Ниссан глохнет при трогании с места

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ниссан глохнет при трогании с места

В клубе с: 19.1.2013

Имя: Сергей

Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012

Спасибо сказали: 240 раз

Форумчане, комрады, геноссы, господа.

предыстория: машина 12 гв, в эксплуатации с февраля 13г.
машина на температурном запуске добросовестно кушает бензин, но легко заводится

Уже второй раз в этом месяце сталкиваюсь со следующей проблемой в двух вариантах:
1. на улице -33, машина легко завелась, работает ровно, прогрелась, включаю D - машина гудит.
Отпускаю тормоз - машина глохнет
2. проехал 200 км (режим "пенса" мах 90 км/ч), всё отлично работает, тепло, контрольные лампочки не горят. останавливаюсь, глушу машину. далее, как и в первом случае.
В итоге: сижу 5 минут, завожусь и еду, как не в чём ни бывало.

На глаза на форуме такая проблема не попадалась помогите, люди добрые.

odnako

Просмотр профиля

В клубе с: 7.8.2013

Имя: Георгий

Откуда: Москва
Авто: Jetta
Комплектация и откуда Ваше авто: 2
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 27 раз

Я сталкивался с последним пунктом :
- заглохла, 5 минут отдохнула завелась.

Что было.
Приехал к магазину, машину поставил кособоко с сильным креном. Вышел из магазина, завел и тут же поехал. Машина встала.
5 минут бегал вокруг нее, пинал колеса, хлопал капотом, вытряхивал пепельницу и чистил дворники.
После того, как завелась поехал к официалам на диагностику. Через 2 часа мастер выходит и спрашивает :
- а не стояла ли машина креном ?
Говорю :
- ну да, стояла, после чего словил такой глюк.
- В общем машина не успела себя отттестировать на предмет геометрии (ну или как то так), посчитала, что я сейчас опрокинусь и выключилась.

Не знаю, поможет ли тебе эта инфа :-) Сори ман.

Береснев

Просмотр профиля

В клубе с: 19.1.2013

Имя: Сергей

Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012

Спасибо сказали: 240 раз

Я сталкивался с последним пунктом :
- заглохла, 5 минут отдохнула завелась.

Не знаю, поможет ли тебе эта инфа :-) Сори ман.

серж 776

Просмотр профиля

В клубе с: 24.10.2011

Имя: сергей

Откуда: Москва
Авто: nissan патфайндер
Комплектация и откуда Ваше авто: хай
Год выпуска: 2014

Спасибо сказали: 1797 раз

Нехороший глюк, трудно такие вещи сразу найти, особнно если это электрика))

DmitriyT

Просмотр профиля

В клубе с: 12.9.2011

Имя: Дмитрий

Откуда: Екатеринбург
Авто: Murano II (Z51)
Комплектация и откуда Ваше авто: XE RUS
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 2349 раз

Samsonov

Просмотр профиля

В клубе с: 23.1.2018

Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2010

Спасибо сказали: 1 раз

Береснев

Просмотр профиля

В клубе с: 19.1.2013

Имя: Сергей

Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012

Спасибо сказали: 240 раз

Береснев

Просмотр профиля

В клубе с: 19.1.2013

Имя: Сергей

Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012

Спасибо сказали: 240 раз

Береснев

Просмотр профиля

В клубе с: 19.1.2013

Имя: Сергей

Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012

Спасибо сказали: 240 раз

Вчера опять утром заглох. правда со второго раза поехала.
поменял ВСЕ батарейки: в черном жуке, в штатном ключе, в брелке внешней сигналки. охранный комплекс: шерхан+черный жук ставил при покупке, а это было 5 лет назад - установщики сказали что-то типа "было это давно и . тд и тп"
ELM - ни старых, ни новых ошибок не находит.

короче, продолжаю жить по принципу "хороший стук всегда наружу вылезит"

(кстати, сегодня ровно 5 лет, как я забрал машину из салона 02.02.2013)

f.fox

Просмотр профиля

В клубе с: 1.5.2012

Откуда: 100лица
Авто: Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: High+
Год выпуска: 2017

Спасибо сказали: 1166 раз

Форумчане, комрады, геноссы, господа.

На глаза на форуме такая проблема не попадалась помогите, люди добрые.

Help! EA5A - глохнет при трогании.

Имеем EA5A с АКПП. Заводится в любой мороз легко и непринужденно. Но! При попытке тронуться, а также просто воткнуть любую передачу, хоть D (3,2,L) хоть R - немедленно глохнет. Причем без симптомов типа дергания двигателем, нехватки бензина и т.п.. Просто глохнет, как будто ключ зажигания выключаешь. Будучи прогрет по полной - трогается, далее все окей. Слегка остынет, постояв, снова та же беда. Иногда приходится заводить-глохнуть по 20-25 раз. Летом проблема отсутствует. Только зимой, ниже -3-5С.

Тут народ пишет как надо прогреваться, ставить коробку на D или N. Но если коробка не прогрета, один черт, трогаться-то она должна?

Вопрос: ЧТО может так глушить машину? какие-то датчики температуры, что-то еще?

Один ответ у меня есть. В машине стоит wait-up иммобилайзер BlackBug, т.е. штука, глушащая машину именно при трогании. Но я его специально отключил для чистоты эксперимента, заглохание однако осталось ровно такое же, как будто иммобилайзер работает. Таки что-то может ее глушить при втыкании любой передачи "на холодную" и попытке тронуться?

такая же проблема была с точно такой же сигналкой! только на дискавери 2. Симптомы 1 в 1.
Тоже пробвал отключать-непомогло.
В результате - заменили блок управления сигналкой и всё стало полный порядок!

да 98% гарантию - проблема с БлекБагом.

В общем, симптомы конечно больного иммобилайзера. Но так как я его выключил, то подозрения с него снял. К тому же он все же глушит мотор именно при трогании, а тут дело до трогания еще не доходит, сразу при втыкании передачи, еще когда машина на тормозе стоит. Но в общем, ты мне подозрений подкинул. Спасибо.

Беда в общем с этой альтониковской электроникой. Поеду нафиг демонтировать этот блэкбаг. Ихняя же хэндсфри год назад подохла сама собой. Чтоб я еще раз связался с отечественным товаром.

ну говорю же. такаже фигня была!сначала метка сдо хла потом иммобилайзер.И тоже глохла только при трогании.
Если со второй меткой такая же фигня - хначит иммобилайзер!

Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа. АКПП устроена таким образом, чтобы не допустить откатывания назад даже на большом уклоне, благодаря чему для начала движения нужно только увеличить подачу топлива.

Случаи, когда машина у новичка глохнет, встречаются постоянно. Причин такой ситуации множество, и исключить неприятные моменты можно, изучив рекомендации специалистов по правильному управлению автомобилем.

Почему у новичков глохнет машина

Заглохнуть автомобиль может, даже если за рулем опытный водитель, что уже говорить о новичке. Тронуться — одна из самых сложных задач при вождении. При начале движения на органы управления автомобиля подаются максимальные усилия, и правильно воздействовать на сцепление и газ получается не у всех.

Правильный старт

Он зависит от разных факторов:

состояния дорожного покрытия;
наличия опыта у водителя;
типа коробки переключения передач;
используемой резины;
уклона дороги и др.

В большинстве случаев у новичка машина на механике глохнет из-за:

отсутствия необходимого количества практики;
и стрессового состояния, вызванного неуверенностью в своих действиях.

Водитель со стажем тоже может чувствовать себя некомфортно за рулем чужой машины. Но, имея опыт управления и навыки трогания, он будет пробовать начать движение до тех пор, пока ему не удастся это сделать.

На дороге без уклона

Стандартная ситуация чаще всего происходит в начале движения при выезде со двора или остановке на светофоре. Процесс трогания на механике заключается в последовательном выполнении действий:

Выжать сцепление и включить первую передачу (если новичок не уверен в себе, он может посмотреть на схематический рисунок на рычаге КПП, чтобы убедиться, что включена нужная).
Далее медленно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ, найдя оптимальное сочетание, при котором начнется движение.
Пока автомобиль не начнет уверенный разгон, сцепление нельзя резко отпускать, чтобы избежать выключения мотора из-за повышенной нагрузки.

Не рекомендуется добавлять большое количество газа. В таком случае возникнет пробуксовка, что негативно скажется не только на комфорте пассажиров, но и на техническом состоянии авто.

Рекомендуется научиться выжимать сцепление, чтобы машина не глохла, с оптимальной скоростью, и не ремонтировать узел на постоянной основе.

На подъеме

В автошколе учат применять только один способ начала движения при подъеме — с использованием ручного тормоза. Опытные водители умеют заезжать на гору, чтобы машина не глохла, без использования ручника. Такое умение может пригодиться в экстремальной ситуации, поэтому рассмотрим оба метода.

На механике

Способ с использованием ручника. Порядок действий:

После остановки поднять ручной тормоз и отпустить все педали.
Отключить сцепление и включить передачу.
Нажать на газ до набора 1500-2000 оборотов в минуту.
Начать отпускать педаль сцепления до момента, пока задняя часть авто не начнет опускаться.
Резким движением опустить рычаг стояночного тормоза, одновременно выключив сцепление.

Способ без ручника:

Остановиться на подъеме, выжать сцепление и удерживать ножной тормоз.
После включения скорости начать отпускать обе педали, стараясь уловить момент «схватывания».

При таком способе начала движения допускается работа двигателя на повышенных оборотах («с ревом»), а также пробуксовка колес, чтобы не заглохнуть и не допустить откатывание назад, так как там может оказаться другой автомобиль.

После достижения скорости 4-5 км/ч можно отпустить левую педаль — опасный момент позади.

С АКПП

При возможности, начинающим и неуверенным в себе водителям лучше приобретать автомобили с АКПП, чтобы не усиливать уровень стресса при активном движении в городе.

Как распознать момент схватывания

Основное, что нужно сделать, чтобы машина не глохла — вовремя распознать момент схватывания. Отключение двигателя происходит, когда педаль сцепления отпущена до критической отметки, а оборотов мотора недостаточно, чтобы начать движение. Из-за того, что диск и маховик соединяются в момент небольшого усилия, у силового агрегата не хватает мощности для передачи вращательного движения на колеса.

Момент схватывания на автомобилях с двигателями большого объема можно тщательно не контролировать — его приемистость позволит начать движение безболезненно. Малолитражки более чувствительны к этому процессу.

Распознать момент схватывания можно по поведению двигателя:

он начинает работать в другой тональности;
изменяются обороты;
появляется едва заметное дергание.

Рывки при трогании возникают при неумелом обращении с педалями сцепления и газа. Новичкам рекомендуется периодически тренировать обе ноги, пытаясь удерживать нажимной агрегат в заданном состоянии длительное время. Водителю следует быть особенно аккуратным при управлении загруженным автомобилем или при буксировке другого транспортного средства.

Иногда глохнет при трогании

Несколько раз в месяц возникает проблема: глохнет при трогании проехав с пол метра(двигатель горячий, дорога без уклона, ручник не зажат.

Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.

Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.

Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.

Только еду не пол метра а пару тройку километров. Пропадает тяга и падают обороты не важно стоишь на перекрестке или едешь по трассе (причем на ходу АКПП в положении Драйв) потом загорается панель приборов все заглох.

Машина при этом идет накатом. На ходу переключаю на Нейтраль и завожу. Заводиться, держит холостые обороты и четко реагирует на педаль газа.

Через некоторое время опять таже беда. Ощущение, что все эти симптомы появляются только на горячую- двигатель прогрет до рабочей температуры.

Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.

если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?

если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?

Диагностика в сервисе показала, что неисправен ДМРВ ( скинул с него фишку - все равно глохнент, но чуть реже) и ошибка в АБС что-то с датчиком - перед, правая сторона, ну конечно и классика- ДУТ показывает все что угодно, кроме истинного положения дел с остатком бензина

Что подскажите / посоветуете

Такая же беда!

Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.

Сижу и думаю :

если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?

если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?

Что подскажите / посоветуете

Я в Визарде не специалист, но мне интересно сигнал о скорости откуда берется, куда идёт? Проходит ли транзитом через приборку?! Я бы туда копнул.

Яб тож копнул, но я вообще не сдружу с электричеством.

Если в двух словах объяснишь , что да как смотреть/крутить/щупать, то смогу ответить откуда сигнал о скорости береться. Про транзитор ч/з приборку не понял ..(

Подниму тему: сегодня проблема встала во весь рост.

Постояла машинка на стоянке с пол часа, завел, трогаться - глохнет,

выключил зажигание, включил, трогаться - опять глохнет, перегазовка не помогает.

Раза с пятого до меня дошло, что на скорости примерно 2 км/ч она все же едет.

Так выехал со стоянки тк заблокировал проезд. На выезде поддал газку - заглохла и со стоянки выехал уже накатом.

Решилось само собой раза с десятого. Или из-за того, что решил проверить как она поедет назад.

Если это из-за приборки, то я согласен отключить к черту датчик спидометра и поставить внешний спидометр на gps, конечно, если это поможет. Стрелка спидометра периодически скачет как попало или лежит себе без движений.

Или поставить тумблер включения-выключения спидометра

У меня коробка - механика.

Пропайка панели приборов может помочь в этой проблеме?

Думаю, что приборка тут совершенно непричем.

X22SE может заводится вообще без приборки, в отличие от 6VD1.

Я уже тебе говорил, что всё больше похоже на дохлый бензонасос или его забитые "памперсы", что подтверждает болтанка бензина в баке при трогании задом.

Доброго всем дня.

Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.

Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.

Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.

. у меня такое происходит только в одном месте: на пограничном посту между Белгородом и Харьковым когда ездил в Крым через Украину. что интересно когда возвращался то опять именно на этом же погранпосту машина глохла и я справлялся с проблемой примерно также, при этом не мог понять в чём дело, поскольку в других местах на пространстве СНГ моя Фрося так себя не вела. сейчас выяснилось что ОФБ критична ну или чувствительна к электронаводке, особенно учитывая 1999г.в. моей Фроси и что на погранпосту скорее всего работало оборудование, на которое современные машины не реагируют потому как проводка защищена ну или экранирована должным образом, а вот моя ОФБ с ветхой проводкой начинала выдавать выкрутасы подобно вышеописанным. Уточню, это мнение электриков, с которым я согласен.

А недавно АКП переключилась в аварийный режим, до 30км/ч едет как будто при включенном режиме разгона зимой, не тянет, перед этим стала "умирать" приборка. Как оказалось и такое бывает - комп ОФБ перестраховался из-за проблем в приборке и переключал АКП в аварийный режим.. у кого-то я знаю глушит вообще машину. Сейчас после проверки сканером АКП работает нормально, ну а приборка начинает работать только при включенном ближнем свете (ну или габаритах). в итоге ищу приборку на замену, скорее б/у

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Читайте также: