть подрамника). Задняя часть подрамника прикручена через шайбы — надо не потерять их!

После снятия задней части подрамника вкручиваю два болта на 19, крепящие основной подрамник к кузову на место — просто ради спокойствия.

Все, теперь можно спокойно поднимать двигатель краном, в то время как товарищ понемногу опускает трансмиссионную стойку: ДВС с КПП встанет под углом.

Теперь «лапы» двигателя легкодоступны и их можно спокойно открутить: три болта на 17 на левой «лапе» и один болт и две гайки (одна также на 17, а верхняя на 14) на второй. Снять их нужно обязательно, поскольку левая «лапа» помешает двигателю «выйти» упираясь в блок АБС (а снимать его сложнее — три болта на 12 крепят его снизу), а правая будет упираться в кузов.

Все, избавившись от мешающих снятию деталей можно продолжать поднимать мотор при этом опуская трансмиссионную стойку. Где-то посередине процесса можно отвести в сторону компрессор кондиционера, хотя если вы «стравите» и снимете его заранее этого можно не делать (но я, как Вы помните, поступил иначе).

В конце концов, ДВС вывешивается под максимальным углом и «уходит» с трансмиссионной стойки. Далее просто поднимаем двигатель с коробкой выше кузова и спокойно откатываем машину назад, оставляя агрегаты подвешенными.

Далее я уложил ДВС с КПП на паллет, на который застелил полиэтиленовую пленку (хоть все жидкости и слиты, с ДВС продолжает понемного капать то масло, то антифриз).

Снятые агрегаты занимают место рядом с «новыми» — мне нужно переставить выпускной коллектор со «старого» мотора. Я почти десять лет ездил с этим коллектором, не «перематывая» его. Как Вы думаете, стоит ли это сделать сейчас?

На весь процесс с паузами для отдыха ушло порядка трех часов. Далее по плану снятие электрорейки и радиаторов, а затем… мойка деталей с «нового» ДВС, сборка перед установкой, очень длительная мойка подкапотки, днища и всех скрытых полостей, а также капитальная уборка гаража. Ведь дальше «грязных» работ больше не будет, а работать в чистоте куда приятнее.

Nissan Atlas замена двигатель

Здравствуйте.
Машина Nissan Atlas 2003г. двухкабинник, мкпп, дв.4JG2, рама № АНS69Е.
Вопрос:) родной двигатель мертвый, хочу заменить на TD27 или QD32 Возможна данная замена? и родную коробку стоит менять?

У Вас от Атласа одно название,судя по модели рамы и двигателя.А вообще это Эльф,выпущенный под маркой Ниссан..Так что только 4JG2.Ну,если конечно преодоление трудностей не является главной целью.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ), 4вд.

Полный привод подключаемый с межосевой блокировкой. Грузоподьемность 2 тонны. Грузовой фургон ( мебельная будка из нержавейки. Внутри обшита фанерой). 2 двери сзади и дополнительная сдвижная дверь справа. Это очень удобно для погрузки и выгрузки товара, который лежит в будке ближе к кабине.

Передняя подвеска – рычаги с торсионами. Спереди стоит редуктор и привода. Механики называют его «полумост» или «полудурок» на своем сленге. Механические замки на ступицах подключают переднюю ось. Еще их называют локи или хабы.

Задняя подвеска рессорная. Задние серьги расположены над пакетом рессор. Это особенность грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Задний мост классический неразрезной.

Топливный фильтр с помпочкой механической ( ручная подкачка ) и датчиком воды в топливе.

Электрика 24В. 2 аккумулятора по 12 В.

Кабина не поднимается целиком, как на других грузовиках Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Здесь доступ к мотору сделан через люк под сиденьем пассажира, как на большинстве японских микроавтобусов. Для обслуживания и ремонта не очень удобно.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) 4вд. Видео обзор. Автосервис «Первый» Владивосток

Двигатель дизельный, рядный, 4-х цилиндровый — TD27 или 4HG1. Надежный и неприхотливый мотор с простым ТВНД и топливными форсунками.

Салон суперовый. Электрические стеклоподьемники. Кондиционер.

Есть вопросы по ремонту грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas )? Задавайте их нам ниже в комментариях!

Удачи на дорогах!

P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.

Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.

Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.

Вы можете заполнить заявку на поиск запчастей здесь.

Вы можете заполнить заявку на ремонт грузовика здесь.

Посмотрите еще отзывы о нашей работе здесь.

Диагностика и ремонт грузовиков без выходных.

Поиск запчастей. Отправка в регионы.

Грузовой автосервис «Первый». Владивосток.

Проспект 100 лет Владивостоку 152а.

Ниссани, Ханох

Ханох Ниссани, Тель-Авив) — израильский автогонщик и бизнесмен, живущий в Будапеште. Тест-пилот команды Формулы-1 Minardi в 2005 году. Ниссани — первый израильтянин, севший за руль болида «Формулы-1».

Диалектологический атлас

Диалектологический атлас — систематизированное собрание диалектологических карт, показывающих распространение диалектов данного языка на территории, занятой его носителями. Материалы для диалектологического атласа собираются по специальной програ .

Снятиново

Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.

Ниссория

Ниссория — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Энна. Население составляет 3015 человек, плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 94010. Телефонный к .

М-107 (двигатель)

М-107 — советский авиационный поршневой двигатель конструкции В. Я. Климова. Являлся дальнейшим развитием двигателя М-105 с форсированием по оборотам. Разрабатывался с марта 1940 года. Серийное производство началось в 1942 году. В ряде модификаци .

Разнос двигателя

Разнос двигателя — нештатный режим работы электродвигателя или дизеля, а также в некоторых случаях газотурбинного двигателя, при котором происходит неуправляемое повышение частоты вращения выше допустимой. Такой режим у дизеля обычно наблюдается .

Пользователи также искали:

как снять двигатель с хундай портер, замена двигателя ниссан атлас, замена двигателя, примера р10, примера р12, мурано, с хундай портер, снятие двигателя, мазда бонго, замена двигателя ниссан атлас, как снять двигатель ниссан примера р10, как снять двигатель ниссан примера р12, как снять двигатель ниссан мурано, как снять двигатель с хундай портер, снятие двигателя ниссан санни, как снять двигатель мазда бонго, снять двигатель nissan atlas, как снять, nissan atlas, как снять двигатель, двигателя, nissan, двигатель, ниссан атлас, двигателя ниссан атлас, двигатель nissan, двигателя nissan atlas, как снять двигатель ниссан атлас, atlas, ниссан, двигатель ниссан, ниссана атлас,

Pino — логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

Установка гидроусилителя руля nissan atlas — бортжурнал уаз 3909 2000 года на drive2

Всем привет!
Решился сменить гур на ниссановский с атласа тд23 , в отличии от 42 , стоит в три-четыре раза дешевле, т.к не совсем удобен в устоновке из за косой привалочной плоскости, но как говориться мы лёгких путей не ищем.Тем более приятель с пол года назад внедрил на свою таблетку и я как говориться шёл уже по почти протореной дорожке.
Гур по схеме газ66 у меня уже стоял, но кое что в его работе мне не совсем нравилось.Итак плюсы схемы 66 , простота, колосальная живучесть в лесу, ремонтопригодность, мощность, ну и в случае отказа гидравлики остаёться обычное рулевое, т.к. редуктор остаёться родной.Из минусов, не информативность, запаздалое время отклика на вращение руля, два лишних наконечника в схеме, болтающиеся, идущие на силовой цилиндр шланги, ну и все эти шланги постоянно сопливят и подтекают.Хотя надо отдать должное схема проработала пять лет без особых вложений.Выглядит всё это примерно так-

люфты на цилиндре и продолной тяге с золотниковым механизмом, идущие вниз шланги в зоне риска

кусок сошки привареный к кулаку честно отпахал пять лет, это лучше чем крепить к поперечной тяге

Демонтирую продольную тягу и силовой цилиндр, снимаю рулевой редуктор, что освободить площадку под новый редуктор тд23.Вот как это выглядит-

вот так выглядит заводской крепёж под рулевой редуктор, переднюю часть срезаем болгаркой, оставляем нижнюю и верхнюю площадки.Нижнюю срезаем чуть больше, чтоб компенсировать наклон привалочной плоскости ниссановского редуктора

редуктора наш и японский )))

Далее из листа 10мм вырезаю болгаркой площадку для крепежа нового редуктора, сверлю отверстия по шаблону, отверстия делал чуть большего размера, чтоб была возможность регулировки редуктора относительно рамы.Чертежа нет, для тех кто захочет повторить снял фотку заготовки с размерами в мм

лист 10мм, я думаю хватило бы и 6мм, просто в хозяйстве была десятка)))

Приварил к верхней и нижней площадке оставшихся от старого кронштейна РР, для большей жёсткости сзади приварил крышку, на фотке не видно, но это как бы коробок, очень жёстко получилось

На получившийся новый кронштейн прикручиваю ниссановский РР предварительно спилив ограничители на выходном валу, чтоб сошка могла стать в любом положении

как будто там и стоял, очень компактно влез, мне нравится

вид спереди, площадку специально делал чуть больше, чтоб чуть защитила редуктор на бездорожье, тесты в лесу покажут ))

стрелочками показан вход и выход жижи

Шланги, высокого давления подачи и обычный, качественный шланг обратки делал на заказ в ближайшей конторке, сделали за 10 минут и 3.000р, оба по 1500мм, вот как выглядят шланги

шланги подачи и обратки по 1500мм, буду надеяться, что в лесу не лопнут, сделаны из каких то фирмячих

В ниссановскую сошку палец от уаза от продольной тяги встаёт как родной, но в крайнем положении немного цепляется за редуктор -разгибаем сошку с помощью горелки и кувалды

нагреваем, разгибаем на нужный угол, даём плавно остыть, ставим на место и красим

Продольную тягу решил поставить нового образца, чтоб увеличить угол поворота вправо, цена 2500р с наконечниками старого образца, сфоткал номер для заказа, вдруг кому пригодиться

продольная тяга с новой буханки

вроде как и небольшой изгиб, но радиус поворота стал меньше, так что не жалею о потраченых тугриках))

вот так всё выглядит в куче

Отдельно хотелось бы написать о рулевой колонке.
Не стал сильно заморачиваться и переделывать на колонку с Соболя, Волги или иномарки, наверное в другой раз займусь, решил перекроить родную колонку .С редуктором у меня шёл родной карданчик с половинкой шлицов, а приятель мне задарил шлицы с двумя карданчиками от какого то япошки, до последнего думал, что станут на мой РР, но не срослось, поэтому отрезал родной карданчик и приварил к другому шлицевому узлу.см фото

разрезаю и меняю шлицевую на новую

К полученому шлицевому узлу с карданчиком привариваю верний кусок рулевого вала от буханки, чтоб сохранить старый руль.см фото

получаем новый вал со шлицевой

Далее точим две втулки из капролона и упорную шайбу из металла, привариваеться на вал под нижнюю втулку

верхний подшипник заменил тоже на втулку, люфта теперь в колонке нет!

к готовой колонке приварил пластину из 3мм листа с направляющими, для хода колонки по вертикали

крепим к родному кронштейну рулевой колонки.Имеем ход колонки вверх вниз 50-60 мм и влево-вправо 30-40мм Пока поставил в верхнее положение и до конца вправо, стало намного удобней чем было, поезжу посмотрю))

гофра от кпп газель, дальше резинка незнаюотчего пока так оставил, буду поглядеть

Установка гидроусилителя руля nissan atlas — бортжурнал уаз 3909 2000 года на drive2

люфты на цилиндре и продолной тяге с золотниковым механизмом, идущие вниз шланги в зоне риска

кусок сошки привареный к кулаку честно отпахал пять лет, это лучше чем крепить к поперечной тяге

редуктора наш и японский )))

лист 10мм, я думаю хватило бы и 6мм, просто в хозяйстве была десятка)))

как будто там и стоял, очень компактно влез, мне нравится

стрелочками показан вход и выход жижи

шланги подачи и обратки по 1500мм, буду надеяться, что в лесу не лопнут, сделаны из каких то фирмячих

нагреваем, разгибаем на нужный угол, даём плавно остыть, ставим на место и красим

продольная тяга с новой буханки

вроде как и небольшой изгиб, но радиус поворота стал меньше, так что не жалею о потраченых тугриках))

вот так всё выглядит в куче

разрезаю и меняю шлицевую на новую

получаем новый вал со шлицевой

Далее точим две втулки из капролона и упорную шайбу из металла, привариваеться на вал под нижнюю втулку

верхний подшипник заменил тоже на втулку, люфта теперь в колонке нет!

к готовой колонке приварил пластину из 3мм листа с направляющими, для хода колонки по вертикали

гофра от кпп газель, дальше резинка незнаюотчего пока так оставил, буду поглядеть

Как выбить шкворень: инструкция с фото и видео

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Диагностика/замена шкворней

Шкворневой палец или шкворень - это стержень шарнира поворотного соединения. Шкворневой палец поворотного кулака, о котором и пойдёт речь применяется для соединения балки моста или стоек при независимой подвеске с поворотными кулаками, несущими цапфы передних колёс.

Ходовая часть любых грузовых автомобилей(в т.ч. и Исузу) подвергается серьезной нагрузке. По этому подвеску и рулевой механизм необходимо периодично и тщательно проверять. Именно на шкворня проходится наибольшая нагрузка и зачастую они изнашиваются и требуют замены. Замену шкворней можна сравнить с заменой расходных материалов, только менять их требуется в зависимости от характера эксплуатации грузовика Исузу.

Износ шкворневых пальцев в основном виден при существенном износе шин. Так же люфт шкворневых пальцев может чувствоваться в рулевом колесе, создавая сильную вибрацию, в основном при движении по неровной дороге.

Износ шкворневых пальцев различается на радиальный и осевой люфты. Радиальный люфт, это люфт по оси шкворня вверх-вниз, возникает при износе опорного подшипника, а осевой люфт это качение поворотного кулака в стороны, люфт появляется при износе опорных втулок и подшипников.

Люфт шкворней тянет за собой выход со строя наконечников на рулевых тягах, преждевременный износ резины, износ втулок и сайлентблоков стабилизатора и рессор.

Существует такой вид износа как "закоревание" шкворневого пальца в подшипниках и втулках, что приводит в последствии к серьёзным авариям с дорогостоящим восстановлением автомобиля или полной утерей, а так же угрозы жизни водителя.

Зазор между поворотным кулаком и балкой переднего моста должен быть в пределах 0,1 - 0,2 мм.

В случае превышения допустимого зазора, требуется разборка поворотного кулака и последующая дефектовка: шкворня, втулок шкворня, опорного подшипника, опорной шайбы, посадочных соединений опорного кулака и балки. И по результату производят замену дефектных деталей.

После процедуры замены нужно проверить люфты или зазоры между цапфой и балкой, - их быть не должно. Все должно быть очень плотно, иначе шкворень и втулки в скором времени снова нужно будет менять.

Технический центр «Авто-Исузу Сервис», имеющий обученных специалистов и современное оборудование, готов предоставить услуги по диагностике и ремонту рулевого механизма, в т.ч. замену шкворней на грузовые автомобили Исузу. Мы гарантируем высокое качество выполненных работ и профессиональный подход к работе каждого сотрудника.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Nissan Atlas F23: технические особенности и тюнинг

Nissan Atlas с кузовом модификации F23 вывели на рынок в 1992 году после очередного рестйлинга. Грузовик изменился не только внешне, но и претерпел ряд технических метаморфоз внутри. Рассказываем о технических нюансах представителя второго поколения.

Nissan Atlas F23: комплектация и исполнение

Nissan Atlas F23 после конструкторской доработки получил обновлённые кабину и силовой агрегат. В частности, уменьшились размеры решётки радиатора, а также на смену традиционным одиночным круглым осветительным приборам пришли фары в новом дизайне прямоугольной формы.

Спустя 7 лет изготовитель вторично подвергает модель обновлению, изменяя не только бампер и решётку, но и дизайн интерьера. Всё делается для того, чтобы компактно разместить под капотом Ниссан Атлас F23 4-цилиндровый двигатель в одной из двух версий: бензиновой — KA20DE и дизельной QD32. Оба силовых агрегата имеют рядный тип и водяное охлаждение, но отличаются друг от друга объёмом и показателем мощности.

Кстати, для данной модели предлагают сразу два варианта КПП: либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-ступенчатая автоматическая коробка передач на электронном управлении.

Наряду с этим, линейка грузовых автомобилей пополняется моделями грузоподъёмностью в 1250 кг с двухрядной кабиной и 1300 кг с однорядной. Однако популярность в России по-прежнему остаётся за грузовиками с однорядной кабиной на полторы тонны в полноприводной и моноприводной модификациях (4WD и 2WD).

Разработчик предлагает грузовик с рамой кузова из стали или дерева, но с разными параметрами. Так для моноприводной модели в стандартном исполнении кузова: длина – 3100 мм, ширина – 1620/1610 мм, высота – 380 мм, а клиренс составляет 735 мм.

А для полноприводного грузовика эти параметры следующие: длина – 3100 мм, ширина – 1620/1610 мм, высота – 380 мм, клиренс уже равен 805 мм. Для обеих версий предусмотрены задние оси с двускатной ошиновкой; колёса с диаметром R15.

Рыночная стоимость Nissan Atlas F23 и отзывы владельцев

На территории Россиикупить Ниссан Атлас F23 проще на торговых онлайн площадках, где он представлен лишь в категории «подержанных авто». Второе поколение Nissan Atlas F23 выпускалась вплоть до 2007 года. Сейчас практически нет в продаже первенцев рейстайлинговой серии 1992 года, но зато достаточно лотов с Ниссан Атлас F23 от 1999 года.

Стартовая цена на такие модели начинается с 380 000 рублей для дизельной версии и с 350 000 рублей для бензиновой. Порог цен варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и срока эксплуатации машины.

Львиная доля этих японских лёгких грузовиков приглянулась россиянам не только за функциональность, но и за неприхотливость в обслуживании. Однако в адрес грузовика владельцы высказывают различные мнения…

Например, обладатель дизельного мини-грузовика Nissan Atlas F23 из Москвы отметил, что о ходовых качествах данной марки слышал только положительные отзывы. Он отдал предпочтение машине благодаря показателю грузоподъёмности и габаритам кузова.

Грузовик достался ему с пробегом в 165 000 км, но несмотря на это, состояние у него было хорошее. Расход горючего по трассе на 100 км составлял 10-11 литров, а в городе уходило 13-14 литров. Выжимал грузовик 135 км/ч, но опять-таки «порожняком». А вообще по магистрали уверенно шёл со скоростью 100-110 км/ч.

В течение года владелец проехал на своём «Атласе» 30 000 км. Признаётся, что в основном не загружал авто выше порога грузоподъёмности. Под завязку — до 2 тонн пришлось нагрузить лишь пару-тройку раз, но и тогда машина показала себя хорошо, разве что разгон стал тупее.

Единственное, с чем пришлось столкнуться в процессе эксплуатации хозяину, это периодичное дёрганье и появление белого дыма на 2000 оборотах. Оказалось, что двигатель не развивает полную мощность в данном режиме из-за засора металлической сетки в ТНВД. Казалось бы, мелочь, но приходится возиться с этой проблемой, чтобы грузовик нормально работал.

У многих есть притязания к осветительным приборам Nissan Атлас, поэтому большинство владельцев сразу меняют оптику фар, «поворотников» и «габаритов». Однако у москвича с освещением всё сложилось, да и по обзорности машина соответствовала его ожиданиям.

Некоторые считают подвеску Atlas F23 жестковатой, но в разы мягче отечественных марок. И из зимних заносов машина плавно выходит на поворотах с небольшим грузом в отличие от оппонентов. Нет проблем с запасными частями и комплектующими, поэтому Nissan Atlas F23 не только мобильно обслуживают и ремонтируют, но даже успешно тюнингуют.

Тюнинг Nissan Atlas F23. Примеры и мнения

Тюнинг — удовольствие не дешёвое. Настолько расточительных автовладельцев-россиян, которые готовы дорабатывать грузовики, можно сосчитать по пальцам.

Оказывается, и для японского грузовика второго поколения нашлись свои ценители, которым в удовольствие тюнинговать свой далеко не раритетный Nissan Atlas F23.

К примеру, один из жителей Приморья фактически «одел» свой дизельный «Атлас» в рифлёный алюминий и нержавейку. Сначала преобразился кузов грузовика, где появились на передней стойке и на бортах новые защитные алюминиевые накладки с «рисунком».

Здесь же после доработки пришлось «мудрить» с крепежом, ибо теперь по-старинке — за стойки кузова закрепить груз было невозможно.

Решением стало использование рым-болтов, поскольку поиск оригинальных японских крючков из нержавеющей стали был равноценен поиску иглы в стоге сена.

Так что болты с петлёй после нехитрых технических манипуляций превратились в крючки, и равномерно разместились по периметру кромки кузова и стойки.

Очередь дошла и до кабины. Внешний облик её изменился благодаря замене штатных пластиковых крыльев на рифлёные алюминиевые. После чего настал черёд «одеваться» в хром решётке над фарами и собственно лицевой части кабины. Постепенно элементов, отполированных до зеркального блеска, становилось всё больше: козырёк, «щёки», бампер и видоизменённые подножки.

Впрочем, тюнинг последних повлёк за собой и внедрение дополнительного освещения в виде бортовых фонарей, по 5 единиц с каждой стороны, а также новых опор для подножек.

Проводку находчивый владелец запитал к габаритам по японской технологии: обжим двух проводов одной гильзой. После чего, данная система освещения компактно разместилась в пластиковом «гофре», и закрепилась хомутами к подножке.

Кроме того, на месте стандартных стоп-сигналов вскоре появились двухсекционные фонари, которые пришлось подгонять в размер, а также заменить в них 24-вольтовые лампы на светодиодные.

Полномасштабный тюнинг встречается не так часто среди автовладельцев, но те, кто этим занимается не первый год и не только экспериментирует с собственными машинами, всегда довольны преображением. Правда, не стоит забывать и о другой стороне медали — не всякий тюнинг допустим, согласно нормам ГОСТ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: