Ниссан примера замена маховика

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена направляющего подшипника. Установка маховика.

Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки и я приступил к установке маховика-сцепления-коробки. В этой части расскажу со всеми подробностями, как менял направляющий подшипник на коленчатом валу и ставил маховик. Сцепление и КПП пока не ставил, не хватило мелкого инструментика и приспособлений.
Итак, вчера, в бодром настроении, прибыл в гараж (мороз не страшен, планы — наполеоновские). Вроде бы задача не сложная — снять направляющий подшипник первичного вала, запрессовать новый, поставить маховик, привинтив семь винтов, затем — сцепление. Вроде бы всё просто. В теории — да, при наличии инструмента, податливости узлов и прочего. На деле — увы и ах, но десятилетняя иномарка ничем не отличается по податливости соединений от отечественного автопрома, по крайней мере — там тоже всё имеет свойство прикипать, может приржаветь и прикиснуть. Так случилось и в моём случае.
Как выпрессовывать подшипник подручными средствами написано много и работает только для стандартных случаев.
Испробовал следующие — смещённый болт с гайкой — не помогает. Так как форма полости за подшипником коническая, то гайка попросту соскальзывает с внутреннего кольца подшипника.
Литол с оправкой.
Так как для установки сцепления нужна оправка, то я её заблаговременно заказал токарю. Вот такую:

Набил полость литолом, вставил оправку, выполнил операцию прессования =) …металлопластиковое защитное кольцо вылетело из подшипника и повисло на оправке…да уж. Т.е. литол, густой от мороза литол просочился через кольцо с другой стороны и выдавил то кольцо, что снаружи.
Съёмник.
Немного поразмыслив, я не нашёл ничего лучше, как купить съёмник. Не спешите открывать шампанское и пить за здоровье и находчивость! =D Единственный съёмник, который я нашёл в знакомых мне магазинах — это съемник внутренних подшипников 3-х захватный 15-50 мм фирмы "Дело техники". Стоит много, но снять подшипник надо, поэтому я его купил, артикул 815438, если кому интересно.

Купил, приехал в гараж, попробовать снять — не получается снять. Поливки WD-шкой, простукивания… Ничего. Никак. Дело было в конструкции съёмника. Оригинальное руководство по ремонту предлагает свои съёмники, но проще найти глаз динозавра в жопе дракона. Итак, съёмник несколько неправильно сделан. Во-первых, не хватает длины упоров. В моём понимании, инструмент должен работать на всём диапазоне заявленных характеристик, а он не правильно сконструирован именно под тот диапазон, что мне необходим. Ладно, длина упоров компенсируется проставками. А вот более неприятный косяк — это то, что 3 лапки, которые захватывают подшипник изнутри…гнутся и выскакивают из зацепления. В общем, вчера был вечер, я плюнул на всё это и пошёл домой думать. Вечером того же дня думы привели к удачному решению. Сегодня взял болт на 6 и напилил его сантиметровыми кусочками, которые вставлял один за другим так, чтобы получившаяся ось расклинила лапки и не давала им изгибаться, сходиться. Установил конструкцию для извлечения подшипника. И начал потихоньку тянуть. "Кряк" — сказал съёмник (я так подумал, что это он). "**ять, сломался съёмник" — подумал я. Ну и что делать, делать нечего, стал тянуть дальше — оказалось, что крякнул подшипник и стал выходить. Так я его и снял.

Ну что же, хорошо, что всё хорошо. Теперь о подшипнике. Это обычный 6203, на нём даже так написано, стоит в магазинах подшипников от 50 за Китай до 170 — Италия. Если найдёте словацкие — берите их, это крутые вещи. По каталогу Ниссана наш подшипник имеет код детали 21170-00QAA, у Luk это артикул 410 0036 10, ниссановцы пришлют вам SNR за 600-850 рублей с ожиданием, люковцы — фаговский (FAG) — за 500-600 рублей. В магазине подшипников фаговский стоит 120 рублей. Я купил SKF — итальянский — за 170 рублей. Цены могут быть и ниже.

Дальше всё проще, очистил посадочное от того, что там скопилось, а главное — от литола, который я туда набивал, иначе когда ставить сцепление, этому литолу одна дорога — да-да — выдавливать подшипник или его защитные пластинки. Поставил подшипник на место с помощью бруска и молотка, досадил — с помощью того же молотка и капролоновой проставочки.

Пришёл черёд маховика. Новый маховик надо ставить так же, как и старый. Кстати, в инструкции по ремонту по поводу установки маховика на F9Q, а в особенности — иллюстрации к нему — полный бред сивой кобылы. Разве что моменты затяжки правильно написаны. И в ESM так же, чуть лучше. Так что кто будет ставить — ищите сторонние источники, реношные, спрашивайте у людей. Как по другим двигателям — не знаю, должно быть лучше.

Снятие и замена двухмассового маховика на Nissan Qashqai

У двухлитрового автомобиля Ниссан Кашкай, маховик может выйти из строя на пробеге в 80.000. Новая деталь стоит очень дорого.

Есть несколько вариантов решения данной проблемы:

  • Купить новый ( цена от 34.000, каталожный номер: Luk 415 0400 10)
  • Отремонтировать старый
  • Переделать на одномассовый

На двигатель модели МR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления. Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.

Симптомы неисправности

  • вибрация при запуске двигателя;
  • стук при резком трогании.

Как снять

  • Снимите коробку передач
  • Снимите сцепление.
  • Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
  • Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.
  • Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
  • Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.
  • Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.
  • Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Нм в обе стороны.
  • Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.
  • Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Нм.

Замена на одномассовый

  • приобретаем диск с демпферными пружинами
  • сверлим отверстия в маховике
  • нарезаем резьбу
  • две части маховика скручиваются болтами.
  • точим корзину

По шлицам все подходит, но наружный диаметр немного больше. Поэтому главная проблема, что центральная часть диска с демпферными пружинами не влезает

Если точно разметить и поставить одинаковые болты, то балансировка не требуется. Но, лучше все же ее произвести, хотя бы в шиномонтаже.

Заключение

Ведутся целые дебаты на тему, что лучше и надёжнее — классический одномассовый маховик или двухмассовый. На какие-то машины производители ставят двухмассовый (более комфортный в управлении, но более дорогой в эксплуатации и особенно в замене), на какие-то — одномассовый.

Почему двухмассовые маховики ставятся на РКПП?

Потому что нет альтернативы… пока. Возможно, альтернативой станет VBlade, при создании которого было разобрано огромное количество маховиков с пружинами, выявлены их слабые места и затем было сформировано направление, куда нужно улучшаться.

Есть пружины, есть смазка, смазка вырабатывается, пружины работают на сухую, всё это начинает громыхать.

Снятие или установка маховика Nissan Primera


Снятие или установка маховика автомобилей Nissan Primera в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Primera - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Nissan Primera

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Nissan Primera

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Nissan Primera

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Nissan Primera

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Коленвал и подшипники коленвала

1 - верхние вкладыши коренных подшипников
2 - регулировочные полукольца
3 - сегментные шпонки
4 - коленвал
5 - нижние вкладыши коренных подшипников
6 - передняя крышка коренного подшипника
7 - средняя крышка коренного подшипника

8 - задняя крышка коренного подшипника
9 - болт крышки, 47 - 53 Н•м
10 - поддон картера
11 - болт, 6.5 - 8.5 Н•м
12 - маслосливная пробка, 30 - 40 Н•м
13 - прокладка

Опоры коленвала инжекторного и карбюраторного двигателей различны. У карбюраторного двигателя коленвал имеет пять опор. На обоих концах используется двойные крышки подшипников. У инжекторного двигателя используется пять крышек коренных подшипников, однако на крышки установлена рама крышек, чтобы сохранить их положение. На иллюстрациях выше показаны оба исполнения опор коленвала.

Измерение осевого люфта коленвала

Перед снятием коленвала с установленного двигателя следует измерить осевой люфт, чтобы знать, нужно ли при сборке заменять регулировочные полукольца на средней опоре. Действуйте следующим образом:

  1. Установите циферблатный индикатор перед концом маховика как показано на иллюстрации и проверьте, составляет ли осевой люфт менее 0.3 мм. Это максимально допустимый люфт. Сначала циферблатный индикатор следует установить на "0".
  1. Рычагом упираясь в плечо кривошипа (лучше деревянной ручкой инструмента) прижмите вал в сторону, как показано стрелкой на иллюстрации.

Для снятия коленвала двигатель должен быть снят. В Разделе Разборка двигателя описано большинство подготовительных работ, которые подробно описаны в следующих главах:

  1. Снимите головку цилиндров (Раздел Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма).
  2. Снимите поддон картера (Глава Системы охлаждения и отопления).
  3. Снимите привод распредвалов (Раздел Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма).
  4. Снимите маховик, промежуточную пластину двигателя и фланец сальника с обратной стороны.
  5. Снимите поршни и шатуны.
  6. На инжекторном двигателе, руководствуясь иллюстрацией, ослабьте болты крышек коренных подшипников от края к середине (сначала ослабьте оба болта на стороне маховика) и снимите постель крышек коренных подшипников крышки и вложенные вкладыши. Пометьте каждую крышку и вкладыш (цветной полоской), так чтобы их можно было установить в прежнее положение. Поднимите коленвал и выньте верхние половинки вкладышей коренных подшипников из блока цилиндров. Сложите вкладыши с другими вкладышами и соответствующими крышками. Пометьте оба регулировочных полукольца и снимите со средней опоры.
  7. На карбюраторном двигателе, руководствуясь иллюстрацией ослабьте три крышки подшипников в последовательности, указанной на иллюстрации ниже, за несколько проходов и снимите по порядку крышки. Снимите коленвал, как описано для инжекторного двигателя.

Передний сальник находится в крышке привода распредвалов, задний сальник находится в привинченном к блоку цилиндров фланце. Оба сальника можно заменить на установленном двигателе. В зависимости от исполнения передняя крышка может или остаться установленной, или должна быть снята.

Замена переднего сальника коленвала

  1. На инжекторном двигателе отвинтите нижнюю панель, крышку в правой колесной арке и боковую крышку двигателя и снимите ременный шкив коленвала. Осторожно выдавите сальник отверткой.
  2. На карбюраторном двигателе снимите приводные ремни и все детали, установленные на торцевой стороне двигателя, как описано в Разделе Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма, чтобы можно было отвинтить крышку привода распредвалов. Выньте сальник с передней стороны с помощью отвертки. При этом не повредите крышку.
    Для удерживания ременного шкива коленвала включите передачу.
  3. Забейте новый сальник подходящим стержнем (в обоих случаях снаружи). Смажьте рабочую кромку небольшим количеством смазки. В зависимости от двигателя установите или крышку, или снятые детали. В зависимости от установленных агрегатов после сборки отрегулируйте приводные ремни.

Замена заднего сальника коленвала

  1. Снимите коробку передач, маховик и сцепление (или в варианте с автоматической коробкой передач приводной диск).
  2. Ослабьте болты уплотнительного фланца и снимите крышку. Осторожно очистите уплотнительные поверхности от остатков герметика с помощью шабера. При наличии небольшой сноровки сальник можно вынуть из установленной крышки.
  3. Выбейте сальник с внутренней стороны наружу, не повредив при этом корпус. Для этого используйте надежную острую оправку.
    Установка осуществляется следующим образом:
  4. Осторожно забейте новый сальник молотком, чтобы установить его по центру. При этом не повредите рабочую кромку. Внешняя поверхность сальника должна быть вровень с корпусом.
  5. Покройте корпус сальника герметиком и снова установите крышку.
  6. Все остальные работы выполните в обратной снятию последовательности.

Проверка деталей коленвала

  1. Тщательно проверьте коленвал на наличие повреждений и точно измерьте коренные и шатунные подшипники. Шейки коренных и шатунных подшипников могут быть отшлифованы, чтобы можно было установите вал с вкладышами подшипников ремонтного размера.
  2. Зажмите коленвал между центрами токарного станка или положите наружные цапфы в призмы (см. иллюстрацию ниже) и проверьте биение на средней шейке с помощью циферблатного индикатора. Биение не должно превышать 0.04 мм. Следует помнить, что отражаемое на индикаторе биение при одном обороте коленвала следует разделить на 2, чтобы получить действительный изгиб. Если биение больше, вал следует заменить.

Измерение зазора коренных и шатунных подшипников

Обычно зазор подшипников измеряется с помощью полимерного волоска "Plastigage", однако на этих двигателях рекомендуется точное измерение диаметра шейки подшипника и внутреннего диаметра вкладышей. При определении зазора подшипников действуйте следующим образом, при условии, что имеются наружный и внутренний микрометры:

  1. Хорошо очистите вкладыши подшипников и вложите в отверстия подшипников блока цилиндров (в соответствии с обозначениями подшипников). Вложите нижние вкладыши в крышки коренных подшипников и установите крышки на картер. На инжекторном двигателе привинтите раму крышек.
  2. Затяните все болты крышек коренных подшипников, начиная с внутренней стороны наружу, с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (см. иллюстрацию для карбюраторного, иллюстрация для инжекторного).
  3. При помощи внутреннего индикатора измерьте внутренний диаметр отдельных подшипников, как показано на иллюстрации. При этом измерительные щупы сначала установите как показано на иллюстрации, затем под прямым углом к этому. Запишите полученные значения для каждого подшипника и каждого направления измерения. Разность между измерениями "А" и "В" дает овальность отверстий.
  1. Руководствуясь иллюстрацией ниже, измерьте диаметр каждой шейки подшипника. При этом производите измерения в направлениях "А" и "В", а также в местах "1" и "2". Разница между измерениями "А" и "В" отражает овальность шейки; разница между измерениями "1"и "2" отражает сужение шейки. Запишите размеры для каждой шейки и каждого места измерения.
  1. Вычислите разность между значениями "А-В" и "1-2". Если овальность или сужение лежит вне допустимых пределов, шейки должны быть отшлифованы. Если значения соответствуют требуемым, вычтите внешний диаметр шейки коренного подшипника от внутреннего диаметра того же подшипника. Результат даст зазор, значение которого указано в Спецификациях.
  2. Вычислите все зазоры вышеописанным способом. Если зазоры какого-либо подшипника достигли граничного значения, коленвал следует прошлифовать, чтобы установить вкладыши подшипников ремонтного размера.
  3. Те же измерения провести на шейках шатунных подшипников и подшипниках. Затяните гайки шатунных подшипников с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (для этого шатун зажмите в тисках и измерьте шейки подшипников), а также внутренний диаметр вкладышей согласно двум иллюстрациям ниже.
  1. Вычислите зазоры подшипников вышеописанным способом и, исходя из результатов, определите состояние шеек. Если люфт шейки превысил граничное значение, коленвал следует прошлифовать. Правильный выбор вкладышей подшипников - это довольно трудная работа и рекомендуется при обращении к вашему поставщику запчастей руководствоваться нижеследующими указаниями, чтобы правильно подобрать вкладыши коренных и шатунных подшипников.
  2. В блоке цилиндров на обозначенном на иллюстрации месте выбиты числа, которые указывают на класс подшипников коленвала. На противовесе коленвала выбиты такие же числа. Если посмотреть на коленвал спереди класс размера первого подшипника приводится слева, если речь идет об инжекторном двигателе. Используются цифры от 0 до 4.

Блок цилиндров в указанном месте имеет обозначения размеров шеек коренных подшипников

  1. У карбюраторного двигателя наоборот, т.е. глядя спереди, выбитое слева число относится к подшипнику № 5. В этом двигателе используются только цифры от 0 до 2. Чтобы правильно заказать вкладыши, которые имеют цветовые обозначения, следует скопировать цифры в блоке цилиндров и цифры на коленвале и предоставить их вашему поставщику. Благодаря этому продавец может подобрать требуемые Вам детали. Если вал шлифовался Вы автоматически получаете требуемые вкладыши.
  2. Похожее деление по размерам происходит и для вкладышей шатунных подшипников которые идентифицируются на основании четырех цифр.

Руководствуясь различными монтажными схемами:

  1. Установите двигатель так, чтобы сторона картера коленвала была сверху. Вставьте в отверстия верхние половинки вкладышей подшипников коленвала. Вкладыши с масляными отверстиями устанавливаются в блок. Слева и справа от подшипника № 3 установите оба регулировочных полукольца. Если устанавливаются новые вкладыши подшипников они, согласно цветовому обозначению, должны быть установлены в соответствующие отверстия. Направляющие выступы вкладышей должны войти в соответствующие отверстия. Хорошо смажьте опорные поверхности.
  2. Осторожно опустите коленвал в опоры.
  3. Хорошо смажьте и установите вкладыши подшипников на шейки с учетом вышеизложенных указаний.
  4. Установите крышки на подшипники.

Крышки подшипников коленвала карбюраторного двигателя. Нижние цифры указывают, куда устанавливаются крышки. Большая стрелка обращена вперед

Коленвал и подшипники коленвала Nissan Primera
 1 - крышка подшипников
2 - выбитая стрелка

При этом учтите следующее:

    • Для карбюраторного двигателя руководствуйтесь иллюстрацией и установите соответственно крышки. Все крышки имеют стрелку, которая после установки должна быть обращена вперед. Вставьте болты крышек и, как показано на иллюстрации, за два или три прохода затяните с усилием 47 - 53 Н•м. Несколько раз подвигайте коленвал из стороны в сторону перед затяжкой болтов, чтобы вал сел во вкладышах.
    • На инжекторном двигателе установите крышки подшипников согласно обозначениям и установите сверху раму крышек. Затяните болты в указанной на иллюстрации последовательности за два или три прохода с усилием 33 - 39 Н•м. Затем затяните их в такой же последовательности с окончательным усилием 75 - 85 Н•м.
    1. Проверьте осевой люфт с помощью циферблатного индикатора как описано в подразделе Измерение осевого люфта коленвала. Если осевой люфт не соответствует требуемому значению, значит, при ремонте измерения были проведены не достаточно точно.
    2. Привинтите корпус сальника с обратной стороны. Покройте уплотнительную поверхность герметиком.
    3. Установите поршни (Раздел Поршни и шатуны).
    4. Привинтите заднюю промежуточную пластину двигателя.
    5. Установите маховик или приводной диск преобразователя крутящего момента и затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. Маховик или диск должны удерживаться от проворачивания, что лучше всего сделать, если вставить между коленвалом и маховиком деревянную колодку. Используйте только болты с хорошей резьбой, слегка смажьте резьбу маслом.
    6. Дальнейшая сборка осуществляется в уже описанной последовательности т.е. устанавливаются головка цилиндров, привод распределительного механизма, поддон картера и т.д. согласно указаниям в отдельных разделах. Установка поддона картера рассматривается в Главе Сборка двигателя.

    Видео про "Коленвал и подшипники коленвала" для Nissan Primera

    Ниссан примера р12 замена сальника коленвала (мотор QR-20) двигатель днепра. коренные подшипники скольжения. Снятие и установка вкладышей на коленвале двигателя Renault

    Замена сцепления на двигателе GA16DE

    [FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
    [FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
    [FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
    [FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
    [FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
    [FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]

    Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)

    Вывешиваем автомобиль.


    Сливаем масло с коробки.


    Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.



    Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)


    Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу


    Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
    Откручивам тяги переключения передач

    Теперь начинается камасутра
    Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.

    Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом

    Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.

    Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
    Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
    Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
    А вот собственно и она только уже помытая внутри

    Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((

    А это корзина

    Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.

    Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.

    Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.

    Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки

    Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)

    Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
    Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
    ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ

    ОТЧЕТ: снятие стартера на автомобиле Nissan Primera wagon 4WD

    Если все было сделано правильно, то Стартер вылезет без особого труда и мучения. Установка стартера происходит в обратном порядке с установкой всего снятого на место и обязательной проверкой всех трубок и хомутов.

    P.S. За ответ прошу строго не судить, как знаю так и пишу, но мой способ все-таки легче. Желательно наличие неплохого набора ключей и головок с удлиняющимися насадками!

    Если все было сделано правильно, то Стартер вылезет без особого труда и мучения. Установка стартера происходит в обратном порядке с установкой всего снятого на место и обязательной проверкой всех трубок и хомутов.

    P.S. За ответ прошу строго не судить, как знаю так и пишу, но мой способ все-таки легче. Желательно наличие неплохого набора ключей и головок с удлиняющимися насадками!

    Пишешь всё правильно, но в последнее время я проделывал эту процедуру 2 раза, шланги не снимал, они не трудно отгинаются, и трудностей при работе не создают, во 2 раз на замену у меня ушло 1,5 часа, с момента въезда в бокс, до выезда из бокса с поменяным стартером. Т.е. без слития антифриза, и т.д., если их снимать работа не значительно облегчиться, а время и сил уйдёт много.

    Снять Стартер Ниссан Примера Р11

    На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора Обгоревший коллектор зачистите мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином. Обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах.

    При сильном износе коллектора замените стартер Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера Якорь стартера не вращается или вращается медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции Замените стартер При включении стартера его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен Замените муфту или стартер Зубчатый венец проворачивается на маховике При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и замена стартера на ниссан примера вал неподвижны.

    23.9 Диагностика неисправностей стартера

    Слышен визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик Сильный шум при работе стартера Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода Осмотр Подтяните резьбовые соединения предписанным моментом затяжки см.

    Слышен визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик Изношены зубья шестерни привода стартера или — чаще — венца маховика Осмотр после снятия стартера Замените замена стартера на ниссан примера или маховик Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром.

    Возвратная пружина реле стартера ослаблена или деформирована. Заменить возвратную пружину.


    Не выключается замок зажигания. Отсоединить массу АКБ, заменить замок зажигания. Ремонт и замена стартера В подавляющем большинстве случаев, при возникновении неполадок со стартером, необходимость заменять этот узел в сборе отсутствует.

    Как снять стартер? Nissan Primera 2001 — 2007

    Для восстановления его работоспособности, сняв и замена стартера на ниссан примера стартер, достаточно тщательно прочистить все клеммы и контакты, а также восстановить засохшую смазку. Мой сайт: Ремонт Nissan primera.

    Двигатель не заводится. Стартер не работает. Выезд автоэлектрика — Теперь лучше сразу залезть под машину, чтобы разглядеть что делать.


    Ситуация такая, авто ниссан примера р11, двигатель GA16DE, нужно снять стартер! Я знаю что все говорят что надо снимать из под днища, но можно ли. У меня ямы нет, я просто поддомкратил одну сторону, поставил пенек для надежности и попозл под низ. Там видим, что стартер висит на одном проводе.


    Этот провод прикручен к нему двумя гайками на 14 и Но подлезть к этим гайкам довольно сложно.

    Проблемы с аккумуляторной батареей

    Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

    Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

    Когда следует заменить деталь целиком

    Иногда нет уверенности, что можно восстановить стартер до того состояния, которое гарантирует его исправную работу. В таком случае лучше и спокойнее будет заменить его целиком. Как говорят многочисленные отзывы, нет особого смысла покупать именно оригинальный вариант, устанавливаемый на конвейере завода. Запасные части сторонних производителей обычно несколько дешевле, но оригинальным по качеству нисколько не уступают.


    Ремонт стартера Альмера N16

    Стартер Almera N16 – это запускающий механизм, позволяющий прокрутить даже холодный мотор. Поскольку устройству требуется значительное усилие, аккумуляторная батарея должна давать хороший заряд. Водители отмечают ситуации, когда запускающий механизм нужно обслужить. На это может указывать характерный скрежет при пуске ДВС.

    Прежде чем браться за ремонтные работы, нужно понять, где находится устройство. Если смотреть снизу, из ямы, и просунуть голову между коробкой передач, приводом и рычагом, то запускающий механизм можно увидеть левее масляного фильтра.


    Снимаем стартер

    Для снятия стартера автомобиль Ниссан Альмера Н16 выставляется над смотровой ямой. Так будет проще добраться до устройства. Оно фиксируется на посадочном месте двумя болтами (сверху и снизу). Верхний болт можно скрутить «14-й» головкой. Из-за труднодоступности узла с креплением придется повозиться.

    Дальнейшие манипуляции проводятся уже под автомобилем. Если защита картера снята, то взгляду откроется примерно такая картина, как на фото. Открутить нужно отрицательную клемму, нижний болт. Корпус запускающего механизма (задняя его часть) подается вверх, устройство снимается с посадочного места.


    Разбираем и обслуживаем стартер

    Разбор устройства, отвечающего за пуск двигателя на Ниссан Альмера Н16, начинается с откручивания двух винтов на «10» и клеммы. Конструкция разделится на две части. С правой стороны находится защитная крышка, ее нужно поддеть и снять. В дальнейшем порядок действий выглядит так:


    1. Корпус электродвигателя стягивается.
    2. Проверяется щеточный узел. Чтобы добраться до него, откручиваются два винта. В зависимости от длины щеток принимается решение о замене или чистке.
    3. Из второй половины извлекаются главная шестерня и три ведомых шестеренки.
    4. Под деталями находится прокладка, ее нужно сохранить.
    5. Бендикс вместе с валом, а также соленоид вытаскиваются. Бендикс снимается с вала благодаря стягиванию в правую сторону втулки. Стопорное кольцо уходит влево. Его можно подковырнуть отверткой, а при возврате на место зажать пассатижами.
    6. Извлеченные детали стартера протираются сухой тряпкой. При чистке хорошего эффекта можно добиться, если использовать жидкость для промывки карбюратора.
    7. Финальный штрих – вращающиеся элементы смазываются литолом, конструкция собирается в обратной последовательности. Главное – вернуть на место снятые детали, в противном случае поломка несобранного должным образом узла может стать еще серьезнее.


    Щетки требуют замены, если их длина менее 7 мм. Узнав размер детали, можно определить, следует ли покупать новую, или замену можно пока отложить. Возможно потребуется ремонт отдельных элементов устройства, замена вышедших из строя расходников (тех же щеток, к примеру). Артикул щеток Unipoint SH3301.

    Нужен совет бывалых. Как у нас снять стартер? Крепление, куда снимать и прочие хитрости.

    Держится на двух болтах, откручивается из под машины. А вот можно ли вытащить его через моторный отсек не скажу не пробовал. Я тогда коробку снимал открутил и сдвинул стартер к морде авто. Помню что места там очень мало. Может двигун с подушки открутить, приподнять тогда и в моторный отсек можно вытащить.

    Через моторный наверх отсек у меня не вылезал. Снимал правое колесо, отщёлкивал резиновый или пластиковый кожух и выковыривал его.
    А что со стартером-то приключилось? ( у меня-то он сам отвалился)))

    Последний раз редактировалось zaica; 09.01.2013 в 22:46 .

    Последний раз редактировалось zaica; 16.01.2013 в 21:04 .

    Сборка

    Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

    Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

    В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

    2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления (см. иллюстрацию).


    2.2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления

    3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2 (см. иллюстрацию).


    2.3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2

    4 Выбейте из вилки 4 подходящим пробойником 6 штифты 5 (см. иллюстрацию 2.3).

    5 Проверьте ход подшипника первичного вала. В случае затрудненного хода или заедания подшипник подлежит замене.

    6 Замените рычаг и вилку выключения сцепления, если их контактные поверхности износились.

    7 Измерьте расстояние между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления (см. иллюстрацию). Если составляет 0,3 мм, то диск необходимо заменить на новый.


    2.7 Измерьте расстоянии между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления


    2.8 Измерьте поперечное 1 и осевое 2 биение ведомого диска сцепления

    9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска на износ и механические повреждения и при необходимости замените диск (см. иллюстрацию).


    2.9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска

    10 Осмотрите маховик 1, убедитесь в отсутствии следов пережога и измерьте его осевое биение стрелочным индикатором 2 (см. иллюстрацию).


    2.10 Измерьте осевое биение маховика 1

    Внимание! Перед сборкой тщательно очистите и высушите рабочие поверхности маховика и нажимного диска.

    11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки на иллюстрации).

    2.11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки)

    12 Отцентрируйте положение ведомого диска, воспользовавшись ненужным первичным валом или с помощью приспособления KV30101600.

    Внимание! Не допускается нанесение большого количества смазки на детали сцепления. Излишек смазки будет при работе двигателя выноситься на поверхность маховика и фрикционной накладки ведомого диска, что станет причиной проскальзывания сцепления.

    13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления с усилием 10-20 Нм, а затем доверните их с моментом 22-29 Нм (см. иллюстрацию).


    2.13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления

    Смотрите также:

    - Деформация болта крышки… Деформация болта крышки коренного подшипника • Измерьте наружные диаметры d1 и d2 резьбовой части болта в точках, показанных на рисунке.…
    - Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…
    - Высота кулачка распредвала.… Высота кулачка распредвала 1. Измерьте высоту кулачка. Стандартная высота кулачка: Впуск: 39,505-39,695 мм Выпуск: 39,905-40,095 мм Предел износа кулачка: 0,20…
    - Блок цилиндров снятие и… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед установкой компонентов с поверхностями скольжения (подшипники, поршни) смазывайте эти поверхности моторным маслом. • Снятые компоненты (подшипники и…
    - Порядок подбора и таблица… Порядок подбора коренных подшипников Когда используется новый блок цилиндров и коленвал (1) Определите класс корпусов коренных подшипников по таблице (см.…

    Обслуживание маховика/приводного диска в Nissan Patrol


    Для обеспечения доступа к маховику/приводному диску необходимо снять либо двигатель, либо трансмиссию. Выбор оставляется на усмотрение исполнителя в зависимости от наличия под рукой соответствующего подъемного оборудования.


    Снятие и установка


    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимите двигатель, либо трансмиссию.

    На моделях с РКПП пометьте установочное положение корзины сцепления на маховике. Постепенно ослабьте и выверните крепежные болты, снимите корзину с направляющих штифтов и извлеките сборку сцепления.

    Заблокируйте от проворачивания маховик/приводной диск и выверните болты его крепления (см. сопроводительную иллюстрацию).

    1 — направляющий подшипник

    Пометив установочное положение маховика/приводного диска на цапфе коленчатого вала, снимите его с автомобиля.


    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Установка производится в обратном порядке.

    Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Затяните болты крепления маховика/приводного диска с требуемым усилием.

    На моделях с РКПП отцентрируйте ведомый диск сцепления на направляющей втулке коленчатого вала, воспользовавшись для этой цели старым первичным валом коробки передач или специальным центровочным инструментом. В несколько приемов, действуя в диагональном порядке, затяните болты крепления корзины сцепления с требуемым усилием.

    Проверка состояния


    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Оцените величину биения контактирующей с диском сцепления/преобразователем вращения (рабочей) поверхности маховика/приводного диска. Если величина биения как снятого с коленчатого вала, так и надетого на него маховика/приводного диска превышает 0.1 мм, узел следует заменить.

    Проверьте рабочую поверхность маховика на наличие трещин, глубоких царапин и задиров.

    Проверьте зубцы венца на наличие сколов, трещин и признаков срабатывания.

    Замена зубчатого венца маховика возможна, приводного диска - нет!


    Замена зубчатого венца маховика


    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимите маховик с автомобиля и просверлите отверстие ø 3 мм между двумя зубцами венца.


    Отверстие не должно быть сквозным во избежание повреждения фланца маховика.


    Разместите зубило над просверленным отверстием и резкими ударами молотка расщепите венец.

    Снимите венец с маховика, затем удалите с посадочной поверхности оставленные при снятии заусеницы и задиры.

    Заполируйте наждачной бумагой несколько участков на повит нового зубчатого венца и начинайте нагревать последний до тех пор, пока отполированные участки не приобретут темно-синий оттенок.

    Быстро наденьте венец на маховик фасками зубцов вверх и от фланца маховика. Удостоверьтесь в надежности посадки венца и плотности прижимания его к фланцу.


    Дайте венцу остыть естественным путем, ни в коем случае не обливайте его водой!

    Рекомендации к замене маховика

    При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

    Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

    • по пробегу;
    • после частой смены компонентов сцепления;
    • по мере изнашивания.

    При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

    Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

    Замена маховика

    Основные неисправности

    Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

    Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

    • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
    • некорректная установка стартера в картер маховика;
    • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
    • ошибки в ходе сборки конструкции;
    • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.
    • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
    • корректная установка стартера в картер маховика;
    • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

    Дефект второй: биение маховика

    • изнашивание или поломка сцепления;
    • пробуксовка сцепления;
    • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибки при сборке.

    Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

    Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

    При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

    Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

    • изнашивание или поломка сцепления;
    • пробуксовка сцепления;
    • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибки при сборке детали.
    • замена элемента;
    • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
    • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

    Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

    Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

    Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

    • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
    • нарушение сборки детали.
    • замена детали;
    • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
    • корректная установка коленвала в картер маховика;
    • правильная технологии сборки;
    • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

    При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

    Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

    • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
    • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.
    • замена элемента;
    • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
    • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
    • балансировка детали.

    Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

    Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

    Порядок действий при замене элемента

    При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

    1. Снять коробку передач в автомобиле.
    2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
    3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
    4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
    5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

    Замена маховика

    Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

    1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
    2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

    Читайте также: