Регулировка рейки пежо 206
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
8.8. Контроль и регулировка рулевого механизма
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
1) зажмите в тиски с мягкими накладками рулевой механизм;
Рис. 8.36. Снятие грязезащитного чехла: 1 — грязезащитный чехол; 2, 3 — хомуты
2) снимите хомуты 2 и 3 (рис. 8.36);
3) снимите грязезащитный чехол 1;
4) расположите рейку рулевого механизма в среднем положении;
5) снимите пластмассовый колпачок с регулировочного болта 1 (см. рис 8.14);
Рис. 8.37. Установка приспособления для проверки зазора в рулевом механизме: 1 — индикатор часового типа: 2 — приспособление; 3 — болты
6) установите индикатор 1 (рис. 8.37) часового типа c приспособлением 2 на рулевой механизм;
7) заверните болты 3 от руки;
Рис. 8.38. Поворот рейки рулевого механизма: 1 — шток клапана; 2 — гаечный ключ
Рис. 8.39. Определение зазора в рулевом механизме: 1 — регулировочный болт; 2 — рейка; 3 — пружина
8) с помощью гаечного ключа 2 (рис. 8.38) поверните до упора рейку 2 (рис. 8.39), чтобы пружина 3 уперлась в регулировочный болт 1;
Убедитесь в свободном перемещении ножки индикатора.
9) в этом положении установите стрелку индикатора на ноль;
10) следя за индикатором, поверните шток 1 (см. рис. 8.38) клапана на пол-оборота, когда рейка находится в среднем положении;
11) отметьте полученное значение зазора А, которое должно составлять 0,01—0,1 мм;
12) если значение не соответствует норме, снимите приспособления 1 и 2 (см. рис. 8.37) и отрегулируйте зазор направляющей пружины;
13) если значение зазора соответствует норме, проверьте зазор при других положениях рейки, зазор должен составить 0,01—0,15 мм;
14) если зазор не будет соответствовать этим значениям, то рулевой механизм следует заменить;
15) если зазор соответствует этим значениям, то необходимо выполнить следующее:
- снимите приспособления 1 и 2 (см. рис. 8.37);
Рис. 8.14. Крепление опоры зубчатой рейки: 1 — болт; 2 — пружина; 3 — уплотнительное кольцо
- установите на место пластиковый колпачок и затяните регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14);
- установите на прежнее место грязезащитный чехол 1 (см. рис. 8.36) и затяните хомуты 2 и 3.
Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
Рулевое управление с гидроусилителем
- затяните регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) моментом 20 Н·м;
Рулевое управление без гидроусилителя
- затяните регулировочный болт 1 моментом 15 Н·м;
Рис. 8.40. Регулировка зазора в рулевом механизме: 1 — регулировочный болт; А — метка
- установите метку А (рис. 8.40) на корпусе рулевого механизма так, чтобы она совпала с градуированным регулировочным болтом 1;
Рулевое управление с гидроусилителем
- отверните болт 1 на три деления;
Рулевое управление без гидроусилителем
- отверните болт 1 на два деления;
1) проверьте зазор А (см. рис. 8.39);
2) если после первой регулировки зазор А не соответствует требуемым значениям, выполните следующее:
- затяните или отпустите на несколько делений регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) (затяните, чтобы уменьшить зазор, отпустите, чтобы увеличить зазор);
- проверьте зазор А;
- повторяйте последнюю операцию до тех пор, пока не добьетесь зазора А, равного 0,01—0,1 мм.
Рейка ГУР
Все-таки склоняюсь к тому что причиной всему стала соскочившая с пыльника трубочка, по которой воздух переходит из одного пыльника в другой, тем самым пространство внутри пыльников герметизируется от окружающей среды, соответственно, внутрь не попадает влага, пыль, грязь и тому подобные ненужности… А тут она соскочила, на каком-нибудь повороте в луже засосало туда воды, которая и сделала свое ржавое дело на поверхности вала рейки.
Ну так вот, в один прекрасный день обзвонил я несколько разборок по вопросу покупки рейки целиком. По наличию были за 10, 8, 6500, 6 и 5. Помня, что скупой платит дважды, решил выбрать среднюю цену — 6500, ну и немаловажным фактором было и то, что находится эта разборка недалеко от места дислокации больного, на Даниловской набережной, а это 10 минут дороги.
У них рейка лежала прикрученная к подрамнику, откручивали при мне. Пыльники целые, хомуты стоят еще заводские, подтеков масла на рейке нет, значит можно брать.
Более детальный осмотр уже на работе показал, что люфта в рейке нет, проворачивается без заеданий, в общем все нормально, как и должно быть. Разбиты в хлам рулевые тяги и наконечники, люфты просто огромные! По этой причине и были без сожаления выброшены в мусор, вместо них поставлены с моей рейки, прошедшие немногим более 10 ткм и находящиеся в идеальном рабочем состоянии (поэтому и схождение сразу делать не обязательно, но не помешает хотя бы проверить).
Для замены снимался подрамник, был тщательно вымыт с мылом высоким давлением.
На самом деле ничего сложного в снятии нет:
-в салоне ключом на 13 откручиваем рулевой вал от рейки, вынимаем болтик, сняв фиксатор (там интересная система, жаль не сфотографировал, но, как то в пылу не до этого было), отводим нижнюю часть карданчика от фланца валика рейки, чтоб впоследствии не мешал рейку вынимать;
-снимаем трассу выхлопа от шарнирного соединения (того, что с пружинками);
-откручиваем опору (та что на подвесном), просто вынимаем болт (предварительно я вывесил силовой агрегат специальной поперечиной, но, в принципе, он бы спокойно висел и на двух опорах);
-откручиваем стоечки стабилизатора от самого стабилизатора, отводим в сторону, чтоб не мешались;
-откручиваем и вынимаем из кулаков пальцы шаровых (оставляем так, чтоб не повредить пыльники)
-отсоединяем пальцы рулевых наконечников от кулаков, отводим в сторону, чтоб не мешались;
-на задней части подрамника откручиваем маленькую гаечку на 10, которая крепит кронштейн шлангов ГУРа;
-далее, т.к. у меня имелась в распоряжении специальная гидравлическая подставка для снятия агрегатов, я, подперев ей подрамник, открутил 4 болта, собственно крепящих подрамник на кузов, если подставки такой нет, откручиваете болты эти в последнюю очередь, уже когда отсоединено все;
-откручиваем ужасно неудобно расположенный болт, являющийся осью шарнира передающего движение с продольной "палки" от рычага переключения передач на поперечные тяги кулисы, головка его под ключ, если мне память не изменяет, то ли 16 то ли 18, смотрит вверх, видно ее только если смотреть по ходу движения авто, ну и подлезть к нему ключом получилось только сзади подрамника, осторожно, на него насажена куча мелких шайбочек и пластиковых подшипников собственно шарнира;
-ну и, наконец, откручиваем масляные магистрали от самой рейки, тоже достаточно неудобно, там маленький торкс и болт этот был подзакисший, поэтому пришлось приложить нормальное такое усилие, чтоб его сорвать, выкрутив болт, подставляем емкость для стекающего масла (у меня его не было, оно все уже вылилось в пыльник, и, впоследствии, на стол, но вообще оно там быть должно) и аккуратно, чтобы не порвать резиновые уплотнительные колечки, вынимаем трубки из рейки;
-следующим действием разъединяем окончательно подрамник с прикрученной к нему рейкой и машину и уже на полу откручиваем рейку от подрамника, гайки там на 18, обратите внимание, что между рейкой и подрамником тоже лежат шайбы, не потеряйте их;
-подрамник в мойку, рейку на стол;
Чистота — залог здоровья!))
Снимал пыльник — залил стол маслом…
Рейка оказалась какого-то странного производителя с греческим названием… Я такого даже не слышал…
Но, в целом, неотличима от Koyo.
Ставим на резьбовой герметик рулевые тяги (у меня снятые со старой рейки в сборе с наконечниками и пыльниками, за счет чего не изменилась длина каждой тяги с наконечником, соответственно, не изменились и углы схождения колес), пыльники на тягах ставим в специально предназначенные для этого проточки, где они фиксируются, надеваем хомуты, ставим трубочку и фиксируем ее пластиковыми стяжками (я поставил 3 для уверенности).
Прикручиваем рейку на предварительно вымытый подрамник, не забывая про шайбы под рейкой, затягиваем.
Сборка проходит точно в обратной последовательности, все везде сходится, ничего нигде не надо стучать молотком, поддевать отверткой и производить иные танцы с бубном, чтоб болты попадали в свои отверстия (это то, за что я люблю автомобили зарубежного выпуска, обладатели отечественного автопрома меня поймут).
После сборки и протяжки всех гаек должно получится примерно так:
Далее нам нужно прокачать систему ГУР.
Для этого в вывешенном состоянии (передние колеса не касаются земли или сняты) наливаем в бачок ГУР жидкости (можно выше максимума, главное, чтоб наружу не выливалось), запускаем двигатель и крутим рулем в разные стороны, сначала по чуть-чуть, потом все с большей амплитудой вплоть до максимальной, периодически не забывая проверять уровень жидкости в бачке.
Как только уровень жидкости перестает понижаться и перестают появляться пузырьки воздуха, миссию можно считать выполненной, машину ставим на колеса, моем руки и едем за пивом, чтоб отметить успешное завершение операции))
Делал уже как две недели назад, на момент написания поста все работает отлично, запотеваний/подтеков нет, руль крутится легко и вообще, не покидает ощущение, что эта рейка работает даже лучше родной)
Ну и впереди переборка старой рейки (как только куплю вал), о чем будет написано в отдельном посте.
Контроль и регулировка рулевого механизма
Контроль и регулировка рулевого механизма Peugeot 206
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
1) зажмите в тиски с мягкими накладками рулевой механизм;
Рис. 8.36. Снятие грязезащитного чехла: 1 - грязезащитный чехол; 2, 3 - хомуты
Рис. 8.37. Установка приспособления для проверки зазора в рулевом механизме: 1 - индикатор часового типа: 2 - приспособление; 3 - болты
Рис. 8.38. Поворот рейки рулевого механизма: 1 - шток клапана; 2 - гаечный ключ
Рис. 8.39. Определение зазора в рулевом механизме: 1 - регулировочный болт; 2 - рейка; 3 - пружина
Рис. 8.14. Крепление опоры зубчатой рейки: 1 - болт; 2 - пружина; 3 - уплотнительное кольцо
Рис. 8.40. Регулировка зазора в рулевом механизме: 1 - регулировочный болт; А - метка
- установите метку А (рис. 8.40) на корпусе рулевого механизма так, чтобы она совпала с градуированным регулировочным болтом 1;
Рулевое управление с гидроусилителем
- отверните болт 1 на три деления;
Рулевое управление без гидроусилителем
- отверните болт 1 на два деления;
1) проверьте зазор А (см. рис. 8.39);
2) если после первой регулировки зазор А не соответствует требуемым значениям, выполните следующее:
- затяните или отпустите на несколько делений регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) (затяните, чтобы уменьшить зазор, отпустите, чтобы увеличить зазор);
- проверьте зазор А;
- повторяйте последнюю операцию до тех пор, пока не добьетесь зазора А, равного 0,01-0,1 мм.
Видео про "Контроль и регулировка рулевого механизма" для Peugeot 206
Восстановление рулевой рейки Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку Как ПОДТЯНУТЬ рулевую рейку с ГУР ? Стоит ли ее РЕМОНТИРОВАТЬ ?Как отрегулировать рейку на пежо 206
Контроль и регулировка рулевого механизма Peugeot 206
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
1) зажмите в тиски с мягкими накладками рулевой механизм;
8) с помощью гаечного ключа 2 (
— установите на место пластиковый колпачок и затяните регулировочный болт 1 (см.
— установите метку А (рис. 8.40) на корпусе рулевого механизма так, чтобы она совпала с градуированным регулировочным болтом 1;
Рулевое управление с гидроусилителем
— отверните болт 1 на три деления;
Рулевое управление без гидроусилителем
— отверните болт 1 на два деления;
1) проверьте зазор А (см. рис. 8.39);
2) если после первой регулировки зазор А не соответствует требуемым значениям, выполните следующее:
— затяните или отпустите на несколько делений регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) (затяните, чтобы уменьшить зазор, отпустите, чтобы увеличить зазор);
— повторяйте последнюю операцию до тех пор, пока не добьетесь зазора А, равного 0,01-0,1 мм.
Восстановление рулевой рейки Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v
Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку
Peugeot 206 CC RC МАЛЫШКА МОНИКА › Logbook › PEUGEOT 206 CC RC РУЛЕВАЯ РЕЙКА + НАКОНЕЧНИКИ + ТЯГИ + СХОД РАЗВАЛ
Сегодня весьма занимательная запись)
Запись о многом, интересно будет! Обещаю)
И так, года этак 4ре назад я столкнулся с проблемой стука в рулевой рейке) ну какой это тогда был стук? Больше знаете тро-тро чем стука)) на тот момент проект только начинал свое существование, и никакая рейка не могла отвлечь меня от более важных и первостепенных задач по автомобилю.
Но годы идут, автомобили ездят, дети растут…
Вообщем с того момента машина не то что бы проехала много, но все же проехала тысяч 10км) причем это была не самая лучшая 10ка в ее жизни)))
Ну и вот весна вродь как идет полным ходом, девушки начинают теплее одеваться радуя ребят выкативших из гаражей свои проекты) И вродь как все ниче, но у меня чет ничего выкатить не получилось((
Вообщем с последних моих покатушек с машиной стала беда, поплыла она по дороге как нечто по поверхности воды, рулю значит а она сама себе едет, плавает влево/право по дороге, плохо слушает руля. Машину стало кидать в дорожных колеях, и знаете… это реально опасно! Боишься отпустить руки с руля, дабы не намотаться на какой столб или других не намотать!
С рулевым как с тормозами — шутки плохи)
Ну и понимая что рейке все таки пришел CAPUT я стал прикидывать что и как с ней делать.
Первые мысли были все сделать самому, где наша не валялась? Но что то потом прикинув цену работ к моему гаражу без ямы, с тем как я снимаю подрамник в гараже вывесив тачу на домкратах… по сто раз встаю и ложусь, залажу и вылажу…
Кароч решил я в свой ОТПУСК себя не напрягать) да поехать на СТО и за пару часов все порешать) а потом кататься кататься)))
Вообщем поехал на проверенное СТО где не берут лишних денег, и не продают воздух) Задрали тачу, потрясли рейку, да она, да стук ппц((
Чтожжж снимаем ее и сморим что делать дальше!
Вызвали реечника, тот с умным видом осмотрев мою рейку приговаривает ее в утиль! Как так? Не уж то у меня рейка не достойна второй жизни? Показывал чета люфт, говорил про износ зубцов, тро ло ло… хз я там износа не увидел, причем никакого! Но специалисту же видней! Попытался втюхать ему свою рейку в зачет, но безрезультатно! Говорит мол ей хана, я с ней ничего не сделаю.
Ну обидно канеш, но че делать то? Замена рейки!
Про новую рейку друзья мы слышали только из сервисбокса, купить ее новой осмелится разве что глупый, ибо прайс почти равен стоимости бу-шного авто))) Покупать рейку бу? Ну тоже вариант не очень! В итоге этот же реечник советует свою супер пупер восстановленную им же рейку с гарантией итп.
Цена не космос, вродь как и гарантия имеется, да и акт работ с СТО не отвертится если что))
Кароч привез он свою рейку, а канеш х-пойми, но выглядела как моя бу-шка, да люфта в ней не было, новые втулки ж, по зубцам хз, тож самое что у моей, износ не виден. Вставили эту рейку, сделали развал) и я ребятки даже оплатил сие действо и довольный сел в машину! И тут пёс меня разбери, решил я сильно подергать руля…
Возвращаюсь назад, забираю свой бабосик, жду адекватных предложений от ребят.
(ВСЕГДА ЗАБИРАЙТЕ БАБКИ ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛАСЬ СКРЫТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВАША ТАЧКА МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПАМЯТНИК СТО)
Попросту никто в нее больше не полезет, тк бабки на руках а то что тебе кажется, кажется только тебе одному))
Вообщем ребята решили вызвать реечника, его рейка — его гарантия.
Приехал, поцмокал, все мол ок! Не дурите голову))
Его позицию я услышал, поэтому осталось донести до него только мою ==>>
ниипёт что ты там не слышишь, слышу я, че делаем?
Решено поставить вторую восстановленную рейку))
Стук стал еще более отчетливый))))
Вторая рейка стучала гораздо пижже первой)))
И вот тут чуечка начинает давать тебе понять что дело говнистое!
Останавливаю все работы по авто, забираю свою родную снятую рейку до выяснения обстоятельств!
Нашел контору по восстановлению реек, позвонил туда, обьяснил и мне обьяснили! Вообще знаете, двухстороннее общение даже по телефону в таких делах очень важно, ведь если с тобой так охотно болтают по тел. то живьем отношение должно быть не хуже! Из разговора понял что восстановить по сути можно все!
Это обнадеживало, договорились что подьеду покажу!
Привез друзья туда я рейку, ну и со старта слышу: ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Держа себя в руках и мысленно уже лупя об угол господина хотевшего меня насадить со своими двумя стучащими рейками, я оговариваю восстановление моей.
Со слов работников восстановление рейки занимает до 4х часов, ее разберут/соберут, усилят, проверят, итп.
В реальной же жизни мне перезвонили через два часа с отличными новостями: РЕЙКА COMPLETE
Видео: ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ
8.8. Контроль и регулировка рулевого механизма
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
1) зажмите в тиски с мягкими накладками рулевой механизм;
Рис. 8.36. Снятие грязезащитного чехла: 1 — грязезащитный чехол; 2, 3 — хомуты
2) снимите хомуты 2 и 3 (рис. 8.36);
3) снимите грязезащитный чехол 1;
4) расположите рейку рулевого механизма в среднем положении;
5) снимите пластмассовый колпачок с регулировочного болта 1 (см. рис 8.14);
Рис. 8.37. Установка приспособления для проверки зазора в рулевом механизме: 1 — индикатор часового типа: 2 — приспособление; 3 — болты
6) установите индикатор 1 (рис. 8.37) часового типа c приспособлением 2 на рулевой механизм;
Рис. 8.38. Поворот рейки рулевого механизма: 1 — шток клапана; 2 — гаечный ключ
Рис. 8.39. Определение зазора в рулевом механизме: 1 — регулировочный болт; 2 — рейка; 3 — пружина
8) с помощью гаечного ключа 2 (рис. 8.38) поверните до упора рейку 2 (рис. 8.39), чтобы пружина 3 уперлась в регулировочный болт 1;
Убедитесь в свободном перемещении ножки индикатора.
9) в этом положении установите стрелку индикатора на ноль;
10) следя за индикатором, поверните шток 1 (см. рис. 8.38) клапана на пол-оборота, когда рейка находится в среднем положении;
11) отметьте полученное значение зазора А, которое должно составлять 0,01—0,1 мм;
12) если значение не соответствует норме, снимите приспособления 1 и 2 (см. рис. 8.37) и отрегулируйте зазор направляющей пружины;
13) если значение зазора соответствует норме, проверьте зазор при других положениях рейки, зазор должен составить 0,01—0,15 мм;
14) если зазор не будет соответствовать этим значениям, то рулевой механизм следует заменить;
15) если зазор соответствует этим значениям, то необходимо выполнить следующее:
— снимите приспособления 1 и 2 (см. рис. 8.37);
Рис. 8.14. Крепление опоры зубчатой рейки: 1 — болт; 2 — пружина; 3 — уплотнительное кольцо
— установите на место пластиковый колпачок и затяните регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14);
— установите на прежнее место грязезащитный чехол 1 (см. рис. 8.36) и затяните хомуты 2 и 3.
Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
Рулевое управление с гидроусилителем
— затяните регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) моментом 20 Н·м;
Рулевое управление без гидроусилителя
— затяните регулировочный болт 1 моментом 15 Н·м;
Рис. 8.40. Регулировка зазора в рулевом механизме: 1 — регулировочный болт; А — метка
— установите метку А (рис. 8.40) на корпусе рулевого механизма так, чтобы она совпала с градуированным регулировочным болтом 1;
Рулевое управление с гидроусилителем
— отверните болт 1 на три деления;
Рулевое управление без гидроусилителем
— отверните болт 1 на два деления;
1) проверьте зазор А (см. рис. 8.39);
2) если после первой регулировки зазор А не соответствует требуемым значениям, выполните следующее:
— затяните или отпустите на несколько делений регулировочный болт 1 (см. рис. 8.14) (затяните, чтобы уменьшить зазор, отпустите, чтобы увеличить зазор);
— повторяйте последнюю операцию до тех пор, пока не добьетесь зазора А, равного 0,01—0,1 мм.
Как Подтянуть Рулевую Рейку На Peugeot 206
Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее вождение в любом автомобиле не только гарантирует безопасность водителя и пассажиров, но и в принципе беспроблемную эксплуатацию. Независимо от типа рулевого механизма, будь то червячное рулевое управление, передача с или без мощности, все они нуждаются в периодическом обслуживании. ВАЗ-2114 и все самарские самолеты второго поколения стали достаточно надежными, просты в ремонте и регулировке рулевого механизма. У него нет гидроусилителя, поэтому его легче обслуживать и регулировать.
Зачем тянуть рельс на ВАЗ-2114
Рулевая рейка и диагностика рулевого управления
Перед тем, как поднять рулевую рейку на ВАЗ-2114, необходимо подумать о предварительных условиях, которые скажут вам, когда пора начинать ее ремонтировать или поднимать.
Прежде всего, это обратная реакция.
В основном, АвтоВАЗ гарантирует достаточно долгий срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако вы должны понимать, что это идеальные условия работы. Это включает в себя ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие высококачественной смазки в поддоне багажника и мягкий стиль вождения.
При нормальных условиях эксплуатации этот период практически недостижим. Неважно, дороги, качество запчастей и часто суровый режим автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше.
Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114
Видео: Как Подтянуть Рулевую Рейку На Peugeot 206
Первые признаки неисправного рельса или необходимости подтягивания очевидны:
-
Стук в капоте в области щитка двигателя, особенно при неравномерном движении.
На ВАЗ-2114 стук при движении по неровным участкам дороги может произойти из-за ослабленной гайки на болте, который сжимает карданный зажим
Последнее может рассматриваться как кричащая неисправность и может вызвать серьезные проблемы с дорожным движением.
Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта
Во втором случае регулировка производится после замены ремонтного комплекта и полного ремонта механизма. Мы постараемся преодолеть немного крови и просто отрегулировать разрыв при включении стойки, таким образом устраняя люфт и стук.
Дергаем рейку ВАЗ-2114 своими руками
Чаще всего все работа по подъему стойки является лишь вопросом выбора игры на обручение и регулированием игры на руле. Если износ деталей механизма (втулок, самой коробки передач, зубчатых колес, сальников и пильных дисков) имеет решающее значение, не следует избегать ремонта и установки комплекта. Однако самый простой способ проверить это. натянуть рельс непосредственно на вагон.
Рельс ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:
-
Рекомендуется устанавливать машину либо на эстакаде, либо на элеваторе. Вы можете отрегулировать направляющую из-под капота, но она почти не сработает.
Установите автомобиль на лифтах или путепроводах
Проверка руля и завязывание тяги
Затяните регулировочную гайку с помощью специального ключа
Видео регулировки рулевого колеса
Выбирая люфт, мы не скрываем инструмент, а проводим тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если рулевое колесо свободно вращается, но его нет, регулировку можно считать завершенной. Если рулевое колесо слишком тугое, лучше ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.
Как снять рулевую рейку пежо 206
8. Рулевое управление8.1. Снятие и установка рулевого механизма 8.2. Снятие и установка рулевой колонки 8.3. Снятие и установка опоры зубчатой рейки 8.4. Снятие и установка грязезащитного чехла 8.5. Снятие и установка замка зажигания 8.6. Снятие и установка распределительного клапана 8.7. Слив и заполнение гидравлического контура усилителя рулевого управления рабочей жидкостью. Удаление воздуха из системы 8.8. Контроль и регулировка рулевого механизма&.
8.1 Снятие и установка рулевого механизма
8.2 Снятие и установка рулевой колонки
8.3 Снятие и установка опоры зубчатой рейки
8.4 Снятие и установка грязезащитного чехла
8.5 Снятие и установка замка зажигания
8.6 Снятие и установка распределительного клапана
8.7 Слив и заполнение гидравлического контура усилителя рулевого управления рабочей жидкостью. Удаление воздуха из системы
8.8 Контроль и регулировка рулевого механизма
8.8. Контроль и регулировка рулевого механизмаПроверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке: 1) зажмите в тиски с мягкими накладками рулевой механизм; Рис. 8.36. Снятие грязезащитного чехла: 1 — грязезащитный чехол; 2, 3 — хомуты 2) снимите хомуты 2 и 3 (рис. 8.36); 3) снимите грязезащитный чехол 1; 4) расположите рейку рулевого механизма в среднем положении; 5) снимите пластмассовый колпачок с регулировочного болта 1 (см. рис 8.14); Рис. 8.37. Установка приспосо.
Ну вот и пришло время замены рулевой рейки. Родная, после покупки, имела ощутимый люфт, вызванный недосмотром бывших хозяев, а именно из-за слетевшего пыльника слевой стороны. И потом она все таки дала течь (((. Поэтому было решено ее менять. Передо мной стояла делема в выборе между новой и б/у. Выбор пал на б/у. Уж очень цены на новые кусаются (от 14000), не говоря уже про оригинал (28000-30000)!
И так день Х настал. Но, как оказалось, не все так просто. Сам процесс разборки отфоткать не получилось, но в принципе там особо сложного ничего нет. Из спец инструмента понадобится ключ на 16, коловка на 18, головка torx16, и набор бит torx, а в остальном обычный инструмент.
Вывешиваем передок авто, ставим надежные подпорки. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники от стоек. Откручиваем крепление рулевой колонки к валу рейки, снимаем хитрую защелку и освобождаем вал. Лезем под автомобиль и откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Откручиваем два болта в соединении трубы глушителя к катализатору, крепление кронштейна трубок ГУРа, сами трубки
от рулевой рейки и четыре болта крепления подрамника к кузову. Опускаем подрамник, откручиваем болт кулисы
И при помощи "такой то матери", отгибая подрамник вытаскиваем рейку.
Восстановление рулевой рейки Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v
Как снять рулевую рейку Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v
Снятие и установка рулевых тяг
Специальные приспособления:
1 - приспособление для блокировки от прокручивания рулевой рейки 0721.В;
2 - трубчатый ключ 0721.А;
3 - съёмник шаровой опоры рулевой тяги 1892-Т;
4 - клещи для хомутов «Clic» 0172.Z.
Снятие
Зафиксируйте и поднимите автомобиль на подъемной платформе с двумя стойками.
- передние колеса;
- гайку шаровой опоры рулевой тяги.
Отсоедините трубку (1) от гофрированного чехла рулевой рейки (2).
Пометьте положение гофрированного чехла рулевой рейки на рулевом механизме.
Разъедините хомут (3) с помощью универсальных клещей.
Снимите хомут (4) с помощью тонкой отвертки.
Снимите ребристый защитным чехол рейки рулевого механизма (2).
Поверните рулевое колесо вправо до упора и вернитесь на ¼ оборота.
Установите приспособление 1 на рулевую рейку так, чтобы её шаровые опоры уперлись в подрамник.
Заверните четыре винта в зоне «а». Уприте две опоры «b» в подрамник.
Снимите рулевую тягу с помощью приспособления 2.
Установка
Установите рулевую тягу с помощью приспособления 2.
Снимите приспособление 1.
- несущую поверхность ребристого защитного чехла рейки рулевого механизма в зоне «с»;
- зубья рейки рулевого механизма.
Примечание. Не смазывайте в зоне «d».
Установите новый ребристый защитный чехол рейки рулевого механизма (2).
Проверьте положение защитного чехла рейки рулевого механизма в зоне «е» и «f».
Установите новый хомут (4) с помощью приспособления 4.
Подсоедините трубку (1) к гофрированному чехлу рулевой рейки (2).
Установите хомут (3) и шаровую опору рулевой тяги.
Автомобили с системой динамической стабилизации (ESP)
Проведите калибровку датчика угла поворота рулевого колеса при помощи диагностического прибора «Lexia» или «Proxia».
Для выполнения этой операции используйте меню «Антиблокировочная система (ABS/ESP)».
Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля
При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.
Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.
Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
- смазка для подшипников (любой фирмы);
- жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
- хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
- ремонтный комплект сальников для рейки;
- трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
- универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
- небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
- новый сальник.
Инструменты для замены;
- набор ключей с трещоткой;
- приспособление для снятия наконечников;
- специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
- шуруповерт строительный.
За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.
Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.
Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.
Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.
Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.
Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.
В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.
Регулировка рулевой рейки пежо 307
Мне что то очень не нравилось мое рулевое. Если подергать руль, слышен стук, но если дергать медленно, это скорее всего скрип а не стук… на вывернутых колесах звук еще отчетливей… Поехал я к мастеру, которому помог с его пациентом (прошлая тема) и он мне безвоздмездно предоставил свой подемник.
Мы смыкали, слушали и такоей впечетление что стук-скрип идет из упора рейки… Сняли упор, наложили смазки на башмак упора, собрали и вуаля все тихонько )))))
На прошлой неделе я заменил "новую" косточку которая не пробежала и 20000… вчера мастер приговорил и вторую "новую" косточку… стука пока еще не было, но она была уже очень плохая… Поставил назад старую оригинальную которая пробежала уже 100000 ))))) от такое то качество деталей. Одна "новая" косточка была "delfi" другая "profit"… Тоесть не покупайте такие стойки стабилизатора, ходят очень мало.
Интересное наблюдение — "новые" косточки износились как то интересно… в случаи с левой стороной — был сильно изношен нижний палец, а верхний был как новый, а с правой стороны с точностью на оборот… Оригинальные косточки были равномерно изношены. По логике "новые" не оригинальные косточки сделали так что один палец хороший, а другой плохой ))))) хотя тоже не совсем логично, но факт есть факт.
После проделаных работ, рулевое стало более "собраным" и не скрипит… и подвеска стала чуть-чуть собранее…
П.С. может кому пригодится как регулировать рейку:
Берем болт под ключ на 19… и спиливаем грани до 18… накручиваем гайку, обрезаем остаток болта… на месте обреза "кернером" стопорим гайку, чтобы не открутилась. У нас получилось как бы две гайки в куче… одна на 18, другая на 19… той стороной что на 18 зыпихиваем наше изделие в гайку регулировки рейки (упор)… и все, теперь можем подтягивать рейку со стороны левого колеса, даже без "ямы" или подйомника… Для непосредсвенной регулировки, вывешивем два колеса, и подтягиваем чуть-чуть… после каждой подтяжки пробуем покрутить руль, как только начнет туго крутится, чуть отпускаем, и все… рейка отрегулирована.
Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.
Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.
Конструкция
Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.
Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.
Распространенные неисправности
Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:
- Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.
Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.
- Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.
- Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.
![]()
При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.
Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.
Причины поломок
Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:
- Повреждение пыльников или крепящих их хомутов. Пожалуй, одна из самых распространенных причин поломок. Торцевая часть корпуса реечного вала — самое уязвимое место. Попадающая туда влага и абразивные частицы могут в кратчайший срок нанести ущерб штоку и уплотнителям рейки. Коррозия и задиры на реечном валу за короткий срок разрушат резиновые уплотнители. Появится течь. Дальше абразивы проникают в жидкость гидроусилителя. Начинается активный износ деталей насоса ГУРа и золотникового распределителя. Поэтому крайне важно контролировать состояние пыльников и при первых признаках повреждений менять их.
- Несвоевременная регулировка. Появление зазоров в рулевом механизме ведет к усилению ударных нагрузок в зубчатом зацеплении. Это ускоряет износ механизма. Поэтому при первых признаках люфтов в червячной передаче необходимо выполнить подтяжку рейки. Это позволит остановить процесс разрушения зубчатой пары и продлит межремонтный срок службы.Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307
В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:
- замер люфта рулевого колеса;
- визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
- проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
- проверка люфта на реечном валу.
После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.
После снятия рейки производится внешняя обмывка.
Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.
Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.
Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.
Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.
Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.
По окончании работ клиенту выдается гарантийный талон.
Как снять рулевую рейку Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v
Как правильно подтянуть рулевую рейку не угробив ее.
Восстановление рулевой рейки Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v
Читайте также: