Nissan laurel hc34 замена фильтр автомат

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Nissan laurel hc34 замена фильтр автомат

Жидкость, заливаемая в автоматические коробки передач — это тебе не просто масло! Это — уникальный состав, выполняющий множество функций и несущий колоссальнейшие нагрузки. Естественно, что в процессе эксплуатации «жижа», как мы привыкли ее называть, постепенно утрачивает свои полезные качества, поэтому требует периодической замены.

Заменить жижу в АКПП можно либо полностью, либо частично (дело в том, что когда мы просто пускаем жижу из коробки самотеком, выливается далеко не весь ее объем, а примерно лишь половина)

По «официальной» версии, встречающейся в различных источниках, полную замену всего объема старой жижи и закачивание на ее место такого же объема новой жижи можно осуществить только с помощью специального аппарата в автосервисе.

У этого способа есть серьезный недостаток — дороговизна. Придется запастись недешевой жижой в полном объеме (а это ни много ни мало 8 литров!) и оплатить саму процедуру замены. Также многие считают, что не стоит лишний раз устраивать довольно жесткое «вторжение» в АКПП, ибо особой пользы это не принесет, а вот навредить может. Короче говоря, этот способ хорош только в той ситуации, когда для замены мы не смогли приобрести жижу такую же, какая сейчас залита в коробку. Поэтому мы вынуждены полностью заменить ее жижой другой марки, поскольку смешивать разные жижи между собой крайне нежелательно и опасно.

Однако существует достаточно простой альтернативный способ полной замены жидкости в АКПП, описанный и наглядно проиллюстрированный нашим коллегой с подпольной кличкой *Spitfire* (далее следует авторский текст):

«. Имеем исходный автомобиль, Ниссан-Лаурель, на нем и будем менять АТФ. При хорошей организации процесса необходимо потратить 30 минут своего времени.

Данная процедура возможна на любом другом авто, я это выполнял на Премьере 2000 г., Камри 1991 г., Скайлайн 2002 г.

Для замены АТФ нам понадобится следующий набор:

Фирменная АТФ одна или две банки по 4 литра, в зависимости от того, частично или полностью меняем АТФ (одна банка стоит примерно 1300 руб., другую жидкость не рекомендую (!); спорщики могут остаться при своем мнении, на своем авто я проехал уже 90 тыс. км).
Тара для слива АТФ (я использую 2 или 4 бутылки по 2 литра, удобно считать, сколько слил — столько и залил).
Отвертка, тряпочка и хомутик на 16 мм примерно.
Воронка (

10 руб.) с надетым на нее тонким шлангом длиной15 см, и шланга с внутренним диаметром (

Под автомобиль лезть необязательно, все выполняется сверху.

Важно: обязательно купите новый маленький хомут родные очень неудобные и второй раз могут порезать шланг. Также лучше заранее проверить уровень в коробке, чтобы принять решение относительно количества жидкости, заливаемой в конце процесса замены.

Прогреваем автомобиль, под генератором находим два шланга, идущие с коробки на радиатор и обратно, подкладываем тряпочку под трубки, чтобы АТФ не вытекла на пластиковую защиту, откручиваем с левой выходной трубки (на фото он с хомутом на болтике) хомут и снимаем шланг (не бойтесь утечки АТФ, сольется всего пара грамм).
Надеваем новый метровый прозрачный шланг вместо штатного шланга. Важно знать, по какому кругу идет АФТ, если сомневаетесь — смело снимайте шланг с радиатора и замыкайте круг своим прозрачным шлангом, заводите двигатель и любуйтесь циркуляцией жидкости в коробке. После вставляем выходной шланг в тару для слива отработки.
Всё — заводим двигатель и сливаем АТФ. С первого раза сможете слить всего примерно три литра.

Ставим воронку в отверстие для щупа коробки (на фото она белая):

Всего слилось восемь литров, на последнем литре вы уже заметите в прозрачном шланге свежую АТФ.

Количество слитой и залитой АТФ должно быть равным. Если у вас уровень жидкости изначально был правильным, то все будет точно, как в аптеке. Если сомневаетесь в точности получившегося после замены уровня, то оставьте немного свежей АТФ для его выравнивания (в коробке всего примерно, поэтому есть возможность оставить пол-литра).

Надеюсь, этот отчет кому-нибудь поможет, или просто будет интересным. Вообще большинство операций выполняю самостоятельно, мне это просто интересно — гайки повертеть, а то знаете, бумаги на работе достают.

Вот и все, если есть вопросы — пишите, в форуме отвечу. »

(конец материала автора Spitfire).

А теперь рассмотрим способ неполной, частичной замены жижи в АКПП.

Если все нормально, и «родная» жижа у тебя есть, можно схалявить и поступить совсем просто — открутить сливной болт на поддоне, слить столько жижи, сколько сольется, а потом закрутить обратно болт и залить через трубку щупа примерно такое же количество новой жижи. Процедура даже проще процедуры замены моторного масла, поскольку никаких фильтров откручивать и закручивать не надо.

Однако в официальных источниках правильным считается другой, более сложный способ — со снятием и промывкой поддона и фильтра. Суть та же самая — слить старую жижу и залить новую. Но при этом, жижи сольется немного больше, соответственно, больший объем будет заменен. появится прекрасная возможность избавить поддон и фильтр от всякой дряни в виде пластиковых и металлических опилок, стружки, пыли, которые неизбежно образуются внутри коробки в результате изнашивания трущихся деталей.

Насчет фильтра АКПП. Он представляет собой девайс с тонким металлическим корпусом прикольной формы и металлической сеточкой. В принципе, в продаже имеются эти фильтры, в комплект также входит прокладка под поддон. Однако если твой фильтр не имеет механических повреждений — не погнут, сетка не порвана и т. п. — можно вполне обойтись его промывкой. А прокладка там достаточно прочная, и без проблем выдерживает неоднократное снятие-установку поддона.

На этом все. Можно считать, что замену трансмиссионной жидкости в АКПП ты совершил, принимай поздравления! Если выражаться точнее, то жижа в коробке твоего авто обновилась примерно наполовину. Однако не сомневайся, что для нее этого вполне достаточно. Теперь можешь забыть об этой проблеме на ближайшие 15 — 20 тысяч километров, а затем, если захочешь, повторишь процесс еще раз или просто ограничишься заменой части жижи «халявным» способом (без снятия поддона).

Глобальное обновление ассортимента футболок и аксессуаров в новом магазине

Проблема с автоматом, смена масла в АКПП

Машина была куплена в ноябре 2013, на новогодних праздниках 2013/2014 решил погонять по снегу на Дальнегорской ВПП, погонял, автомат в аварийный режим, достаю щуп, а масло бордовое, пена на щупе, подумал — а хай с ним, всё равно свап и замена на турбовый или коробку.
В августе 2014 уже был свап, был притащен двигатель и турбоавтомат от ская (отличается от обычного наличием некоторых датчиков, по железу одинаковы), но как оказалось автомат ставить не стали, оставили мой, только поменяли один штекер. Тогда автомат начал работать немного не правильно, переключаться только по скорости, на тот момент я думал, что хрен на него — буду ставить мкпп, начал докупать ништяки, а вавтомат драть в хвост и в гриву… НО
Но все знают как в 2015 году взлетели цены из-за кризиса, КИТ который стоил 40, стал стоить 70, цены на всё взлетели, стейджи с 4вд МКПП возить перестали, а с них коробку можно было купить за 12 т.р. и за 5т.р. переделать в 2вд. Как-то уже не до коробаса стало.
Решил сделать тот что стоит, заехал в сервис, восстановили мне стабильную работу, надо было бы масло поменять, но чёт подзабылось совсем. Проходит пол года и вот недавно начинаются задержки при переключении.
На холодную со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 3, на горячую задержки только с 3 на 4 и с 4 на 3, но последнее решается отключением овердрайва, с первым странности, чтоб воткнулось надо дать газу, тогда скорость с пинком включается, чувство будто какой-то из каналов забит и не может продавить масло, грешил на соленоид, но так как их там 2 и они учавствуют не только на 4, значит рабочие, потом думал чтот с одним из гидроаккумуляторов, решил что заменой масла проблема должна уйти.
В гараже валялся автомат от RB25DE, отдали его даром, сказали, что там какой-то датчик не работает. Разобрал его, грязи там ппц, понял, что запасным он не станет, разобрался как снимается гидроплита, чтобы добраться до гидроаккумов и соленоидов и довольный на следующий день загнал лавра на яму, начал процедуру.

После снимаем поддон, фильтр и гидроплиту.

Снимаем, сливаем с поддона ещё чуть больше литра

И тут нас ждёт сюрприииииз.

Разные фильтры и немного разные гидромозги(( Если на 25 гидроплите болты подписаны (а их там 5 видов по длине) и по мануалу легко всё закрутить обратно, то на 20DE они не подписаны, а наугад потом очень не хочется собирать дабы автомат остался рабочим
С фильтра тоже сливаем около 0.5 литра

Ну да ладно, не стал снимать плиту

Магнит засран не хило, много пыли фрикционов, но сами фрикционы в поряде, проскальзывания нет, масло паленым не воняет. Так же много металической стружки, думаю это последствия года неправильной работы автомата, частые ударные нагрузки.

Ставим всё обратно на черный герметос

Заливаем 3.5 литра, заводим машину, прогреваем минут 15, до уровня чуть-чуть не хватает, щёлкаем по передачам, останавливаясь на каждой по 30 сек.

Сливаем через трубку радиатора сколько сольется на заведенной машине в режиме Р и снова заливаем новое масло.

Количество слитого и залитого масла по итогу должно быть равное! 20 минут машина стояла заведенной, масло прогрелось, показал середину уровня HOT, покатались немного по городу, после уровень стал выше, даже чуть выше нормы, грешу на неровную местность.

Итог: проблема как была, так и осталась, мягче только остальные переключения стали. Всё идёт к замене автомата, благо стоят они не дорого… в отличии от масла и сервиса. Менять поеду туда где ставили двиг, чтобы заранее подобрали нужный, может и от 25 мотора.

Особенности владения редким японским автомобилем Nissan Laurel C33. Часть 4. Ремонт подвески. Техническое обслуживание.

После завершения кузовных работ и сборки салона я начал дефектовать подвеску. Осмотр подвески показал, что передние койловеры практически без газа, погнуты поворотные цапфы, втулки заднего стабилизатора пришли в негодность, также под замену стойки стабилизатора. Обнаружил запотевание рулевой рейки. Ко всему прочему я решил заменить заваренный редуктор, на редуктор с блокировкой Visco LSD.

Начался поиск запчастей, их заказ и ожидание. Редуктор заказал штатный от дизельного Лауреля. Стойки контрактные штатные от Nissan Silvia S 14. Поворотные цапфы в сборе с тормозами от Nissan Laurel HC35, рулевая рейка от Nissan Laurel HC34. Втулки заднего стабилизатора и втулки стоек стабилизатора купил полиуретановые, фирмы Точка опоры.

Первым делом стал менять передние стойки: открутил три гайки крепления стойки к стакану, открутил рычаги подвески от кулака, снял тормоза и ступицу, сборку производил в обратном порядке. Единственным нюансом было то, что раньше стойка и цапфа представляли из себя один элемент, а теперь это разные детали.

Вторым этапом была замена редуктора: автомобиль выставил на пеньки, затем от «ушей» редуктора открутил привода, открутил кардан от хвостовика редуктора и четыре гайки крепления редуктора к задней стенке подрамника. Под редуктор установил подкатной домкрат и постепенно стал откручивать два болта верхнего крепления к подрамнику, придерживая редуктор, когда болты были откручены, я опустил домкрат и редуктор оказался на земле.

Перед установкой новый редуктор был разобран и промыт бензином, с крышки и корпуса была убрана старая засохшая прокладка, плоскости обезжирены и нанесен термо-маслостойкий герметик, затем установлена и закручена крышка. Масло заливал специальное для дифференциалов с блокировкой, Limited Slip. Установлен редуктор был обратным сборке путем.

Далее был откручен задний стабилизатор вместе со стойками, и все резинки были заменены на полиуретан. Рулевую рейку решил не менять, т.к. она работала исправно, жидкость ATF из бачка не уходила. Новую контрактную рейку оставил прозапас.

После ремонта подвески заменил масло в двигателе на Motul, установил японский маслянный фильтр.

Теперь обслуженный и отремонтированный Лаурель встал в ожидании зимнего сезона.

Nissan Laurel C34

Дизайн Nissan Laurel C34 довольно интересный и смотрится седан достаточно убедительно. Штатный ксенон, стоковые обвесы, спойлер предавали оттенок спортивного авто. Салон в темных цветах очень практичный. Детали интерьера исполнены достойно для тех лет на твердую 5. Сенсорный климат-контроль, аудио с управлением на руле и чейнджером на 5 дисков для дисков с форматом wav. Штатные кованные 16-е диски. В такой комплектации достался мне данный авто и с пробегом на одометре в 76 тыс. км. И это не скрутка спидометра, а настоящая реальность. По времени Nissan Laurel C34 эксплуатировался мной 3,5 года, а пробег составил 60-65 тыс. км. Динамика двигателя довольно таки достойная. Гонялся с «Маркообразными» очень достойно. На месте машина смело жгла резину и вываливала клубы дыма. Двигатель RB-25 конечно хороший, но капризный - не оказываешь внимания, не дает удовольствия от езды. В целом, машина неплохая.

Достоинства : дизайн, комфорт, управляемость.

Недостатки : кузов подвержен коррозии.

Nissan Laurel C34, 1996 г

Двигатель: рядная шестерка, 125 «лошадей», крайне непривередлив, отлично переносит и 92-й, и 95-й, тяговит, очень тихий, в обслуживании элементарный, запчасти копеечные. Ходовка/подвеска без нареканий. Спереди Nissan Laurel C34 обычные стойки (у меня был 2WD, на 4WD немного по-другому), сзади «многорычажка» (16 сайлентблоков). Да, их замена не особо дешева, однако эта подвеска тут полностью себя оправдывает - крайне живуча и очень там уместна, без неё о «пароходистости» можно было бы забыть. Комплектация у меня была хорошая. Я бы даже сказал - отменная. 2 подушки безопасности, АБС, климат-контроль, датчик света (фары автоматом включались-гасли), естественно кондиционер (он везде есть), салон из хорошего велюра светлосинесерого цвета (очень комфортный и тёплый). В обслуживании и эксплуатации Nissan Laurel C34 недорогой, практичный. Но авто такого класса надо любить. Крайне неприхотливая машина.

Достоинства : в этом автомобиле меня устраивало все.

Недостатки : нет.

Nissan Laurel C34, 1996 г

Многорычажная подвеска Nissan Laurel C34 создана для придания комфорта! Ямки глотает незаметно, идёт очень мягко, просто плывёт. Машина валкая. В повороты на большой скорости не войдёшь, но если вы приобрели это авто – вам это и не нужно. Это не спортивная машина, а автомобиль представительского класса. Он создан доставить своего владельца из пункта «А» в пункт «Б» с максимальным комфортом. Ремонт данной подвески – дорогое удовольствие! На разборках таких авто практически нет, оригинал – дорого! Двигатель надёжный, но очень капризный. Японцы создавали его для эксплуатации в Японии, наше топливо ему не по вкусу. Насколько я понял, проблема в топливном фильтре, который быстро забивается. 6 цилиндров – песня. Двигатель на холостых оборотах «шепчет», просто «мурлычет». При нажатии педали газа издаёт приятное урчание и уносит это массивное тело вперёд! Динамика разгона весьма приятна, но только до 100 км/ч, дальше запас пропадает. В Nissan Laurel C34 более чем удобно как водителю, так и пассажирам. Сиденья поглощают тебя, обеспечивая боковую поддержку. Подлокотник позволяет сидеть вальяжно, что придаёт ещё больше комфорта. Сзади так же очень просторно, но диван выполнен в форме, предполагающей посадку для двоих. Шумоизоляция на высоте.

Частые вопросы — Laurel Club. Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B

Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)

Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

Nissan Laurel VII поколение C34

Увы, обожания данный автомобиль недополучал — широкой популярностью у нас не пользовался. В том числе это касается представителя седьмого, предпоследнего поколения, выпускавшегося в 1993–97 годах. Между тем своеобразие Laurel делало его примечательным даже в рамках модельного ряда фирмы — тогда еще чрезвычайно широкого и весьма разнообразного.

Чисто внешне с тем, что седан, не поспоришь. Силуэтом, ампутируй лишние двери, вполне сойдет за иное купе. Во всяком случае, такое сочетание наклона ветрового стекла и ниспадающей крышки багажника в японском дизайне тогда встречалось нечасто. И оформление задней панели — чистый американизм. А спинка и подушка дивана отформованы строго под двоих.

В 1994 году, менее чем через пару лет после начала выпуска, Laurel обновили. Снаружи достаточно заметно, но по японской традиции без глобальной перекройки кузовных панелей.

Во время рестайлинга Laurel преобразился и с технической стороны. Такое японцы, как правило, себе не позволяли. В Nissan же денег, видимо, не только не зарабатывали, но и не считали. Одним словом, взяли и добавили полноприводную модификацию, для чего пришлось у Skyline заимствовать переднюю двухрычажную подвеску. Сам 4WD, естественно, представлял собой систему ATTESA, где момент на передние колеса подавался через многодисковую муфту с электронным управлением. При этом еще до модернизации Лаврик оборудовался HICAS. Иными словами — 4WS, управляемыми задними колесами.

Двигатель

«Вэдэ» был доступен в единственном техноисполнении — со 190-сильным RB25DE. Полноуправляемость — с ним и его турбоверсией. Вообще по моторной гамме Laurel являлся характерным дитем японского автопрома своей эпохи. Toyota Mark II располагал примерно схожим арсеналом. Тут вам и один на все крупные легковушки да небольшие джипы допотопный дизель (100-сильный RD28). И рядные «шестерки» объемом 2,0 и 2,5 л. И турбомодификация последней. Разве что базовым двигателем у Laurel выступала не «четверка» — одновальный RB20E с отдачей в 125 «лошадей». К тому же отсутствовал 3,0-литровый агрегат. Таковой из числа V-«образников» полагался более статусным Cedric/Gloria и ориентированным на экспорт Cefiro/Maxima. А наддувный RB25DET развивал всего 235 л.с. Такую же установку на Skyline, как на явном «спортсмене», форсировали больше. Еще одно очевидное доказательство того, что в Nissan всеми силами старались развести одноклассовые модели по рыночным нишам.

Трансмиссия

В составе модификаций с атмосферными DOHC-«шестерками» ниссановцы использовали 5-ступенчатый «автомат». Правда, «механику» применяли ограниченно, лишь с дизелем. Опять же, за звания и награды бился Skyline…

Комплектация

Всегда имел противотуманные фары, стандартный электропакет, климат-контроль. Комплектация побогаче — Medalist, как у нас — отличалась наличием CD-проигрывателя. Также в разных исполнениях здесь были доступны круиз-контроль, дистанционный ключ, электропривод водительского и пассажирского сидений, кожаная обивка, задний «дворник», люк. Максимальное оснащение Club S отличалось, в первую очередь, внешне — иным передним бампером с вертикальным расположением светотехники, порогами, антикрылышком.

RB20E, вопреки невыдающимся теоретическим характеристикам, по факту, в общем-то, неплохой агрегат. Шума дает минимум, и он приятный. Вибраций вообще нет. А едет уж никак не на 125 сил. То есть ожидаешь, что двигатель крутильный (и он охотно крутится) и совершенно не тянущий на низах. Поэтому удивляет, как уверенно эта «шестерка» вывозит загруженный четырьмя взрослыми Laurel прямо с холостых оборотов. И двигает его дальше, до «верхов». Аналогий с родственником по серии на 500 «кубиков» объемнее я бы не искал. Но не зря же в Японии достаточно тюнинг-проектов именно на базе 2,0-литрового блока RB.

Подвеска

настройки родной подвески Laurel скорректированы использованием коротких пружин и стоек от Silvia. Да в арках не стандартный по тем меркам типоразмер 195/65R15 — 225/45R17. Выглядит, безусловно, эффектно. Однако Россия — не Япония. Хочется, понимаешь, чтобы даже в таком формате, какой демонстрирует Laurel, представитель класса E не ехал — плыл над дорогой. А тут ямки лучше объезжать. До пробоя стойки не замыкаются, но по жесткости отработки это точно спортивная «двухдверка». От нее же умение держать прямую и отсутствие кренов, что для тех Nissan было, скорее, исключением. Вместе с тем рулевое управление снова напоминает об издержках политики компании. Люфтов и стуков нет. Обратной связи — тоже. Руль наполнен таким усилием, словно это не легковушка с задиристыми моторами — карьерный самосвал, после смены на котором водитель не должен страдать от ломоты в руках. Едешь и буквально нащупываешь угол, на какой повернуты передние колеса.

Итог

Тем наверняка интересней готовить Laurel по разным направлениям — для дрифта, стенса или просто стилистически, ради органичного копирования JDM-культуры. Его надо победить! Притом автомобиль симпатичный, необычный. Найти бы только. В продаже по России их хватает. Разбег цен велик — от 100 до 300 тысяч рублей. Можно приобрести и дешевле сотни. К сожалению, если брать отдельные регионы, выбор не так богат, а количество гнилых, изъезженных экземпляров — большинство. С другой стороны, вариантов решения «ходовой проблемы», и в принципе по тюнингу — множество. Что двигатели RB, что Silvia — одни из самых подготавливаемых в мире автомобилей объектов. И японские, и российские фирмы предлагают комплекты разного уровня сложности под различные цели.

Читайте также: