Ниссан не едет вперед

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Разборка ABW.BY. Почему Nissan Juke перестал ехать вперед?

В ремонт Nissan Juke 2013 г.в. с пробегом чуть более 100 тыс. км прибыл не своим ходом. Как было сказано в оставленной владельцем заявке, причина обращения на СТО - нет движения вперед. Выяснить, что случилось с автомобилем, нам предстоит вместе со специалистами техцентра.

Почему для решения проблемы был выбран сервис, занимающийся автоматическими трансмиссиями, объясняется комплектацией автомобиля вариатором. Задним ходом машина едет, стало быть, источник проблемы следует искать в коробке передач.

Перед разборкой вариатор необходимо снять, для чего машину заталкивают на подъемник.

Бесступенчатая коробка передач модели JF015E разработана и выпускалась японской компанией Jatco. Ставился этот вариатор не только на Juke и ряд других автомобилей марки Nissan, но и на некоторые модели Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Chevrolet, Datsun, Samsung, Maruti-Suzuki.

После демонтажа агрегат отправляется в цех, где будет выясняться причина его неисправности.

Первым делом снимаем масляный теплообменник.

Затем извлекаем масляный фильтр тонкой очистки. Как уверяют специалисты, его внешний вид может подсказать, в каком состоянии находятся узлы вариатора. Однако на этот раз ничего особенного на фильтре мы не находим. Его, конечно, следует заменить, но по виду фильтра не скажешь, что в вариаторе что-то интенсивно изнашивается.

Демонтируем датчик скорости. Есть первая неприятная находка - довольно крупный фрагмент металла, прилипший к магнитной части датчика. Заставить датчик "дурить", выдавая неверные показания о скорости вращения валов, одиночная стружка не может, но ее наличие подтверждает, что в вариаторе что-то сломалось.

Снимаем поддон, после чего открывается вид на масляный фильтр грубой очистки и гидроблок. Вылившееся из поддона масло темнее, чем должно быть, пока масло свежее, но осталось прозрачным и горелым не пахнет. Как заверили специалисты KINERGO, это нормальный цвет для поработавшего в вариаторе масла.

Спокойно отнеслись они и к металлической пыли, "ежиком" собравшейся на установленных в поддоне магнитных уловителях. По мнению специалистов, это тоже не повод для беспокойства.

При износе шкивов и металлического ремня, которые, вообще говоря, регламентируют срок службы любого вариатора, стружки на магниты налипает гораздо больше. В нашем же случае по ее небольшому количеству можно предположить, что шкивы и ремень находятся в рабочем состоянии.

Но верны ли наши предположения? Об этом мы узнаем, как только демонтируем заднюю крышку вариатора.

Под ней находятся шкивы с ремнем. Это и есть то, что принципиально отличает вариатор от других коробок передач. Каждый из шкивов состоит из двух половин, напоминающих тарелки. Повернуты тарелки донышками друг к другу. Впрочем, обычно половинки шкивов называют не тарелками, а конусами.

Когда конусы ведущего шкива сдвигаются, конусы ведомого шкива раздвигаются, и наоборот. Так в вариаторе изменяется передаточное отношение, а поскольку все зависит от положения ремня на шкивах в каждый конкретный момент времени, взамен ступенчатого переключения передач, как в шестеренных коробках, в вариаторе передачи изменяются бесступенчато, а количество передач огромно.

И действительно к состоянию главного узла вариатора нет претензий. Задиров, следов износа не видно ни на контактных поверхностях конусов, ни на ремне.

Извлекаем шкивы с ремнем из корпуса.

Для сравнения был принесен ремень, снятый с другого вариатора JF015E, который вышел из строя именно из-за износа шкивов и ремня. Хорошо видно, чем отличаются друг от друга рабочие поверхности ремней.

Когда шкивы с ремнем были извлечены, доступной для осмотра стала тыльная сторона солнечной шестерни.

Смотрим и понимаем, что мы наконец-то докопались до того, что искали! Свидетельство этого - трещина, проходящая вокруг ступицы шестерни. Теперь понятно, откуда взялся не суливший ничего хорошего фрагмент, который мы нашли на датчике скорости. Солнечную шестерню обрезало по кругу. Более убедительное подтверждение, почему Juke перестал ехать вперед, найти просто невозможно.

Дело в том, что в отличие от предшественника - вариатора Jatco JF011E, о типичных неисправностях которого мы рассказывали в статье "Что ломается в вариаторе Nissan и что делать, чтобы этого избежать?", в вариаторе JF015E изменена схема работы.

Если в JF011E, когда автомобиль стоит, останавливаются и шкивы, то в JF015E шкивы вращаются постоянно. В зависимости от того, движение вперед или назад включает водитель, в JF011E изменяется направление вращения шкивов. В JF015E шкивы вращаются только в одном направлении, а переключение на переднюю или заднюю передачу осуществляется вне вариаторной части коробки.

При этом для заднего хода предусмотрена отдельная планетарная передача, из-за чего в нашем случае поломка, оставив автомобиль без движения вперед, не отразилась на выполнении заднего хода.

Помимо этого, в JF015E не одна, а две передачи для движения вперед. По этой причине JF015E в действительности представляет собой не вариатор в чистом виде, а гибрид вариатора с двухступенчатым гидромеханическим "автоматом". При этом весь агрегат по-прежнему остался бесступенчатой коробкой передач.

Что дало "скрещивание" вариатора с гидромеханической АКП, видно невооруженным глазом. По сравнению с JF011E в JF015E используются шкивы меньшего размера. Между тем шкивы - самые дорогостоящие детали в "железе" коробки. Уменьшение их размеров не могло не отразиться на цене всего агрегата.

Во-вторых, изменение направления вращения шкивов при изменении направления движения автомобиля на противоположное негативно сказывается на состоянии рабочих поверхностей шкивов и ремня, особенно когда переключение с передней на заднюю передачу и наоборот происходит быстро, как, к примеру, и маневрируют водители, торопясь в толчее на парковке гипермаркета быстрее занять освободившееся место. Подобные маневры вариатор переносит болезненно. Кроме того, на долговечности шкивов и ремня отражалось то, что при включении заднего хода менялись ролями толкающая и тянущая ветви ремня, из-за чего ремень работал в крайне невыгодном положении по отношению к прилагаемым нагрузкам. Ремень, к слову, называется толкающим, что само по себе говорит о многом.

Вращение шкивов все время в одну сторону исключает эти отрицательные моменты, что должно благотворно сказываться на сроке службы главного узла вариатора, однако из-за реализации такой схемы работы в конструкции JF015E как раз и появилась та самая солнечная шестерня, наделавшая беды в рассматриваемом нами автомобиле.

Мы подошли к шестерне с тыла, а теперь зайдем с фронта, для чего разберем вариатор со стороны передней крышки или, иначе говоря, кожуха гидротрансформатора, которым коробка передач крепится к двигателю.

Пока специалисты продолжают разборку, со склада принесли новую солнечную шестерню. Так она выглядит с тыльной стороны.

А это лицевая сторона, на которой солнечная шестерня появляется собственной персоной. Как видим, это единая деталь, изготовленная на заводе из двух частей с помощью сварки.

В нашем Juke сварка не выдержала. Учитывая, что это повторяющийся дефект JF015E, нетрудно сделать вывод, что речь идет о конструктивном просчете. Сварной шов определенно не справляется с нагрузками, которые ему приходится испытывать в ходе эксплуатации. Металл в зоне сварки "устает", что ведет к преждевременному разрушению солнечной шестерни.

Итак, почему Juke перестал ехать вперед, мы выяснили, выполнив тем самым программу-минимум нашей разборки, но есть ли у вариатора JF015E помимо солнечной шестерни, а также шкивов с ремнем еще какие-нибудь слабые места?

По словам ремонтников, JF015E унаследовал многие "болячки" JF011E. В частности, слабым местом остался редукционный клапан масляного насоса, который выполняет функцию предохранителя, ограничивающего на необходимом уровне величину давления, создаваемого насосом. Если клапан завис, давление может оказаться выше допустимого. Если же клапан изношен либо сломалась его пружинка, то клапан не держит давление. Плохо и то и другое.

Опять же беспокоят подшипники, среди которых по частоте выходов из строя лидирует подшипник входного вала.

Примечательно, что в нашем случае этот подшипник оказался исправным, но в практике специалистов KINERGO такое произошло впервые. До этого во всех приходивших в ремонт вариаторах JF015E подшипник входного вала требовал замены.

Причем в наиболее запущенных случаях, когда подшипник не был своевременно заменен, он успевал разбить еще и свое посадочное гнездо в корпусе. Поэтому любой посторонний шум, появившийся из вариатора, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Зато в JF015E нет степ-мотора, а стало быть, нет и связанных с ним проблем. Тем не менее отсутствие степ-мотора не отменяет тех правил, которых мы рекомендовали придерживаться при эксплуатации автомобиля, рассказывая о проблемах вариатора JF011E в предыдущей статье. Интересующимся, что должен делать владелец, чтобы вариатор продержался без поломок как можно дольше, вновь советуем перечитать "Что ломается в вариаторе Nissan и что делать, чтобы этого избежать?".

Наша справка

Вариатор JF015E был представлен в 2010 году, через пять лет после появления JF011E. Вариатор разрабатывался компанией Jatco для использования с двигателями объемом до 1,8 л.

Среди моделей Nissan первыми коробку передач JF015E в 2010-м получили Cube, Juke и March. С 2011 года JF015E начали устанавливать на Micra, Note и Tiida, с 2012-го - на Almera, Qashqai, Sentra, Sunny, Sylphy и Vanette, с 2013-го - на AD Van, Dayz, Grand Livina, Livina Geniss, NV200, Pulsar и Lafesta.

Одновременно с Nissan коробку передач JF015E приняла для оснащения своих моделей компания Suzuki. Сначала этот вариатор получили Alto, Lapin, MR Wagon, Palette и Wagon R. В 2011-м к ним присоединились Solio и Swift, двумя годами позже - A-CUV и Spacia.

В 2012 году вариатором JF015E заинтересовалась компания Mitsubishi, оснастившая этой коробкой передач модели A-Hatch и Mirage. В 2013-м JF015E появился на Attrage, B-Sedan, EK Wagon, Lancer и Toppo, в 2014-м - на Galant Fortis и A-MPV.

Помимо указанных моделей JF015E ставился также на Chevrolet Spark, Datsun B-Hatch, Mazda Flairwagon, Samsung SM3, Maruti-Suzuki Swift и Dzire.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим техцентр KINERGO за консультации и помощь в организации фотосъемки

Почему машина с АКПП заводится, но не едет: устранение проблем

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
механическое повреждение управляющего модуля;
воздействие вибраций на конструкцию блока;
работа устройства в условиях повышенных температур;
воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач

Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой

Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

засорение масляного фильтрующего устройства;
поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
неисправности в работе обгонной муфты;
поломка алюминиевых шайб в результате износа;
перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

машина заводится, но не передвигается;
при переключении передач появляются толчки или удары;
появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

невозможность тронуться с места;
появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

Загоните машину в гараж с ямой.
Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

Читайте также: