Ниссан х трейл стук при повороте

Обновлено: 05.07.2024

Стук при повороте руля

Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.

Причины стука при повороте руля

Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:

Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.

Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.

Место стука	Причины стука
Стук в колесе	Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора
Стук рейки	Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала
Стук в руле	Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем
Положение руля	Причины стука
При повороте руля до упора (влево/вправо)	При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте.
При повороте руля на стоящем на месте автомобиле	Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники
При повороте руля в движении машины	Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора.

Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.

Шарнир равных угловых скоростей

С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.

Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.

Рулевая рейка

Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:

Слабо затянутые крепежные элементы рулевого механизма.
Вышла из строя пластмассовая опорная втулка (значительно износилась, появился люфт).
Возникновение люфта в подшипниках вала рейки.
Увеличенный зазор между зубьями рулевой рейки (это приводит как к люфту, так и к глухому стуку при вращении руля на месте).
Вырабатывается антифрикционная прокладка, из-за чего вибрирует поджимной «сухарь», стуча непосредственно по корпусу рейки.

Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.

Рулевой кардан

Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.

Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.

Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.

Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.

Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.

В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.

Стойки амортизатора и/или опорные подшипники

Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.

В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.

Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.

Стойка стабилизатора

При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.

Подрамник (нетипичные ситуации)

Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.

При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.

Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.

Заключение

Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.

Щелчки при повороте руля влево или вправо в районе колеса при движении и на месте: почему щёлкает руль при повороте

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автомобилисты начинают замечать, что при повороте руля слышен непонятный стук. Этот тревожный симптом может свидетельствовать о наличии серьёзной поломки деталей машины, поэтому игнорировать его нельзя. Подробней о причинах появления щелчков руля в различных ситуациях, основные признаки проблемы и тонкости диагностики неисправностей деталей по особенностям стука — далее в статье.

Причины щелчков в разных ситуацияхПри повороте руля при движенииПри повороте руля на местеПри повороте руля до упораПри резком повороте руляСтук на кочках при вывернутом рулеВ районе колесаПричины и диагностика стука в отдельных деталяхВ рулевой колонкеСтупичный щелчокЩелчки в рулевой рейкеВ стойкеВидео: щелчки при повороте руляvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины щелчков в разных ситуациях

Щёлканье при поворачивании руля может возникать по разным причинам, сигнализируя о наличии неисправности в том или ином механизме.

Знаете ли вы? Ежедневно в мире сходит с конвейера более 165 000 автомобилей, которые производятся для удовлетворения повышенного спроса на новые машины.

Чтобы правильно определить поломку, нужно проанализировать такие факторы:

тип щелчка — степень громкости и отчётливости звука, периодичность его появления;из какой именно части автомобиля слышен шум;когда руль начинает щёлкать — во время движения или стоянки, при резком выкручивании рулевого колеса или только в результате его плавного заворачивания в одном определённом направлении.

По характерным особенностям стука и обстоятельствам его возникновения можно делать выводы о том, в чём именно заключается проблема.

При повороте руля при движении

Иногда водитель начинает замечать периодические щелчки руля во время езды. Они могут быть однократными и появляться исключительно при трогании машины с места, но недооценивать этот факт нельзя. В первую очередь среди возможных причин следует рассмотреть обыкновенный наклон двигателя, в результате которого он ударяется о лонжерон и производит соответствующий звук. Но если одиночный стук повторяется каждый раз в начале езды, то стоит проверить подушки двигателя и степень расшатанности карданного вала.

Рекомендуем для прочтения:

Стук при повороте руля на месте

Дёргает руль при повороте машины в движении

Скрипит руль при вращении

Почему бьёт руль на скорости

Основные причины появления повторяющегося стука у движущегося авто:

поломки или расшатывание рейки (в частности износ резиновых уплотнителей);проблема с крестовиной карданчика — в результате длительной эксплуатации она подвергается износу, расшатывается, ударяясь о другие металлические детали с громким звоном;износ рулевых тяг — если в эти механизмы постоянно проникает пыль и вода (например, машина часто ездит по лужам или пыльным грунтовым дорогам), то они начинают болтаться и стучать;неисправность опорных подшипников, амортизаторов — для проверки степени расшатанности этих элементов, их можно подвигать вручную после снятия колеса;частичная поломка стойки стабилизатора — об этом свидетельствует глухой стук, который наблюдается при частичном повороте руля в одном из направлений.

При повороте руля на месте

Приглушённое дребезжание иногда слышится, когда водитель выкручивает «баранку» во время стоянки авто на месте. Причины этого явления такие же, как и в случае со щелчками руля при движении. Единственное отличие в том, что на неподвижной машине сложнее заметить поломку амортизатора или стабилизатора, т. к. руль обычно не издаёт никаких посторонних звуков. Появление посторонних щелчков в условиях выключенного двигателя чаще всего говорит о расшатывании крепежей, фиксирующих различные механизмы, поэтому все гайки нужно тщательно перепроверить и подкрутить их для надёжной фиксации деталей.

При повороте руля до упора

В некоторых случаях автомобилист слышит лязганье или скрежет только при таком повороте, когда выполняется выкручивание руля до крайней отметки. Этот факт может объясняться тем, что во время проведения ремонтных работ, крепежи, фиксирующие определённые детали, были закручены не до упора и ослабли в процессе эксплуатации машины. Поэтому возникает люфт отдельных элементов, а неплотно закреплённый компонент ударяется о другие металлические поверхности с характерным скрипом.

Важно! Иногда причиной стука при повороте руля может быть посторонний предмет (например, камень), попавший на подрамник и застрявший там.

При резком повороте руля

Когда водитель резко выкрутил руль в одну из сторон, амортизаторы и опорные подшипники автомобиля испытывают повышенную нагрузку. Поэтому при наличии повреждений в этих механизмах отчётливое металлическое лязганье появляется именно во время резких поворотов.

В этом случае основные причины стука обычно такие:

износ наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) — эти элементы находятся на каждой из сторон кузова машины (слева и справа), а о повреждении конкретной детали свидетельствует стук руля во время поворота в противоположную сторону;разрыв пружины амортизатора — обычно она лопается сверху или снизу и издаёт неприятный скрежет во время крена кузова транспортного средства;люфт опорных подшипников — чаще всего возникает при их естественном износе.

Стук на кочках при вывернутом руле

Иногда автомобилист слышит щелчки или стук только во время передвижения по неровной местности (ямам, выбоинам, бордюрам и т. д.).

Важно! Чтобы не повредить элементы подвески, преодолевать неровные участки дороги рекомендуется осторожно, двигаясь с минимальной скоростью.

Для нахождения истинных причин посторонних звуков нужно провести диагностику машины, проверяя надёжность креплений и общее состояние таких элементов:

рулевая рейка;пружины амортизаторов;рулевые наконечники и тяги;верхний и нижний рычаги;стойки стабилизатора.

В районе колеса

Если при повороте руля стук чётко слышится именно в области колеса, то это с большой вероятностью говорит о неисправностях находящихся возле него механизмов.

Основные причины этого явления:

частичная поломка ШРУСа — проявляется хрустом и скрипом, а повреждённые внешние шарниры требуется полностью заменить;износ или расшатывание рулевых наконечников — часто сопровождается люфтом колеса, возникает при разрывах и трещинах окружающих эти детали чехлов (пыльников) и недостаточной фиксации соответствующих элементов крепежами;неисправности рулевой рейки — проявляются металлическим стуком во время езды по ухабам и буграм, а также при поворачивании руля на заглушённом двигателе;обломанные пружины амортизаторов — во время движения машины по прямой и на поворотах их обрывки цепляются за другие элементы, издавая лязгающий металлический стук;поломка стойки стабилизатора — её главным признаком является глухой стук, а также значительное накренивание и раскачивание кузова авто при вхождении в повороты.

Причины и диагностика стука в отдельных деталях

Лязгающие щелчки и непонятный стук поворачивающегося руля часто становятся тревожным признаком неисправностей отдельных деталей системы рулевого управления. Устранять поломку нужно сразу же, т. к. езда с изношенными или повреждёнными механизмами не только приведёт к поломке других деталей, но и может привести к аварии, угрожая безопасности пассажиров транспортного средства.

Знаете ли вы? Первая автомобильная авария случилась 30 апреля 1896 года. Её участниками стали велосипедист Эвелин Томас и водитель авто «Дьюри» Генри Уэллс.

Основной причиной стука является износ деталей или их непрочное соединение друг с другом. Чтобы понять, в чём именно заключается проблема, нужно проанализировать все имеющиеся симптомы и осмотреть нижнюю часть авто.

В рулевой колонке

Если щелчки доносятся из рулевой колонки, то наиболее вероятным источником шума является крестовина карданного вала. Со временем она начинает скрипеть при вращении, т. к. регулярная эксплуатация транспортного средства приводит к естественному износу некоторых составляющих деталей механизма. Для диагностики проблемы нужно удерживать рукой карданчик, одновременно поворачивая руль в стороны.

Если после выполнения таких манипуляций был замечен люфт, то необходима полная замена крестовины или её ремонт. Во втором случае обычно выполняют демонтаж игольчатых подшипников, заменяя их на капролактановые вставки. Эта процедура помогает убрать образовавшийся в соединении зазор, обеспечивая более тесное соприкосновение деталей друг с другом.

Важно! Чтобы снять подшипник, его выбивают с помощью маленького молотка, нанося точные удары строго по основанию вилки под элементом.

Источником стука во время вращения руля движущегося авто также могут являться ступичные подшипники. Они являются частью шасси, служат для вращения колёс и способны выдерживать большие пробеги, но со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Основным признаком износа ступичного подшипника является характерный гул, который хорошо слышно в салоне машины. О неисправности левого элемента можно судить по шуму, появляющемуся при повороте вправо, а если стук слышится в ответ на выкручивание «баранки» налево, то требуется замена детали справа.

Интенсивность и громкость гула может меняться и зависит от скорости передвижения автомобиля, качества дорожного полотна и манеры езды водителя. При разгоне или во время преодолевания неровных участков пути (ухабов, кочек) шум значительно возрастает. По мере износа деталь начинает постукивать, а при вывороте руля отчётливо слышится металлический скрежет.

Основные причины уменьшения срока службы детали:

постоянное попадание воды и грязи под сальники;нехватка смазки;некачественный материал подшипника;механические повреждения элемента (трещины, глубокие царапины);перегрузка автомобиля;езда с изношенными или повреждёнными амортизаторами.

Чтобы избавиться от ступичных щелчков руля, выполняют замену подшипника. Если ездить аккуратно, преодолевая плохие участки дорожного полотна на небольшой скорости, то новая деталь может выдержать пробег до 100 тыс. км.

Знаете ли вы? В 1865 году на территории городов Англии автомобиль мог передвигаться только со скоростью до 3 км/ч. Перед машиной обязательно шёл человек с флагом, который предупреждал пешеходов о приближении авто.

Щелчки в рулевой рейке

Неисправности этой детали являются самой распространённой причиной возникновения постукивающих щелчков при вращении руля. Чтобы точно диагностировать проблему, нужно провести проверку агрегата на выключенном двигателе, установив транспортное средство на ручник. Во время процедуры один человек из кабины прокручивает руль, а второй залезает под переднюю часть машины и отслеживает, откуда именно доносится стук.

Основные причины щелчков из рулевой рейки:

недостаточная фиксация составляющих агрегата крепежами — соседние детали механизма болтаются и начинают громко стучать друг о друга;износ опорной пластиковой втулки, сопровождающийся её расшатыванием — приводит к появлению зазоров;болтающиеся подшипники вала — приводят к появлению звонкого повторяющегося стука, ударяясь о соседние детали;повреждения на поверхности вала механизма — наличие ржавчины, задиров или царапин;большие зазоры между зубцами скрепляющихся деталей агрегата — их признаками являются глухие щелчки, возникающие при поворотах руля на выключенном двигателе;износ антифрикционной прокладки.

Во время езды с повреждёнными амортизаторами появляется характерный стук в стойке. Он заметно усиливается при выполнении манёвра резкого поворота, а корпус машины начинает заметно раскачиваться. Чтобы подтвердить наличие проблемы в этой части автомобиля, достаточно положить руку на шток стойки и попробовать подвигать кузов в вертикальном направлении, раскачивая его за крыло. В такой ситуации руль щёлкает, если в механизме наблюдается пониженное давление.

Узнайте, что делать, если слышен стук при повороте руля.

Такое явление возникает в результате износа сальника или различных повреждений на штоке (задиров, вмятин), что приводит к появлению зазоров между соседним деталями. Испорченные элементы заменяют новыми. Если в стойке амортизатора лопнула пружина, то её нужно заменить в паре с противоположным элементом — это позволяет избежать перекоса кузова и способствует равномерному распределению нагрузки на колёса.

При появлении постукивания, лязга или скрежета во время поворотов руля нужно обязательно разобраться, почему возникают посторонние звуки, а также правильно найти их источник. С помощью представленной в статье информации можно понять, в чём именно заключается поломка и какие детали автомобиля нуждаются в срочной замене.

Меняем рулевые тяги Nissan X-Trail

X-Trail T31

В этой статье расскажем, когда и как выходят из строя рулевые тяги Х-Трейл Т31, как производится самостоятельная их замена. Разберем такие вопросы, как ресурс оригинальных и подходящих деталей, симптомы неисправности данного элемента, который в любом автомобиле служит для передачи усилия от вращения баранки на ведущие колёса машины.

Признаки вышедших из строя тяг

О том, что необходима замена рулевой тяги Х-Трейл подскажут:

Слишком свободный либо тугой ход руля.
Люфт при вращении рулевого колеса заметен.
При поворачивании ведущие колёса откликаются не сразу, с трудом.
Посторонние стуки со стороны подвески Х-Трейл т31 , часто металлические.
Биение и вибрация рулевого колеса
Увод машины вправо или влево при прямолинейном движении машина.

Такие признаки возникают при проблемах в передней подвеске Х-Трейл т31, когда узлы там ломаются либо изнашиваются.

Точную же причину установить помогает осмотр и диагностика рулевого управления.

Диагностика

Определить локализацию неисправности призваны такие диагностические процедуры:

Замер люфта баранки, по правилам он не должен бытьвыше 10 градусов.
Проверка пыльника, уплотнителей и прочих деталей узла.
Проверка шарниров с наконечниками на свободный ход.

Диагностику тяг Х-Трейл проводить удобнее вместе с помощником, когда машина стоит на подъемнике или смотровой яме. Одновременно проверяют также работу рейки. У Nissan Х-Трейл т31 данный механизм часто ломается, появляются люфт баранки, вибрация, шум.

У Nissan Х-Трейл т31 2,0 2012-го года выпуска достаточно сделать несложную проверку детали, если в передней части машины появляются стуки при поворотах на дороге. Чаще всего такая проверка обнаруживает люфт шарнира.

Опишем подробней, как проводится такая проверка.

Один человек крутит баранку туда-сюда, мелкими движениями. Второй человек в это время держит палец на шарнире тяги. Болтание внутри шарнира, если оно есть, хорошо ощущается.

Запчасти и инструменты для замены

Перечислим, какие рулевые тяги подходят Икстрейл Т31.

Производитель	Артикул
Оригинальная:	Nissan	D8521-JD00B
Подходящие:	CTR	CRN-51
	Masuma	MR-N240
	Lemforder	36417 01

Неоригинальные запчасти по качеству удовлетворительные, могут безотказно прослужить от 50 000 до 100 000 км. Износ зависит от условий эксплуатации. На хороших дорогах и при аккуратной езде детали среднего качества могут прослужить и дольше. А оригинальная запчасть прослужит минимум 150 000 км. Поэтому, если оригинал доступен физически и по деньгам, не стоит скупиться.

Инструменты, которые понадобятся при замене детали:

молоток,
пассатижи,
пневмогайковерт,
резьбовый герметик,
рожково-накидные ключи 22 и 13 мм,
щипцы большие,
подъемник.

При работе следует соблюдать такие моменты затяжки:

113 Nm – при прикручивании запчасти к рейке.
88 Nm – при закручивании контргайки детали.

Замена рулевых тяг X-Trail

Опишем пошагово, как делается замена детали на Х-Трейл Т31 собственноручно:

Ключом 22мм откручивается контргайка наконечника.
Пассатижами на пыльнике отпускается наружный, затем внутренний хомуты.
13мм ключом с наконечника выкручивается тяга.
Ключом 22мм откручивается и снимается контргайка.
Снимается наружный хомут.
Демонтируется защитная гофра.
Внутренний хомут противопылевой гофры снимается.
Специальным приспособлением откручивается сама рулевая тяга.
Элемент демонстрируется.
Новая и старая запчасти сравниваются.
Пыльник проверяется на наличие повреждений.
Резьбовым герметиком на новой запчасти смазывается резьба.
Элемент ставится на место.
Крепится и фиксируется хомутами защитная противопылевая гофра.
Ставится контргайка.
Накручивается наконечник.

Обязательный этап после замены элемента – выполнение развала-схождения.

Откручивание рулевой тяги от рейки весьма проблематично без специального приспособления.
Тяга с наконечником могут «прикипеть». При таких делах оба элемента снимаются вместе. Затем спаянные части разогреваются горелкой и обстукиваются, после чего их пробуют разъединить. Если это не удаётся, замене подлежит пара деталей.

Детальное описание замены

Теперь опишем пошаговый алгоритм действий более подробно.

Заключение

По окончании замены на Х-Трейл т31 рулевых наконечников своими руками найдите время, и съездите на стенд, чтобы точно проверить развал-схождение. Иначе, даже при видимом благополучии, вы рискуете намного раньше срока стереть шины.

Помните, что от исправности этого важного элемента зависит управляемость автомобиля и безопасность вождения.

Ниссан Х Трейл Т31, рейка рулевая: признаки неисправности, диагностика и ремонт

От регулярного технического обслуживания автомашины зависит надежность, безопасность и длительность её эксплуатации. Такой элемент конструкции, как рулевая рейка, требует внимания автолюбителя и ремонта в условиях автосервиса. В статье рассматривается Ниссан Х Трейл Т31, рейка рулевая, а именно: конструкция, признаки и причины неисправности, профессиональная диагностика и ремонт рулевой рейки Икстрейл.

Из чего состоит рулевая рейка X Trail

Рулевая рейка осуществляет управление автотранспортным средством путём трансформации поворота руля в поворот передних или задних направляющих колес.

Конструкция рейки:

Рулевые рейки бывают:

Можно выделить достаточно много признаков, свидетельствующих о наличии проблем с рулевой рейкой и необходимости сделать диагностику, и возможно, ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл:

отсутствует усилие на руле при выполнении вращения в обе стороны;
угол поворота колес отличается от угла поворота рулевого колеса – поворачивая, машина «виляет»;
на старте руль идет «туго», при наборе скорости приходит в норму, но слышно «зудящий» звук;
исчезновение усилия на руле в центральном его положении;
исчезновение рулевого усилия при повороте в сторону;
скрипы при прокручивании руля в одну из сторон;
отсутствие возвращения, «тугое» возвращение рулевого колеса в центральное положение;
неконтролируемый поворот руля;
посторонние звуки (визг, свист, шумы);
«тяжесть» быстро вращаемого рулевого колеса;
низкий уровень, изменение цвета гидравлической жидкости;
дребезжание руля, часто с постукиваниями;
зазор и постукивание рулевой рейки;
масляные пятна на стоянке в месте расположения капота;
жидкость ГУ вспенилась;
ГУР шумит во время работы.

Частые заезды на бордюры, удерживания руля полностью вывернутым дольше 5 секунд, раскручивание двигателя в крайнем положении руля вызывают поломки насоса гидроусилителя, перегрузку деталей рейки и редуктора; порчу уплотнителей.

Отсутствие регулярной проверки целостности пыльников ведёт к незамеченному появлению дыр, попаданию пыли и грязи в систему, протеканию рейки.

Гидравлические рейки ломаются, если в мороз оставлять автомобиль с вывернутыми в повороте колесами.

Отсутствие своевременной замены жидкости гидроусилителя также приводит к досрочному износу данного узла машины.

Со временем могут разболтаться крепления подшипника, вызывая стук рейки. Если их вовремя не затянуть, через несколько месяцем потребуется капитальный ремонт рулевой рейки Икстрейл Т31 и другой модели.

Случаются поломки в результате непрофессиональных ТО: занесение грязи, песка, трухи внутрь системы; слабая или неверная регулировка рейки; не затянутые хомуты пыльника при ремонте развала-схождения и т.д.

Диагностика неисправности рулевой рейки Nissan X-Trail

Проведение профессиональной диагностики позволяет на мощностях автосервиса точно определить, нуждается ли этот узел машины в ремонте, замене, настройке или нет. Поэтому, прежде, чем делать ремонт рейки Ниссан Х Трейл Т30 или другой любой модели, необходимо провести диагностику рейки.

На каждом этапе диагностики выявляются поломки не только самой рейки, но и вспомогательных механизмов.

контроль целостности гидравлической системы;
контроль уровня и цвета гидравлической жидкости;
контроль люфта крестовины;
контроль состояния червячной пары;
контроль люфта опорной втулки;
контроль рулевых тяг и наконечников и т.д.

контроль люфта опорной втулки;
контроль износа зубов в червячной паре в среднем положении;
контроль ржавчины на яблоках рулевых тяг и т.д.

Проведение регулировки данного агрегата в условиях обычного гаража крайне нежелательно ввиду неизвестной автолюбителю степени износа деталей.

Если причиной стука является ослабление подшипникового крепления, то регулировка в автосервисе проходит при помощи регулировочной гайки. Это быстрый и достаточно дешевый процесс. Обычное техническое исполнение реек предусматривает регулировку зазора в зацеплении червяк-рейка. Такую операцию следует выполнять в автосервисе.

Во время работы автомашины наибольшая нагрузка и износ приходятся на центральную реечную часть. Края рейки фактически не подвергаются деформациям, поскольку задействуются лишь на нечастых крутых виражах. Самостоятельные попытки регулировки способны привести к «закусыванию» руля ввиду заклинивания зубьев в местах, где выработка отсутствует или невелика. Подобное «закусывание» чревато аварией в пути.

Перед снятием устройства с машины проводятся первичный внешний осмотр и проверка данного элемента и системы рулевого гидроусилителя. Проверяется наличие протечек и посторонних шумов.

При демонтаже мастерами оценивается состояние всех компонентов рулевого управления и деталей его агрегатов: пыльников, рулевых тяг, кожухов, креплений.

Клиенту предоставляются рекомендации, как сделать ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл Т31 или сразу же выполняются замены вышедших из строя агрегатов.

очищение всех деталей в технической мойке;
контроль коррозии и повреждений;
контроль шумов вторичного вала;
контроль калибрующих втулок;
контроль зацепления зубьев и степень их износа;
визуальная проверка корпуса рейки на степень износа и т.д.

В конце дефектовки составляется список мер по восстановлению и перечень замен.

Работы, проводимые при ремонте:

Незначительная коррозия валов шлифуется специальным оборудованием. Детали с высокой степенью поражения коррозией меняются на новые.

Вытачиваются соответствующие втулки, подбирается нужный ремонтный комплект сальников. Собираются и проверяются на плотность соединений все комплектующие.

Отреставрированная готовая рейка тестируется на испытательном стенде.

Выполняется установка агрегата в автомобиль, юстировка и контроль рулевой системы управления.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл – почему в автосервисе

Специалисты нашего автосервиса работают с машинами разных марок и моделей. Владелец может присутствовать во время ремонта и получать консультации по уходу за его транспортным средством. По завершению реконструкции клиент получает официальную гарантию.

Если вы обратитесь в наш автосервис, то в результате получите:

качественное ТО всех систем рулевого управления;
обновление расходных компонентов системы;
юстировку рулевой системы;
технически исправную рулевую рейку;
отсутствие заклиниваний, биений, посторонних звуков, протечек;
безопасность водителя и пассажиров.

Советы автолюбителей – владельцев Nissan X-Trail

Выворачивания колес и приложение чрезмерного усилия на руль не прибавят давления насоса ГУР, не увеличат крутящий момент электромотора усилителя. Вместо этого выйдет из строя рулевая рейка.

Зимой гидрорейку нужно прогревать также, как и двигатель. После нескольких малых поворотов руля теплая жидкость заполнит её. Сальники прогреются, станут эластичными.

Тёмный цвет гидравлической жидкости говорит о прорыве или слёте пыльников. Серебряный оттенок указывает на поломку насоса ГУР.

Регулярно ухаживая за автомобилем и обращаясь в профессиональные автомастерские, автолюбители продлевают срок жизни их транспорта.

Если рулевая рейка X Trail требует диагностики и ремонта, обращайтесь за помощью в наш автосервис!

Ниссан х трейл стук при повороте

Автосервис в Москве
Магазин запчастей

Выберите вашу модель
Шиномонтаж
Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
Техническое обслуживание

Мнение автосервиса о Nissan Qashqai и X-Trail

Представляем вашему вниманию очередную статью, посвященную двум автомобилям, которые стали бестселлерами в России. Это: NISSAN X-TRAIL-T31 и NISSAN QASHQAI-J10. По сложившейся традиции, мы не будем расписывать все прелести и возможности этих автомобилей, оставив это для дилерских рекламных буклетов. Наша задача - донести до читателей, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться владельцу этих двух несомненно заслуживающих внимания представителей линейки NISSAN

Начнем, пожалуй, с двигателей, которые официально поставлялись в Россию.
MR20DE
Самый популярный и распространенный двигатель - это MR20DE или M4R по классификации RENAULT (и устанавливаемый на автомобили этой марки). Бытует мнение, что данный мотор - это генерация старого французского двигателя F4R, хотя в его конструкции нет некоторых фирменных решений компании RENAULT, а в приводе ГРМ стоит долговечная цепь, что является фирменным решением компании NISSAN.

Но как бы оно не было, альянс потрудился на славу и выдал миру совершенно новый продукт, который устанавливается на многие модели автомобилей обеих марок, а также на корейские автомобили SM. К сожалению, как часто бывает, в большой бочке мёда появилась ложка дегтя. На части двигателей, собранных в период 2008 года, была установлена поршневая группа с заводским дефектом: эти моторы склонны к повышенному расходу масла, а ремонт, если он возможен, сводится к замене поршневой группы. Также в последнее время выявился еще один неприятный дефект: на двигателях с большим пробегом начинает уходить антифриз через микротрещины в ГБЦ, в районе камеры сгорания. Как показывает практика, проблема принимает глобальный характер после замены свечей зажигания.

Почему это происходит именно после этой операции? Итак, имеем двигатель с дефектом ГБЦ, антифриз уходит в небольших количествах и сгорает в цилиндре, двигатель работает исправно и никак не беспокоит владельца, уровень антифриза в системе падает незначительно. При замене свечей механик затягивает свечи с положенным моментом, до просадки уплотнительного кольца. В этот момент микротрещина просто расползается, и начинает уже вовсю заливать камеру сгорания антифризом.

Во всем остальном двигатель не доставляет никаких крупных проблем, запускается при любой температуре, лояльно переваривает низкооктановое топливо (но не стоит этим злоупотреблять) и при своевременном обслуживании и использовании высококачественных технических жидкостей будет исправно работать не одну сотню тысяч километров.

HR16DE
Двигатель HR16DE конструктивно является фактически полной копией своего старшего собрата, но лишен вышеперечисленных недостатков. По крайне мере, мы с большими проблемами на этих двигателях не встречались.

QR25DE
И самый мощный двигатель, устанавливаемый на автомобили NISSAN X-TRAIL в кузове T31 – QR25DE второго поколения. Это чистокровный японский бензиновый двигатель компании NISSAN объемом 2.5 литра. На данном двигателе производитель устранил все слабые места моторов QR предыдущей серии. Традиционно для двигателей NISSAN привод ГРМ приводится долговечной цепью. В отличие от двигателей серии MR и HR, обслуживать его гораздо проще, для замены свечей не требуется снимать впускной коллектор, и существенно облегчен доступ ко всем элементам двигателя и навесного оборудования. Пожалуй, больше добавить нечего.

M9R
Есть ещё один двигатель - дизельный мотор фирмы RENAULT, объемом 2 литра - M9R. Но автомобилей с этим двигателем не очень много от общей массы, и если будет повод, мы обязательно о нем расскажем.

Теперь поговорим о трансмиссии. Оба автомобиля поставляются как в полноприводном варианте, так и с приводом только на передние колеса. Полный привод реализован с помощью подключаемой вискомуфты, что стало уже стандартным для автомобилей подобного класса. Больших и глобальных проблем с системой полного привода не выявлено, все узлы и агрегаты работают исправно без каких либо вмешательств. Существует небольшая проблема, связанная с течью сальников углового редуктора, но данная проблема проявляется при пробеге около 15-30 тысяч километров и, как правило, устраняется по гарантии. Автомобили комплектуются двумя видами трансмиссий: 6-ти ступенчатой механической коробкой и бесступенчатым вариатором. Для внутреннего японского рынка оба автомобиля ещё встречаются с обычной автоматической коробкой, но в Россию данные комплектации не поставляются.

МКПП
Механическая коробка является усовершенствованной коробкой JB3, которая в свое время ставилась на большой модельный ряд фирмы RENAULT. В принципе, коробка довольно надежная и не доставляет никаких хлопот. Хотя многие владельцы отмечают повышенный уровень шума в трансмиссии. Но, к сожалению, побороть его никак не получится. Данная особенность является конструктивной особенностью данной МКПП, и производитель об этом предупреждает.

Вариатор
Теперь рассмотрим трансмиссию на основе вариатора. Ох, сколько было различных тем, сколько было исписано страниц на просторах сети, сколько было баталий, сторонников и противников данного агрегата. Но, несмотря ни на что, NISSAN продолжает работать в этом направлении и укомплектовывает свои автомобили данной трансмиссией. Вариаторную трансмиссию поставляет японская компания JATCO, которая является одним из дочерних предприятий компании NISSAN.

Бывают не единичные случаи, когда вариатор выходит из строя и на совсем небольших пробегах, но является ли это виной производителя? Чтобы сильно не утомлять читателей, постараемся быстренько пробежаться по основным причинам, которые ведут к уменьшению ресурса данной трансмиссии. Одна из причин - это несвоевременная замена масла или замена его на низкокачественный аналог. Не раз приходилось слышать от наших клиентов вопрос: "а стоит ли вообще менять масло в CVT?". Ведь на просторах сети встречаются реальные примеры, когда после замены масла в коробке через некоторое время вариатор выходил из строя. Разобравшись в нескольких подобных случаях, нам удалось выявить следующее: на всех коробках, где была произведена замена масла, не был правильно откорректирован уровень. А говоря проще, масло было перелито, что приводило к его вспениванию и потере масляной пленки между ремнем и конусом. Что, естественно, приводило к повреждению конуса и попаданию стружки в масло. Но некоторые люди, не разобравшись в данной проблеме, решили всем дать советы. Не слушайте глупых советов некомпетентных людей, соблюдайте рекомендации завода изготовителя, и это поможет продлить срок службы не только вариатора, но и других обслуживаемых механизмов и автомобиля в целом.

И есть ещё одна, самая распространенная проблема, которая явно не продлевает жизнь вариатору. Речь сейчас пойдет о тормозной системе, а точнее о неквалифицированном её обслуживании. К нам приезжает просто огромное количество автомобилей как X-TRAIL, так и QASHQAI с одной и той же проблемой, причем едут они как от дилеров, так и с гаражных мастерских. Проблема заключается в следующем: когда приходит время к замене передних колодок, низкоквалифицированный механик проводит довольно стандартный набор действий. Отверткой или каким-нибудь другим подручным предметом, он тупо задвигает поршни в суппорт, устанавливает новые колодки в скобу и закрывает суппорт, даже не задумываясь, какие процессы происходят в этот момент с тормозной системой. Особенностью суппортов на автомобилях, о которых мы говорим сегодня, является то, что в тот момент, когда задвигается поршень в суппорт, под резиновым чехлом поршня остается воздух. Если воздух не спустить, то впоследствии это приведет к разрыву чехла, попаданию грязи и продуктов износа от колодок под зеркальную поверхность цилиндра, а влага и реагенты приведут к коррозии, что может вызвать подклинивание тормозной системы. Подклинивание, к слову, не всегда можно почувствовать, особенно с мощным двигателем QR25. Но вариатор будет работать постоянно в режиме буксировки, что, конечно же, сократит его ресурс.Мы сейчас перечислили основные причины, которые касаются проблем с CVT и тех систем, которые косвенно влияют на правильную и безупречную его работу. В общем, как говорится: "не так страшен черт, как его малюют".

Все электрические компоненты служат достаточно долго и редко когда дают сбой. Основные проблемы доставляет только вентилятор печки и резистор. Зачастую, если выходит из строя один элемент, после его замены второй служит недолго. Рекомендуем менять сразу и вентилятор и резистор. Это сэкономит ваши деньги и время. Каких-то других глобальных проблем не выявлено.

Напоследок пробежимся по ходовой части и тех проблемах, которые являются самыми распространенными на обоих автомобилях.

Начнем с задней подвески. Задняя подвеска независимая многорычажная, проблем и хлопот с ней практически не бывает даже на больших пробегах. В первое время в массовом порядке выходили из строя задние амортизаторы, а в частности расслаивались нижние сайлентблоки, но эта проблема почти на всех автомобилях уже решена путем замены на модернизированные оригинальные амортизаторы или на качественный заменитель.

Если по задней подвеске все более или менее хорошо, то с передней - не все так однозначно. Средний ресурс элементов передней подвески составляет 60 тысяч километров. Но, опять же, все индивидуально, проблемы могут случиться как и на более раннем пробеге, так и вплоть до пробега в 100 тысяч километров не доставлять ни каких беспокойств.

Люфт в шаровых опорах и отслоение задних сайлентблоков передних нижних рычагов возможен уже на пробегах начиная с 45 тысяч, но не стоит спешить и ставить дорогостоящий оригинальный рычаг в сборе. Все эти элементы меняются по отдельности, и есть достойный выбор качественных комплектующих за умеренные деньги.

Глухой стук в передней части автомобиля подскажет вам, что пора обратить внимание на втулки переднего стабилизатора. Поменять их довольно непросто, так как для этого придется частично опускать подрамник. Хруст при повороте руля и неравномерное усилие на рулевом колесе свидетельствуют о том, что износились опорные подшипники передних амортизаторов, которые расположены (вопреки здравому смыслу) под верхним витком пружины амортизатора, и грязь и влага, попадающие вовнутрь подшипника, вымывают оттуда смазку, что приводит к вышеперечисленным последствиям. Подобную конструкцию фирма RENAULT давно уже использует на своих автомобилях, и неоднократно был замечен низкий ресурс данного узла. Но производитель не только не отказался от подобного технического решения, но и наоборот, применяет его на новых автомобилях альянса. Единственное, что сейчас изменилось - был существенно доработан сам опорный подшипник, и ресурс его увеличился в среднем до 100 тысяч километров. Скрипящие звуки при движении, а также повышенный шум системы выпуска, подсказывают об износе уплотнительных колец системы выпуска. Эти детали меняются без особой сложности, единственным неприятным моментом является риск поломки болтов при демонтаже старого уплотнительного кольца. Амортизаторы передней подвески служат в среднем 80-100 тысяч километров и напомнят о себе мелкой дробью при проезде так называемой "гребенки".

Ресурс подшипников передних ступиц так же составляет от 60 до 100 тысяч километров, но, к большому сожалению, производитель сделал этот узел неразборным, видимо, с целью для облегчения сборки машины на конвейере. Поэтому меняется только ступица в сборе, но, опять же, не стоит гнаться за оригинальной упаковкой, есть проверенные и качественные аналоги за приемлемые деньги.

В заключение, к пробегу 100 тысяч километров могут появиться сильные стуки в передней части автомобиля, а так же вибрация на кузове и рысканье по дороге. Причина всех этих бед - износ сайлентблоков переднего подрамника. Причем, на X-TRAIL T31 с двигателем QR25 по каталогу производителя отдельно сайлентблоки не поставляются. Но мы провели технический эксперимент и можем ответственно заявить, что сайлентблоки от 2-х литровых версий встают на подрамник от версии с двигателем 2.5. Теперь отслеживаем ресурс замененных деталей.

Наш сервис всегда готов к различным экспериментам и, по возможности, мы их будем реализовывать по мере поступления нерешенных проблем.

Приведенный список неисправностей, которые рано или поздно произойдут на этих автомобилях , может и отпугнуть некоторых потенциальных покупателей, но все познается в сравнении. Например, полный ремонт передней подвески автомобилей, о которых мы сегодня ведем речь, стоит как несколько элементов деталей подвески немецких автомобилей, причем с ресурсом не выше чем у QASHQAI или X-TRAIL. Конечно, обе машины имеют «слабые места», но стоит иметь в виду, что практически все современные автомобильные компании снизили планку надежности в угоду другим критериям.

Читайте также: