Nissan промывка системы охлаждения
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Промывка системы охлаждения двигателя
Двигатель у разных иномарок разный, соответственно состоит из разных металлов. Также у разных иномарок разные и радиаторы охлаждения печки и двигателя. У кого то больше меди или латуни в составе, у кого то алюминия и его сплавов. Понимаете о чем я? Так как антифриз это агрессивная жидкость, а особенно его присадки, то они и рассчитаны под разные металлы. Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то вам нужен красный антифриз, а если у вас больше алюминия и его сплавов то вам нужно зеленый антифриз. Конечно же можно в латунный радиатор залить и зеленый антифриз, но это не очень правильно, зеленый антифриз в латунном радиаторе будет окислять стенки изнутри, затем образуется налет, который будет препятствовать нормальному охлаждению двигателя. Вот так все просто. Поэтому производители автомобилей и пишут в спецификации о том какой антифриз нужно лить, красный или зеленый. Придерживайтесь этих правил и ваша машина прослужит вам очень долго.
Промывать будем так:
1) Прогреваем двигатель до включения "карлсона".
2) Аккуратно отворачиваемым пробки и сливаем старую охлаждающую жидкость, не обожгитесь!
3) Подождем немного времени, пока остынет двигатель и заливаем дистиллированную воду с промывкой BBF.
4) Запускаем двигатель, открываем большой круг. Работаем так порядка 15-30 минут.
5) Сливаем сию отработку. Сморим, какая нечисть вышла.
6) Если цвет очень грязный, разводим лимонную кислоту. В соотношении 1:2. Для очень грязной системы нам понадобится порядка 400гр. Для моей системы хватит и 200 с головой.
7) Заливаем, гоняем, сливаем, смотрим. Если необходимо повторно — разводим, заливаем, гоняем, смотрим.
8) В конце концов должна выйти чистая вода.
9) После всех манипуляций промываем систему чистой дистиллированной водой.
10) Продуваем систему воздухом) желательно компрессором. Заливаем новый антифриз. Радуемся жизни)
забыл написать, что нужно ещё сливать с блока=) Там болт под крышкой клапанов, чуть правее выпускного коллектора, так же забыл сказать, что чтобы не завоздушить систему, нужно аккуратно вливать антифриз в радиатор, приоткрутив болт над термостатом, как только через него пойдет антифриз, закрутить обратно. Далее заливать так же медленно, чтобы без пузырьков воздуха полный радиатор. Закрываем, прогоняем до включения вентилятора, смотрим уровень в расширительном бачке и доливаем до отметки max. (Открывать крышку радиатора после включения вентиляторов, очень и очень аккуратно, через минут 10-15 после остановки двигателя, иначе давлением шибанет кипящий антифриз на лицо и тело.
3 способа промывки системы охлаждения своими руками.
Нормальная работа двигателя любого автомобиля проходит при разницы температур 90-95 градусов. Для того чтобы двигатель не перегревался, почти во всех предусмотрена система охлаждения жидкостного типа (существует воздушная система охлаждения).
При эксплуатации двигателя жидкость циркулирует в рубашке охлаждения и проходя через патрубки и радиатор остывает, не позволяя тем самым перегреваться двигателю.
Во время длительного воздействия высоких температур на охлаждающую жидкость, она окисляется и образует отложения на стенках системы охлаждения.
Эти отложения в последующем и забивают элементы системы, что приводит к перегреву двигателя. При этом наблюдается повышенный износ узлов двигателя и в конце концов выход из строя .
Чтобы продлить жизнь двигателя необходимо промывать систему охлаждения как минимум 1 раз в сезон (весна, осень)
Рассмотрим несколько вариантов промывки системы охлаждения , которые сможет провести каждый своими руками , подручными средствами, не требующими больших затрат.
Начнем с того, что перед промывкой установите автомобиль на ровную поверхность.
Слейте старую о.ж. в заранее заготовленную тару объемом 10 литров (в разных двигателях, разный объем о.ж. Для этого в нижней части радиатора, а так же на блоке цилиндров существуют сливные пробки.
ВНИМАНИЕ: слив охлаждающей жидкости производите при полностью остывшем двигателе, во избежание получения ожогов.
1-й способ промывки системы охлаждения в домашних условиях
Уксус
Для этого вам потребуется сам уксус – 1 бутылка, либо уксусная кислота, 7-10 литров кипяченой воды.
Разведите уксус в воде, чтобы получился 3-5% состав. Залейте раствор в систему охлаждения, предварительно закрутив сливные отверстия на блоке и радиаторе.
Заведите двигатель и прогрейте да рабочей температуры (дождитесь автоматического включения вентилятора) После того как вентилятор выключится, заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть.
Далее слейте раствор, промойте систему охлаждения легким раствором соды, примерно 2-3 столовые ложки соды на 10 литров кипяченой воды.
Делается это для того, чтобы нейтрализовать кислотную среду уксуса щелочью соды.
Так же можно промыть с.о. содой и потом нейтрализовать уксусом.
После чего необходимо залить новую охлаждающую жидкость.
2-й способ – ЛИМОННАЯ КИСЛОТА.
Потребуется 200 г. лимонной кислоты и 10 литров кипяченой воды.
Разведите лимонную кислоту в воде, залейте в систему охлаждения, заведите двигатель и прогрейте до рабочей температуры, для достижения большего эффекта рекомендуется проехать несколько километров (до 10).
Слейте раствор и так же, как и в 1-ом способе, нейтрализуйте легким раствором соды.
Залейте новую охлаждающую жидкость.
3-й способ самый продолжительный, но самый щадящий.
Молочная сыворотка.
Лучше, конечно, в этих целях использовать домашнюю сыворотку, но с учетом того, что найти ее в наше время не просто, подойдет и магазинная.
И так, слейте старую охлаждающую жидкость и вместо нее залейте сыворотку до установленного уровня. Проедьте на автомобиле до 50 км. Не важно сделаете вы это за один раз, или в течение нескольких дней.
После чего слейте сыворотку, промойте систему охлаждения чистой водой и залейте новую охлаждающую жидкость.
ВНИМАНИЕ: перед тем как заливать сыворотку, тщательно отфильтруйте ее.
В завершение хочу сказать, что существует множество химических составов для промывки систем охлаждения, но они не всегда доступны по цене, либо менее действенны чем перечисленные выше старые, «дедовские» способы.
Так же многие рекомендуют промывать систему охлаждения при помощи бытовых чистящих средств (белизна, доместос, крот и т.д.) Как по мне – я бы не стал этого делать , так как доподлинно не известно в какую реакцию могут вступить эти средства с материалами из которых состоит система охлаждения.
Например: может отчистить накипь вместе со стенками рубашки охлаждения, или прокладкой головки блока цилиндров.
В любом случае помните – кислота нейтрализуется щелочью и наоборот.
Советы опытных автовладельцев, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи
Промывка системы охлаждения двигателя – обязательная процедура для каждого автомобилиста. Оставшиеся внутри накипь, грязь, ржавчина в конечном итоге забивают радиаторные каналы, помпу, патрубки.
Чтобы не допустить этого, важно определить момент, когда конструкция нуждается в очистке и выбрать подходящее средство. Для удаления наслоений используют как народные, так и специальные очистители.
В этой статье расскажем, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях.
Когда необходима промывка?
Внутреннюю очистку рекомендуется производить минимум раз в год. Лучше всего этим заниматься после окончания зимы. Определить точное время помогает световой индикатор с изображением радиатора. Помимо этого существуют и другие признаки, по которым можно судить о необходимости очищения.
К ним относятся:
- Систематические перегревы двигателя и сбои при его запуске.
- Инерционность реостата, заторможенный ответ на его сигнал.
- Высокие температурные показания датчика охлаждающей жидкости.
- Перебои в работе помпы, сигнализирующие о проблемах в системе.
- Изменение оттенка и запаха хладагента в расширительном бачке.
Что нужно знать перед процедурой?
Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.
Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.
Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.
Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.
Средства для применения в домашних условиях
При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:
- Двигатель охлаждают, если он перед этим работал.
- Под слив ставят емкость для старого антифриза.
- Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
- Дожидаются полного слива жидкости из системы.
- Сливные пробки закручивают обратно.
- Заполняют расширительный резервуар очистителем.
Дистиллированная вода
Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.
Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.
Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.
Лимонная кислота
Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.
После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.
Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.
О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:
Уксус
Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.
Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.
Молочная сыворотка
Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.
Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.
Содовый раствор нельзя оставлять надолго в системе охлаждения. Максимальное время составляет сутки.
Напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет отложения солей и ржавчины. Однако метод считается не самым безопасным, так как кислота отрицательно действует на резиновые патрубки, а сахар – на металлические поверхности.
Если выбор все-таки остановился на этом очистителе, то сначала из напитка удаляют углекислый газ. После заливки двигатель оставляют в рабочем состоянии максимум на 15-20 минут. После удаления кока-колы систему очищают дистиллированной водой. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте тут.
Специальные составы
Готовые химические очистители делятся на четыре группы:
- нейтральные,
- кислотные,
- щелочные,
- комбинированные.
Чтобы выбрать подходящую жидкость, необходимо определить степень загрязнения конструкции охлаждения и вид наслоений.
В линейку эффективных химических промывок входят:
- LAVR. Пенная раскоксовка российского производства предназначена для грузовых и легковых авто. В целях промывки сначала заливают жидкость из флакона №1 и воду. Запускают двигатель на четверть часа. Сливают первый реагент и заливают жидкость из флакона № 2, добавляя воду. Вновь оставляют автомобиль с работающим двигателем на 15-20 минут. Два или три раза промывают систему дистиллятом. Набор, состоящий из двух флаконов, стоит в среднем 500 рублей.
- Hi-Gear Radiator Flush. Средство, производящееся в США. Подходит для легковых марок. В формуле нет кислот, поэтому очиститель безопасен для резиновых элементов.
Средство заливают в бачок при холодном двигателе, предварительно смешав весь объем флакона с 4-5 литрами воды. Запускают двигатель на 7 минут при оборотах 1500–2500 об/мин.
Рекомендации
При очищении системы охлаждения рекомендуется следовать инструкции, прилагаемой к выбранному очистителю. Полезно также помнить о некоторых важных моментах:
- после очищения систему тщательно промывают дистиллированной водой;
- при наличии сильных загрязнений ржавчиной и накипью следует повторить очистку;
- если очиститель заливают в еще теплую систему, то он также должен быть теплым;
- при выборе химического реактива следует учитывать область его применения.
Заключение
Промыть систему охлаждения двигателя помогают как народные, так и специальные средства от ржавчины и накипи.
Чтобы сократить частоту чисток, рекомендуется своевременно менять хладагент в системе и проводить профилактические мероприятия. В этом случае система охлаждения будет работать исправно и не создаст проблем с перегревом двигателя.
Промывка системы охлаждения Ниссан Х-Трейл
Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость следует заменять первый раз через 200 тыс. км пробега или 10 лет, дальше — через каждые 100 тыс. км пробега или 5 лет. При этом желательно промывать систему охлаждения Ниссан Х-Трейл.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
Сливайте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Промывка системы охлаждения Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на эстакаду или другое возвышение.
2. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.
3. Отверните и снимите крышки на радиаторе и бачке охлаждающей жидкости.
4. Спуститесь под автомобиль. Плоской отверткой вытяните пистоны и снимите защиту.
5. Подставьте емкость под кран сливного отверстия радиатора системы охлаждения Ниссан Х-Трейл.
6. Крестовой отверткой выверните сливной болт на радиаторе.
7. Дождитесь полного слива антифриза на Ниссан Х-Трейл.
8. Заверните сливной болт обратно.
9. Залейте дистиллированную воду до верха горловины радиатора.
10. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (пока не включится вентилятор, установленный перед радиатором).
11. Отверните болт и слейте жидкость точно также, как сливали отработанный антифриз.
12. Повторяйте промывку системы охлаждения Ниссан Х-Трейл до тех пор, пока вода не станет прозрачной (обычно хватает 3-4 прогона).
13. Замените резиновую прокладку на сливном болте и заверните болт обратно.
14. Заполните систему охлаждения двигателя, медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор Ниссан Х-Трейл до уровня пароотводной трубки.
Примечание:
Чтобы не образовались воздушные пробки, заливать антифриз в радиатор следует очень медленно (скорость залива не должна превышать 2 литра в минуту).
15. Плотно закройте крышку горловины радиатора.
Примечание:
При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
16. Долейте антифриз в расширительный бачок Ниссан Х-Трейл до метки «MAX».
Примечание:
Не наливайте жидкость в бачок выше отметки МАХ, так как при работе двигателя ее объем увеличиться.
17. Плотно заверните крышку бачка. Если антифриз пролился на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.
18. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (электровениляторы должны включиться не менее 2-х раз) и остановите. Когда двигатель остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости, доведите его до нормы.
19. Через несколько дней эксплуатации автомобиля, после промывки системы охлаждающей жидкости Ниссан Х-Трейл, проконтролируйте ее уровень. При необходимости, доведите ее до уровня.
Чем лучше промывать систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины
Чистота системы охлаждения не преследует косметические цели, это основа нормального обмена энергией между металлическими деталями двигателя и жидкостью. Для переноса тепла от мотора к радиатору служит антифриз – незамерзающая жидкость на водяной основе с добавкой этиленгликоля. Необходимые для поддержания стенок рубашки охлаждения в порядке вещества в нём имеются, но они вырабатываются и антифриз деградирует, сам становясь источником загрязнения.
В каких случаях делается промывка системы охлаждения ДВС
Если постоянно применять качественный антифриз, вовремя его заменять и следить, чтобы в него не попадали любые посторонние вещества, то система в промывках не нуждается.
Антикоррозийные, моющие, диспергирующие и нормализующие присадки в сертифицированном антифризе присутствуют. Но бывают ситуации, когда правила эксплуатации нарушаются, и промывка становится необходимостью.
Попадание в антифриз масла
В некоторых местах мотора каналы охлаждения и масла соседствуют, нарушение уплотнений приводит к смешиванию масла с антифризом. Особенно часто нарушается стык головки с блоком цилиндром.
Масло под давлением начинает проникать в систему охлаждения, где на внутренних стенках образует плёнку, препятствующую теплообмену, частично разлагается, выделяет осадки и коксуется.
Ржавчина
Когда антифриз теряет свою защитную способность для металлов, на их поверхности начинается коррозия. Окислы плохо проводят тепло, система теряет эффективность.
К тому же коррозия имеет особенность каталитического ускорения дальнейших реакций окисления. Для очистки её приходится удалять химическим способом, поскольку доступ ко внутренним поверхностям рубашек охлаждения и радиаторов отсутствует.
Эмульсия
При контакте попавших в систему нефтепродуктов с водой получается эмульсия разной степени плотности, что кардинально нарушает работу системы.
Полностью вымыть эти вещества достаточно затруднительно, вода тут не поможет. Потребуются достаточно активные вещества, входящие в состав моющих растворов.
ТОП-4 народных средств для промывки
Народными считаются те химические вещества, которые специально не предназначены для промывки двигателей, но в разной мере эффективны. Подобные растворы редко могут удалять все виды загрязнений, но это не всегда и требуется. Можно использовать самые ярко выраженные их свойства для устранения вполне конкретных проблем, если известны их источники.
Лимонная кислота
Как и многие кислоты, лимонная способна реагировать со ржавчиной, не затрагивая основной металл. К ней достаточно стоек даже алюминий радиатора, который со многими кислотами реагирует быстро и бурно, мгновенно распадаясь.
С чугунных и стальных деталей лимонная кислота хорошо удаляет ржавый налёт, кроме того, она способно очистить и жировые наслоения. Чистка посуды этим веществом давно популярна в кухонной практике.
Примерная концентрация рабочего раствора составляет от 200 до 800 грамм (при сильно загрязнённой системе) на ведро воды (10 литров). Раствор заливается в тёплый двигатель после слива старой жидкости и первичной промывки системы чистой водой.
Через несколько часов кислота сливается и двигатель тщательно промывается проточной водой. Процедуру можно повторить, если имеются сомнения в полной очистке.
Молочная кислота
Молочная кислота в составе сыворотки – один из самых популярных и эффективных способов промывки. Работает она очень мягко, ничего не разрушает, поэтому на ней можно даже некоторое время ездить, добиваясь более качественного результата.
Перед употреблением сыворотку надо хорошо профильтровать, в ней могут быть включения жира или белка, что ухудшит ситуацию вместо улучшения. После заправки её вместо антифриза допускается пробег в несколько десятков километров с последующей промывкой чистой водой перед заливанием антифриза.
Каустическая сода
Очень едкий щелочной продукт, который хорошо смывает органику и жировые отложения. Но трудно представить себе двигатель, который можно без опасений мыть изнутри каустиком. Практически во всех массово применяется алюминий и его сплавы, которым едкий состав категорически противопоказан.
Разве что можно промывать отдельные детали, снятые с двигателя, и чугунные блоки цилиндров, которые на некоторых моторах ещё сохранились. Головки блока и радиаторы, а также многие патрубки сейчас везде изготавливаются из лёгких сплавов.
Уксусная кислота
По своим свойства схожа с лимонной, относительно безопасна для алюминия, пропорции и методика примерно те же. Так же желателен подогрев двигателя для ускорения реакции, но эксплуатировать машину нельзя, при максимальной рабочей температуре и большой длительности применения кислота начинает растворять и металлы.
Промывки, которые не работают или очень опасны для деталей двигателя
Если вещество, используемое для очистки просто бесполезно, то ничего страшного не произойдёт, даже вымоются взвешенные в жидкости отложения. Но непредсказуемость некоторых посторонних веществ в системе способно нанести вред, часто непоправимый.
Обычная вода
Вода используется для первичной и окончательной промывок в силу своей дешевизны и доступности. Желательно использовать воду с минимумом минеральных солей, образующих накипь, а также без кислотных свойств. В идеале – дистиллированную, но она не бесплатна. Заменой будет талая или кипяченая.
Хотя во многих водопроводах имеется вода вполне достаточного качества. Для аккумуляторов она непригодна, а системе охлаждения вреда не принесёт.
Кроме последней промывки перед заливкой антифриза. В этом случае вода должна быть именно дистиллированная или деионизованная, иначе присадки антифриза утратят часть своего ресурса на очистку остатков этой воды. Полностью удалить её не удастся, для этого пришлось бы переворачивать автомобиль вверх колёсами.
Coca-Cola
В состав этого напитка входит хорошо работающая по следам коррозии ортофосфорная кислота. Но кроме неё в секретном рецепте колы имеется ещё много крайне нежелательных для мотора ингредиентов. Поэтому эту вредную даже для человека жидкость в беззащитный мотор тем более заливать нельзя.
Да и ортофосфорную кислоту тоже, кроме ржавчины чёрных металлов она может вызвать нежелательные реакции на прочих составных частях.
Бытовая химия (Белизна, Крот, Calgon)
Все бытовые составы эффективны в очень узком спектре загрязнений, а система охлаждения собирает самую разнообразную грязь, поэтому полный эффект очистки не получится.
Да и каждый из них непредсказуемо влияет на алюминий, резину и пластик. В лучшем случае они не помогут, как, например, средства для мытья посуды, а в худшем — щёлочь нанесет повреждения алюминиевым деталям.
Как почистить систему охлаждения лимонной кислотой — пошаговая инструкция
Если решено воспользоваться оптимальным по скорости работы, минимуму вреда и простой доступности средством из раствора лимонной кислоты, то примерная методика выглядит так:
- слить из системы старый антифриз, открыв краник печки, если он имеется;
- промыть проточной водой или несколько раз залить воду, дать мотору поработать и слить;
- приготовить рабочий раствор из 200 грамм порошка на 10 литров дистиллированной воды;
- залить раствор в двигатель, запустить его и дать поработать до нагрева в 60-70 градусов;
- слить кислоту, оценить количество вымытых загрязнений, если их выходит очень много, то повторить процедуру с новой порцией раствора;
- ещё раз промыть двигатель водой, слить, продуть сжатым воздухом и залить новый антифриз рекомендованной марки.
При эксплуатации стоит последить за цветом и прозрачностью свежего антифриза. Если он быстро приобретёт серую или коричневую окраску, то придётся повторить промывку и снова сменить охлаждающую жидкость.
Сильно запущенная система может отмываться очень долго, это расплата за невнимательность к своевременной замене.
Nissan промывка системы охлаждения
Лучшая промывка, как теперь все-таки склоняюсь к мысли, - напором простой воды из-под крана (цепляться к трубкам наверху), пролить как можно большее количество, при этом ворочать заслонками, менять обороты и т.п. Потом при желании пролить дистиллированной водой, хотя, думаю, это уже излишнее. Фишка в чем, все эти примочки, скорее всего, не более чем щелочь (каустик сода с ароматизаторами). Которая по замыслу волшебников-производителей должна растворить накипь в системе и прочистить любые заросшие мелкие каналы. Т.е. эдакий тирет, как для унитаза. В принципе, думаю, они не лукавят, растворяет скорее всего действительно.
Но вот почему-то никто не учитывает два фактора:
1. В нормальной системе, которая кроме приличного антифриза ничего криминального не видела, накипи тупо нет. Или ее ничтожно мало. Сами антифризы кроме консервирующих присадок имеют и кое-какие моющие свойства. Вот если не меняли жижу по 5 лет - другое дело, тогда см. п.2.
2. Если система эксплуатировалась как попало, и заливалось все что под руку попалось, то там наверное есть некоторые отложения. Начнешь мыть - попрет шлам в виде хлопьев (все навеное чайник от накипи очищали - как там? Растворяется вчистую все? Пластинки отвалившиееся накипи видели?), которые не растворятся полностью, но почти наверняка забъют мелкие каналы в радиаторе, да там и останутся. А там где возможно были места негерметичности и сопливило, но заросло накипью - там снова начнет сочиться.
Это только мои личные рассуждения, не более того. Они отличаются от предыдущих моих убеждений. =)
Каюсь, после того как машину купил, я и сам промывал какой-то Хай_Гировской помойкой (весьма агрессивной), и у меня только после третьего заполнения и слива пошла чистая вода без хлопьев и грязи. Как бы я тогда порадовался, а сейчас понимаю, что очень рисковал. Сколько бы впоследствии я не менял антифриз, он всегда сливался чистый как слеза. Я с промывками завязал.
Как правильно промывать систему охлаждения двигателя
Промывка системы охлаждения двигателя машины от грязи, масляной эмульсии или ржавчины должна осуществляться не реже одного раза в год. Для осуществления процедуры используются как народные средства, например, уксус или лимонная кислота, так и специально предназначенные для этого составы. Принцип очищения при этом всегда одинаков: сначала в расширительный бачок заливается жидкость, после чего двигатель прогревается. На завершающем этапе средство сливается из СОД и заменяется новым антифризом.
Дистиллированная вода
Дистиллят — эффективный очиститель моторных систем охлаждения от грязи и отложений, но коррозию и накипь он удалить не сможет. Основной недостаток средства — оно мягко воздействует на отложения и его применение актуально для профилактики, если загрязнения незначительные.
Процедура промывки системы охлаждения двигателя авто выполняется так:
- Силовой агрегат на первом этапе необходимо охладить, если он был прогрет.
- Под сливное отверстие подставляется емкость, в которую сливается отработанный расходный материал. Откручивается пробка отверстия, затем пользователю нужно дождаться полного выхода жидкости из системы. Также необходимо выкрутить крышку расширительного бачка, расположенного в моторном отсеке.
- Пробка слива закручивается, а в расширительный резервуар заливается дистиллированная вода. Количество жидкости должно соответствовать объему слитого хладагента из системы.
- Для начала процедуры промывки производится запуск силового агрегата. Двигатель должен поработать не менее 10 минут, а лучше — около 20-25 мин. Рекомендуется также выполнить контрольную поездку.
- Затем производится слив промывочной жидкости из охладительной системы. Если в воде имеются следы грязи и отложений, то процесс очистки необходимо повторить. Процедуру можно считать завершенной, если при сливе будет наблюдаться чистая вода. После этого пользователь может заливать в систему свежий хладагент.
Лимонная кислота
Лимонная кислота считается наиболее дешевым продуктом, но она не сможет удалить серьезные загрязнения, поэтому ее использование в критических случаях нецелесообразно.
Чтобы промыть охладительную систему своими руками, пользователю нужно приготовить состав, в котором на 1 литр дистиллированной воды добавляется 20-40 г кислоты. Возможно увеличение пропорций последней до 80-100 грамм в случае серьезных загрязнений.
Самый оптимальный вариант пропорции — если уровень рН в растворе с водой составляет около 3.
Промывка выполняется следующим образом:
- Из системы охлаждения автомобиля сливается антифриз.
- Производится заливка нового раствора через расширительный бачок.
- Силовой агрегат машины запускается и подогревается до рабочей температуры, после чего останавливается. Раствор с лимонной кислотой должен остаться в моторе минимум на несколько часов, а лучше — на всю ночь.
- Затем из системы охлаждения сливается промывочное средство, производится визуальная проверка его состояния. Если слитая жидкость слишком грязная, рекомендуется повторить процесс очистки. Важно, чтобы раствор, который выходит из двигателя, был максимально чистым.
- После использования лимонной кислоты производится промывка охладительной системы с применением дистиллированной воды.
- На последнем этапе в расширительный бачок заливается новый хладагент.
С помощью Фанты систему охлаждения можно почистить от ржавчины и грязи, но помочь с серьезными загрязнениями напиток не сможет. Если промыть охладительную систему потребуется несколько раз, то общая стоимость этого процесса будет достаточно высокой и сопоставимой с профессиональными средствами.
Особенности использования напитка Fanta:
- Жидкость заливается в двигатель после слива отработавшего расходного материала.
- Пользователь должен дать остыть мотору.
- Производится пуск силового агрегата и выполняется контрольная поездка. Если средство используется для профилактики или удаления незначительных загрязнений, то 40 минут работы двигателя будет достаточно. В случае, если надо удалить застывшую грязь, то можно ездить на
Фанте, как на антифризе, 1-2 дня.
- Производится слив напитка из охладительной системы, выполняется его визуальная проверка. Если слитая жидкость слишком грязная, то надо повторить процедуру.
- На завершающем этапе выполняется промывка системы дистиллированной водой и добавление нового хладагента.
Некоторые пользователи используют данное средство в чистом виде, но поскольку оно является легко воспламеняемым, то прогревать двигатель рекомендуется примерно до 87 градусов. При более высоком перегреве возможно возгорание. Можно размешать керосин в пропорции 1/1 с дистиллированной водой. Если загрязнения некритические, то на 5 л воды добавляют 0,1-1л керосина и промывают систему по аналогии с другими промывочными средствами.
Чем не рекомендуется промывать СОД
Чтобы правильно подойти к процессу очистки, необходимо исключить следующие средства:
- Белизна. Включает в свой состав гидрохлорид натрия, который может разъедать поверхности деталей и узлов, произведенных из алюминия. При увеличении температуры средства во время нагревания белизна быстро разъедает алюминиевые трубки, что приведет к потере герметичности.
- Coca Cola. Несмотря на то, что Кока Кола используется многими автовладельцами для промывки охладительных систем машин, от ее применения лучше воздержаться. В составе напитка имеется ортофосфорная кислота, которая позволяет избавиться от следов ржавчины, жира и присадок. Однако также Кола содержит повышенный объем углекислого газа и сахара.
Дубликаты не найдены
Такая бредятина - "не реже раза в год"!
Люди, не читайте всякую х..ню.
Если у тебя 20летний тазик, то можно иногда помыть, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется.
А если машина хотябы 10летка - нечего туда вообще лазить, просто периодически менять ВСЕ жидкости согласно техрегламенту и рекомендациям производителей этих самых жидкостей - масла и трансмиссионных масел, антифриза, тормозной жидкости и жидкости ГУР.
А эксперементировать с промывками - верный способ забить гадостью радиатор охлаждения и радиатор печки.
Тоже охуел от этого "раз в год".
скоро пикабу можно вместо яндекса ставить, как настает необходимость что нибудь сделать, обязательно наткнусь на пост в пикабу ))
1) мыть надо если печка не греет местами.
2) лить надо нормальный антифриз.
3) про бачок расширителя - вообще смешно. Он не у всех тазовский и не у всех участвует в циркуляции. На ниссанах в большинстве, на него только одна трубка идет - сброс давления с радиатора.
Керосином? А может бензином лучше?
Он даже не писал, а скопировал текст с какого-то "умного" сайта
Ипать, как я ездил 10 лет не зная что надо лимонную кислоту лить раз в год.
Вы больные туда лимонку лить? Уксус. Уксус хотя бы испаряется. А от лимонной кислоты будут "камни в почках", как не полощи.
К слову, можно Трилон-Б по кругу гонять, но это уже для серьезных дядь и теть.
Фанта и Кола повеселили. Неужели ещё остались идиоты не понимающие как и за счёт чего она там "работает".
Ну как хардкорный вариант можно. Только не на сахаре, а что-то с аспартамом.
Так эти скорее всего вообще работать будут чуть лучше воды, максимум газовыми пузырьками что-то оторвёт. Из кислоты там лишь та же лимонная в остаточных количествах и всё :)
Пузырьки чистят, не надо ляля. Правда и ржавчину могут усугублять. На вкус как ЫЗЮМ, значит лимонки много. ну по-хорошему поздно лить туда боржоми. Я уже писала чего да как чуть выше по ветке.
Ух, да ты продуман) Спасибо)
Это может пригодиться если вы застряли на машине. И не только в этом
Первое правило сапёра
В детстве у нас по соседству жил дедус один - мы его звали дед Семён. Был он на войне сапёром. Про войну рассказывал мало и не охотно, но мудрых советов я от него получил очень много. И самый ходовой совет, который я вспоминаю каждый день, особенно за рулём:
- Всегда пропускай долбоиопов вперёд!
Самый умный?
Если ты думаешь, что умнее, чем предыдущее поколение . 50 лет назад руководство по эксплуатации автомобиля объясняло, как регулировать клапаны. Сегодня предупреждает не пить содержимое батареи.
Прошивка магнитолы Hyundai Creta
Биоразлагаемый шампунь для бесконтактной мойки?
Друзья, подскажите пожалуйста. Купил на дачу мини-мойку. Мыть автомобиль планирую на улице, сливать нехорошую химию в землю не хочется. Озаботился экологически чистым биоразлагаемым шампунем, но нашёл только шампуни для ручной мойки. Удивительно, но никакой информации о бесконтактных шампунях толком не нашёл в сети. Изучал этикетки на шампунях - нигде нет прямого запрета или предупреждения о загрязнении почвы.
Может тут есть химики? Расскажите плиз, как быть? Судя по всему, проблема мало кого беспокоит, но по-моему она достаточно важна.
Или я плохо ищу? Или зря заморачиваюсь? Народ вон сливает всю грязь в землю, и не парится.
Пост без рейтинга, очень хочу разобраться.
Как не бояться ошибок?
Несколько раз я консультировал людей, которые только начинали свой профессиональный путь. Иногда это была их первая полноценная работа, иногда просто новая профессия, которую они осваивали. И почти каждый раз в разговоре всплывали два вопроса:
– Почему я так боюсь ошибок на работе? И как перестать их бояться?
С причинами относительно понятно. В основе лежат простые механизмы тревоги. Новая работа, новая профессия, новая должность – это совершенно новый опыт. Всё новое пугает наш мозг, потому что предполагает новые опасности, с которыми мы ещё не сталкивались (или сталкивались давно). Поэтому и появляется тревога со своими вопросами:
– А что если я буду плохо работать?
– А как ко мне будут относиться коллеги?
– Как будет относиться начальник?
С решением дела обстоят немного сложнее. С одной стороны, в основе борьбы с тревогой лежит простая идея – нужно сталкиваться с опытом, чтобы бояться его меньше. Мы неизбежно будем совершать ошибки, и в такие моменты нужно пытаться понять, что усвоить, чтобы это не повторилось.
С другой стороны, есть ещё плоскость убеждений, то есть мыслей, которые мы должны принять, если хотим меньше бояться ошибок. И вот тут я хочу поделиться одной интересной идеей, которую запомнил со времён своего преподавания в ВУЗе. Преподавал я как раз менеджмент, который исследует проблемы взаимоотношений руководителя и подчинённых.
В менеджменте есть такая модель Херси-Бланшара – это теория, которая описывает, как должно меняться отношение руководителя к сотруднику по ходу того, как меняется опыт и мотивация этого сотрудника. Если вкратце, то эти этапы выглядят так:
Этап 1. У меня есть мотивация, но нет опыта.
Первый этап начинается тогда, когда мы только пришли на новую работу или получили новую должность. Мы достаточно мотивированы, потому что:
1) получили (или заслужили) работу;
2) это новый и интересный опыт.
На первом этапе руководитель прямо говорит нам, что нужно делать. Это должно помочь разобраться с обязанностями и погрузиться в рабочий процесс. Первый этап длится примерно месяц-два.
Этап 2. У меня пропадает мотивация и всё ещё нет опыта.
Когда мы только начинаем работать в новой профессии или должности, то почти всегда сталкиваемся с фактом: мы совершаем много ошибок.
И совершаем их потому, что это новая работа или новая для нас область. Именно поэтому у нас пропадает первоначальная мотивация. На этом этапе хороший руководитель продолжает засыпать нас задачами (потому что нам нужен опыт), но при этом начинает ещё и поддерживать, например, хвалить за маленькие победы. Он понимает, что мы ещё новички и старается помогать нам (а не орать), когда мы косячим.
Второй этап в разных сферах длится по-разному. Чем сложнее сфера, тем дольше переходный период. Например, в IT он может длиться от 2 до 6 месяцев.
Этап 3. У меня нет мотивации, но появился опыт.
Этап 4. У меня есть мотивация и опыт.
На последнем этапе (с поддержкой руководителя он наступает быстрее) мы сами начинаем замечать, как растёт качество работы. Тут наши дофаминовые и серотониновые рецепторы начинают активно поощрять нас за усилия, и мы уже работаем на собственной мотивации. Хороший руководитель на этом этапе перестаёт нас опекать и позволяет просто хорошо делать свою работу, и в итоге мы превращаемся в чудо-работника, пока не перейдём на новую должность, и цикл не начнётся заново.
Теперь главное – зачем я вам всё это рассказываю?
Как вы догадываетесь, эта модель – идеальный вариант, которому в первую очередь должен следовать идеальный руководитель. Что происходит, когда такого руководителя нет? На первом этапе нас засыпают задачами, на втором тоже засыпают задачами и теперь орут, когда мы ошибаемся, на третьем у нас что-то получается, но на нас продолжают орать, на четвёртом мы немного успокаиваемся (орут уже меньше), но теперь мы ненавидим своего руководителя и идём к психологу, чтобы уменьшить уровень тревоги.
Исходя из печальной действительности, нужно принять два важных убеждения.
Первое – после этапа эйфории от новой работы будет спад в виде отсутствия мотивации и кучи ошибок. Для новичка это неизбежно! И, к сожалению, поддержки обычно ждать неоткуда. Поэтому в этот момент лучше всего стиснуть зубы, продолжать работать и искать поддержки хотя бы от близких.
Второе убеждение более индивидуально, но может пригодиться, если вы когда-нибудь станете руководителем – на начальных этапах люди будут косячить и им почти сразу нужна будет поддержка. В поддержке заключается твоя работа, руководитель!
Я пережил оба эти убеждения на своём опыте. Я пришёл на свою первую работу копирайтером, не имея никакого опыта. Сначала я был безумно рад этой возможности, но радость быстро сменилась тревогой от кучи ошибок и неспособности руководителя нормально объяснить их или оказать поддержку. За полгода я пережил этот этап, получил первое повышение, потом второе, и уже сам оказался в ситуации, когда нужно было поддерживать нового копирайтера. Наш руководитель продолжал бичевать всех подряд, а я напоминал новичку, что ошибки – это нормально. Он тоже много переживал, боялся увольнения, даже сам думал об уходе, но в итоге прошёл этот этап и сейчас выдаёт достойные результаты.
Модель Херси-Бланашара в деталях напоминает процесс терапии. Ты начинаешь разбираться в своих проблемах полным энтузиазма, потом понимаешь, что потребуется время и будет много ошибок. И чтобы в этот момент тебя не свалил страх, нужен психолог или терапевт, который будет отмечать твои победы и поддерживать в пути.
В общем, бояться ошибок на работе или в борьбе с тревогами – нормально, это показатель того, что вам небезразличен результат этой борьбы. Меньшее, что вы можете сделать – принять неизбежность ошибок и двигаться небольшими шагами, получая опыт. Большее – попросить помощи и поддержки. Иногда на это способны руководители, иногда можно обратиться к близкими, иногда к специалистам. Главное запомнить, что в одиночку этот путь невыносимо тяжелее – и уже эта мысль поможет преодолеть стеснение перед просьбой о помощи.
Читайте также: