Ниссан х трейл вой при движении
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Nissan X-Trail на вторичке: список проблем (длинный)
С точки зрения дизайна поколение T31 удалось. Но у «квадратной» внешности есть минусы: лобовое стекло и кромка капота притягивают камни и песок. Отсюда — сколы и трещины ЛКП. Фары тоже затираются быстро. Есть недостатки и посерьезнее: крышки багажника покрывались ржавчиной за два-три года. Коррозия начиналась под хромированной накладкой. Так что перекрашенная деталь — нормальное явление. Есть экземпляры, где только дилер обливал эмалью злосчастную крышку по два-три раза! Также перекрашенной из-за коррозии часто бывает рамка лобового стекла — это другая родовая болезнь.
В остальном машина стареет достойно. Даже места на кузове, где есть сколы краски, не покрываются рыжим налетом долго. Но если автомобилю больше семи-восьми лет — не ждите чудес. Надо лезть под днище и искать приметы возрастной коррозии. Особенно если машина колесила по столичным дорогам.
Nissan экономил на задних подкрылках, поэтому нештатные локеры — это защита кузова и примета аккуратного владельца. А вот рваный задний бампер — наоборот, неаккуратного. Даже на легком бездорожье его можно при желании повредить и оторвать брызговики.
Отделка и электрика
Недорогие отделочные материалы салона долго не живут. На второй сотне тысяч пробега облезают рули, проседают кресла, растягиваются обивки, царапается декор. Дверные замки — проблема: тросики ручек постоянно слетают. Столь же внезапно может скончаться мотор печки. Обычно причина — забитый грязью салонный фильтр. Либо его отсутствие: некоторые так экономят, предпочитая не связываться с заменой.
Электрика почти не шалит. Отказать могут кнопки на руле из-за выхода из строя шлейфа проводов. Он обычно перетирается каждые пять-шесть лет. Столько же живет указатель уровня топлива. Некоторые очищают его печатную плату спиртом, но это пустая трата времени. Лучше сменить датчик.
А вот если движок вдруг начал захлебываться от нехватки бензина, новый насос не нужен. Обычно достаточно достать блок из бака и прочистить фильтр-сеточку от грязи. Это надо делать каждые 50 000 км. Если этим пренебречь, насос, которому регулярно не хватает бензина, долго не протянет.
Бензин и антифриз
Больше всего машин на рынке — с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра. У них все как мы любим: цепные приводы ГРМ и никаких гидрокомпенсаторов! Знай себе регулируй тепловые зазоры каждые 100 000 км. Правда, цепь не вечная. Она растягивается примерно за 150 000 км, а у «резких» водителей — и за 100.
За 2-литровым движком «косяков» числится чуть больше. Первый и главный — тонкие стенки свечных колодцев. Одно неаккуратное движение при замене свечей, и головка блока цилиндров отправляется на помойку. Как показал опыт, в этом случае охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь цилиндра.
Антифриз может убегать не только через трещину в головке. В перечне опасных мест значатся уплотнительная прокладка термостата и стыки расширительного бачка. Казалось бы — ерунда! Но десятки загубленных от перегрева 2-литровых моторов намекают, что каждые 3–4 года и бачок, и прокладку неплохо бы обновлять, не дожидаясь протечек.
Остальные болячки — общие для двух моторов. Если после 150 тысяч очень часто подливаете масло, надо оживлять поршневые кольца. Сначала — раскоксовкой, не поможет — заменой. Случается, что владелец попадает еще и на ремонт или замену блока — если на одометре за 200 000 км, и к этому пробегу стенки цилиндров порядком износились.
Ниссановские атмосферники — не долгожители. Кстати, есть отменный способ убить агрегат сильно до срока. Стык поддона и блока цилиндров уплотнен герметиком. С возрастом он рассыхается, и система смазки начинает терять масло — сначала по капле, потом счет пойдет на сотни граммов. За уровнем масла и антифриза на возрастной машине надо следить!
Еще одно «надо» — очистка дроссельного узла. С грязным дросселем машина сначала потеряет прыть, а потом начнет трястись на холостом ходу. Главное, не перепутать симптомы. Тремор может быть вызван разрушением опор силового агрегата. Так, задняя подушка редко держит мотор дольше 80–90 тысяч км.
Дизель и коленвал
Дизельный X-Trail требует качественного топлива. На хорошем горючем топливная аппаратура Ниссана проработает долго. Настолько долго, что форсунки, когда-нибудь издохнув, скорее всего, не захотят выниматься! Как показывает практика, к головке блока они прикипают намертво. Но профильные мастерские решат задачку, так как вооружены соответствующими съемниками.
Еще дизельный агрегат M9R не любит работать вхолостую или на низких оборотах. Без хорошей прожарки на трассе забивается сажевый фильтр, плюс со временем «закисает» система рециркуляции выхлопных газов. Впрочем, многие, купив подержанный дизель, первым делом глушат или вырезают всю эту «экологию».
За дизелем долгое время водилась одна очень нехорошая проблема «износ коренных подшипников коленчатого вала». Как правило, первым проворачивало вкладыш третьей шейки. Так что важно не спутать опасный предсмертный стук и безобидное дизельное тарахтение. В причинах такого явления Nissan и Renault — а это их совместная разработка — разобрались небыстро, но виновника установили. Владельцы часто ездили на слишком высоких оборотах мотора, и вкладыши погибали от банальной нехватки смазки. В 2013 году по этому случаю вышла новая прошивка ЭБУ, снизившая максимальные обороты коленвала.
Чтобы мотор был надежно защищен от высоких оборотов и негативных последствий, надо проверить актуальность залитого «софта». На этом злоключения дизельного движка не заканчиваются.
Зимой трубки магистрали топливной «обратки» нередко лопаются, причем в этом случае солярка будет попадать на выпускной коллектор, о чем водитель узнает по характерному запаху горелого дизельного топлива.
Автомат и вариатор
За что же тогда любить этот дизель? За неплохой ресурс, низкий расход горючего и 6-ступенчатый автомат Jatco. Эта коробка должна спокойно отбегать четверть миллиона километров. Надо только менять масло каждые 50–60 тысяч. А еще после 150 000 км неплохо бы сменить штатный теплообменник на внешний радиатор, а также врезать наружный магистральный фильтр.
Вариатор Jatco серии JF011 считается неплохим и не должен развалиться раньше 150, а то и 200 тысяч км пробега. Nissan давал на клиноременную трансмиссию гарантию 5 лет или 150 000 км. Но в блоке управления обязан быть залит максимально свежий софт, который заставляет трансмиссию беречь стальные внутренности.
Если из агрегата послышался гул, грядет замена износившихся подшипников ведущего и ведомого валов. Заодно пусть спецы оценят состояние наборного ремня и стальных конусов. Ведь задиры на шкивах — первый признак лихача. Вариатору противопоказаны резкие старты и крутые препятствия. Ремень, провернувшись, оставляет задиры. Шкивы и ремень буквально стачивают друг друга, а продукты износа, насыщая смазку, убивают масляный насос и остальную гидравлику.
Контракт и механика
В запущенном случае агрегат приговаривают целиком, отправляя за новым или контрактным. С контрактным «вариком» надо быть бдительным. Полно предложений купить перебранный узел почти за копейки. Этого делать не надо. Для ремонта ушлые ребята берут некачественные китайские запчасти. И хорошо, если такой вариатор отработает 10–15 тысяч км.
Видишь свежую трансмиссию, которую поставили прямо перед продажей, задумайся. Может, это сделали, чтобы быстренько сплавить авто? Перед покупкой Икс-Трейла вариатор хорошо бы показать спецу, чтобы тот проверил чистоту масла и количество стружки на улавливающих магнитах. Если ее много, надо искать другой вариант — этот может загнуться через месяц-другой. Ну а грязное масло покажет, что тачкой владел лентяй и жмот. Правильные ребята обновляют смазку и фильтр каждые 50–60 тысяч км.
Может, тогда взять старую добрую «механику»? Вполне! У 6-ступенчатой коробки даже сцепление ходит по 150 000 км. Хотя в 2010 году на конвейер попали бракованные ведомые диски. Тогда сцепления дохли пачками, не отбегав и 50 000 км. Но потом всё исправили.
Стойки и люфты
Опоры стоек доводили до белого каления и владельцев, и дилеров. Ведь передние опорные подшипники начинали хрустеть и щелкать буквально через 15 000 км. Потом узел доработали. Но даже после переделки ему отпущено 60–70 тысяч км.
Столько же ходят шаровые опоры и сайлент-блоки. В ходовой чуть большим сроком службы порадуют разве что ступичные подшипники. Заднюю многорычажку во время единственного обновления модели тоже допиливали. До этого у нижних креплений амортизаторов быстро разбивало втулку! Потом вопрос закрыли. И теперь все резинки сзади придется обновить тысяч через двести, хотя амортизаторы наверняка сдадутся вдвое или втрое раньше.
А теперь — ужасы нашего городка: люфты, стуки и перспектива остаться без рулевого управления на новой машине. Многие привыкли хаять российскую сборку, но в этом случае «дали дрозда» дисциплинированные японцы. Они забыли поставить подшипник шестерни рулевого механизма!
В девятом году вскрылся другой косяк. Выяснилось, что крышка картера рулевого механизма может откручиваться. Плюс незатянутый болт карданчика рулевого вала мог его же и прикончить.
Электроусилитель часто отрубался на ходу. Спасибо бракованным блокам управления. На этом фоне тот факт, что руль скрипел, скрипит и будет скрипеть при повороте из-за контакта вала с резиновым уплотнением — ерунда. Звук, конечно, гаденький, но лечится смазкой.
Тем не менее! Nissan X-Trail T31 — неплохой вариант, особенно если речь идет про машины последних годов выпусков, которым сейчас пять-семь лет. Главное — найти живой экземпляр, а это непросто: на вторичке Nissan X-Trail ценится высоко, и достойные машины по хорошей цене уходят быстро.
Этот Nissan X-Trail, а также многие другие автомобили с пробегом можно приобрести в компании Автомама.
Все про слабые места Ниссан х-треил (фото и видео).
Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про слабые места ниссан х-треил (Nissan X-Trail) различных модификаций. Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.
История модели.
Ниссан х-треил выпускается с 2001 года компанией Nissan в Японии, Канаде, России и Великобритании. За время выпуска автомобиль сменил 3 поколения, каждое из которых отличалось платформой, и пережил несколько малых рестайлингов. Так как платформы отличаются, слабые места у каждого поколения будут своими, и рассматривать их мы будем по отдельности.
Отдельно хочется подчеркнуть, что Nissan X-trail, любого поколения, не является внедорожником это обычный паркетчик и место ему на асфальте!
В целом автомобиль выигрывает по проходимости у Subaru Forester, Toyota RAV4, Honda SRV, но безнадежно отстает от Land Rover Freedlander и Mercedes ML (дело в понижающем ряде в трансмиссии).
Первое поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T30).
Первое поколение автомобиля базируется на модернизированной платформе Nissan FF-S, ранее на этой платформе выпускались автомобили Nissan Almeria и Nissan Primera. Выпускалось с 2002 по 2007 годы. Отличительной особенностью автомобиля является неудобное расположение приборов (в центре панели).
X-Trail T30 встречается с бензиновыми моторами объемом 2,0 л. (140 л.с.), и 2,5 л. (165 л.с.), а также с дизелем 2,2 л. (114 л.с.)
В 2003 году был произведен рестайлинг первого поколения, при этом были изменены бампера, отделка салона, и немного увеличилась мощность двигателей.
В случае с Россией оптимальным видится выбор автомобиля на механике с двигателем 2.5 литра. Расход топлива у него практически одинаков с версией 2.0 (а в городском цикле зачастую он будет ниже), а транспортный налог остается на приемлемом уровне. Запасные части так же распространены.
Дизель экономичнее бензиновых версий, но испытывает проблемы с обслуживанием, специалистов по дизелям мало.
При покупке обязательно проверяйте работу муфты включения заднего моста, ремонт её довольно дорог.
Кузовное железо довольно тонкое, но хорошо окрашено, а силовая структура кузова просчитана, верно, и даже спустя столько лет машины, не бывавшие в авариях, не имеют усталостных трещин….
Коррозия начинается с колесных арок, задней двери, низов дверей и порогов.
Многие владельцы отмечают недостаточный уровень шумоизоляции (следствие тонкого железа и незашумленных арок).
В целом Ниссан на этой платформе достаточно надежен, но уже очень стар.
Второе поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T31).
Второе поколение выпускалось с 2007 по 2014 годы с рестайлингом в 2010г. Это поколение Nissan X-Trail , базируется на платформе Nissan-C (Qashqai). Именно это поколение в настоящее время активно колесит по дорогам России.
Срок службы вариатора 100 -150 тыс. км (как повезет) и это при регулярном обслуживании, потом по минимуму замена ремня, а по максимуму замена вариатора, в любом случае цена вопроса от 50 до 150 000 рублей. С механикой такой проблемы нет.
При покупке обязательно надо проверяйте полный привод и его самую капризную и дорогую часть – фрикционную муфту включения заднего моста.
Приобретая автомобиль с вариатором, имейте запас денег на его внезапную замену.
По коррозии – наружная часть кузова окрашивается хорошо, но внутренняя компенсирует это с лихвой. Итог ржавчина начинается снизу задней двери, задних колесных арок, а в случае российской сборки мы при покраске столкнулись с насквозь прогнившей изнутри задней дверью и это на 7ми летней машине!
Также типичным слабым местом является рулевой шлейф! Стоит эта штука 400$ а проявляется перебоями в работе кнопок и рулевой индикации.
Про слабые места этого поколения автомобилей предлагаю вам посмотреть вот это видео:
Обзор довольно честный ни отнять, ни добавить.
Третье поколение нисан х-треил (Nissan X-Trail T32).
В целом, по технической части, вопросов к ним нет, кроме вариатора, да на этих моделях применяется другой тип вариатора т.н. CVT 8 (RE0F10D). Но глобально ничего не изменилось! Сам принцип работы вариатора при современных конструкционных материалах не позволяет ему служить больше 100-200 тыс. км в тепличных условиях!
По покраске – в целом автомобили собранные не в РФ покрашены хорошо, но в случае с отечественной сборкой проявляется проблема, как и на предыдущем поколении. Внутренние поверхности не покрываются лаком и соответственно быстро ржавеют.
Откровенно слабых мест у машины нет, и она как все японцы рассчитана на определенный срок эксплуатации.
Отдельно хочется отметить обезличенность дизайна автомобиля! Если автомобили 1 и 2 поколения узнавались в потоке и походили на брутальный внедорожник, то сейчас это обычный кроссовер визуально сходный с кашкаем или мурано.
Резюмируем – у ниссана получился отличный сбалансированный паркетник, практически лишенный слабых мест. На нем можно проехать на песчаный пляж или по загородной дороге, но в болото соваться не стоит.
Покупая машину 2-3 поколения, стоит рассмотреть автомобили на механической коробке (в современных то пробках ☺) или приготовиться к замене вариатора каждые 100 000 км пробега (этакий расходник за 150-450 т.р.)
На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью или в знаете другие слабые места нисан х-треил, оставляйте комментарии.
Ниссан х трейл вой при движении
Nissan X-Trail T31. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса |
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.
Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.
Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.
Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.
Колёса, шины, диски.
Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.
Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.
1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.
Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.
2.Разный рисунок в правых и левых колесах.
Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.
Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
4.Неравномерный износ шин колес.
Неравномерный износ шин является следствием:
— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;
— не правильная балансировка колес;
— не удачный рисунок шин;
— не качественные шины;
— не правильная установка колес на направляющих;
5.Шины заточены под другие углы.
Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
6.Шины заточены под другое вращение.
Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.
7.Деформация каркаса покрышек колес.
Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.
Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.
9.Биение шин колес.
При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец».Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса или заменить.
10.Неправильная балансировка колеса.
Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.
Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.
12.Неправильная сборка колеса.
Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.
13.Неправильное крепление колеса.
Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.
Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.
Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.
Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.
Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.
17.Схождение на увод не влияет!
18.Схождение разница динамика.
20.Нарушен угол развала передней оси.
21.Нарушен угол развала задней оси.
22.Развал разница динамика.
23.Нарушен передний продольный угол.
24.Передний продольный угол разница динамика.
25.Нарушен задний продольный угол.
26.Нарушен поперечный угол.
27.Поперечный угол разница динамика.
29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).
30.Углы поворота колёс.
Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *
*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.
* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.
Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.
Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески
Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.
36.Узлы активной подвески.
Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:
а) пневмо подвески;
б) гидро подвески;
в) системы радарного или лазерного круиз контроля;
г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.
Отрегулировать, заменить узел подвески.
37.Калибровка пневмо или гидро подвески.
Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.
Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.
Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.
39.Наконечник рулевой тяги.
Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.
40.Муфта рулевой тяги.
Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.
41.Маятник, сошка маятника.
Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.
42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.
Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.
43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.
Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.
44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)
Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.
45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.
46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.
Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.
Люфт деталей подвески.
Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ плавающего шарнира. Заменить.
Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.
Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.
Деформация деталей подвески.
Деформация рычага. Заменить.
Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.
55.Поворотный кулак, цапфа.
Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.
Деформация подшипника. Заменить.
Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.
Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.
59.Скользящий механизм верхних опор.
Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.
60.Амортизаторы, стойки амортизационные.
Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.
Деформация перекос элементов кузова.
65. Деформация тормозных дисков, барабанов.
Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.
Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.
67.Неисправен дифференциал главной передачи.
Падение крутящего момента на колесо. Заменить.
Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.
Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.
70.Неравномерная загрузка автомобиля.
Неравномерное расположение груза или пассажиров.
71.Боковой ветер парусность.
73.Оборудование контроля углов колёс:
а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.
Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;
б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).
74.Оборудование балансировки колёс.
Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.
Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.
Другие причины увода автомобиля
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:
• нарушен сход-развал (развал-схождение).
• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).
• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.
• неравномерный износ шин.
• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.
• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).
• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.
• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода
(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при
прямолинейном равномерном движении — нет.
• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на
противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала
• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным
щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.
• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью „нестандартных работ“.
Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если
даже резину не будет «есть», все равно машина может „плавать“ на дороге или ехать „боком“. Рекомендуем проводить диагностику сход-развала на обеих осях.
Признаки поломки вариатора ниссан х трейл
Большая часть неисправностей возникает из-за перегрева масла в коробке. Нарушение температурного режима происходит в основном из-за забитого радиатора, который находиться перед основным радиатором охлаждения двигателя. Его загрязнение происходит быстрее, соответственно на его чистоту стоит обратить пристальное внимание. Если он забит грязью, то при перегреве вариатор Ниссан Кашкай, Хонда или Тойота перейдет в аварийный режим. Об этом вам сообщит контрольная лампа коробки передач.
- Если автомобиль дергается при плавном нажатии на педаль газа, в большинстве случаев неисправность кроется в зависании (залипании) клапана масляного насоса. При покупке такого автомобиля первое, что следует сделать — заложить не малую сумму на ремонт коробки, соответственно вы должны требовать скидку от владельца.
- Вариатор издает гул? Чаще всего он исходит от подшипников. Причина может быть в следующем:
- Залито плохое трансмиссионное масло плохого качества;
- CVT была перегрета;
- Продукты износа попали в подшипники;
- Установлены подшипники низкого качества (если вариатор был подвержен ремонту);
- Автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях (езда по бездорожью, не прогревали коробку, возили большие грузы — подцепляли прицеп)
- Если коробка издает гул, то определить, откуда он исходит можно только при разборке коробки (если не помогла замена масла)
- Неисправность в электронике может возникнуть вследствие отказа одного из датчиков. Возможных причин очень много, например скачок напряжения в бортовой сети (когда автомобиль прикурили). Найти неисправный датчик можно только на станции технического обслуживания. Диагностикой вариаторов занимаются не все сервисы.
Уровень трансмиссионного масла и его качества напрямую влияет на техническое состояние данного автомобильного узла. Замена масла и фильтров происходит каждые 50 тыс. км. Некоторые автомобилисты меняют его еще чаще.
При покупке автомобиля с коробкой CVT обязательное условие – проверка уровня и состояния масла. Вытащите щуп и капните остатки на белую салфетку или тряпку. Масло не должно быть темным, с вкраплениями продуктов износа, а также от него не должно пахнуть гарью.
В настоящее время данная коробка набирает все большую популярность, ее основным преимуществом является плавность в разгонной динамике и отсутствие переключений.
Понравилась статья? Обязательно поделись с друзьями.
Ремонт вариатора Ниссана Х-Трейл Т31 и Т32 может потребоваться каждому владельцу, несмотря на высокую надежность транспортных средств. Вариаторная КП – наиболее распространенный тип. Его ставят на автомобилях всех категорий последние 10 лет. Как работает система, какие способы проверки можно применять для диагностики неисправностей, что нужно знать об эксплуатации оборудования, должен понимать каждый автовладелец.
Как проверить вариатор на Ниссане Х-Трейл
Принципы функционирования вариаторной КП Nissan X-Trail T31 и 32 заключаются в перемещении ременного сцепления из сплавов металлов в CVT по направлению касательной валовой пары. В целях коррекции данных передачи видоизменяется текущий диаметр элементов. Вал трансмиссии первичного типа соединяется муфтой. Шкив входа оказывает действие на вторичный, выталкивая его ремешком. Поверхности в интервалах от шкива до шкива под влиянием модуля изменяются. Благодаря такой конструкции ремень вращается с нужной скоростью.
Преимущества вариаторной коробки Х-Трейл Т 31 Ниссан:
- доработанная до идеала частота проведения обработки;
- уменьшение вероятности адгезии, образования пены трансмиссией.
Помпа развивает давление вплоть до 60 бар. Диапазон значений передач расширенный, система гидравлического управления многократно доработана и доведена практически до совершенства. Поломки вариатора Ниссан Х-Трейл возможны на любом сроке эксплуатации, хотя заявленное производителем время работы коробки составляет не меньше 100 тысяч км пробега. Спустя этот период обычно требуется плановый ремонт.
Порядок проверки вариатора на Ниссан Х-Трейл будет расписан далее. Основные признаки поломки, которые указывают на проблему и требуют проведения глубокой диагностики, следующие:
- буксование при перемещении по идеально ровным трассам;
- индикатор, активирующий аварийку, стал срабатывать, когда не должен;
- ТС скидывает обороты мотора, а трансмиссия гудит;
- есть сложности с передачами, рычаги клинят или переключаются с большим трудом;
- сильно снизилась мощность авто, водитель выжимает газ, но мотор не работает, а громко гудит;
- в селекторе беспокоит вибрация, которая может проявляться время от времени или постоянно;
- начались рывки при перестановке селектора КПП.
Основные причины проблем – некорректная эксплуатация, игнорирование базовых принципов обслуживания вариатора.
Признаки неисправности вариатора Ниссана Х-Трейл
Первая в плане частоты встречаемости проблем с вариатором Ниссан Х-Трейл Т31 – это шум. Его вызывают неисправности деталей подшипника. Шум вариатора Ниссан Х-Трейл появляется тогда, когда рабочий эксплуатационный ресурс почти исчерпан. На практике это случается спустя полсотни тысяч километров пробега, но многое зависит от манеры вождения, прочих факторов. Выход подшипников из строя нередко связан с особенностями конструкции коробок вариатора.
В результате ускоренного износа, если водитель не может корректно эксплуатировать CVT, побочные продукты начинают забивать масляные каналы прибора. Пара фильтрующих элементов вариатора с магнитами оказываются не в состоянии притянуть всю скопившуюся пыль из отходов железа. Стружка начинает оседать в трансмиссионных каналах, забивая их. Итог – необходимость менять детали подшипника.
Когда рычит вариатор Ниссан Х-Трейл Т31, принимать меры обязательно, но не менее серьезными будут поломки, связанные с потерей мощности. Проблема беспокоит, когда не произведена своевременная замена масляной трансмиссионной жидкости. Основная причина неисправности – засор каналов подачи масла, необходимость изменения расходного материала, глубокой промывки агрегата. Тестировать коробку нужно тогда, когда будет уверенность в том, что мотор в порядке. Если проблема падения мощности в двигателе, восстанавливать вариатор нет смысла.
Проверить нужно топливный фильтр, все наборы датчиков. При проведении замены масла в коробке вариатора следует удалить продукты загрязнения, износа, чтобы машина не продолжила терять тягу дальше.
Частые проблемы с вариатором Ниссана Икстрейл
Поломки вариаторов для Ниссан Х-Трейл Т31 и Т32:
- пробуксовывание на ровных автодорогах;
- срабатывание аварийного сигнала на щитке;
- резкое падение оборотов, сильный гул;
- тугое затрудненное переключение момента передач;
- снижение мощности ТС;
- вибрация в селекторе (регулярные или время от времени);
- рывки в случае переключений селектора (в том числе по причине смены положений).
Гудит вариатор Ниссан Х-Трейл из-за неисправностей подшипников. Мощность резко падает при несвоевременной замене трансмиссии, но другие варианты тоже возможны. Если с маслом все в порядке, следует отдельно проверить клапан гидравлического давления.
Диагностика вариатора Ниссана Х-Трейл
Диагностика вариатора Ниссан Х-Трейл Т31 или Т32 сводится к выполнению следующих рекомендаций. Для начала следует сесть за руль и тронуться с места. Если старт был плавным, без посторонних шумов, с пакетом вариатора Ниссан все в порядке. Рычание, шумы указывают на то, что пакет работает некорректно – не факт, что неисправен полностью, но дефекты есть. Нужно будет проверить:
- масляный уровень вариатора;
- запах и цвет жидкости.
Автомобилист или сотрудник СТО достает щуп, оценивает оттенок масла. В идеале техническая жидкость должна быть светлой, без темных пятен, прожилок, прочих примесей. Аромат гари недопустим.
Теперь нужно капнуть жидкость со щупа на белый чистый лист бумаги. Оценивают наличие уплотнений, черных точек на капле. Если они есть, можно говорить о разного рода неисправностях, необходимости проведения более тщательной проверки вариатора Х-Трейл.
Обязательно нужно осмотреть и протестировать вариаторную коробку – без трещин, забоин, сколов. Измерительный инструмент позволит точно оценить неровности и перекосы вариатора Ниссан. Нужно понимать, что при наличии сколов, забоин в скором времени могут появиться трещины в рабочих частях механизма, коробка вариатора начнет постепенно разрушаться. Все это приводит к тому, что у Ниссан Х-Трейл Т31 дергается вариатор, механизм заедает и проклинивает.
Следующий момент, который нужно уточнить в рамках диагностики – это текущее состояние спидометра. Если узел не рабочий, причина может крыться в переходе ременной части в аварийное положение. Когда автомобиль перемещается на низких скоростях, отклонение от нормы ремня будет незамеченным, но для гонок данный момент плачевен. Основные неприятные последствия – аварийное резкое торможение, разрывы рабочих частей ременных передач.
Чтобы понять причины вибрации вариатора Ниссан Х-Трейл и возникновения других проблем, нужно:
- Прогреть авто в движении.
- Отключить потребители электроэнергии АКБ.
- Вставить ключи в замок, активизировать положение «ON». Повторить переключения «OFF-ON» несколько раз, оставить аппарат во включенном положении.
- Подключить зажигание, дождаться возгорания лампочки, отключить.
- Зажать педаль тормоза. Активизировать режим «драйв» для селектора.
- Заново включить зажигание, отпустить педаль тормоза, перевести селекторную ручку в положение L.
- Выжать педали газа-тормоза, перевести селектор в «драйв», отпустить пару педалей.
На этом самодиагностику вариатора Ниссан Х-Трейл можно считать завершенной. Если аварийный режим не деактивируется, стоит проверить обмотки Степ Мотор на разъеме коробки вариатора в области под АКБ. Через этот разъем можно получить доступ ко всем электронным внутренним узлам.
Ремонт вариатора Ниссана Икстрейл
Ремонт CVT Nissan X Trail должны осуществлять профессиональные мастера. На проблемы с электроникой указывает лампочка Service required, светящееся уведомление в Слоу Даун панели (появится в случае превышения температурных показателей использования рабочих жидкостей).
Если неполадки вызваны системой мотора, во время поездки будут беспокоить сильные рывки. Другие вероятные причины их появления – разрушенные моторные опоры (поможет только замена). Причина шумов – поломка подшипников, которые тоже придется заменить.
Снимать вариатор Ниссан Х-Трейл придется при наличии механических проблем – без разбора понять, в чем причина, не выйдет. При сбоях в системе управления поддон и гидроблоки демонтируют и обслуживают. Шкивы, ремни тоже желательно проверить и заменить в случае чрезмерного износа. Мелкие повреждения шкивов реально отшлифовать. Перепрессовку подшипников делать не стоит – она чревата деформациями корпуса, шкивов.
Посадочный клапан корпуса можно восстанавливать. Он ломается из-за железной пыли, которая в больших количествах попадает на рабочие поверхности. Оптимальный способ решить проблему – заменить насос. Гидротрансформаторы ремонтопригодны, подшипники дифференциала только заменяют. После ремонта желательно промыть систему охлаждения коробки.
Замена вариатора Nissan X-Trail
Замена вариатора Ниссан Х-Трейл – оптимальное решение вопроса в том случае, если трансмиссию нужно сменить на механику. МКПП в силу технических особенностей более надежные, чем стандартные CVT. Замену коробки вариатора на Т31, Т32 следует производить в СТО у опытных мастеров. Дополнительно потребуется перепрошить, поработать над адаптацией модуля управления под использование механики. В противном случае трансмиссия станет работать некорректно, а блок выдавать сбои и ошибки. Толчки, вибрации, рывки тоже вероятны.
Заключение
Ремонт вариатора Ниссана Х-Трейл Т31, Т32 нужен при гуле, шуме, вибрациях, снижении мощности. Замену вариатора обычно делают на механическую КП. Некоторые работы можно выполнить собственными силами, другие лучше будет доверять специалистам.
Многие спрашивают, что делать после гарантии. Вариатор хорош на гарантии, в случае чего заменят в сборе. А после гарантии как? Платить 370 т. руб за новый ?
Многие неисправности вариатора легко устраняются, даже самостоятельно. Начнем с мелкого ремонта, например перестали переключаться "скорости".
Желательно пройти диагностику с подключением компа . Было бы очень неплохо иметь прогу на своем ноуте
Как правило если вариатор завис на одной скорости, это выход из строя датчиков импульсов с валов вариатора или шаговый мотор (обычно обмотки).
Замена датчика импульсов с работой — 4000 р
Датчик стоит около 3000 р, замена самому 10 мин (открутить болтик и снять разьем, все снаружи, ничего не разбирая).
Неисправность может быть плавающей, ремень паркуется в среднее положение. Симптомы: машина тяжело трогается с места и не разгоняется выше 60 км. Ехать можно.
Фотоотчет "как самому заменить степ мотор".
fido.omsk.ru/foto16.htm
Где взять ремень вариатора? Прокладки и пр. Или даже отремонтировать вариатор!
Ремень стоит 20 т. руб.
www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=278&t=47582
Вопрос: когда поддон снят плоская чёрная штуковина это фильтр N 2? И чем промывать другой фильтр который чистят на фото?
Внешний фильтр менять на новый при замене жидкости. Не стоит промывать. Он не разборный, бумажный. Стоит около 1500 руб.
i016.radikal.ru/0802/0c/8d1857bdf58a.jpg
Трансмиссионную жидкость в вариаторе желательно менять методом полной замены через аппарат ( в наших условиях желательно раньше 60 т. км.). При замене следует использовать только оригинальную жидкость для вариаторных трансмиссий Nissan NS2. При этом использование каких-либо промывочных жидкостей крайне не рекомендуется. Снимать поддон и менять фильтр внутри вариатора не нужно. При замене масла следует лишь заменить внешний фильтр.
Вот сервис по ремонту вариаторов (Новосибирск). www.cansy.ru/faq/feedback_akpp_nissan_variator.htm
Еще одна неисправность вариатора — авто не едет, мотор не набирает обороты. Появляется при езде в пробках, буксовании, особенно если жаркая погода.
Банальный перегрев вариатора. ОЧЕНЬ ему способствует забитый грязью радиатор.
Лечение — промыть радиатор. На Outlander даже ставят доп вентилятор от скутера!
Пример на Мурано:
www.club-nissan.ru/forums/showpost…amp;postcount=1
Фильтр охладителя масла CVT
на экзисте:
позиция -28352 OIL FILTER, A/T OIL COOLER
Артикул — 2824A006 — Фильтр масляный
Nissan X-Trail T31. Посторонние стуки и шумы в двигателе
Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Читайте также: