Ниссан марч к11 нет искры причины
Обновлено: 05.07.2024
Возможные неисправности двигателя
Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в разделе Электрооборудование.
В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в двигателе автомобиля.
И, наконец, всегда следует стараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.
Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и адекватность искрообразования на свечах зажигания.
В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.
Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.
Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
- Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
- Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
- Трансмиссия неточно установлена в положение «P» (АТ) или на нейтральную передачу (МКПП), либо не полностью выжато сцепление.
- Разрыв в цепи системы запуска.
- Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска/маховика.
- Неисправно тяговое реле стартера.
- Неисправен стартер.
- Неисправен выключатель зажигания.
Двигатель проворачивается, но не запускается
- Неправильно производится запуск
- Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
- Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
- Топливный бак пуст, либо заправлено некачественное топливо.
- Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
- Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
- Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
- Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
- Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
- Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
- Разрыв в цепи системы запуска.
- Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
- Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
- Низкое давление компрессии.
Стартер функционирует без проворачивания двигателя
- Заклинена шестерня стартера.
- Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.
Затруднен запуск холодного двигателя
- Низкий уровень заряда батареи.
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
Затруднен запуск горячего двигателя
- Нарушена проходимость воздушного фильтра.
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
- Топливо не поступает к инжекторам топлива.
- Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением
- Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.
- Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но сразу глохнет
- Неисправен иммобилизатор двигателя.
- Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
- Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
- Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).
- Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах
- Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
- Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
- Нарушена проходимость воздушного фильтра.
- Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
- Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (смотрите главу Двигатель).
- Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.
Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах
- Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
- Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
- Неисправна В/В электропроводка.
- Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
- Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
- Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
- Нарушена работа системы управления двигателем.
Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче
- Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
- Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
- Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
- Неисправна В/В электропроводка.
- Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
- Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
- Неисправна система зажигания.
- Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Двигатель самопроизвольно глохнет
- Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
- Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
- Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
- Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
- Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
- Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.
Двигатель не развивает полную мощность
- Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
- Засорен воздухоочиститель.
- Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
- Неисправна катушка зажигания.
- Упал уровень ATF (смотрите главу Обслуживание).
- Пробуксовывает сцепление/АТ.
- Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
- Заправлено некачественное топливо.
- Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
- Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
- Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
- Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
- Заклинивает клапаны.
- Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.
При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации
- Заправлено некачественное топливо.
- Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
- Установлены свечи зажигания не того типа.
- арушены базовые установки ECM.
- Неисправен датчик детонации.
- Имеют место потери разрежения.
Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»
- Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
- Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
- Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
- Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, заблокирован радиатор или неисправен водяной насос).
- Нарушена герметичность инжекторов.
Nissan Micra с двигателем К12Е
Горит индикатор неисправности двигателя, наблюдается вибрация двигателя
Диагностика блока управления двигателя находит ошибку Р0335
Ошибка может быть из-за плохой защиты сигнала, генерируемого датчиком оборотов двигателя; в связи с этим Nissan предлагает проверку и замену датчика.
При замене датчика обратить особое внимание на очистку каждого зуба маховика. Если датчик исправен, а проблема не устранена, то проблема связана с шагом цепи распределительного вала. Необходима замена цепи с сопутствующими деталями.
Неисправности системы смазки
Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»
- Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
- На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
- Неисправна контрольная лампа.
- Неисправна комбинация приборов.
Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
- Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.
Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения
- Упал уровень масла.
- Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
- Неисправен датчик.
Слишком низкое давление масла на всех оборотах
- Упал уровень масла.
- Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
- Изношен масляный насос.
- Повреждены подшипники коленчатого вала.
Слишком низкое давление масла на малых оборотах
- Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.
Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин
Ниссан марч к11 нет искры причины
P.S. Фразу "купил ниссан ..ись сам" уже наслышался на сегодня от соседей,так что просьба без лишних лирических отступлений
Скорее всего сдох датчик положения коленвала или распредвала
roker, были такие мысли. Ведь если выключить тот датчик,то должна ведь завестись. Но проблема в том,что я не смог найти этот датчик. Завтра хорошенько посмотрю
попробуй вот это, может поможет, жене брал когда то, так зимой нормально не заводилась, так и продал.
И сразу начались проблемы с заводом. И чем холодней - тем больше проблема.
Крутишь, крутишь стартером, пахнет бензином и никокого толку.
Не заводится хоть ты тресни.
Прочитал кучу немецких форумов на эту тему и вдруг свершилось чудо - я нашёл.
Оказывается у Ниссана уже давна есть решение для этой проблемы.
Это всего-лишь кусок кабеля длинной около 25 см (не мерил, только видел).
Внутри этого кабеля между двумя жилами запаян резистор 25KOhm.
И втыкаеттся он между датчиком температуры двигателя (датчиком температуры охлаждающей жидкости) и
оригинальным кабелем, который идёт дальше на компьютер. При запуске мотора компьютер
проверяет температуру мотора и в зависимости от этого высчитывает количесво впрыскиваемого бензина.
При морозе таким образом свечи просто заливаются и мотор не заводитcя.
Выше указанный кабель (с резистором) обманывает компьютер. Компьютер думает, что мотор уже тёплый
и поэтому свечи не заливаются. Но немцы пишут, что 25KOhm это много (всё ещё пахнет бензином)
и лучше выпаивать оригинальный резистор из кабеля и впаивать на 4KOhm.
Этот кабель я купил две недели назад (18 Евро), перепаял резистор на 4KOhm, поставил и стех пор сплю спокойно.
Я отсканировал наклейку на упаковке:
Можно конечно обойтись и без кабеля, т.е. запаять резистор на оригинальный кабель, но я не захотел возиться. (Лень знаете-ли)
Чуть не забыл. Датчик температуры находится за трамблёром. Этот кабель называется на Ниссане "Repair Kit".
Ниссан марч к11 нет искры причины
Доброго времени суток, у нас была немного другая ситуация. Движок завелся при температуре +10 С, поработал 1 минуту и заглох. Дальнейшие попытки завести ни к чему не приводили. Ковырялся пару-тройку дней, менял свечи, проверял давление в топливной магистрали, чистил дросельную заслонку и т.д. - нифига.
Если крутишь сухие, прогретые свечи, пробуешь завести - нифига, причем искра конкретная, а свечи становятся очима мокрыми. Пробовал крутить двиг без свечей, чтоб продуть горшки, результат такой же.
Окончательно разозлившись - выкрутил 1 свечу, и не одевая кожуха возд.фильтра и дроссельной заслонки начал заводить и о ЧУДО. - двиг сначала плохо схватывался, потом при подгазовке держал маленькие обороты. По*****в, больше никак нельзя назвать такое действие, так движок 2-3 минутки, заглушил. Вкрутил 4-ю свечу, попробовал завести - завелся. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Снимаю кожух, завожу заново - заводится. Раскручиваю до средних оборотов 3000-3500 двиг, одеваю кожух - и все. Мотор работает при нормальных оборотах. Заводится без проблем как на горячую так и на холодную. Загорелась желтая лампочка Check Engine. Читать код не стал, т.к. после 200 км. пробега по трассе - лампа погасла.
До следующего такого припадка, Марчик проездил еще 1.5 месяца или 5000 км. пробега. В данный момент стоит во дворе 2 дня со момента припадка.
Седня вечером буду пытаться реанимировать этого 4-х колесного монстра.
Как вариант: нарыл в инструкции, что необходимо после каждого отключения разъема дросельной заслонки и тем более при замене устанавливать нулевое её положение. Сделать это можно без всякого программатора и прочей электронной приблудины, а определенными манипуляциями педалей и ключа зажигания. Если седня заведу, то обязательно все так и сделаю.
Если нужно выложу инструкцию на форуме
Придется брать секундомер, иначе будете мучиться как в соседней ветке
Для начала, необходимо машину полностью прогреть, включая трасмиссию.
Отключить все электропотребители. Заглушить. Руль прямо.
Проверить, что педаль газа отжата.
Во-первых, необходимо два раза повторить операцию (включить зажигание - подождать 2 сек - выкл. зажигание - подождать 10 сек.).
ПРи этом ЭСУД обучится отжатой позиции газа и закрытой дроссельной заслонке.
Затем:
-включить зажигание, проверя, что педаль газа не нажата
-подождать 3 сек
-в течение 5 секунд плавно нажать на педаль газа 5 раз (полностью выжимая и отпуская)
-подождать 7 сек
-нажать педаль газа и не отпускать 20 секунд (через 10 секунд начнет моргать индикатор на панели приборов, а через 20 он должен загореться, если ничего не происходит, значит неправильно делаете что-то)
-как только индикатор стал гореть - педаль необходимо отпустить
-заводим машину, газуем пару тройку раз и проверяем обороты и УОЗ.
Нормальные обороты ХХ - 650 для МТ и 700 для АТ (+-50)
УОЗ - 5 (+-2)
Если что-то не так, значит косяки где-то еще
Не заводится ниссан микра
Согласно советы завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма нужно подменять через 60 тыс. км пробега либо каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от срока проекта, что наступит лет эдак 30). Более того, подменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на какой угодно поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещинкы, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещинкы, складки, углубления или неровности на внешней поверхности ремня;
— разлохмачивание либо расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Ремень со следами моторного масла на какой угодно его поверхности нужно непременно сменять, потому что масло стремительно разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (как правило это нарушение плотности сальников коленчатого и распределительных валов) нужно убрать немедля.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде либо по способности на подъемнике.
Для вас потребуются: особые приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, и конечно натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи по другому торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4.5. Снимите защитный колпачок вывода генератора.
3. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник провода от вывода генератора, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
4. Выкрутите три болта крепления генератора
Замена ремня ГРМ Форд Фокус
6. Снимите расширительный бачок с креплений на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги
7. Установите под движок надежную опору.
8. Снимите правую переднюю опору подвески агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на движке и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отдела.
9. Снимите шкив водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.
10. Снимите кронштейн правой опоры подвески агрегата, вывернув три болта его крепления
11. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.
12. Установите рычаг коробки в нейтральное положение.
13. Проверните коленчатый вал мотора за болт крепления его шкива так, чтоб метки на механизмах VCT (конфигурации фаз газораспределения) распределительных валов установились так же
14. Выкрутите заглушку, расположенную в фронтальной части блока цилиндров справа, и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень по полной программе в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
Установочные метки на механизмах VCT
Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала
Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.
Фиксирующий стержень это цилиндрическую деталь длиной около 65 мм, ступенчатую по поперечникам. Часть стержня малого поперечника (4 мм), длиной 10 мм по сути есть хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего поперечника (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.
15. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в особые пазы в корпусах устройств VCT фиксирующее приспособление. Приспособление установите так, чтоб метки на ветвях приспособления были вверху, при этом метка в форме полосы может быть не знакомых выпускного распределительного вала, а метка в облике точки. не знакомых впускного.
Как выглядит ремень ГРМ на 3 Фокусе после 80 тысяч пробега?
16. Включите IV передачу в механической коробке (иначе говоря установите селектор механизированной коробки в положение «Р». стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтоб зафиксировать коленчатый вал мотора от проворачивания.
Болт крепления шкива коленчатого вала
Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма
17. Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.
Воспрещается повторное внедрение болта крепления шкива коленчатого вала.
19. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, зачем переместите на очень вероятную величину ведомую ветвь ремня в направлении. В этом случае натяжной ролик переместится в начальное положение. Зафиксируйте натяжной ролик данном положении, вставив в отверстия ролика и его кронштейна железный стержень подходящего поперечника.
20. Снимите ремень с зубчатых шкивов устройств VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.
Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, потому что поршнями будут повреждены клапаны.
21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Дальше натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.
22. Проверьте корректность установки ремня на зубчатых шкивах и извлеките фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. При всем этом пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня.
23. Установите нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два шага:
Ремень ГРМ форд фокус 3 с пробегом 149600 км
24. Снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT распределительных валов.
25. Извлеките фиксирующий стержень коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров.
26. Включите нейтральную передачу в коробке, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, когда метки на корпусах устройств VCT займут положение.
27. Установите в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации стержнем.
28. Установите на корпуса устройств VCT фиксирующее приспособление. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен верно. Если приспособление установить не удалось (сдвинуты фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.
29. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен верно, снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место назначения заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н-м, и установите нашему клиенту остается снятые детали в порядке, оборотном снятию.
Ездил к инжекторщику с горящей ниссан марч к12 не заводится, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась и я приехал и уехал своим ходом. Вообщем проблема продолжалась, лечил по уже привычному способу, ездил к тому же мастеру, сказал катушка виновата, бери новую и меняй поочередно на на каждый цилиндр.
Но не успел я доехать домой как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не ниссан марч к12 не заводится ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.
Отбуксировали меня к другому мастеру, сказал ошибок нет, но якобы не видит оборотов наоленвале, а вообще сказал мозги нужно смотреть чем он не занимается. Говорят проверяли осциллографом и есть разница большая от эталонного.
Микра К12 не заводится. Причину понять не можем
Но не успел я доехать ниссан марч к12 не заводится как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не смог ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.
Отбуксировали меня к другому мастеру, сказал ошибок нет, но якобы не видит оборотов наоленвале, а вообще сказал мозги нужно смотреть чем он не занимается. Говорят проверяли осциллографом и есть разница большая от эталонного.
Nissan March не заводится
Теперь заявляют что цепь растянулась и нужно менять, но у меня большое сомнение насчет цепи, больше на электрику похоже. Сразу скажу похожие которые нашел темы здесь уже почитал.
Хотел бы услышать кто что думает по этому поводу, что еще проверить? И хотел бы узнать причиной этого может быть растянутая цепь?
Причину понять не можем. Ниссан Микра К12 CR 1,4 DE 3 месяца назад просто перестала заводится, 1-й раз искра есть потом проподает стартер крутит.
История такова: Машина была куплена в маев мае все началось. Добыли трос, дотащить до гаража он находится в 3-х минутах ездывернулись, она завелась сама доехала до гаража, и заглохла больше не завелась.
Решили менять цепь.
И втыкаеттся он между датчиком температуры двигателя датчиком температуры охлаждающей жидкости и не заводится ниссан марч кабелем, который идёт дальше на компьютер. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Поменял свечи, поставил такие же как и стояли иридиевые, история та же — не заводится.
Nissan March Мятное настроение › Бортжурнал › Не заводится nissan march ak12, очень нужная информация,
Надеюсь, что смог кому нибудь помочь. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Внутри этого кабеля между двумя жилами запаян резистор 25KOhm.
Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Ездил к инжекторщику с горящей ошибкой, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась не заводится ниссан марч я приехал и уехал своим ходом.
Если крутишь сухие, прогретые свечи, пробуешь завести — нифига, причем искра конкретная, а свечи становятся очима мокрыми. Пробовал крутить двиг без свечей, чтоб продуть горшки, результат такой же. Окончательно разозлившись — выкрутил 1 свечу, и не одевая кожуха возд.
Вкрутил 4-ю свечу, попробовал завести — завелся. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет.
Снимаю кожух, завожу заново — заводится. Раскручиваю до средних оборотов двиг, одеваю кожух — и все. Здравствуйте владельцы автомобилей Marck K11 Micra K11.
Я новенький на этом форуме, поэтому представлюсь. Зовут меня Владимир и живу я вот как уже 13 лет в Германии. Я много полезного прочитал на этом форуме и поэтому решил тоже внести свою лепту. Машина го года, но пробег всего 24Ткм купил у одной бабульки.
Nissan March k11 не заводится
И сразу начались проблемы с заводом. И чем холодней — тем больше проблема.
Крутишь, крутишь стартером, пахнет бензином и никокого толку. Не заводится хоть ты тресни. Читать код не стал, так как после км.
До следующего такого припадка, Марчик проездил еще 1. В данный момент стоит во дворе 2 дня со момента припадка.
Седня вечером буду пытаться реанимировать этого 4-х колесного монстра. Сделать это можно без всякого программатора и прочей электронной приблудины, а определенными манипуляциями педалей и ключа зажигания.
Если седня заведу, то обязательно все так и сделаю. Если нужно выложу инструкцию на форуме Придется брать секундомер, иначе будете мучиться как в соседней ветке Для начала, необходимо машину полностью прогреть, включая трасмиссию. Проверить, что педаль газа отжата. Во-первых, необходимо два раза повторить операцию включить зажигание — подождать 2 сек — выкл.
Почему не заводится ниссан марч
марч не заводится — Автоклуб NISSAN MARCH и NISSAN MICRA
Nissan Не заводиться !
Nissan March Мятное настроение › Бортжурнал › Не заводится nissan march ak12, очень нужная информация,…
Надеюсь, что смог кому нибудь помочь. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Внутри этого кабеля между двумя жилами запаян резистор 25KOhm.
Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Ездил к инжекторщику с горящей ошибкой, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась не заводится ниссан марч я приехал и уехал своим ходом.
Если крутишь сухие, прогретые свечи, пробуешь завести — нифига, причем искра конкретная, а свечи становятся очима мокрыми. Пробовал крутить двиг без свечей, чтоб продуть горшки, результат такой же. Окончательно разозлившись — выкрутил 1 свечу, и не одевая кожуха возд.
Вкрутил 4-ю свечу, попробовал завести — завелся. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет.
Снимаю кожух, завожу заново — заводится. Раскручиваю до средних оборотов двиг, одеваю кожух — и все. Здравствуйте владельцы автомобилей Marck K11 Micra K11.
Я новенький на этом форуме, поэтому представлюсь. Зовут меня Владимир и живу я вот как уже 13 лет в Германии. Я много полезного прочитал на этом форуме и поэтому решил тоже внести свою лепту. Машина го года, но пробег всего 24Ткм купил у одной бабульки.
Nissan March k11 не заводится
Крутишь, крутишь стартером, пахнет бензином и никокого толку. Не заводится хоть ты тресни. Читать код не стал, так как после км.
До следующего такого припадка, Марчик проездил еще 1. В данный момент стоит во дворе 2 дня со момента припадка.
Седня вечером буду пытаться реанимировать этого 4-х колесного монстра. Сделать это можно без всякого программатора и прочей электронной приблудины, а определенными манипуляциями педалей и ключа зажигания.
Если седня заведу, то обязательно все так и сделаю. Если нужно выложу инструкцию на форуме Придется брать секундомер, иначе будете мучиться как в соседней ветке Для начала, необходимо машину полностью прогреть, включая трасмиссию. Проверить, что педаль газа отжата. Во-первых, необходимо два раза повторить операцию включить зажигание — подождать 2 сек — выкл.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Nissan Micra 1.2 / Ниссан Микра в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 65 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2003 г. по 2005 г.
Nissan micra K11 года не заводится
Изношены или повреждены шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала. В РКПП залито недостаточное количество трансмиссионного масла упал его уровень. Посторонние шумы возникают на какой-либо конкретной передаче Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерни данной передачи.
Nissan Micra 2004 K12 1.4 Не Заводиться (Проблема Решена)
Изношен или поврежден синхронизатор данной передачи. При переключении передач возникают осложнения Не полностью выжато выключено сцепление. Повреждена тяга переключения, ослабло ее крепление или нарушена регулировка. Произведите тщательную проверку состояния компонентов, в случае необходимости замените дефектные. Имеют место утечки трансмиссионного масла В РКПП заправлено чрезмерное количество трансмиссионного масла.
Возможные неисправности
В случае необходимости слейте излишек. Нуждаются в замене сальники дифференциала. АКП АТ Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса. Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие: Произведите регулировку тяги переключения передач.
Откорректируйте уровень ATF или смените.
Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха. Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки.
Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости чтобы следы утечки не сносились ниссан микра нет искры причины потоком далеко от ее источника. Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источник утечки.
Чаще всего в качестве таковых выступают: Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль не включается пониженная передача Упал уровень ATF. Неисправен датчик-выключатель или ниссан микра нет искры причины электропроводка.
Нарушена регулировка приводного троса селектора. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем. Нарушена Трос селектора АКП. Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач.
Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания. Вибрации Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную.
Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние. Утечки масла Повреждены сальники дифференциала. Тормозная система Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не ниссан микра нет искры причины регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
Nissan Micra не заводиться
Повреждена резиновая прокладка.
Сегодня же весь день ндцать попыток и пофиг В консультациях с ниссан сервисом узнали, что еще предудущий владелец обращался с такой проблемой около полугода назад, сказали была ошибкои нужно детально смотреть шину кан. Что это я не знаю, понял так, что проводка. Сказали, что трудно найти пока ниссан микра нет искры причины все в динамике, то работает, то.
Посоветовали не заводить, а везти к ним пока не заводиться, а то могут не найти. Вот как то. Простите если сумбурно. Какие будут советы.
Почему нет искры и что делать?
Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.
Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.
Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.
Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.
Убедитесь, что искры нет
- Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
- Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
- Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.
Если у вас система зажигания «катушка на штекере» без проводов
- Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
- Используйте старую свечу зажигания.
- Тестер свечей зажигания.
- Или даже отвертку в штекере катушки.
- Заземлите на металлическую часть двигателя.
- Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.
Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.
В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.
Причины отсутствия искры
Причиной может быть что-то из следующего.
Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.
Модуль зажигания
Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.
Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.
Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ
Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.
Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.
Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.
Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.
Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.
Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.
Неисправная катушка зажигания
Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.
Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).
Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.
Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.
Неисправность реле автоотключения ASD
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.
Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.
Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.
Неисправный выключатель зажигания
Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:
- Первая позиция — положение «выключено».
- Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
- Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.
Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.
Блок управления
Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.
Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.
Как проверить наличие искры?
Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.
Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.
Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.
Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.
Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.
Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:
Распылите немного аэрозоли «Быстрый старт» в дроссельную заслонку ( ВНИМАНИЕ: жидкость «Быстрого старта» чрезвычайно огнеопасна! ). Затем проверните двигатель.
Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.
Что делать, если нет искры?
Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).
Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).
Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).
Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.
Использование сканера
Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).
Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.
Проверка катушки зажигания
Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.
Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.
Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.
Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).
Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.
Проверка датчика коленвала
На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.
Магнитный ДПКВ
Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.
Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.
При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.
Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.
ДПКВ на эффектом Холла
Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.
Источник: autorepairhelp.us
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.
Читайте также: