Ниссан максима замена цепи
Обновлено: 02.07.2024
Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ Ниссан Максима
1 — Задняя крышка привода ГРМ
2 — Натяжитель
передней (левой) вторичной цепи
3 — Верхняя
направляющая
4 — Задняя (правая) вторичная цепь
5 — Натяжитель задней (правой) вторичной цепи
6 — Натяжитель главной цепи
7 — Направляющая провисающего участка цепи
8 — Главная газораспределительная цепь
9 — Звездочка коленчатого вала
10 — Нижняя направляющая главной цепи
11 — Верхняя направляющая главной цепи
12 — Передняя крышка привода ГРМ
13 — Масляный насос
14 — Шкив коленчатого вала
15 — Крышка водяного насоса
16 — Крышка доступа к натяжителю цепи
17 — Звездочки вторичной цепи выпускных распределительных валов
18 — Звездочки вторичной цепи впускных распределительных валов
19 — Звездочки главной цепи впускных распределительных валов
20 — Масляный фильтр
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительные кольца
23 — Пробка слива воды
24 — Пробка
25 — уплотнительные кольца
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Уплотнительная прокладка
28 — Уплотнение
29 — Передний сальник коленчатого вала
Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
4. Снимите защиту картера и локер защиты арки правого переднего колеса.
5. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (нагнетательную камеру) (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и крышки головок цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек головок цилиндров).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и кронштейн промежуточного ролика.
9. Снимите рулевой насос с кронштейном (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Снимите компрессор кондиционера воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе снятия шкива, - двигатель должен остаться в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
12. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов и каталитического преобразователя (см. Главу Системы питания и выпуска).
13. Вывесьте силовой агрегат сверху на лебедке или балке.
Позаботьтесь о надежности крепления агрегата!
14. Выверните сквозные болты передних и задних опор подвески силового агрегата и снимите поперечную балку с автомобиля в сборе с закрепленными на ней опорами (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
15. Снимите кронштейн компрессора К/В и верхнюю и нижнюю секции поддона картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
16. Через верх снимите правую опору подвески агрегата (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
17. Снимите с крышки цепи датчик положения распределительного вала (см. Главу Системы управления двигателем).
18. Высвободите жгут электропроводки из кронштейнов на верхней крышке газораспределительной цепи. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления передней крышки. Обратите внимание, что для крепления крышки используются болты различных типоразмеров, которые при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - в случае необходимости произведите соответствующую маркировку.
19. На рассматриваемых двигателях (dohc, 3.0 л) требуемое газораспределение обеспечивается посредством трех цепей. Главная цепь надета на звездочки коленчатого вала, водяного насоса и двух впускных распределительных валов и служит для приведения функционирования клапанного механизма в фазовое соответствие с вращением коленчатого вала и движением поршневых групп. Две вторичных газораспределительных цепи надеты на отдельные звездочки впускных распределительных валов и звездочки выпускных валов и служат для синхронизации привода впускных и выпускных клапанов. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи и еще раз удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия по правильности расположения установочных меток на звездочках распределительных и коленчатого валов относительно цветных звеньев цепи.
20. Для ослабления натяжения главной газораспределительной цепи снимите ее натяжитель, а также его рычаг/направляющую цепи.
21. Выверните болты крепления верхних направляющих цепи и болты звездочек главной цепи впускных распределительных валов.
22. Снимите звездочки главной цепи с цапф впускных распределительных валов.
При установке звездочки должны быть посажены на свои прежние валы, - нанесите соответствующую маркировку.
23. Отожмите натяжители вторичных цепей и заблокируйте их путем введения стопорных штифтов в специально предусмотренные отверстия.
24. Выверните болты крепления звездочек вторичных цепей выпускных распределительных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток, затем снимите обе вторичные цепи со звездочками.
Звездочки вторичных цепей впускных и выпускных распределительных валов отличаются друг от друга по толщине и при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - нанесите соответствующую маркировку.
25. Снимите звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи.
Осмотрите звездочки распределительных валов, водяного насоса и коленчатого вала на наличие признаков износа зубьев и шпоночных пазов, цепи - на наличие трещин и признаков износа роликов. Оцените состояние рабочих поверхностей направляющих цепей.
Для обеспечения доступа к болтам крепления направляющей вторичной цепи шейка соответствующего распределительного вала [крышка соответствующих подшипников распределительных валов] должна быть извлечена из своей головки с целью обеспечения доступа к крепежным болтам.
1. Установите на место звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи (меткой вверх).
2. Удостоверьтесь в соответствии типоразмера приготовленных новых цепей требованиям двигателя Вашего автомобиля, - сравните их со старыми. Удостоверьтесь в соответствии расположения цветных звеньев.
3. Если снимались натяжители вторичных цепей, установите их на свои места, проследив за правильностью фиксации пружин. Посадите на цапфы распределительных валов сборки вторичных цепей со звездочками, - проследит за правильностью совмещения установочных мето. Затяните с требуемым усилием болты крепления звездочек выпускных валов.
4. Извлеките стопорные штифты из сборок натяжителей вторичных цепей.
5. Правильным образом расположив цветные звенья относительно меток на звездочках, приготовьте к установке главную газораспределительную цепь.
6. Накинув цепь на звездочки коленчатого вала и водяного насоса, установите ее в сборе с оставшимися звездочками на двигатель. Проследите за правильностью совмещения светлого звена цепи с меткой на звездочке коленчатого вала.
7. Установите верхние направляющие главной цепи.
8. Установите рычаг натяжителя главной цепи/направляющую цепи. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия, а цветные звенья цепи не сбиты относительно меток на звездочках.
9. Удалите все следы старого герметика с передней крышки привода ГРМ и болтов ее крепления.
10. Наложите на крышку свежий герметик rtv. Установите крышку на двигатель, вверните крепежные болты на свои прежние места. Двигаясь в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием.
11. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.
Под капотом Замена цепи ГРМ
Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.
Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень. 
Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик. 
рис. 4
Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).
Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена. 
Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку. 
Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.
- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;
- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate. 
Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее. 
Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.
Демонтаж стартера.
В первую очередь снимаем весь пластмассовый воздухопровод. Описывать это не буду так как не помню что мы там крутили но ни чего сложного там нет, под фильтром 4 болта, нужно поснимать все шлангочки, отсоединить все электрические разъемы, вот в общем-то и все. Для тех кто, читая думает – «вот блин, не описал данную процедуру, как же я теперь смогу разобрать этот воздуховод?» скажу с полной уверенностью, что когда вы дойдете до этой стадии, демонтаж воздухопровода покажется вам детской шалостью. Так что смело вперед! Сам стартер крепится на 2-х болтах (на «14» и на «17»), еще от стартера нужно открутить клемму с АКБ и снять питающий втягивающею катушку провод. У кого есть ABS с демонтажем придется попарится, так как места чтоб вытащить стартера мало, но вытащить можно, сами через это прошли. Без ABS стартер просто сам вылетает из под капота.
Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.
Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу. 
Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить). 
рис. 12
Разбирали подушку полностью. Открутили «крышку» три болта. Открутили центральный большой болт. Потом еще открутили болт, и две гайки, располовинили подушку. Открутили болты от двигателя, удалили подушку полностью.
Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров). 
Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу. 
Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19). 
рис. 18
Немного о компонентах под крышкой. 
1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.
3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22). 
рис. 22
На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки. 
прямо как на картинке в мануале
4. Ставим цепь.
5. Ставим гидронатяжитель цепи.
6. Всё собираем в обратном порядке.
Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.
Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка. 
Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям: 
Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.
Замена цепей и натяжителей грм VQ30
Всем привет! Как взял машину потихоньку шумела цепь. Постепенно шум усиливался и мотор начал плохо заводиться и при работе внатяг спотыкался. Сначала думал что обойдусь малой кровью и поменяю натяжитель с большой цепью, но после снятия лобовины решил менять весь ремкомплект ГРМ (р.1,2) . Башмаки на натяжителях, звезды и успокоители были в печальном состоянии (р.3-7). Били заменены попутно прокладки крышек клапанов и впускного коллектора, так как натяжители маленьких цепей не поменять без снятия впускного коллектора и крышек клапанов (р.8). Натяжители и успокоитель немного отличаются от оригинальных, но встает всё без проблем (9-11). Описывать что и как меняется не буду, в д2 много записей по этой теме. После замены мотор стал ровно работать, более динамичен и очень тихим … Всем удачи.
Nissan Maxima 1996, engine Gasoline 3.0 liter., 220 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 27
Это дружище замена грм, ты ещё лица не видел …
Что то дёшево тебе встало это, помню тип в группе в вк продавал новые з.ч для замены грма только цена на запчасти была 30к без прокладок по моему даже
Да за оригинал наверное просил 30т.р. Я поставил просто аналог.
Ну да по моему оригинал и там мелочевки ещё какой то не хватало, у меня машину запускаеш в мороз первые секунды работы как дизель, а потом проходит этот звук хз цепь не цепь пока не лез
Цепь. У меня так же было.
А если пока бюджетно поменять к примеру натяжитель?
Я изначально поменял только натяжитель, лучше стало, но не надолго. Потом стало даже ещё хуже, мотор стал спотыкаться. Я так думаю что цепь была так сильно растянута что даже зажигание сбывалось. И я натяжитель не менял, он был рабочий, я аккуратно наварил примерно 5мм на цилиндрик. Так что думаю что лучше сразу менять цепь. Некоторые меняют просто большую цепь и натяжитель, я поменял 3 цепи, 3 натяжителя, все звезды и успокоители. Машина стала намного, намного лучше ехать, мотор тихо работать, заводиться только при виде ключа… Так что думаю что лучше всё менять сразу.
Понял тебя, но у меня машина и так не едет вообще 1,2,3тья более менее крутит на 4той если тапку давиш то машина как будто захлебывается, плавно жмёш пидаль набирает обороты
Я изначально поменял только натяжитель, лучше стало, но не надолго. Потом стало даже ещё хуже, мотор стал спотыкаться. Я так думаю что цепь была так сильно растянута что даже зажигание сбывалось. И я натяжитель не менял, он был рабочий, я аккуратно наварил примерно 5мм на цилиндрик. Так что думаю что лучше сразу менять цепь. Некоторые меняют просто большую цепь и натяжитель, я поменял 3 цепи, 3 натяжителя, все звезды и успокоители. Машина стала намного, намного лучше ехать, мотор тихо работать, заводиться только при виде ключа… Так что думаю что лучше всё менять сразу.
Щас в сервисе стоит меняли все прокладки, сальники, свечные колодца и т.д вообщем верх весь освежили, но приговаривают поршневую либо кольца к замене по этому и не едет и масло жрёт
Я изначально поменял только натяжитель, лучше стало, но не надолго. Потом стало даже ещё хуже, мотор стал спотыкаться. Я так думаю что цепь была так сильно растянута что даже зажигание сбывалось. И я натяжитель не менял, он был рабочий, я аккуратно наварил примерно 5мм на цилиндрик. Так что думаю что лучше сразу менять цепь. Некоторые меняют просто большую цепь и натяжитель, я поменял 3 цепи, 3 натяжителя, все звезды и успокоители. Машина стала намного, намного лучше ехать, мотор тихо работать, заводиться только при виде ключа… Так что думаю что лучше всё менять сразу.
Позавчера поменял сцепление всборе, главный отказал не прокачивается не каки всё уже и через обратку пробовали кароч всё из сервиса я уехать не могу…
Пусть изначально компрессию промерят во всех горшках. Может поршневая ещё в порядке.
Ниссан максима замена цепи
Замена цепи ГРМ ниссан Максима
5.10.2 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Kasyan026 ›
Blog ›
Замена цепи и натяжителей Nissan Maxima V6 2.0 A32
Рассыпались башмаки натяжителей цепи промежуточного вала, повезло что цепь не заклинило. Кто думает, что Вольво сложна в ремонте, так скажу с уверенностью, что далеко не так! Чтоб снять цепь нужно открутить подушку левую, снять крышку, открутить малый поддон, генератор, компрессор кондиционера, Гур, снять шкив коленвала. При откручивании крышки грм сзади со стороны правого колеса есть один очень хитрый болт на 14 с длинной шляпой, находится примерно в районе гура.
Чтоб открутить натяжители верхних, пром валов ещё нужно снять крышки клапанные, они из двух частей, я подтачивал ключ на 10 чтоб к ним подабраться, места там мало.
А вообще при проделывании такой работы, по сути лучше и проще наверное выдернуть мотор, так как занятие ещё то, можно и на месте, но все таки если есть возможность вытащить мотор, то лучше это сделать.
Следующая запись о снятии маслонасоса, тоже секс ещё тот.
Позже при детальном осмотре обнаружил, что в натяжителях, где маслоканал при предыдущей замене не вытащили резиновые пробки, ЭТО ПИЗДЕЦ…
ZoomТот что слева от времени аж пробило резинку
Nissan Maxima QX Maximus Prime ›
Бортжурнал ›
Замена цепи ГРМ на Nissan Maxima a32
Всем приэээуууттттт!
И так друзья решил я поделиться с вами радостным событием, наконец то заменили ГРМ на дивгателе, не все детальки но и этого хватило )
А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.
На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.
С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!
Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.
Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.
В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!
Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.
Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:
Nissan Maxima QX Брак по расчету. ›
Бортжурнал ›
Замена гидронатяжителя цепи ГРМ
Замена цепи грм ниссан максима
Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan
Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.
- 1 Преимущества и недостатки цепного механизма
- 2 Замена цепи ГРМ Ниссан
- 3 Замена цепи Ниссан Санни
- 4 Замена цепи Ниссан Ноут
- 5 Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера
- 6 Замена цепи ГРМ Ниссан Примера
- 7 Ниссан Х Трейл: замена цепи ГРМ
- 8 Замена цепи Ниссан Максима
Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.
Преимущества и недостатки цепного механизма
У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.
Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.
К недостаткам цепного привода относится:
- повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
- более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
- относительно высокие цены на запчасти.
Замена цепи ГРМ Ниссан
Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:
- ремень генератора (кондиционера);
- шкив коленвала;
- клапанную крышку;
- переднюю крышку двигателя;
- звездочки распредвалов;
- при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
- поддон (картер) ДВС.
В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;
- с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
- вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.
Замена цепи Ниссан Санни
Автомобиль Nissan Sunny производился японским концерном в различных кузовах, наиболее известными поколениями Санни считаются модели N14 (годы выпуска 1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Самыми распространенными являются моторы с объемами 1400, 1500, 1600 и 1800 см?, моделей GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.
Все двигатели на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное расположение. Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие – необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно.
О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю – если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далеко, значит, цепь вытянута, и она подлежит замене.
Замена цепи Ниссан Ноут
На автомобилях первого поколения Nissan Note устанавливались цепные моторы CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE 1,6 л. Оба силовых агрегата – 16-клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. По заводскому регламенту замену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые 120 тыс. км пробега, но обычно цепные приводы на модели Note служат значительно дольше, многие автовладельцы производят замену после 150 тыс. км. Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять.
Признаки неисправного цепного привода:
- машина хуже заводится на холодном моторе;
- появляются сбои при работе на холостых оборотах;
- на ХХ слышится цепной звон.
Причиной неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель. Чтобы устранить дефект, следует сменить натяжное устройство, такая работа выполняется просто и не занимает много времени.
Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера
Nissan Almera производился в двух поколениях, автомобили первой версии (N15) выпускались с 1995 по 2000 год, машина комплектовались бензиновыми моторами GA14DE и GA16DE объемами 1,4 и 1,6 л, а также двухлитровыми ДВС SR20DE, который пошел в серию на Альмере с 1996 года. GA14 и GA16 отличаются между собой только объемами цилиндров, по своей конструкции двигатели идентичны.
Ремонт двигателя, замена цепи Nissan Maxima Ниссан Максима на СТО в Киеве
Наш автосервис Oleksa производит работы по капитальному ремонту двигателя Nissan (Ниссан) любой сложности. Если мотор хронически «не тянет», неравномерно работает, начинает использовать очень большое количество масла, «троит», при работе появляются нехарактерные постукивания – все это значит, что пора произвести ремонт двигателя Nissan (Ниссан).
Почему ремонт двигателя ниссан нужно делать своевременно?
Двигатель – это важнейшая часть автомобиля. Качество работы двигателя зависит от точности настройки узлов и агрегатов его составляющих. От этого же зависит и долговечность службы двигателя, и Ваша безопасность. Специалисты рекомендует регулярно проводить комплексную диагностику и ремонт двигателя ниссан и, руководствуясь ее результатами, устранять несоответствия в настройках, обнаруживать и ликвидировать неисправности.
Автосервис Oleksa для диагностики, а также, чтобы осуществить ремонт двигателя Nissan (ниссан), применяет только рекомендованное производителем оборудование. Последнее позволяет с ювелирной точностью определять параметры двигателя, выявить неисправность и провести ремонт двигателя Nissan (Ниссан).
Хотим подчеркнуть необходимость своевременного проведения ремонта двигателя ниссан, поскольку двигатель можно смело сравнивать с сердцем автомобиля – важнейшим органом жизнедеятельности человека. В случае несвоевременно оказанной помощи, этот орган (деталь – ведь речь все же о двигателе ниссан) может попросту стать полностью неисправным. Стоимость нового «сердца» авто – двигателяNissan (Ниссан) составляет около 30 % от стоимости самого автомобиля.
Основные причины преждевременного ремонта двигателя Ниссан:
Ремонт двигателя Nissan (Ниссан). Этапы
Диагностика двигателя ниссан. На этом этапе выявляются неисправности с учетом модели автомобиля. Для каждой модели автомобиля у нас есть необходимые программы, которые позволяют провести диагностику в соответствии с нормами завода-производителя.
Подготовительный этап капремонта двигателя ниссан предполагает демонтаж и полную разборку, при этом еще раз выявляя степень износа деталей, уже непосредственно на месте. Мотор очищается от нагара при помощи специальных средств. С клиентом мы обсуждаем, какие комплектующие можем оставить, а какие подлежат обязательной замене.
Следующий этап ремонта двигателя ниссан – это замена непригодных деталей и сборка мотора. Масла и технологические жидкости, которые мы используем, поставляются нам официальными дистрибьюторами. Все необходимые для замены запчасти для ремонта двигателя Nissan (Ниссан) можно купить или заказать в нашем отделе запчастей.
Замена Цепи Ниссан Максима А32
Замена цепи Nissan обычно требуется после определенного запуска, степень износа деталей можно судить по разным основаниям. В этой статье мы рассмотрим.
Цепной привод установлен на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ, срок службы цепи как минимум вдвое больше, поэтому цепные моторы надежны и популярны.
Замена цепи Nissan обычно требуется после пробега в 200 тыс. Км, степень износа деталей можно судить по разным основаниям. В этой статье мы рассмотрим критерии, по которым определяются изношенные детали, по которым изменяется временная цепочка на разных моделях автомобилей этого японского концерна.
Преимущества и недостатки цепного механизма
Цепной привод Nissan имеет свои преимущества и недостатки. Самым важным плюсом является долгий срок службы этого механизма, вы не можете смотреть на синхронизирующий привод до тех пор, пока не появится шум, есть моторы, которые преодолевают до 500 тысяч километров без замены цепи.
Первым признаком неисправности в газораспределительном механизме является появление характерного звука, напоминающего дизельный двигатель. Зажимы Какое масло следует заливать в двигатель Nissan Maxim A32. Причиной неисправности может быть не обязательно сама цепь, часто выходит из строя натяжитель, изнашиваются амортизаторы. Замена уплотнений штока клапана для Nissan Maxima (A33) Но тот факт, что двигатель работал как дизельный двигатель, также является преимуществом — водитель не может не заметить возникший шум и неизбежно предпримет шаги для его устранения. Сколько HP и KW имеет у BMW MaxC a32 BMW SVC Ремень ГРМ всегда неожиданно отрывается, и через него часто изгибаются клапаны в головке блока цилиндров, что приводит к довольно большим финансовым и трудовым затратам.
К недостаткам цепного привода относятся:
- повышенный шум на работе даже при работающем механизме;
- более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
- относительно высокие цены на запчасти.
Замена цепи газораспределения Nissan
Как правило, бензиновые двигатели Nissan оснащены четырьмя клапанами на цилиндр, два распределительных вала установлены на головке блока цилиндров. Необходимая в некоторых случаях замена уплотнений штока клапана Nissan Maxima поднимает следующие проблемы. Для замены цепи разберите всю переднюю часть двигателя, чтобы сделать это:
- ремень генератора (кондиционер);
- шкив коленчатого вала;
- крышка клапана;
- передняя крышка двигателя;
- звездочка распредвала;
- при необходимости кронштейн крепления двигателя (опора);
- маслосборник (защита картера).
В зависимости от модели двигателя, порядок разборки может варьироваться, сложность замены цепи Nissan зависит от сложности конструкции двигателя, например, работа над моделью Nissan Максим Это будет намного сложнее, чем на Альмерии. Следует также иметь в виду, что многие двигатели Nissan (например, GA 16) имеют две цепи;
- посредством одного из них движение передается от коленчатого вала на промежуточную передачу;
- вторая служит для передачи движения от промышленной коробки передач на распределительные валы.
Замена схемы Nissan Sunny
Nissan Sunny выпускался японским концерном в различных кузовах, наиболее известными из которых являются солнечные поколения — N14 (1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Наиболее распространенными двигателями являются 1400, 1500, 1600 и 1800 см³, GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.
Все солнечные четырехцилиндровые двигатели являются поперечными. Заменить цепь Nissan Sunny очень просто, и вы можете сделать работу самостоятельно. Единственным важным условием является правильное совмещение меток распредвала и коленвала. Популярный Какой тип моторного масла налить Nissan Максим А32 Работу можно выполнить за несколько часов, это займет максимум один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все тщательно.
О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю — если цилиндр натяжного устройства уже далеко, цепь вытянута и требует замены.
Замена цепи грм ниссан максима
Автотехцентр в Люберцах
по самым низким ценам
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Внимание! Акция для владельцев марки Nissan Maxima A33: замена цепи ГРМ по самой выгодной цене! Позвоните или подъезжайте в один из наших центров, произнесите заветные слова «Акция от Службы 644» и воспользуйтесь нашим уникальным предложением. При обращении вам бесплатно проведут диагностику ходовой, осмотр течей ДВС и КПП в ПОДАРОК БЕСПЛАТНО.
Что нужно знать
Двигателями на цепном приводе ГРМ укомплектованы почти все японские автомобили Nissan. В отличие от приводного ремня, цепь газораспределительного механизма в несколько раз превышает его по надежности и долговечности. Производить замену цепи ГРМ на Ниссан Максима специалисты рекомендуют каждые 150-200 тысяч километров пробега.
Одновременно с заменой цепи можно провести профилактическую замену водяной помпы и свечей зажигания. Менять водяную помпу рекомендуется из-за труднодоступности автомобильной системы охлаждения. В процессе работы над ГРМ доступ к ней становится свободнее.
Поводом заменить ГРМ может послужить:
Для выполнения замены цепи ГРМ на Ниссан Максима потребуется установка новых оригинальных деталей или аналогов, соответствующих по характеристикам и одобренных производителем:
- звездочек распределительного и коленчатого валов,
- натяжного механизма,
- прокладок крышек клапанов.
- сальника коленвала,
- свечных колодцев,
- успокоители.
На проведение всей процедуры потребуется порядка пяти-семи часов. В условиях центра сервисного обслуживания времени потребуется меньше, но по деньгам – дороже, поскольку работе привлекается специальное оборудование (автоподъемник, эстакада и т. д.) и комплектующие. По стоимости за такую работу платят примерно 13 тысяч рублей.
Чтобы сэкономить весьма ощутимую сумму без ущерба для качества, принимайте участие в нашей акции. В сервисных центрах «Службы 644»:
Замену цепи ГРМ у Nissan Maxima вам сделают всего за 9500 рублей
При обращении к нам, вам положен ПОДАРОК – бесплатная диагностика ходовой, осмотр течей ДВС и КПП. На все материалы и работы распространяется гарантия.
Замена цепей ГРМ
Примерно в декабре 2012 года загремела цепь на холодную. С каждым месяцем все громче и противнее. В итоге стала греметь всегда.
Машина стала заводиться из рук вон плохо. Между тем Чек не горел, но расхождение показаний датчиков коленвала и распредвала было на лицо. Пробег на момент замены был 334000 р. Самое время. Двигатель масло не ест, и выглядит еще более или менее бодрым. Поэтому сделал вывод заменить пока цепи, а там уже, если приспичит в итоге, то откапиталю, ну или продам аппарат.
Далее выяснилось что помпа моя протекает, и антифриза на момент ремонта оставалось весьма немого. Купил неоригинал ASVA.
Также подтекал сальник коленвала.
Ремням навесного тоже пришел карачун. Меняем. Натяжные механизмы ремней все закисли. Мастер долго их разрабатывал. А в одном пришлось колхозить новый болт.
Система вентиляции картера была засрана. Прочистили на сколько можно.
Теперь сама система привода ГРМ: главная цепь была растянута на 4 мм (если подвесить их вместе). На всех звездочках выработка. На успокоителях канавки. Одна из цепей распредвала также заметно провисла (другая была в норме).
Делали со вторника по вечер субботы. Неторопясь. Но сделано, вроде, качественно. Несколько раз бывал на сто, привозя новые запчасти. Мастер мне показывал все и рассказывал. Профессиональный подход и педантичность в своем деле его черта.
В результате: заводится с полоборота, цепь не гремит, тяга вроде улучшилась (на самом деле еще не проверял, ибо сыкатно пока вваливать, да и гололед сегодняшний не позволяет), расход около 11 показывает (10.7-11.2). компьютер был обнулен. и пока доехал с СТО до дома (40 км), он с первоначальных 40 л/100 свалился до 10 на трассе, в городе плясал 10.7-10.8, потом по пробкам поднялся до 11.2. Это меньше чем был (а какой был можно глянуть на графике). Но, естественно, буду смотреть дальше.
Вот так. Пока доволен. Хоть и дорогая операция, но того стоит.
Nissan , Maxima , Двигатель и система смазки , замена масла , сальник , свечи зажигания , ремень , насос , Система охлаждения , тосол , гидроусилитель руля , ремень ГРМ , малсянный фильтр , коленвал , коленчатый вал , Электрооборудование и система зажигания , натяжение , охлаждающая жидкость , антифриз , ГУР , Подвеска и рулевое управление
Читайте также: