Ниссан либерти плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Clubmaxima.ru

Для начала: чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки.

У меня та же проблема. Уже перепробовал всё. Форсунки, правда, чистил Винсом, без снятия. Регулировал ХХ, промыл заслонку. В результате ничего не изменилось. Диагностика ничего толком не показала. Заменил новые свечи - результат тот-же. Самодиагностика выдала код "55" - всё в норме. Даже не знаю куда и смотреть. Думаю проверить напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, может как-то повлияет?

Затруднен запуск горячего двигателя

-Нарушена проходимость воздушного фильтра.
-Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
-Топливо не поступает к инжекторам топлива.
-Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
-Поврежден обратный клапан топливного насоса.
-Утечки в топливной системе.
-Повышенное давление топлива в системе питания.
-Неисправность системы EVAP.
-Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
-Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
-Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
-Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
-Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
-Поврежден датчик TPS.
-Отсутствует питание ECM.

Плохой горячий запуск в жару после езды

1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.

Затруднен запуск горячего двигателя

2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.

Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.

Аккумулятор - это не то. Маслает хорошо. Двигатель заводится нормально, но после заводки обороты начинают падать, чтоб выйти на холостой ход и резко опукаются до ноля. Двигатель глохнет. Правда, заметил, что если включить и выключить зажигание несколько раз, тобишь накачать топлива в систему - заводиться. Обратный клапан бендзонасоса проверял - держит. Грешу на износ форсунок.

Ниссан либерти плохо заводится на горячую

Пргоцедура, конечно, требует времени, а на морозе время коротать не очень хорошее занятие. Заслонка чистится любой жидкостью для чистки карбюраторов. вот порылся и нашел полезный пост по чистке. по-моему все предельно понятно. Кстати, если делать в гараже - то и в -25 покавыряться можно. Впринципе не сложно.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек)-режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000(четыре нуля).

Ниссан либерти плохо заводится на горячую

Может быть проблема с колечками(прокладочки)
Либо не поменяли, либо поставили абы-как.
Надо на диагностику

Какие колечки. Если вы спец то должны понять что чистили ультрозвуком. На ноте форсунки идут с керамическими распылителями, опресуйте и поймете. Или на долгосрочные корекции смотрите

Старая известная " проблемма"))) Проверте на стенде форсунки на опресовку, сами все увидите. Ток давление при проверке должно быть рабочим для авто. (3.5-4 атм)
За всю историю два раза сталкивались с опрессовкой !!

Мое мнение таково .
Форсунки были подзабиты ,Вы их почистили , соответственно топливу нужно больше давление.Когда было забито, давление было допустимо для насоса,когда почистили : не хватает того давления, т.к. насос не работает норм.
Чтоб улучшить эту ситуацию можно поменять фильтр тонкой очистки в погружной системе(в насосе,фильтр тонкой очистки). Если в системе стоит еще и грубой очистки , то и его сразу меняем.
Как проверить насос это или нет ?
Если у Вас насос срабатывает после вкл. зажигания , тогда на горячую попробуйте сделать так : подкачайте бензин ключиком , т.е. на горячую проверните ключ в положение зажигание (сработал насос), верните в обратное положение, после как сработало реле : проверните еще раз ключ (сработал насос) и так 4-5 раз перед заводом. Если Вы так сделаете 4-5 раз и машина заведется с первого раза - ЭТО НАСОС И ФИЛЬТРА ЗАБИТЫЕ .

За всю историю два раза сталкивались с опрессовкой !!

все вроде верно, только Вы забыли одно, этот автомобиль умеет коректироватся. И слабое давление коректирует увеличенным впрыском. Да и на тягу вроде жалоб нет

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Скутер на горячую не заводится – основные причины

Основная плохого пуска на горячую - богатая смесь
Причины плохого запуска холодного двигателя скутера уже рассматривались в этой статье, где подробно были описаны все возможные неисправности и методы их решения. Что же делать, если скутер не заводится или плохо заводится на горячууже после прогрева, когда двигатель горячий? Давайте рассмотрим возможные неполадки подробнее.

Почему скутер не заводится или плохо заводится на горячую

Итак, скутер завелся, поработал немного, двигатель прогрелся, вы проехали какое-то расстояние и выключили зажигание, например для того чтобы зайти в магазин. Однако завести двигатель снова стало довольно проблематично, а иногда вы не можете завести его в этой ситуации вовсе.

Причин тут несколько, но основная неисправность кроется в системе питания. Виной всему может быть карбюратор, а именно – богатая смесь. Богатая смесь характеризуется изменениями пропорций воздуха к бензину, когда бензина поступает больше, чем кислорода. В такой ситуации правильное воспламенение смеси невозможно.

Что делать, если скутер не заводится на горячую

Первое, что необходимо сделать, это проверить воздушный фильтр. Слишком грязный фильтрующий элемент препятствует проходу через него воздуха в нужном количестве. Особенно это критично при запуске. Если фильтрующий элемент грязный, его необходимо промыть в соответствии с правилами или заменить на новый.

Если после предыдущей операции проблема остается неизменной, нужно снять карбюратор и проверить правильность расположения поплавка.

Переполнение поплавковой камеры способствует серьезному обогащению, что вновь препятствует нормальному пуску двигателя на горячую.

Осмотрите игольчатый клапан поплавка, он может быть изношен, вследствие чего канал перекрывается не герметично и уровень в поплавковой камере не регулируется.

Это же происходит, если под иглу попала грязь, герметичности в этом случае ждать не стоит.

Проверьте поплавок на наличие трещин или повреждений. В идеале, сам поплавок должен быть герметичным, в нем находится воздух и наличие бензина внутри поплавка является прямым поводом к его замене.

Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере, было рассмотрено в этой статье. Нужно брать во внимание и тот фактор, когда на скутер устанавливается задний амортизатор увеличенной длины. Угол расположения карбюратора в этом случае изменяется, а за ним и расположение поплавка. Естественно, в этом случае о нормальной настройке и речи быть не может, поэтому всегда устанавливайте амортизаторы требуемой длины.

Кроме вышеперечисленных пунктов, проблема с «горячим» пуском может наблюдаться и при некоторых неполадках в системе зажигания, однако это случается довольно редко, так как неисправность зажигания характеризуется как на горячем двигателе, так и на холодном. Поэтому все внимание нужно акцентировать на первом пункте.

Ниссан либерти плохо заводится на горячую

Двигатель QG15DE.
Завожу прогретый двигатель обороты поднимаются под тысячу и падают до 0, соответственно вибрация и даже глохнет но очень редко, и тут же обороты поднимаются на рабочие 700-600.
Так же на "D" когда торможу обороты падают до 200-300 вибрация отсутствует.

купил ниссан и *** с ним сам!":))

Свечи поменял

КХХ почисти и БДЗ

А сколько будет стоить чистка блока дрос. заслонки? и клапана ХХ? а может датчик забора воздуха?

Точно не пойму какая машина скорее всего засорилась заслонка на впускном колекторе она отвечает за холостой ход

Nissan Wingroud?

у меня правдо по базе QG15 без DE написанно.
А так проблема точно такая же ,но токо на холодную так заводится. И решается это проблема просто надо всеголиш 1 раз газануть и машина встаёт на прогревочные обороты.

Да ты механик от бога! Решил проблему =)))

похоже на первые признаки умирающего датчика КХХ

болезнь распространенная на двигатели серии QG. под БДЗ расположен серводвигатель, там находится датчик холостого хода. в БДЗ подается антифриз, по его температуре комп решает: прогрелся ли двигатель, либо нет, когда обороты поднимать, когда опускать.

между серводвигателем и БДЗ стоит сторублевая прокладка. со временем (свыше 110-120 т.км пробега) она изнашивается и дает течь. это можно понаблюдать визуально, по щели вниз будет течь зеленоватая пенка. капли о\ж попадают в датчик ХХ, замыкает контакты, сгорает микруха. двигатель будет все время глохнуть, обороты скакать, предохранители сгорать.

от греха подальше проверь весь блок дроссельной заслонки, закажи через екзист прокладку, установи ее.
все вышеописанное имеет место, если у тебя машина выпущена до ноября 2002 года, с тех пор проблема решена.

Какая "микруха" в РХХ?)) При сильном загрязнении потребляемый ток увеличивается и сгорает драйвер в

ECU, иногда еще проводка от блока до регулятора, все - дефицит.

о этой проблеме я знаю! но еще не смотрел но вот проблема у меня дата выпуска авто 11.2002

и фиг поймешь старый ли у меня или модернизированный в котором этой проблемы нет =) хотя у меня есть старые свечи которые я менял по каталогу, и там шло именно два двигателя то есть с проблемой кхх и без неё, надо взять свечи пойти в магазин где покупал и узнать мои свечи устанавливаются на двигатели до 2002 или после =). И еще у проблема КХХ из за попадания антифриза симптомы пропадание холостых оборотов. А у меня то немного иная. У меня двига прогретая, обороты падают на запуске и тут же востанавливаются и дальше проблем нет.

Скорее всего, машина с электронным дросселем (без отдельного РХХ), нужно почистить корпус дросселя

и произвести обучение оборотам ХХ, желательно сканером.

Машина Nissan Wingroad 2002 года выпуска.

Кстати узнал что двигатель относится уже к модернизированным которые выпускались уже после 11 месяца 2002 года. Определил по свечам и каталогу. Значит проблемы с протеканием антифриза в КХХ быть не может. Поговорил с одним знатоком говорит бенз хреновый у меня на ГАЙИ такая же проблема но можно почистить инжектора тогда может и поправится. Короче пока еще ничего не ясно.

Вот, нашел где то про обучение ХХ для Х-Трейла, может и тут подойдёт

Обучение оборотам холостого хода (ХХ)

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек)* и не загорится постоянно(

20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.

*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!

platon2

Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.

Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Какой датчик менял? Я так понял, жидкости? Как менял? Просто вкрутил-выкрутил?

Когда я на своей выкручивал, то опытным путем выяснено, что он был вкручен НЕ ДО КОНЦА в коллектор, тем самым создавались условия для сбора грязи ПЕРЕД датчиком, что затрудняло доступ к нему ОЖ, и соотно мозги получали неверное значение. Вымывал тама все.

Еси зависимость от температуры, то два датчика. ОЖ и Воздуха. ОЖ менял, возможно остался В.

Еже вариант. Каким либо образом происходит следующее. К сожалению, профиль не дозаполнен, низнаю систему впрыска. Еси карб, то может быть так: Заглушил на горячую, и еси ево переливает, то во впускной попал бенз, смесь обогащенная, и он поэтому не заводица, пока не продуешь. Еси не карб, а моно, то , возможно глюк форсы на горячую.

Еще. Может быть у тя ДроссельнаяЗаслонка грязная и плохо двигаеца. Когда горячая, западает в положении 0. Тож самое относица ко всему модулю впрыска в целом.

От температуры начинает идти подсос воздуха. "ведет" какойнить резиновый патрубок. При заведенной не критично, а завестись трудно. Смесь обедненная.

Зажигание. Катушка перегреваеца, глючит. Свечи. Тож самое. При нагревании где то масса пропадает.

Матреть надо, однако.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Какой датчик менял? Я так понял, жидкости? Как менял? Просто вкрутил-выкрутил?

датчик температуры, да просто вкрутил,выкрутил. У меня он вкручен
сверху в термостат, доступ свиду ничем не нарушен. Показания с самого датчика вроде в норме(2.5 килоома после отключения вентилятора). Датчик кстати менялся дважды.

Еси зависимость от температуры, то два датчика. ОЖ и Воздуха. ОЖ менял, возможно остался В.

расходомер валяется новый в гараже, толку от замены не прибавляется.
Система впрыска вроде sefi, электронный распределенный, хотя может и efi.

ну ежели её в ручную приоткрыть то толку от этого никакого.

всмысле от системы дожига или EVAP идёт подсос? ну может конечно. evap вроде работает, а система дожига перекрыта затычкой, да и разъём отключён от электромагнитного клапана.

В термостат вкручен датчик ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА. У мя, по кр мере, а ДТОЖ, который на мозги, во вп коллектор.

Или у нас разное все.

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

:D Исчо истония падтянулась. Вилькам :D

Ар. Твои семляки. :D :D :D

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

с осцилографом не дружу. а "новый" блок уж очень не хочеться приобретать,я конечно цен не знаю,но подозреваю что от 200у.е.
с искусственно повышенным сопротивоением, увеличились холостые обороты в среднем на 100, на расход особо не влияет(имхо, спасибо лямбде). так что проблему скорее всего опущу.

обрабатывает всегда, суть в плохой смеси.
сигнал датчика с горячего двигателя 2кОма( с икусственным увеличением - 5кОм), пяти хватает чтоб заводиться сразу. Сигнал с датчика при холодном двигателе(комнатной температуры) где-то 40кОм(думаю,что смесь будет достаточно богатая и при 37кОм ).

кстати сигнал с датчика идёт исправный(опорное напряжение не проседает,ни при работе двигателся,ни при работе стартера),так что 117 ошибка в данном случае, видимо, касается самого блока управления.

До 30 000км Не заводиться на горячую.

Ну смотрите - если скидываете с датчика провод, он показывает сопротивление бесконечность - то-есть холодная ОЖ. Соответственно логика ECU - дать более богатую смесь. И машина работает. Соответственно, когда смесь беднится - машина глохнет. Если по топливу все в порядке - а это проще проверить, то скорее всего именно проблема с воздухом, точнее тем, что он поступает неучтенный, ECU добавляет воздух, получается слишком бедная смесь и вуаля. Так что с большой вероятностью или шланг пропускает или он соскочил где-то.
Поэтому встать консалтом и посмотреть параметры - обороты, опережение, смесь. Там все эти параметры видны. Если показывает, что расход воздуха в норме, а машина глохнет - то вот она и причина - воздух идет мимо.

Вторая причина - это то, что почему-то ECU сам считает, что ОЖ слишком горячая - но это тоже будет видно по параметрам - температура ОЖ в консалте

Если только еще сам ECU чудит - но это очень редко случается. Они весьма и весьма надежные.

orbu777

Постоялец

Если только еще сам ECU чудит - но это очень редко случается. Они весьма и весьма надежные.

Читайте также: