Ниссан санни не едет на горячую

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ниссан санни не едет на горячую

Провал при нажатии на газ это МАФ 100%, заказывай новый алмеровский (инфа на форуме есть) не вздумай заказать родной он стоит МЕГО дорого.

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

По поводу фопливного фильтра с тебя дорого содрали жутко. он стоит новый родной 850 руб,замена ну руб 150, можно самому. Так что ЭТО СТО "РАЗВОДНОЕ" беги от них

По поводу металического треска "лязганья". Это либо так приводные ремни звучат (звук очень похож на цепь), либо *****овое топливо заливаешь.

Еще есть вопросы задавай

Про самодиагностику на Санькином компе не в курсе. если б кто подсказал как её сделать - с удовольствием попробовал бы. :-)

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

1)По поводу MAF-а - буду разбираться.
2)"Жижу" в карабасе смотрел - нормальная (цвет-N, запах-N, уровень-N).
3)Фильтр менял сам (нафигам мне СТО в этом вопросе, сам с руками вроде), знакомец лишь посоветовал, типа "начни с малого, дальше видно будет. ", пробежал около 10 конторок, все за 2 рубля и все под заказ тока возят.
4) цепь у меня однозначно вместо ремня, скорее всего растянута, и насколько я понял натяжение там автоматическое, т.е. м/б придется менять. ну а топливо лью тока на "проверенных" заправках, "с рук" не беру.

Вопросов то конечно много, но многое пытаюсь нарыть на форуме. в итоге в конце дня башка распухает от поиска :-)

Ниссан-Санни-99, тупит, плохая динамика и прочее.

Цены обалденные. У нас прямо щас можно пойти в магазин и купить за 660 рупий фильтр.
По проблеме - может датчики какие косячат: МАФ, лямбда, датчики коленвала. Если в курсе как - запусти самодиагностику ECU, считай коды ошибок, если это тебе поможет ))).

Если нет опыта по НИССАНАМ - лучше сразу к диагносту !

Провал при нажатии на газ это МАФ 100%, заказывай новый алмеровский (инфа на форуме есть) не вздумай заказать родной он стоит МЕГО дорого.

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

Еще есть вопросы задавай

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

Еще есть вопросы задавай

Вопросов то конечно много, но многое пытаюсь нарыть на форуме. в итоге в конце дня башка распухает от поиска :-)

1) Понятно. было бы классно сначала поменять его (типа напрокат :-) ), посмотреть он или нет, а там уже принимать решение :-)
3) На Екзист зашел. блин, че-то не получилось разобраться сразу (на работе дело было), а дома по ЖоПаРеСу не особо-то комфортно в инете сидеть. завтра повторю. заодно прайс на фильтр узнаю (заодно и про себя много нового. в смысле что дорого купил. :-) )
4) Это не приводные ремни однозначно, ибо "треско-лязг" слышен в любую погоду, и даже зимой еще это заметил. но ездит и ездит. лень сразу было лезть разбираться

Вот такие дела.
Буду читать про МАФ.
Кстати, может его отключить попробовать? и проехаться? Это реально?

Вообще если действительно цепь растянута то и причина провала может быть в этом.

Провалы бывают двух типов, когда жмешь газ, обороты снижаются, начинает медленно, тягуче разгонятся. Это проблема с зажиганием (которая вытекает из растянутости цепи).
Второй вариант - при резком нажатии на газ двиг начинает двоить, троить, машину дергать и может заглохнуть. Это МАФ.

Вообще если действительно цепь растянута то и причина провала может быть в этом.

. когда жмешь газ, обороты снижаются, начинает медленно, тягуче разгонятся. Это проблема с зажиганием (которая вытекает из растянутости цепи).

Воооооот. именно так. медленно и тягуче. и лишь 2-3 раза было такое, что вот только завел машинку, резко на D-шку и стартую - тогда машина дергается, затем разгоняется и поперла.
Насколько я понял - получается нужно смотреть зажигание и выставить его правильно (оно у меня изначально позднее, давно мне об этом уже говорили. ), а потом цепь менять, если ничего не изменится? Так что-ли?

А вот еще случай был, как в том анегдоте ". а теперь ракета. ": как-то по зиме совершенно случайно на скорости 80 км/ч врубил R-ку, млиииин, чуть не поседел от страха, но японцы молодцы, видимо такой вариант продумали, получилось что машина заглохла, я так понял до R-ки не дошла, встала на нейтралку и просто катилась выключенная. Может ли быть такое, что этим необдуманным действием я что-либо там в кишках "повредил"??
Кстати именно после этого случая я начал замечать эти самые провалы.

Вообще если действительно цепь растянута то и причина провала может быть в этом.

Провалы бывают двух типов, когда жмешь газ, обороты снижаются, начинает медленно, тягуче разгонятся. Это проблема с зажиганием (которая вытекает из растянутости цепи)

Двигатель не тянет Nissan Almera

Помогите с проблемой кто чем может уже год мучаюсь. У меня санни 1.5бензин коробка автомат привод передний. Сменил двигатель на такой же QG15 только от полно приводного вообще не тянет на нейтралке обороты до максимума не поднимает. Сменил цепь ошибка пропала но на время. Теперь диагностика показывает опережение датчика калинвала на 100град при включином зажигании двигатель не работает, при работе от40 до50град. Метки проверяли всё четка кампресия 12.5 . На сто не стали менять маховик с родного двигателя думаю зря говорят вроде одинаковые коробки отличаются только приводами. Что посоветуете? Спасибо.

to Vanusha: Посоветую переписать весь пост на русский язык. Нихрена не понятно, что Вы с ним делали, от чего коробка стоит, с какой радости меняли движок. Ну и так далее, чтобы хотя бы можно было понять хронологию событий.

to Vanusha: Соглашусь и-за чего движок то меняли ?

to mATr1xX:
to Messir:

Да вроде по русски написано(с ошибками немного) но Я прочел. Вам перевести или сами попробуете еще раз.

to NICK67: тяжко понял что у него проблемы с коробкой, и обороты до макс не поднимаются на нетралке ? а зачем вот мотор поменял и-за чего ?

to mATr1xX: Да какая разница из-за чего - сменил чел мотор и все. А вот маховик со старого мотора не переставили на новый(от полноприводной) и теперь геммор имеет. Я в автоматах не рублю,это вы сами рулите с ним. Он подозревает что маховики разные все-таки, или еще кто что посоветует.

При включенном зажигании и не работающем моторе - диагностика показывает опережение ДПКВ на 100 град., а при работающем на 40-50 град..

И 12,5 - это у них четкая компрессия.

to Messir: Родной движок масло кушал, его угробили на сто кап ремонтам, у нас нет спецов хороших. Купил другой санни на запчасти только полный привод двигатель один в один QG15. Снял двигатель с коробкой отцепили коробку и воткнули движку за вместо моей, коробка родная всю электронику (датчики стартер генератор) поставил сваю. Машина ехать не хочет диагностика показала датчики кален вала распредвала заменил цепь машина всё также тупит. Теперь диагностика показывает угол опережения зажигания от 40 до 100град вот не знаю, за это вроде отвечает датчик кален вала который считывает инф с моховика его не меняли. Вот не знаю что и делать.

to Vanusha: Спасибо. теперь все понятно.

Возможные варианты решения Вы уже проделали.

Я бы посоветовал все же сменить маховик, потому что ДПКВ считывает именно с него.

Ниссан санни не едет на горячую

Двигатель QG15DE.
Завожу прогретый двигатель обороты поднимаются под тысячу и падают до 0, соответственно вибрация и даже глохнет но очень редко, и тут же обороты поднимаются на рабочие 700-600.
Так же на "D" когда торможу обороты падают до 200-300 вибрация отсутствует.

купил ниссан и *** с ним сам!":))

Свечи поменял

КХХ почисти и БДЗ

А сколько будет стоить чистка блока дрос. заслонки? и клапана ХХ? а может датчик забора воздуха?

Точно не пойму какая машина скорее всего засорилась заслонка на впускном колекторе она отвечает за холостой ход

Nissan Wingroud?

у меня правдо по базе QG15 без DE написанно.
А так проблема точно такая же ,но токо на холодную так заводится. И решается это проблема просто надо всеголиш 1 раз газануть и машина встаёт на прогревочные обороты.

Да ты механик от бога! Решил проблему =)))

похоже на первые признаки умирающего датчика КХХ

болезнь распространенная на двигатели серии QG. под БДЗ расположен серводвигатель, там находится датчик холостого хода. в БДЗ подается антифриз, по его температуре комп решает: прогрелся ли двигатель, либо нет, когда обороты поднимать, когда опускать.

между серводвигателем и БДЗ стоит сторублевая прокладка. со временем (свыше 110-120 т.км пробега) она изнашивается и дает течь. это можно понаблюдать визуально, по щели вниз будет течь зеленоватая пенка. капли о\ж попадают в датчик ХХ, замыкает контакты, сгорает микруха. двигатель будет все время глохнуть, обороты скакать, предохранители сгорать.

от греха подальше проверь весь блок дроссельной заслонки, закажи через екзист прокладку, установи ее.
все вышеописанное имеет место, если у тебя машина выпущена до ноября 2002 года, с тех пор проблема решена.

Какая "микруха" в РХХ?)) При сильном загрязнении потребляемый ток увеличивается и сгорает драйвер в

ECU, иногда еще проводка от блока до регулятора, все - дефицит.

о этой проблеме я знаю! но еще не смотрел но вот проблема у меня дата выпуска авто 11.2002

и фиг поймешь старый ли у меня или модернизированный в котором этой проблемы нет =) хотя у меня есть старые свечи которые я менял по каталогу, и там шло именно два двигателя то есть с проблемой кхх и без неё, надо взять свечи пойти в магазин где покупал и узнать мои свечи устанавливаются на двигатели до 2002 или после =). И еще у проблема КХХ из за попадания антифриза симптомы пропадание холостых оборотов. А у меня то немного иная. У меня двига прогретая, обороты падают на запуске и тут же востанавливаются и дальше проблем нет.

Скорее всего, машина с электронным дросселем (без отдельного РХХ), нужно почистить корпус дросселя

и произвести обучение оборотам ХХ, желательно сканером.

Машина Nissan Wingroad 2002 года выпуска.

Кстати узнал что двигатель относится уже к модернизированным которые выпускались уже после 11 месяца 2002 года. Определил по свечам и каталогу. Значит проблемы с протеканием антифриза в КХХ быть не может. Поговорил с одним знатоком говорит бенз хреновый у меня на ГАЙИ такая же проблема но можно почистить инжектора тогда может и поправится. Короче пока еще ничего не ясно.

Вот, нашел где то про обучение ХХ для Х-Трейла, может и тут подойдёт

Обучение оборотам холостого хода (ХХ)

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек)* и не загорится постоянно(

20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.

*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!

ПП.С.: поменяно масло в двс 5w40 Ниссан оригинал, фильтры масла, воздуха, салона, свечи (иридий denso iridium power). Прошлый владелец говорил что масло в акпп и редукторе менял тыщ 5-10 назад. Я ему верю, т.к. он масло в двс менял в 2014 году, а когда я машину взял, пробег после замены был 7 тыщ (если верить бирке под капотом)

savarenovatio

Просмотр профиля

hyperAct1ve

Просмотр профиля Shadow-R61

Просмотр профиля hyperAct1ve

Просмотр профиля LineSky

Просмотр профиля Shadow-R61

Просмотр профиля

Да купи контрактный и не парь мозг. у меня, кстати, где-то валяется стоковый, правда за давку не уверен - тачка троила и тупила, грешил на него, но замена не помогла. Могу отдать за символические деньги.

Erop

Просмотр профиля hyperAct1ve

Просмотр профиля

14.13 Много "ест", но тихо едет

Если двигатель плохо запускается, слабо тянет и много расходует топлива, – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин – от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения – классические "Жигули", "Москвич" и "Волга", – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.

Но сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов в топливных системах и электронных схемах зажигания. Они смотрят искру на пробой, пробивая при этом транзисторы, изоляцию обмоток бобины, высоковольтных проводов, и "проторивая" токопроводящие дорожки на крышках и бегунках распределителя. Не решая проблему, такие механики загоняют "болезнь" внутрь. И в итоге владелец все равно идет к профессионально подготовленным инженерам. Но "лечение" машины уже значительно затруднено.

Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с помощью приборов ничего не удается понять. И лишь спустя время выясняется, что предыдущий "умник" подкрутил жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в инжекторе, а в конце нарушил его герметичность или сжег датчик давления.

Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но часто встречающихся неполадок, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска, выход из строя термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.

Диагностику необходимо производить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новыми, иногда более сложными.

Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика производится на многофункциональном мотор-тесторе, на его экране сразу можно определить, какой имеется недостаток. Любым другим образом невозможно оценить соответствие формы искрообразовательного процесса той, при которой происходит полное сгорание топлива на различных режимах работы.

Распространена ситуация, когда, обнаружив в двигателе признаки ненормальной работы, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?

В изношенном двигателе часто появляется негерметичность сальников клапанов. Протекающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. И при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после "ремонта", сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.

Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно "ввергают" в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в 10 с лишним раз дешевле.

К сожалению, до сих пор на рынке техобслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого они ставят свою машину. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будет диагностироваться и ремонтироваться автомобиль.

Ниссан Санни не набирает обороты, не едет вообще

Андрей, добрый день! Подскажите, Вы пользуетесь программой SCANDOC а каким шнуром соединяетесь с авто?

Шнуром от Скандок

Перед тем как проверять масло надо было подождать пока все стекет

Пиздц капризный мастер какой то

Так а почему аккум горит постоянно?

Мастер. спасибо за видео

Ну понятно что кушает,раз уровня ниже минимума))

Крутой мужик, молодец.

Человек реально знает своё дело. А то что дровами называет, так это его дело! У меня силфик 2002 года, по состоянию в разы лучше этого пепелаца.

Глупинький масло по движку раскилало так бы лужабыла бы

Пожалуйста вы не в Москве находитесь Я хочу у вас починить свой авто ❓❓❓❓❓ подскажите пожалуйста ❓

Кинул бы просто отдельно провод и всё и не надо в косу лезть.

@Андрей Александрович судя по машине и в каком она састоянии, он только палку может жене бросить ито наврятли🤔

Это моя индивидуальность))). Провод по верх он и сам бы бросил

Чудо мастер бл-ть,взял машину обосрал

так если она конченая. он называет вещи своими именами. у людей 30-и летние авто есть по состоянию как новые. тут явно на авто ху забивали конкретный этот или прошлые хозяева.

Ниссан Эксперт , проблема походу такая же ,чек прям стрекочет ,в сервисе незнают чё делать . может им это видео показать

купил ниссае еб. с ним сам

Здравствуйте всем. Nissan bluebird sylphy2003 Qg18de ЭЕКТРОННЫЙ ДРОСЕЛЬ.Проблема такая. На холодную плавают обороты. Прогревается все хорошо.
Заменил:2 датчика ДПКВ ДПРВ. Почистили и обучили дроссель. Заменил бензонасос.
Что делать не знаю

У меня такое было заменил дмрв оригинал помогло

Я сам из Томска. Столько специалистов уже объездил и денег зря потратил.

Я знаю, прогоняйте ко мне.

Побольше бы таких мастеров 👍

Походу много он денег оставил

ЕСЛИ кто знает в чом проблема пишите в вацап 89624770933

У МЕНЯ АЛМЕРА КЛАСИК НЕ С ЧЕГО ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ НА ДИАГНОСТИКЕ СКАЗАЛИ ДАЧИК КОЛЕНВАЛА ПОМЕНЯЛ НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НА ПОДЕМ НЕ ЕДИТ ВООБШЕ КАК БУТТО ДЕРЖУТ ЗА ЖОПУ ПОМЕНЯЛ ЦЕП ГРМ ТОЖЕ НЕ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОС ПОМЕНЯ НАСОС ТОПЛЕВНЫЙ ТОЖЕ БЕЗ ИЗМИНЕНИЕ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ БЕНЗИНА ЖРЕТ КАК КРУЗАК ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ В ЧОМ ПРОБОЕМА

БЫЛИ КОГДА-ТО И МЫ "РЫСАКАМИ"

Рассматривал самые разные предложения, ходил по рынкам. В итоге в Малиновке купил Sunny из-за того, что у него самое лучшее тогда техническое состояние было из всего, что на рынке стояло и подпадало под мои пожелания. И второй момент - до покупки слышал о Sunny только хорошее. Опять же у товарища был Nissan, причем с таким же двигателем, как у моего Sunny, и за три года ни одного вопроса. Это тоже подталкивало к покупке.

Ржавчина уже на крышу лезет - возле антенны вон что делается

Что могу сказать после семи лет: кузов плохой - вот главный недостаток этой машины. Я ее обрабатывал, и снизу состояние еще более-менее. Даже не более-менее, а нормальное состояние у днища. Но ведь низ только и обрабатывается, а тут ржавчина уже на крышу лезет - возле антенны вон что делается. Краска вздувается, а под ней капитальная ржавчина. Как с такой коррозией бороться? Когда покупал, ничего подобного не было, но слабый оказался кузов для наших условий.

За рулем мне сидеть удобно - притерся за семь лет к машине, но шумоизоляция средненькая, кондиционера нет, даже стеклоподъемники ручные

А дизель у Sunny хороший. Разговаривал с другими владельцами Nissan, где такой же двухлитровый мотор, и ни разу не услышал негативного отзыва. Дизельную машину я покупал сознательно из-за экономичности. При скорости 90 расход топлива - около шести литров на "сотню", даже меньше. Мотор на самом деле отличный - за семь лет ни одной проблемы. А общий пробег у него, наверное, уже далеко за полмиллиона - машина-то у меня 1993 года выпуска. Так вот, масло до сих пор не берет. Между заменами от метки до метки, конечно, убывает, но доливать не требуется. Масло заливаю "полусинтетику", ремень ГРМ меняю через 60 тысяч - если все делать своевременно и на обслуживании не экономить, то этот дизель на многое способен. Вообще старые дизели куда живучее современных.

Разговаривал с другими владельцами Nissan, где такой же двухлитровый мотор, и ни разу не услышал негативного отзыва

Коробка передач механическая. Как и мотор, тоже никогда не беспокоила. О подвеске этого, конечно, не скажешь. Так ведь и нет таких автомобилей, чтобы триста тысяч по нашим дорогам отъездили без вопросов по подвеске. Что, однако, в подвеске не менялось вообще с момента покупки - амортизаторы. Они японские, очень надежные. Но все остальное менялось: шаровые, сайлент-блоки, рулевые наконечники. И менялось не по одному разу. Например, шаровых опор хватает тысяч на пятьдесят, хотя я не могу сказать, что на замену какое-то "шило" беру. Китайские запчасти вообще никогда не ставлю. Шаровые покупаю по 17 долларов за штуку - согласитесь, что при такой цене можно на качество рассчитывать.

Кузов плохой - вот главный недостаток этой машины

Тем не менее проехал 50 тысяч - готовься к замене. Рулевые наконечники и сайлент-блоки долговечнее. Запчасти, кстати, не дефицитные - есть и в магазинах, и на рынках.

Краска вздувается, а под ней капитальная ржавчина

И все же если бы не кузов, то я своей машиной был бы доволен на все сто процентов. Практичность - больше мне и не нужно. На дачу к нам неплохая дорога проложена, поэтому и к проходимости Sunny я без претензий. Ездовой комфорт? За рулем мне сидеть удобно - притерся за семь лет к машине, но шумоизоляция средненькая, кондиционера нет, даже стеклоподъемники ручные. Зато по надежности и ремонтопригодности нынешние модели Sunny не соперники - и сложные, и капризные. Напичкали их компьютерами и отправили в мороз, зной, дождь, по слякоти и соли ездить. Какой компьютер такое долго выдержит? И начинается: диагностика только на компьютере, самостоятельно никуда не влезай, иначе еще большую беду сделаешь. Я, правда, сам Sunny не ремонтирую, хотя и мог бы, но при наличии в Минске кучи сервисов нет в этом особого смысла. А вот живи я где-нибудь на периферии, тогда другое дело.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ, фото Глеба МАЛОФЕЕВА.

Поблемы автомобилей модели Nissan Sunny / Ниссан Санни Диагностика неисправностей и частые поломку у автомобилей Nissan Sunny

Проблемные моменты. Диагностика и всевозможные неисправности для авто Nissan Sunny / Ниссан Санни

Возможные неисправности Nissan Sunny

Головная боль на Nissan Sunny - переключатель печки, очень скоро (где-то через 10000), она решила, что у ней нет 4-х режимов работы и будет она работать только на максимуме. Заменил переключатель - все в норме. Еще одна неприятность - рулевые наконечники Nissan Sunny. Ставишь неоригинал и очень быстро они выходят из строя. Через 25000 пришлось заменить водяную помпу Nissan Sunny, ибо шум подшипника старой, уже не давал покоя. А в остальном - масло, топливо, фильтра. Вообщем, как в любом нормальном авто!

Горел якорь генератора шетки заменил сам они мне обошлись в 50$ не знаю с чем могу столкнуться в будущем но настроен положительно по хадовке вродебы все есть и работа стоит не сказал бы што дорога если делать двигатель и апаратуру то вылезет кругленькую сумму лучше заказать другой двигатель.

Восновном пробемы с подвеской уже поменял все стойки цены вполне приемлемы.в мороз минус двадцать пять минус тридцать заводится с трудом но прогрев решил эту проблему

В мороз потекли сальники рулевой рейки Nissan Sunny. Замена 3000 руб. Расходники.

Короче дело было так. Купил я эти Nissan Sunny в 2008 году с пробегом 107тык. у своего товарища. До момента продажи на машине была заменена граната левая, заменены стойки, причем задние были от Цефиро, что существенно приподнимало ей "зад" и при полной загрузке пассажирами колеса не обдирали арки, ну и по проселочным дорогам ездить куда приятнее. Так как опыта эксплуатации японцев я ранее не имел, то машину эксплуатирую нещадно. В итоге: 1 зима - почему то регулшярно перегорали лампы ближнего света. за зиму заменил штуки 4 х 300р = 1200. В -30 и ниже проблема с заводом. В итоге прикуривание, заливка свечей и за зиму комплекта 3-4 выкинул. это еще 1200. В плане завода в холод автомат явно проигрывает механике. с толкача не завести. Зима 2. приказал долго жить ДМРВ. оригинал стоит 3тыр + прошивка "мозгов" 2тыр. Дальше еще интереснее. Зима 2009-2010 выдалась крайне холодной. А машина Nissan Sunny постоянно на улице. Короче выдавило сальник рулевой рейки. Ремкомплект 700р + работа 2000. Дальше. начала странно много есть бензин и подъедать масло. Сделал УЗИ форсунок 1600, заменил топливный фильтр 700р + работа 350. Заменил маслосъемные колпачки 1800 + 2000 работа. Проблема с маслом чета не устранилась, поэтому пока езжу как езжу с расходом до 200-500мл на 1000км. По ходовке хрустит граната. наверно год. Порывался менять, но остановили. Сказали работает - не лезь! Не лезу пока что. Есть один косяк. При смене резины руль становится не ровно. Что за нафиг непонятно. Регулировка развала не устраняет проблему. Так и ездим - зимой руль ровно, летом - нет. Мистика какая то. Короче резюмирую. Ездишь аккуратно и машина хранится в нормальных условиях - проблем нет! Насилие над машиной будет периодически оборачиваться вложениями, может не всегда большими, но с завидной периодичностью. Да! И еще! Все таки в нашем регионе запчасти на данный аппарат считаю дороговатыми. наверно хотя бы потому, что спрос на такие машины высокий. Как то пришлось менять бампер (сбил собачку в -30. пластик в пыль разлетелся) стоимость оказалась от 7000 - 21000. Нашел за 7000, но через 3 месяца. Проблема с дубликатами, а оригиналы не из дешевых, даже б/у.

Была невидна последняя цифра номера двигателя из-за корозии металла, хорошо заметил вовремя, перегонщику пришлось повозится с постановкой на учет. Ничего не ломалось. Менял свечи, масло в двигателе.

Дорогие расходные материалы и запчасти! Машина класса Тоеты Королы по цене в обслуживании и ремонте запросто переплевывала Ниссан Максиму! А когда в январе 2006 года в -36 она отказалась заводится в Волгограде (был на сессии) - приговор оказался жесток: приказал долго жить датчик массового расхода воздуха. Притом что его цена зашкаливала у нас в Астрахани за 15 тыс. руб! В Волгограде нашли случайно на заказ за 7,5 тыс. руб. А когда мороз стал - 15, -20, то машина стала заводится без проблем. Но после замены ДМРВ радость от поездок оказалась не долгой. Задумав поменять свечи не смог завестись - вердикт еще суровее: заклинили коренные вкладыши, как потом выяснилось сказались частые зимние запуски и езда без нормального прогрева двигателя. Мужики! Не слушайте ни кого! Прогрев двигателя необходим даже на иномарках. Как показал опыт достаточным оказывается температура +35 охлаждающей жидкости. Работа и запчасти обошлись в 17 тыс. руб. Затем пришел срок передним тормозным дискам - началось биенее руля при торможении. Пришлось снять и отдать на протрочку и заменить колодки. Ну а самая большая проблема оказалась в прокладке между рулем и сиденьем. С нее и надо было начинать. Ну невезучий я водитель. На пятый месяц эксплуатации меня стоящего в пробке незаметил МАЗ и причесал мой левый бок от заднего бампера до переднего. Страховка покрыла все (спасибо компании НАСТА - работают быстро и справедливо). Затем, через 6 месяцев джигит на десятке вылетев на красный свет протаранил меня в лобовую. И опять страховка помогла. Только на этот раз пришлось выбивать деньги через суд (уж очень нелюбит расстоваться с деньгами представительство компании с гордым именем РОССИЯ в Астрахани). Ну а третий случай, и опять джигит на десятке протаранил меня в лобовую. Сдесь мое терпенее закончилось и получив страховку (Игосстрах платит всегда, но мало) продал ее знакомым в автосервисе разбитой. Он сам восстановил ее и катается до сих пор без проблем. А по случаю был приобретен минивен Mazda MPV. Отзыв с фото о нем ищите на этих страницах.

Замена ламп в фарах - только родные IH1 (брал пробеговым, старый владелец перетачивал цоколь на обычных Н4) - цена не из дешовых.

Когда прошла эйфория от Nissan Sunny, стал замечать, что передние стойки закрывают обзор при поворотах, особенно вечером. Чтобы увидеть собью я пешехода или нет, приходится наклоняться в сторону в попытках рассмотреть обочину.
Неудобная посадка на передние кресла, приходится приноравливаться, как попасть на кресло.
В машине из музыки был только радиоприемник. Кода надоело слушать одно и тоже по радио, решил вставить CD-MP3. Вставть вставил, но из-за того, что посадочного места не было, пришлось убрать приемник, и теперь между проигрывателем и консолью большие щели. Рамку под проигрыватель пока найти не удалось.

Ниже приводятся указания по устранению неисправностей и поломок, которые наиболее часто случаются в дорожных условиях. Более подробные сведения о порядке поиска причин неисправностей приведены в соответствующих главах.

Если двигатель не запускается и стартер не вращается

Если двигатель не запускается при нормально работающем стартере

Места расположения разъемов топливной системы и системы зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Nissan Sunny

1. Проверьте, есть ли топливо в баке.

2. Проверьте наличие влаги на деталях и приборах электрооборудования двигателя.

3. Выключите зажигание и протрите места скопления влаги сухой тряпкой. Нанесите водоотталкивающее аэрозольное средство (WD-40 или эквивалентное) на разъемы топливной системы и системы зажигания (А, В, С, D) (см. рис. Места расположения разъемов топливной системы и системы зажигания). Особо внимательно проверьте низковольтный разъем катушки зажигания и высоковольтные провода.

4. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на свечах зажигания (А), надавив на наконечник провода.

5. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на крышке распределителя зажигания (В), надежность крепления разъема на распределителе.

6. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на катушке зажигания (С).

7. Проверьте надежность соединения электрических разъемов (D) (при выключенном зажигании). Если есть подозрение на попадание влаги, обработайте водоотталкивающим аэрозольным средством WD-40.

Запуск двигателя от вспомогательной батареи Nissan Sunny

Соедините клемму красного пускового кабеля с положительным полюсом разряженной батареи.
Другую клемму красного пускового кабеля соедините с положительным полюсом добавочной (пусковой) батареи.
Соедините клемму черного пускового кабеля с отрицательным полюсом добавочной батареи.
Другую клемму черного кабеля соедините с болтом или кронштейном на блоке цилиндров запускаемого двигателя на достаточном расстоянии от добавочной батареи.
Убедитесь, что пусковые кабели расположены на достаточном расстоянии от вентилятора, ремней и других движущихся деталей и не могут с ними соприкоснуться.
Запустите двигатель от добавочной батареи, переведите в режим холостого хода и отсоедините кабели в обратном порядке.
При пуске двигателя от вспомогательной батареи соблюдайте следующие меры предосторожности:
Перед подключением вспомогательной батареи убедитесь, что зажигание выключено.
Убедитесь, что все потребители (фары, отопитель, стеклоочистители и др.) отключены.
Убедитесь, что номинальное напряжение добавочной батареи такое же, что и у батареи на вашем автомобиле.
Если двигатель будет пускаться от батареи, установленной на другом автомобиле, то кузова автомобилей соприкасаться не должны.
Убедитесь, что рычаг управления КПП находится в нейтральном положении (или в положении Park если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией).

Замена колеса Nissan Sunny

Порядок замены колеса одинаков для всех автомобилей.

Подготовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При проколе колеса немедленно остановите автомобиль, учитывая условия движения.
Установите автомобиль на ровную твердую поверхность на достаточном удалении от полосы движения.
При необходимости включите сигнал аварийной остановки.
Если имеется знак аварийной остановки, то установите его для предупреждения остальных водителей.
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и включите первую или заднюю передачу (положение Park в автомобилях с автоматической трансмиссией).
Заблокируйте колесо диагонально противоположное заменяемому.
Во избежание погружения домкрата в мягкую почву подставьте под него доску.

Порядок замены колеса

Достаньте домкрат. Домкрат укреплен с правой стороны багажника, под лючком.
Запасное колесо и инструмент находятся в нише внутри багажного отсека, под декоративной накладкой. Отверните держатель, достаньте запасное колесо, подденьте и снимите декоративный колпак.
Ослабьте гайки крепления заменяемого колеса.
Установите домкрат под усиленной секцией порога кузова, вращайте рукоятку домкрата по часовой стрелке до тех пор, пока колесо не окажется приподнятым над землей. В качестве рукоятки используются держатель колеса и монтировка для снятия декоративного колпака.
Отверните гайки и снимите колесо.
Установите запасное колесо, заверните и затяните гайки крепления. Проверьте затяжку гаек после опускания автомобиля.
Установите декоративный колпак так, чтобы вентиль колеса находился напротив его отлитого изображения на колпаке.

После замены колеса

Уберите из под колеса колодки. Положите в багажник домкрат и инструменты, соблюдая правильность размещения.
Проверьте давление в шине установленного колеса.
Если давление низкое или у вас нет манометра, то, двигаясь на малой скорости, доберитесь до ближайшего гаража и накачайте шину до нормального давления.
Незамедлительно сдайте поврежденное колесо (или шину) в ремонт.

Обнаружение места течи, технических жидкостей в Nissan Sunny

Образование луж на месте стоянки автомобиля, следы жидкости под капотом или на деталях в нижней части автомобиля указывают на течи и необходимость отыскания причины. Иногда определить место подтекания очень трудно, особенно если моторный отсек и двигатель сами по себе покрыты грязью.

Подтеки масла или жидкости в нижней части автомобиля могут сноситься назад потоком воздуха при движении и вводить в заблуждение относительно истинного места течи.

Масло может подтекать из сливной пробки поддона.

Подтекание масла из фильтра
Масло может подтекать из-под масляного фильтра.

КПП

Трансмиссионное масло может подтекать из сальников полуосей в месте выхода из защитного чехла диффернциала.
Антифриз Течь антифриза зачастую можно определитьпо таким кристаллическим отложениям.

Тормозная жидкость

Подтекание тормозной жидкости оставляет следы на шине.

Жидкость гидропривода рулевого управления

Течи жидкости из гидропривода рулевого управления может развиваться из штуцеров.

Проверка и восстановление уровня жидкости гидропривода тормозов Nissan Sunny

Бачок гидропривода тормозов находится в правой задней части моторного отсека.
Проверку и восстановление уровня жидкости гидропривода тормозов рекомендуется выполнять через каждые 15000 км пробега или 1 раз в полгода.

Читайте также: