Ниссан примера замена подшипника выжимного подшипника

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сцепления своими руками

Приветствую тех кто читает данную запись!
С недавнего времени у меня начались проблемы со сцеплением:
1. Педаль нажималась очень туго.
2. Переключение передач было с хрустом и с некоторым сопротивлением.
3. При включении задней передачи был ужасный хруст.
Предыдущий хозяин говорил мне, что он менял сцепление. После этих слов я прошел ровно 50000 км.
С целью устранения всех вышесказанных проблем, мы начали с малого, а именно попробовали прокачать систему сцепления. Данная процедура ни к чему не привела. Потом я поехал к мастерам на СТО, где мне сказали что сцеплению пришел конец и посоветовали быстрее его поменять. Также мастер сказал, что замена сцепления у них будет стоить около 4000 руб. При визите на СТО также был обнаружен дефект в подушке МКПП.
Начал изучать данную процедуру, задавать вопросы, смотреть запчасти. Посоветовавшись с людьми мы с братом решили ремонтировать сами. С заменой сцепления я уже сталкивался на своих предыдущих АВТО, и кое-какой опыт имелся. Приехав к себе в поселок я начал разбирать МКПП. На второй день МКПП была снята с АВТО. Так вышло, что на моей коробке прикипела пробка залива масла, а попытки ее выкрутить шестигранником были безуспешны. Но неподалёку от меня живет очень хороший мастер, он мне и помог приварить к моей пробке болт и выкрутить его.
Вскрытие МКПП показало, что на АВТО стоял диск сцепления и корзина фирмы LUK, а выжимной подшипник фирмы NSK. Все мои проблемы были из-за этого выжимного, он был просто лопнут (видно на фото). Можно было наверно обойтись заменой выжимного, но это было выявлено слишком поздно.
Мною были заказаны:
1. Новый комплект сцепления LUK — 620 3062 00.
2. Сальники приводов — 38342M8001 (2 шт.)
3. Трансмиссионное масло NISSAN — KE91699932R (4 шт.)
4. Пружина выжимного подшипника NISSAN — 30506M8002 (2 шт.)
Ждал запасные части около недели. Так получилось что из пункта 4 вместо 2 деталей пришла только одна, а ждать еще неделю нет времени. Таким образом мы с помощью бензина и кисточки отмыли МКПП изнутри, собрали сцепление и установили на АВТО!
ВНИМАНИЕ: При снятии МКПП на каждом месте свой болт, они разной длины, размера и формы. Если будете снимать не перепутайте их местами!
Параллельно с этими работами были заменены:
— пыльники передних стоек;
— передние тормозные шланги;
— отремонтирована левая ПТФ.
PS. Выражаю благодарность за оказанную помощь своему дорогому брату, а также Yuriy-San, ol-ko, andrei2687 (за помощь в выборе деталей и за помощь в ходе выполнения работ), M-Sti, RAMILMTS (за помощь при откручивании пробки МКПП), kroka0308 (за оперативно высланную подушку МКПП).

Сцепление Ниссан Примьера

9.1.1 Сцепление
Сцепление Общая информация На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью троса.

9.1.2 Проверка сцепления в установленном состоянии
Проверка сцепления в установленном состоянии Прежде чем снять сцепление для замены, можно провести следующие работы, чтобы проверить, где может находиться неисправность. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу. Выжмите педаль сцепления и подожд.

9.1.3 Снятие сцепления
Снятие сцепления Сцепление можно снять только после снятия всего агрегата и последующем отсоединении двигателя или после отдельного снятия коробки передач. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите двигатель или коробку передач (Глава Двигатель или Ручная коробка передач, дифференциал и главная п.

9.1.4 Ремонт сцепления
Ремонт сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте нажимной диск и крышку на наличие повреждений или изгиб. При повреждении замените обе детали в комплекте. Проверьте состояние пружин ведомого диска и шлицевое соединение. Так как замасленные накладки сцепления не очищаются, в подобном слу.

9.1.5 Установка сцепления
Установка сцепления Установка сцепления осуществляется в обратной последовательности. Следует учесть следующие моменты: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для центрирования ведомого диска обычно требуется центрирующий стержень (KV30101000), показанный на иллюстрации. Если такого стержня нет, можно.

9.1.6 Регулировка сцепления
Регулировка сцепления Детали сцепления 1 — маховик 2 — ведомый диск 3 — болты, 22 - 29 Н•м 4 — корзина сцепления 5 — первичный вал коробки передач Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления. Регулировка высоты пед.

9.1.7 Механизм выключения
Механизм выключения ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите силовой агрегат и отсоедините коробку передач от двигателя (Глава Двигатель) или снимите коробку передач (Глава Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача). Отсоедините пружинные защелки от выжимного подшипника сцепления н.

9.1.8 Неисправности сцепления
Неисправности сцепления Как уже упоминалось, сцепление может проскальзывать. Также сцепление может дергать. При дергающем сцеплении автомобиль двигается рывками, т. е. передача числа оборотов двигателя на ведущие колеса происходит неравномерно. Эти неисправности могут иметь различные причины. .

9.1.9 Направляющий подшипник вала сцепления
Направляющий подшипник вала сцепления Направляющий подшипник на внутренней стороне маховика можно проверить в установленном состоянии, введя указательный палец в подшипник и повращав его из стороны в сторону, двигая его при этом вперед-назад. Если имеются места заеданий или чрезмерный люфт, п.

9.1.10 Маховик
Маховик Если снимается сцепление, следует проверить маховик и зубцы его зубчатого венца. Так как зубчатый венец отдельно не заменяется, нужно заменить весь маховик. Если фрикционная поверхность выглядит хорошо, ее следует хорошо обработать наждачной бумагой. Удалите при этом маленькие, видимые с.

2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления (см. иллюстрацию).

2.2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления

3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2 (см. иллюстрацию).

2.3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2

4 Выбейте из вилки 4 подходящим пробойником 6 штифты 5 (см. иллюстрацию 2.3).

5 Проверьте ход подшипника первичного вала. В случае затрудненного хода или заедания подшипник подлежит замене.

6 Замените рычаг и вилку выключения сцепления, если их контактные поверхности износились.

7 Измерьте расстояние между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления (см. иллюстрацию). Если составляет 0,3 мм, то диск необходимо заменить на новый.

2.7 Измерьте расстоянии между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления

2.8 Измерьте поперечное 1 и осевое 2 биение ведомого диска сцепления

9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска на износ и механические повреждения и при необходимости замените диск (см. иллюстрацию).

2.9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска

10 Осмотрите маховик 1, убедитесь в отсутствии следов пережога и измерьте его осевое биение стрелочным индикатором 2 (см. иллюстрацию).

2.10 Измерьте осевое биение маховика 1

Внимание! Перед сборкой тщательно очистите и высушите рабочие поверхности маховика и нажимного диска.

11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки на иллюстрации).

2.11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки)

12 Отцентрируйте положение ведомого диска, воспользовавшись ненужным первичным валом или с помощью приспособления KV30101600.

Внимание! Не допускается нанесение большого количества смазки на детали сцепления. Излишек смазки будет при работе двигателя выноситься на поверхность маховика и фрикционной накладки ведомого диска, что станет причиной проскальзывания сцепления.

13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления с усилием 10-20 Нм, а затем доверните их с моментом 22-29 Нм (см. иллюстрацию).

2.13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления

Смотрите также:

- Деформация болта крышки… Деформация болта крышки коренного подшипника • Измерьте наружные диаметры d1 и d2 резьбовой части болта в точках, показанных на рисунке.…
- Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…
- Высота кулачка распредвала.… Высота кулачка распредвала 1. Измерьте высоту кулачка. Стандартная высота кулачка: Впуск: 39,505-39,695 мм Выпуск: 39,905-40,095 мм Предел износа кулачка: 0,20…
- Блок цилиндров снятие и… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед установкой компонентов с поверхностями скольжения (подшипники, поршни) смазывайте эти поверхности моторным маслом. • Снятые компоненты (подшипники и…
- Порядок подбора и таблица… Порядок подбора коренных подшипников Когда используется новый блок цилиндров и коленвал (1) Определите класс корпусов коренных подшипников по таблице (см.…

Замена сцепления на двигателе GA16DE

[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]

Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)

Вывешиваем автомобиль.

Сливаем масло с коробки.

Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.

Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)

Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу

Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач

Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.

Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом

Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.

Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри

Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((

А это корзина

Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.

Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.

Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.

Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки

Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)

Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ

Выжимной подшипник Ниссан Примера П10

Выжимной подшипник сцепления Ниссан Примера П10 бывает механическим или гидравлическим. Механический выжимной подшипник Nissan Primera P10 меняется вместе с комплектом сцепления т.к. очень редко выходит из строя без износа диска и корзины сцепления.

Гидравлический выжимной подшипник Ниссан Примера П10 зачастую меняют без замены комплекта сцепления. Оригинальный гидравлический подшипник Nissan Primera P10 всегда продается отдельно. Неоригинальный (аналог) выжимной подшипник может идти в сборе с диском и корзиной сцепления.

Стоимость выжимного подшипника Ниссан Примера П10 :

Варианты выжимного подшипника	Цена выжимного	Купить
Выжимной подшипник Ниссан Примера П10 механический	от 900 руб.
Выжимной подшипник Ниссан Примера П10 гидравлический	от 2500 руб.

Купить выжимной подшипник Ниссан Примера П10:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость выжимного подшипника Ниссан Примера П10 зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой выжимного подшипника, сделайте диагностику - возможно проблема и не в нем. Зачастую, проблема может быть в главном или рабочем цилиндре сцепления. При покупке гидравлического выжимного подшипника, стоит сразу купить оригинальную тормозную жидкость, которую понадобиться доливать после замены.

Какой выжимной подшипник лучше. Рейтинг выжимных подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать выжимной подшипник:
- сцепление пропало;
- не переключаются передачи;
- течь выжимного подшипника.

Как самостоятельно поменять выжимной подшипник сцепления?

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

набор гаечных ключей;
плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

Демонтаж коробки переключения передач

Новый ВП на ВАЗ 2109

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

Как работает выжимной подшипник сцепления? Неисправности в работе и его самостоятельная замена в 11 этапов

Далеко не каждый, даже достаточно опытный водитель, может похвастаться глубокими знаниями в области автомобильной механики. Мало, кто знает, что такое выжимной подшипник сцепления, на чем основан принцип его работы, как определить неисправность детали и провести её замену. Ответы на эти вопросы можно найти в данной статье.

Подшипник включается в рабочий процесс сразу после переключения передач. Элемент обеспечивает связь между установленными дисками сцепления. По этой причине при появлении самых первых признаков неисправности требуется провести его обязательную замену.

Виды подшипников

Различается два основных вида подобной детали – гидравлический и роликовый. Принцип их действия примерно одинаковый, и он прямо указывает на способ работы механизма. Как только водитель нажимает на педаль сцепления, вилка оказывает влияние на рабочий цилиндр. После этого осуществляется отсоединения двух дисков системы сцепления. Для того, чтобы они снова соединились и предназначен подшипник.

Место нахождения и роль подшипника

На большинстве легковых автомобилей установлена специальная двухдисковая система сцепления. Среди основных элементов подобной конструкции можно отметить следующие:

ведущий диск, максимально жёстко закрёпленный на маховике коленчатого вала;
на диске есть лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
внутри расположен ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач. Крепление проводится посредством шлицевого соединения.

В процессе переключения передачи, требуется разъединить ведомый и ведущий диски. Без осуществления подобной операции, включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не произвести замену детали, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, а также сам весомый диск. Чтобы максимально своевременно обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

Признаки поломки подшипника

Если выходит из строя выжимной подшипник сцепления, признаки неисправности он выдает следующие:

появление часто повторяющегося стука или шума, которые исчезают при отсутствии переключения скоростей;
возникновение сложностей со включением передач. По большей части это относится к задней передаче;
переключение передачи провести становится невозможно.

В процессе эксплуатации авто нужно время от времени прислушиваться ко звукам, которые издаёт система при выжимании педали. Если при подобной проверке обнаруживаются посторонние шумы, можно судить о возможной поломке. Если слышен не просто шум, а визжание, это говорит о том, что элемент нужно максимально срочно заменить. В противном случае есть риск столкнуться с поломкой автомобильной механики, причём в самый неподходящий момент.

Если слышны не превычные неприятные звуки, когда работает выжимной подшипник сцепления, необходимо сразу обратиться в автосервис.

Причины поломки подшипника

При относительно бережном использовании авто, причем даже на неровных трассах, деталь может прослужить достаточно долгое время. Проблемы намного быстрее возникают в случае, если автомобилист предпочитают особый, жёсткий стиль вождения. Наряду с подобной формой передвижения на транспорте, можно отметить несколько иных причин для выхода детали из строя.

Одной из самых основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе вождения допускают одну и ту же ошибку – выжимая педаль, вовремя её не отпускают.

При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипник будет производиться серьёзная нагрузка, на которую он не рассчитан.

Еще одной достаточно распространенной причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при её бережном использовании равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов данный процесс происходит намного быстрее.

Среди прочих причин, способствующих сокращению общего рабочего ресурса детали, можно выделить следующие факторы.

Температурные перепады.
Долговременное использование авто в условиях повышенной влажности.
Частое использование автомобиля в особых внедорожных условиях.
Разнообразные механические нагрузки.

Если невнимательно относиться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипника, собственник транспортного средства может столкнуться с серьёзными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

Если сама деталь стоит относительно недорого и её замена не отнимает много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется потратить намного больше ресурсов.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

Включается первая скорость.
Запускается стартер.
После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый. При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации. Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Профилактика поломки подшипника

Чтобы не проводить затратную по времени и по деньгам замену подшипника, стоит время от времени проводить определённые профилактические работы. В первую очередь нужно полностью исключить длительное включение выжимного устройства. Это особенно свойственно новичкам, а также при длительном стоянии в пробках, когда движение осуществляется небольшими отрезками с постоянным запуском двигателя.

Не менее важно обратить внимание на дороги, по которым приходится перемещаться основную часть времени. Серьезные нагрузки на подшипник возлагаются при езде по плохим трассам и по бездорожью. Желательно избегать таких явлений, как буксование колёс и резкий старт.

Время от времени нужно проводить осмотр подшипника. Очень часто подобный процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом. При осмотре нужно обратить внимание на такие моменты, как:

регулировка привода сцепления с одновременным обращением внимания на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
работоспособность самого подшипника; для чего нужно запустить двигатель и нажать на педаль системы сцепления. Если проявляется шум и скрип, потребуется провести специализированные ремонтные работы;
нужно осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заеданий в процессе прокручивания.

Оптимальной профилактикой будет смазка подшипника, очищение от грязи, а также смазывание направляющей. Для качественной очистки элемента нужно использоваться специальную щётку с жёсткой щетиной. Инструмент с мягким ворсом, предназначенный для очищения стекол, не подойдет.

Регулярное проведение подобных работ позволит максимально своевременно выявить неисправность устройства и привести систему сцепления в порядок без серьезного ремонта, который сопровождается тратой средств и большого количества времени.

Заключение

Поломка и полный выход из строя такой запчасти, как выжимной подшипник, гарантированно становится причиной невозможности последующей эксплуатации автомобиля. Именно по этой причине так важно знать основные признаки выхода данной детали из строя. Это позволит избежать не только дорогостоящей замены, но возникновения опасных ситуаций на трассе.

Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

1. Демонтируйте коробку передач с машины

2. Отсоедините крепление от муфты

3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости

2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн

3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю

4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы

Неисправности сцепления – одна из основных и очень часто встречающихся проблем, которые могут случиться в дороге. Как правило, при этом автомобиль попросту останавливается, а двигатель продолжает работать в обычном режиме. Такие поломки не случаются в один момент, зачастую им сопутствуют определенные признаки близкой поломки.

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Читайте также: