Установка маслоуловителя на приору

Обновлено: 05.07.2024

Как сделать маслоуловитель своими руками

Такая полезная доработка двигателя как маслоуловитель (урна-маслоприемник) уже не один год используется "понимающими" автомобилистами и поклонниками тюнинга. Для чего нужен маслоуловитель? Дело в том, что на высоких оборотах двигателя масло пролетая через вентиляционный сапун попадает в карбюратор или инжектор, а именно в дроссельный узел.

Это изобретение довольно просто в изготовлении и, как правило, используется тем, кто любит нажать на педаль газа, что называется "в пол". Также маслоуловитель показан обладателям "ооочень" подержанных авто, тем, у кого поршневые кольца находятся не в лучшем состоянии. Можно купить готовый маслоуловитель, который вы без труда найдете в любом автомагазине, однако мы как известно "не ищем легких путей" тем более если для изготовления этой детали не нужно много "ума" или каких-то супер-инструментов. Как вы понимаете сегодня в рубрике "Народный тюнинг" я расскажу вам о том, как сделать маслоуловитель своими руками.

В этом видео ответы на многие ваши вопросы!

Для работы вам потребуется:

Герметик;
Переходная муфта ∅110 (сантехническая) и две заглушки под нее;
Медный штуцер и переходник 2 шт;
Прокладка для штуцера, 2 шт;
Гайка для переходника, 2 шт;
Краник слива ОЖ, если вы собираетесь делать возможность слива масла из маслоуловителя;
Кусок шланга;
Несколько металлических "ежиков" для мытья посуды.

Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

1. Сначала необходимо выпаять в одной заглушке два отверстия, после чего в них нужно вкрутить соответствующие переходники. Для надежности все садим на герметик.

2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

3. С обратной стороны переходника устанавливается шланг, его можно посадить на клей. Длина шланга рассчитывается исходя учета, что при он не должен доставать до противоположной заглушки примерно 10 мм.

4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

5. В другой крышке устанавливаем подготовленный ранее краник. Эта доработка позволит сливать "каку" не разбирая маслоуловитель.

6. В конце все собираем.

На этом у меня все. Пробуйте и у вас обязательно получится.

Актуальное видео!

Авто Пособие водителя

Маслоуловитель ( сепаратор) картерных газов

Маслоуловитель (маслопомойка) — это устойство для конденсации паров масла из картерных газов двигателя. Предназначены маслоуловители для отсеивания (конденсации) паров масла и последующего их сбора или слива в масляную систему ДВС. На большинстве обычных двигателей картерные газы подаются напрямую на впуск ДВС или впуск турбины для ТУРБО двигателей. В таком случае масло конденсируется во впускном коллекторе, каналах ГБЦ, холодной части турбины, пайпинге, интеркулере, датчиках и дроссельной заслонке. На тонкий слой масла с течением времени прилипает мелкодисперсная пыль и через несколько десятков тысяч километров все детали впускной системы покрываются слоем густой смеси масла и пыли. Такая схема имеет массу серьезных минусов — масло снижает эффективность интеркулера, приводит к загрязнению турбины, впуска, каналов ГБЦ, пайпинга, приводит к проблемам в работе дроссельной заслонки, регуляторов холостого хода, ухудшает показания датчиков, но главное — масло может провоцировать детонацию, что является катастрофой для ДВС.

На мощных тюнинговых АТМО и ТУРБО двигателях устанавливают маслоуловители (маслопомойки), которые отделяют масло от картерных газов, устраняя все недостатки системы. При такой схеме картерные газы с парами масла сначала попадают в сепаратор (маслопомойку), где за счет различных физических принципов и особенностей конструкции масло отделяется от потока газов. После разделения масло стекает обратно в картер двигателя, а «сухие» ядовитые картерные газы подаются на впуск и дожигаются в двигателе. Более того, на большинстве заводских двигателей используется система положительного давления в картере ДВС, это значит, что при движении поршня вниз, ему приходится преодолевать силу этого давления, такое положение дел увеличивает потери и снижает эффективность ДВС. Маслопомойки открытого и закрытого типов решают и эту проблему. Маслопомойка открытого типа — это сепаратор масла, картерные газы из которого удаляются напрямую в атмосферу, маслопомойка закрытого типа подает картерные газы обратно в двигатель для их сжигания ( экологически чистый тип ).

Обычно, маслопомойкой считается просто банка со штуцерами, пустая внутри, такой тип работает плохо и всего лишь собирает конденсат воды и масла, зимой маслопомойки такого типа использовать опасно.

Мы уже не один год ведем работу над собственной конструкцией маслопомоек. Наши ранние конструкции прекрасно работали круглый год на ТУРБО и АТМО двигателях, не требовали обслуживания и периодического слива конденсата, удаляли до 90% масла из картерных газов. Но как только мы стали собирать двигатели под высокий наддув 2+ бар , вопрос качества и производительности маслопомойки встал с новой силой.

Новая конструкция высокопроизводительной маслопомойки разрабатывалась с применением CAD технологий, включая моделирование процессов течения потока газов и конденсации масла / воды. Благодаря этому была разработана особая конструкция внутренней структуры маслопомойки, которая сохраняет в себе низкое сопротивление потоку газов и высокую эффективность сепарации, позволяя улавливать до 95-98% масла из картерных газов.

На фото ниже несколько картинок с визуализацией процессов сепарации масла внутри нашей маслопомойки.

Основные характеристики

Марка: BMW	КПП: автомат / механика
Модель: X1	Кузов: седан, купе, универсал
Год выпуска: 2009	Питание: бензин / дизель
Объем двигателя: 1985 см³	Привод: задний

–>
Добрый день, Друзья!

Хочу поделиться с вами опытом изготовления маслоуловителя и фильтра картерных газов своими руками, на примере автомобиля ВАЗ 21102 2000 года выпуска.

Для начала небольшое отступление, для тех кто не в курсе для чего нужна данная доработка.

Многие автовладельцы, как отечественных автомобилей так и иностранного производства с большим пробегом не раз обращали внимание на масляные отложения в виде пластилиново-липкой массы (которая появляется при выходе картерных газов с капельками масла, по причине износа маслосъемных колец, из «сапуна») во впускном тракте, а так же на дроссельной заслонке, впускном коллекторе, клапане холостого хода, также масло стекает и в воздушный фильтр через датчик массового расхода воздухат (ДМРВ), что может повлечь за собой выход из строя ДМРВ (стоимость замены порядка 2500-3000 рублей). И так, если вам надоело мучиться с проблемами холостого хода и постоянно проводить профилактические работы по чистке впускного коллектора, дроссельного узла и менять различные датчики, что во-первых, не каждый сможет сделать из-за отсутствия знаний, а во-вторых на это нужно много времени, инструмент и конечно же деньги. В общем чтобы избежать всего выше сказанного, можно поставить фильтр картерных газов или маслоуловитель, которые также можно купить в магазине тюнинга по довольно приличной цене, а можно сделать самому. На последнем, то есть изготовлении маслоуловителя (маслоуловителя картерных газов) мы подробно и остановися.

Итак, для изготовления фильтра картерных газов нам понадобится:

– шланг, диаметром примерно схожий со шлангом системы отопления салона и длиной около 25-30 сантиметров;

– фильтр тонкой очистки топлива без отстойника для карбюраторных автомобилей,

– пластиковый хомут на фильтр.

Сначала отсоединяем шланг от клапанной крышки и от впускного тракта, на отверстие оставшееся во впускном тракте нужно сделать любую заглушку (я брал технологическую заглушку от нового ВУТ), затем берем шланг нужной длинны(зависит от места расположения фильтра), я брал около 30 сантиметров, чтобы фильтр был на уровне корпуса воздушного фильтра, одеваем его на штуцер клапанной крышки и фиксируем при помощи хомута, дальше из корпуса фильтра тонкой очистки топлива, нужно достать фильтрующий элемент и одеть его на шланг, закрепив пластиковым хомутом.

Теперь при выходе картерных газов масло будет оставаться внутри фильтра.

Разработка маслоуловителя JTlab.

Как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками? Это по силам каждому

Люди, желающие сделать работу двигателя более эффективной, часто интересуются, как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками. Эта доработка позволяет избавить карбюратор или инжектор автомобиля от излишков смазки, прилетающей с картерными газами. Некоторые современные машины, обычно с претензией на спортивный характер, оснащаются штатными улавливателями. Ну, а владельцам других моделей приходится придумывать самостоятельно, как избавиться от подобной проблемы. Существует достаточно большое количество вариантов и способов изготовления подобного приспособления. Ваша задача выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Зачем это надо?Как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками? Перед тем, как задаваться таким вопросом, нужно решить, зачем оно вам надо. Все знают, что в картере образуется повышенное давление газов. Для его снижения используется вентиляция (сапун), от него шланг идет к дроссельному узлу. С газами часто вылетают капли смазки. При работе двигателя на высоких оборотах масла в картерных газах содержится значительно больше. Также, большое количество смазки выбрасывает через сапун изношенный двигатель. В итоге, масло засоряет не только воздушный фильтр, но и дроссель. В результате, инжектор (карбюратор) не может работать в должном режиме. Чтобы избежать необходимости частой чистки системы питания и замены фильтра, и устанавливают маслоулавливатель.Самый простой вариант. Для этого берут любой топливный фильтр от бензинового двигателя и врезают его в шланг, идущий с сапуна. Таким образом, газы проходят через фильтрующий материал, и имеющееся в них масло задерживается. Недостатком такого способа является слишком узкое пропускное отверстие. Что может приводить к проблемам в зимнее время, когда в нем будет намерзать масло. При этом, скопившиеся газы могут выдавливать сальники.Удобный и эффективный маслоулавливательБолее надежное приспособление можно изготовить своими руками. Сделать его несложно, и ничего особого для этого вам не потребуется:

Металлический бачок гидроусилителя;
Пара шлангов;
Губки металлические для посуды (достаточно 4 шт.);
Крепеж для бачка;
Хомуты на шланги.

Этих компонентов вполне достаточно для создания маслоулавливателя.Порядок работыДля сборки вам не понадобится особых инструментов. Все необходимое имеется в каждом гараже. Производится работа в следующем порядке:

Разбирается бачок. Из него извлекается содержимое. Фильтр и 2 пружинки (большую и маленькую) можно отложить, они не понадобятся;
Внутрь корпуса вставляем трубку диаметром 14 мм, она должна опускаться до самого дна. Так газы будут проходить через всю банку без исключения;
Берем губки и, распушив, забиваем ими банку. После чего, ставим шайбу и шплинтуем, в итоге у нас получается такой своеобразный фильтр;
Берем сетку, которая стояла в бачке, и проделываем отверстие под трубку. После чего устанавливаем его на место;
Следующий этап делается по желанию. Можно покрасить банку в любой цвет (на усмотрение). Но, на рабочие качества это не повлияет;
Пока бачок подсыхает, имеет смысл очистить дроссельную заслонку от загрязнений, для этого можно воспользоваться любым доступным способом;
Производим установку под капот. К выводу с длиной трубкой подсоединяем шланг с сапуна, к основному крепим шланг, идущий на дроссель.

Из сантехнической муфтыЭтот вариант, также достаточно прост. Плюсом этого устройства является способность сливать масло, что продлевает срок службы фильтрующего элемента. Для его реализации вам понадобится:

Переходная муфта (сантехника);
2 заглушки;
Переходник, штуцер из меди;
Прокладки от штуцера;
Гайки;
Шланг;
Губки для посуды.

Поскольку вами планируется слив жидкости, то имеет смысл приобрести еще и краник для охлаждающей жидкости. Производится сборка следующим путем:

В заглушке выпаиваются 2 отверстия под переходники, желательно воспользоваться герметиком для надежности;
В переходники вкручивают штуцера;
С обратки одного из переходников ставят шланг. При этом учтите, что ему не желательно доходить до противоположной заглушки на 12 мм;
Собирается заглушка и муфта, внутрь укладываются губки;
На противоположной крышке монтируют кран. С его помощью можно будет сливать собравшееся там масло;
Устанавливаем получившееся приспособление на машину.

Заключение. Со временем, в любом автомобиле может появляться проблема с вылетающим из сапуна маслом. Таким образом, воздушный фильтр и дроссель могут загрязняться очень сильно. Поэтому, многие водители интересуются, Как сделать маслопомойку (маслоулавливатель картерных газов) своими руками? На самом деле, обустроить такую доработку не так уж и сложно. Стоить такой девайс будет значительно дешевле, по сравнению покупным вариантом.
AutoFlit.ru

Монтаж устройства

Установка маслоотделителя картерных газов производится в зависимости от типа двигателя:

карбюратор;
инжектор.

В карбюраторных двигателях устройство монтируется непосредственно перед воздушным фильтром, который производит регулирование картерных газов. Если же это инжектор, устройство соединяется с впускным патрубком, расположенным близко от дроссельной заслонки и крышки блока цилиндров.

Теперь система готова к работе. Однако для ее качественного и продуктивного функционирования одного монтажа недостаточно, необходимо время от времени осматривать устройство и проводить регулярное техническое обслуживание. Для этого прибор нужно отсоединить от системы и хорошо промыть, полностью избавившись от остатков скопившегося масла. При этом не помешает обработка растворителем.

После процедуры ТО устройство маслоотделителя картерных газов ставится на свое место и может применяться для дальнейшей эксплуатации. Нет необходимости в частом осмотре и обслуживании, периодичность может составлять не реже одного раза в два месяца.

Как уже известно, утечка масла не только оказывает негативное влияние на эффективность работы двигателя, но и заметно снижает его ресурс. Самодельный прибор позволяет в какой-то степени устранить такую проблему. Однако ключевая роль отводится и самому смазочному материалу. Поэтому не стоит экономить на покупке, лучше приобретать только качественную продукцию. Никакой двигатель не станет мириться с дешевыми маслами, качество которых вызывает сомнения.

Читать дальше: Отдел регистрации автотранспорта гибдд казань

Материалы и приспособления

Для качественного выполнения работы, нам потребуется следующий набор:

Ремонтная муфта, аналогичная той, которая используется при проведении канализационных работ;

Стоит отметить, что все вышеперечисленные элементы можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине, при этом цена на них вполне демократична и по карману каждому. Что же, пришло самое время приступать к сборке.

Как сделать маслоуловитель своими руками?

Маслоуловитель – это не просто элемент тюнинга автомобиля, но и чрезвычайно важный компонент, позволяющий сохранить работоспособность двигателя в течение длительного промежутка времени. И, несмотря на то, что многие автовладельцы достаточно скептически относятся к подобному устройству, его полезность и эффективность заслуживает самых лестных слов. Давайте разберём, как сделать и установить маслоуловитель своими руками, не затрачивая при этом слишком много времени и средств.

Маслоуловитель и его актуальность

Для чего же используется подобное приспособление? Основная его функция – защита двигателя и предотвращение попадания масла, вылетающего на высоких оборотах из сапуна вентиляции картера, на узел карбюратора. Сей девайс будет полезен не только любителям быстрой езды, но и тем, кто эксплуатирует двигатель своего авто не первый год – в подобном случае эффективность работы поршневой системы оставляет желать лучшего.

Материалы и приспособления

Для качественного выполнения работы, нам потребуется следующий набор:

Две заглушки для раструба;
Два пластиковых патрубка – для входа и выхода;
Металлическая губка.

Технология сборки

Данный процесс особой сложностью не отличается. В первую очередь, необходимо установить заглушку на одну из сторон муфты. Получится некое подобие самого обычного стакана. Для большей надежности рекомендуется уплотнить заглушку посредством герметика – в дальнейшем снимать её никто не будет.

Укладываем на дно муфты металлическую губку, без полного заполнения цилиндра. В верхней заглушке высверливаем два отверстия – диаметр такой же, как и у приготовленных патрубков. Их края обрабатываем с помощью силиконовой смазки, после чего устанавливаем в отверстия, так, чтобы при взгляде с внутренней стороны один из них был примерно на 1 см короче второго. Тот патрубок, который длиннее, будет использоваться для впуска.

Верхнюю крышку уплотняем за счёт резиновой прокладки. Сборка устройства для улавливания газов завершена.

При желании можно окрасить полученный агрегат и дождавшись его полного высыхания переходить к монтажу.

Установка маслоуловителя

Установка имеет свои особенности и зависит от типа используемого в автомобиле двигателя. Так, если он работает по инжекторной технологии, устройство соединяют с впусковым патрубком, который расположен перед дроссельной заслонкой и крышкой блока цилиндров.

Если же на авто установлен карбюраторный двигатель, соединение маслоуловителя проводят непосредственно перед воздушным фильтром, который отвечает за регулирование картерных выбросов.

Всё, устройство готово к работе. Впрочем, стоит заметить, что одной установки мало и для качественной и продуктивной работы маслоуловителя следует проводить его периодический осмотр и обслуживание, примерно один раз в два месяца. Для этого элемент отключают от системы и вытаскивают со своего места. Далее его необходимо тщательно промыть, полностью очистив от скопившегося внутри масла и обработать растворителем, после чего установить обратно и подключить.

Утечка масла негативно влияет как на качество работы двигателя, так и на его ресурс. Использование маслоуловителя позволяет в определённой степени решить проблему, впрочем, здесь очень важную роль играет и качество самого масла. Не стоит экономить, выбирая дешёвые и непроверенные образцы, двигатель не любит, когда на нём экономят, помните об этом.

Подводя итоги

Маслоотделитель картерных газов своими руками: описание, схема

Картерные газы — это соединение несгоревшей топливовоздушной смеси (далее ТПВС), выхлопных газов и масляной взвеси. Даже в исправном двигателе на такте сжатия через поршневые кольца просачивается часть смеси топлива и воздуха. Уже на такте рабочего хода в картерное пространство поступают выхлопные газы, смешивающиеся с парами моторного масла.

Предназначение системы вентиляции картерных газов (ВКГ)

Вентиляция картера двигателя необходима для постоянного отвода токсичной смеси из несгоревших углеводородов, выхлопных газов и масляного тумана. До ужесточения экологических норм с этой задачей прекрасно справлялся сапун – отрезок шланга, соединяющий блок двигателя и атмосферу.

В современных реалиях вентиляция картера двигателя представляет собой систему закрытого типа. Выхлопные газы подаются во впускной коллектор, где они смешиваются со свежим зарядом и благополучно сгорают в двигателе.

Принцип работы маслоуловителя

Маслоуловитель представляет собой устройство, которое в потоке газа или жидкости способно отделять и улавливать частицы масла. В автомобиле он устанавливается непосредственно в двигателе внутреннего сгорания для препятствования попадания моторного масла в его впускной коллектор.

Устройство представляется собой вытянутую колбу, которая разделена на 2 части конусом. Именно по стенкам конуса масляные частицы стекают вниз. Это происходит вследствие центробежной силы, которая из потока воздушной смеси, попадающей в аппарат через его верхнюю часть, выносит масляные частицы в отдельную полость для сбора через нижнюю часть инерционного циклонного фильтра.

Разделение потоков

Стандартная система вентиляции картера имеет два патрубка подвода газов во впускной тракт. Связанно это с разницей давления перед дросселем и в задроссельном пространстве. В режиме минимальной нагрузки, когда дроссельная заслонка едва открыта, проходное сечение минимально, поэтому наибольшее разрежение как раз в задроссельном пространстве. В режимах большой и полной нагрузки открытая дроссельная заслонка не создает значимого сопротивления протекающему потоку воздуха, поэтому разряжение во впускном тракте минимально. Разделение точек входа позволяет гибко дозировать порцию картерных газов.

Клапан PCV

Клапан системы вентиляции картерных газов необходим для ограничения разряжения. Высокое разряжение, как и избыточное давление, может привести к повреждению сальников. Поэтому клапан PCV открывает доступ картерным газам по мере падения разрежения во впускном коллекторе.

В нормальном состоянии клапан возвратной пружиной удерживается в открытом положении. При работе двигателя на холостых оборотах разряжение преодолевает усилие пружины и перекрывает канал, соединяющий картер двигателя и впускной коллектор. Соответственно, по мере открытия дроссельной заслонки и снижения разряжения возвратная пружина приоткрывает канал для доступа газов.

На многих автомобилях VAG с двухступенчатой системой фильтрации работа клапана PCV заключается в прерывании потока от ступени грубой очистки к ступени тонкой очистки.

Почему клапан PCV важен

Неисправные PCV могут вызывать загрязнение моторного масла, накопление осадка, утечки масла, высокий расход топлива и другие проблемы, связанные с повреждением двигателя, в зависимости от типа неисправности.

Хотя некоторые из этих проблем можно обнаружить до того, как они обострятся с помощью простых проверок, выход из строя клапана PCV или связанных с ним компонентов часто приводит к дорогостоящему ремонту. Это связано с тем, что большинство владельцев автомобилей не включают систему PCV в свои процедуры технического обслуживания. Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей предлагают регулярно заменять эту деталь, владельцы автомобилей все равно забывают его заменить. Кроме того, не все производители подчеркивают важность регулярных проверок системы.

Симптомы застрявшего PCV

Двигатель пропускает зажигание на холостом ходу
Обедненная воздушно-топливная смесь
Наличие моторного масла в клапане или шланге PCV
Увеличение расхода масла
Жесткий запуск двигателя
Грубая не стабильная работа двигателя на холостом ходу

Кроме того, заклинивший клапан PCV может вызвать свет « Check Engine » из-за увеличения потока воздуха. А диагностический компьютер может ошибочно показать эту ошибку из-за датчика массового расхода воздуха или кислородного датчика, что затруднит вам выявление реального источника проблемы.

Серьезный вред двигателю

Сгораемые газы оказывают негативное влияние на масло и снижают эффективность работы двигателя. По сути, картерные газы представляют собой недогоревшие остатки топлива и содержат множество вредных примесей, которые оказывают губительное воздействие на окружающую среду. Наличие испарений воды в газах приводит к образованию эмульсии, благодаря которой в масле наблюдается пена. Из-за нее трущиеся элементы не получают достаточного количества смазки, за счет чего быстрее изнашиваются и выходят из строя. А сами пары, которые попадают на масло, разжижают его. Образуются разные примеси, которые оказывают самое губительное воздействие, понижая стойкость практически всех деталей, с которыми соприкасается масло. В результате в несколько раз сокращается ресурс двигателя.

Какие проблемы могут возникнуть

Газы смешиваются с маслом. Оно меняет свои физические свойства. Это негативно скажется на ресурсе мотора;
Внутри двигателя создается избыточное давление. Это приводит к «выдавливанию» прокладок, сальников. Где есть слабые места в уплотнениях, там будут подтеки масло, масляное запотевание.

Часто на старых авто можно заметить потеки через сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. В худших случаях, давление приподнимает масляный щуп.

Поэтому, мы должны удалять эти газы из картера двигателя. Если у вас раздуло живот, вам кажется, что сейчас лопните. Так же и мотор. Ему нужно «пропердеться», извините за выражение. Если он этого не сделает, то вы потратитесь на ремонт и постоянную доливку масла.

Как сделать своими руками

Сегодня в продаже можно найти множество маслоуловителей. Однако большинство из них являются одноразовыми и при этом дорогими. Поэтому многие автовладельцев отдают предпочтение самодельным устройствам, которые можно чистить и использовать долгие годы.

Чтобы сделать фильтр своими руками необходимо:

Самодельный маслоуловитель позволит защитить от копоти турбины, свечи зажигания и другие важные детали автомобиля.

Для работы вам потребуется:

Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

6. В конце все собираем.

Доработка готового устройства

Не каждый автолюбители желает собирать масляный фильтр с нуля, как и отдавать крупную сумму денег за качественное устройство.

В таких случаях можно пойти более легким путем и просто доработать уже готовый, но бюджетный маслоуловитель. Для этого достаточно надеть трубку для входного шланга, разобрать устройство и наполнить его металлическими щетками. В таком случае копоть будет оседать на них, что позволит использовать фильтр несколько раз, так как заменить щетки на новые довольно просто.

Маслоуловитель не только собирает масло из картерных газов, но и позволяет использовать его повторно, что благоприятно сказывается на состоянии ДВС и окружающей среды. Однако встроенные устройства большей частью не подлежат чистке и быстро загрязняются. Поэтому практически каждый автовладелец знает, что производственный инерционный фильтр не приносит никакой пользы и подлежит замене уже после 500 тыс. км пробега.

Как сделать маслоуловитель своими руками?

На фото ниже несколько картинок с визуализацией процессов сепарации масла внутри нашей маслопомойки.

Масло в воздушном фильтре Ваз 2112

В нормальном состоянии воздушный фильтр после любого строка эксплуатации машины должен оставаться сухим. Если, открыв крышку, вы увидели пятна масла на самом фильтре, в канавке корпуса или картере, то срочно надо принимать меры.

Причин появления масла несколько:

плохая компрессия;
использование присадок;
завышенный уровень масла;
износ сальников маслосъемных;
подгоревшие и запавшие маслосъемные кольца;
некачественный ремонт на СТО;
нарушение вентиляции картера;
нарушена регулировка клапанов;
неисправен масляный насос;
засорение трубок от верхнего клапана к инжектору;
отсутствие и неисправность маслоуловителя в гофре.

Учитывая то, что модели Жигулей хэтчбеков отличается только количеством клапанов и высотой головки, то масло в воздушном фильтре Ваз 21124 скапливается по тем же причинам, как и в базовом варианте автомобиля.

Разработка маслоуловителя JTlab.

Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

5. В другой крышке устанавливаем подготовленный ранее краник. Эта доработка позволит сливать «каку» не разбирая маслоуловитель.

6. В конце все собираем.

На этом у меня все. Пробуйте и у вас обязательно получится.

Подведем итоги

Отметим, что в мануалах не всегда содержится какое-либо указание или предписание для отдельного обслуживания системы вентиляции картера двигателя. Однако на практике обслуживание должно проводиться, причем регулярно.

Такой подход позволит избежать критического засорения, в результате которого картерные газы попросту выдавят щуп и погонят масло из двигателя. Также чистота системы будет способствовать нормальному процессу смесеобразования, что отразится на приемистости агрегата, расходе горючего и смазки.

Напоследок отметим, что система вентиляции давно уже перестала являться решением только для снижения давления в картере. Сегодня данная схема является одним из эффективных инструментов для повышения общей экологичности двигателя наравне с системой EGR и установкой катализатора в выпуске. По этой причине современные производители автомобилей продолжают активно использовать и совершенствовать данное решение.

Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Принцип действия системы изменения фаз газораспределения VVT. Гидроуправляемая муфта, ступенчатое регулирование VVTL-i, VTEC. Электромагнитный привод ГРМ.

Для чего используется мочевина в системе очистки выхлопа дизельного двигателя. Применение реагента AdBlue в системе жидкостной очистки отработавших газов.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

Монтаж устройства

Установка маслоотделителя картерных газов производится в зависимости от типа двигателя:

карбюратор;
инжектор.

Сапун на приоре 16 клапанной

Со временем на автомобиле Лада Гранта в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему вентиляции картера двигателя.

Очищайте на автомобиле Лада Гранта систему вентиляции картера двигателя перед каждой заменой масла.

2. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от воздухоподводящего рукава и крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера двигателя.

3. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера двигателя, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг малой ветви системы вентиляции картера двигателя от патрубка крышки головки блока цилиндров.

5. Аналогично отсоедините второй конец подводящего шланга от штуцера блока цилиндров и снимите шланг.

6. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистите отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

7. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.

8. Головкой на 8 мм выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока (обозначено красным) и снимите сепаратор, а также сожмите узкогубцами фиксаторы маслоотражателя (обозначено синей стрелкой) и выньте маслоотражатель из сепаратора.

9. Аккуратно подденьте отверткой манжету и снимите её. Сильно обжатую или потерявшую эластичность манжету замените новой.

10. Установите на автомобиль шланги и детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Перед установкой крышки на место, проведите все работы по ее герметизации, как указано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

2008 г приера после обрыва ремня ..сагнулись клапана ..мастер собрал движок клапана заменил и салник .но после етого расход масла 200 км жрет 3 литра синий дым 4 цилиндыр перебой .. свеча в масле апят сервис .

Надо было проверить износ цилиндров (если ставятся новые хромированные кольца, то они плохо притираются, маслосъёмные лучше работают наборные стальные "лапша"). Конечно лучше бы расточить и отхонинговать цилиндры. Проверь выход газов через сапун, дыма не должно быть.

Мастер толковый все проверил сказал номинал надо ставить заданную гильзу заменил

Поршни "Автрамат"? Не хвалят за нестабильность при нагреве.

Да уж. С этим новомодным мотором одни проблемы И вот парадокс-заметил что неприятности он начинает приносить при пробеге под 100 тысяч. Жор масла даже если клапана не гнуло. Катколлектор к этому времени начинает мудрить(теряет свою эффективность). Нет, он не забивается, а просто теряет свои свойства, от чего выходной лямбда зонд фиксирует переобогащения смеси и тем самым душит мотор по топливу А люди маются, деньги на диагностику кидают-машина потеряла былую резвость С катушками проблемы(черт его знает что они с ними делают, но резинки на них буквой зю у каждого второго загнутые)

ПАРНИ ОТВЕТ НА ВОПРОС ПОЧЕМУ ПРИОРА ЖРЕТ МАСЛО ПОСЛЕ ЗАГИБА КЛАПАНОВ ОЧЕНЬ ПРОСТ.НАДО МЕНЯТЬ ШАТУНЫ.СТАВИМ ХАРЬКОВСКУЮ ПОРШНЕВУЮ 126 И ПРИОРОВСКИЕ ШАТУНЫ А ПРИ ЗАМЕНЕ НА 124ПОРШНЕВУЮ ОЧЕНЬ ТЕРЯЕМ В МОЩНОСТИ

Привет. Разкоксовка коле не помогла, расход масла примерно от максиму до минимума на щупе хватает на 600-700 км. На холодную заводишь и подставляешь руку к трубе, через минут 5 рука масляная, вариант один или колпачки или направляющие, на днях будем менять колпачки, отпишусь позже.

Отпишись чем закончилась твоя история.. У меня такие же симптомы. после ремонта не меняны остались только направляющие клапана..

Харьковская, это Автрамат? Судя по информации с Приорофорума, "Таблетки" этого производителя не хвалят. "Тяжелые" поршни (124), нормальные, говорят (специалисты Satmaster56, Алексей Павлович и др.).

По потере в мощности -9 л.с. Это "очень" или нет?

Всем привет , подскажите во сколько встанет кап. ремонт двигателя на приоре ?

5-12 килорублей у меня за работу, в зависимости от сложности ремонта и комплектации машины(люкс дороже). К выбору мастера подходить надо со всей ответственностью. Ремонт этого мотора ох как не дёшев.

Сейчас иду в гараж, и покажу что бывает после ремонта мотора рукожопым мастером как раз приорка стоит с мотором.

Вот так это бывает.

Поршни не приоровские, походу от двенаря?

Примечательно, что трещины на юбках у всех 4-х поршней.

Поршни не приоровские, походу от двенаря?

Клиент-лопух. Не подождал пару дней-купил сам без меня машину. Когда потом ещё осматривал, сразу обратил внимание на не заводские ролики и ремень ГРМ и это при одометре в 50тысяч! Ещё тогда я высказал ему свои опасения что в мотор залазили после сгиба клапанов и как оказалось нисколько не ошибся

Почему трещины на всех поршня по юбкам? Предположения мои такие. 1. Отвратное качество литья. 2. Перекрутка мотора(до этого машина была прошита под евро 2 и убрана отсечка) поршня просто вошли в резонанс, что их и доканало. 3. Была установленна металлическая прокладка гбц,соответственно повышенная степень сжатия и нагрузка на поршня относительно штатного 124-ого мотора.

А поршни чьи, не понять? Может, Автрамат?

Ахренеть Это до каких нужно крутить стоковый мотор, чтоб также получилось?

А поршни чьи, не понять? Может, Автрамат?

Поршня однозначно 124. Произаодителя смогу уточнить только завтра после обеда, но однозначно уже могу сказать что это не кострома, и не стк.

Костромские с антифрикционным покрытием, на фото не вижу. Вообще ощущение, что юбки частично разрушены, нет?

Ахренеть Это до каких нужно крутить стоковый мотор, чтоб также получилось?

Ну а чему удивляться то похуже качество отливки, бОльшие нагрузки, чем в 124-ом моторе, недостаток смазки, а само собой и теплоотдачи и вот результат на фото

Не знаю, я рад 124-му, пока по крайней мере. Движок работает достаточно тихо, мощей если и убавилось, то не много, масло стоит, по утрам ничего не гремит (ттт). Нейтрализатор не стал убирать принципиально, нравится ездить без вони, пока живой буду пользовать

Если в ходе эксплуатации автомобиля LADA замечаете, что во время нагрузки (при работе кондиционера, включенном подогреве и т.д.) в пробке двигатель начинает работать неустойчиво (троит, плохо тянет и т.д.), возможно, причина кроется в системе вентиляции картера. В статье предлагается решить проблему путем установки клапана PCV от иномарки.

Схема штатной системы вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов двигателей ВАЗ состоит из двух контуров, которые работают на разных режимах нагрузки и оборотах:

Малый контур вентиляции подключен к клапанной крышке и впускному коллектору (в за дроссельном пространстве). Данная схема подключения обеспечивает интенсивную вентиляцию картера за счет разряжения, возникающего во впускном коллекторе, при закрытом дросселе. Чтобы не возникало такого эффекта, как гипервентиляция, сечение малого контура ограничивается жиклером в корпусе тросового дросселя, диаметром 1,7 миллиметров. Данный контур работает в районе 800-1500 оборотов.
Большой контур вентиляции подключен к клапанной крышке и воздушному патрубку (в пред дроссельном пространстве). Такая схема обеспечивает интенсивную вентиляцию картера на повышенных оборотах. Сечение большого контура 16-18 миллиметров

Примеры, демонстрирующие недостатки штатной системы вентиляции картерных газов:

Автомобиль спускается с горки с включенной передачей. В таком режим двигатель работает на повышенных оборотах при сниженной нагрузке. В картере создается высокое разряжение, и подключается большой контур вентиляции, в котором нет никаких регулирующих клапанов. Так как оба контура подключены в один объем маслоуловителя, то сильное разряжение в картере затянет свежую порцию воздуха в обход дросселя. ДМРВ покажет увеличенный расход воздуха, а ЭБУ попытается прикрыть дроссель. Поняв, что это не возможно (он и так закрыт), последует коррекция обедненной смеси увеличением подачи топлива (увеличится расход топлива). В результате весь внутренний объем двигателя будет работать, как параллельный ресивер, весьма значительного объема, подключенный к впуску в обход дросселя. Именно этот объем и будет мешать качественному смеси образованию.
Автомобиль в пробке едет в натяг с дополнительными потребителями (например, включенном кондиционере). Муфта компрессора подключается, нагрузка возрастает скачкообразно. Воздуха двигателю не хватает, он его начинает тянуть из картера в обход дросселя. Но ЭБУ, также в курсе включения муфты и также подает больше воздуха, открывая дроссель. Разряжение резко падает, вакуумному усилителю тормозов (ВУТ) не хватает сил удержать машину. Рывок вперед. ЭБУ видит увеличение кислорода, перекрывают дроссель. Резкий рост разряжения, ВУТ схватывает. Машина дергается, удар по трансмиссии. И так до бесконечности.

В результате в обоих случаях при работе двигателя происходят скачки оборотов, мотор захлебывается от нагрузки. Возможны рывки и вибрация на МКПП, АКПП и АМТ. Для устранения этих недостатков предлагается доработать конструкцию по одной из представленных схем.

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV .

Для автомобилей LADA с МКПП и АМТ («робот») подойдет схема №1 «Схема вентиляции картерных газов с PCV клапаном для Е-ГАЗ и тросовым дросселем»:

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
Снизить расход масла через вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №2:

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
Улучшить режим работы двигателя.
Снизить вибронагруженность.
Снизить выброс масла в вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №3:

Описание схемы №3: Для улучшения работы тормозной системы, облегчения процесса удержания машины на тормозах в режиме «D», применен «Эжекционный насос». За счет потока картерных газов, от малого контура, происходит усиление разряжения в трубке идущей к вакуумному усилителю. Происходит это на малых оборотах, что очень помогает при езде по пробкам. Постоянно держать ногу на тормозе не очень легко, а этот насос задачу облегчает.

Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
Усилие на педали тормоза становится меньше.
Кондиционер включается почти незаметно.

эжекционный насос (артикул 10793 VIKA, цена 546 рублей);
редукционный клапан (артикул 1117701500 JP GROUP, 422 рубля);
клапан PCV (артикул 94580183 GENERAL MOTORS, 400 рублей);
хомуты (около 10 штук, 600 рублей);
тонкий, бензостойкий 8 мм шланг 50 см (100 рублей);
стандартный патрубок вентиляции.

Пример установки на видео:

Кстати, есть и другие способы доработать систему вентиляции картера. А вы готовы к таким модернизациям? Напомним, среди владельцев автомобилей ЛАДА также распространена доработка системы зажигания (установка в жгут катушек зажигания конденсаторов).

Читайте также: