Ниссан теана не заводится причины
Обновлено: 05.07.2024
Не заводится теана
Специально создал такой заголовок, потому что все пальцы стер поисковиком и не смог найти решение своей проблемы. Может кому то будет полезно.
Предыстория. Кто не любит читать прелюдий-смело шуруйте вниз. Автомобиль длительное время стоял во дворе. Не ездил на нем пару недель. Как обычно бывает зима пришла незаметно и внезапно. Решил перегнать ее в теплый бокс. Попытки завести ни к чему не привели. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает.
Звук стартера показался мне странным. Стартер жужжал как какой то миксер. Здесь я допустил первую ошибку. Мне показалось что стартер не цепляет маховик, а крутит сам по себе…
Утащив на веревке теану в теплый бокс, стал снимать стартер. Подробностей его снятия писать не буду, все очень просто, хоть и чревато ободраными руками. Инструкций по снятию в инете полным полно, хотя и так все понятно и доступно. Насмотревшись в ютубе роликов ( вот спасибо авторам) как диагностировать стартер, провел диагностику. Ничего криминального, не нашел. Единственное, что насторожило, то, что изоляция проводов, при проверке работы бендикса и стартера, буквально плавилась и крутил он, как мне показалось медленно. Списав это на малое сечение провода, не придал этому большого значения.
Ремонт стартера в нашем городе это полный финиш. За такую работу барыги просят порядка 4т.р. Не желая кормить барыг, был заказан на дроме контрактный стартер с Владивостока за 1т.р. Еще 1т. содрала ТК. Посылка пришла через 5 дней.
Вооружившись знаниями, полученными на ютубе, я приступил к проверке покупки. Стартер крутил бодро, бендикс срабатывал четко и о, чудо изоляция проводов не плавилась.
Дальше о грустном… Установив стартер на место, попробовал запустить двигатель. Хреначки. Все то же самое… Тот же звук миксера. В голову полезли нехорошие мысли про обрыв цепи ГРМ, загнутые клапана, контрактный движок и испорченый Новый год.
Для начала решил проверить крутит ли вообще стартер коленвал. Выкрутил ближайшие свечи, в камеры сгорания засунул аллюминиевые проволочки и крутанул стартер. Проволочки заходили вверх-вниз. Значит ЦПГ в норме и стартер цепляет маховик. Уже лучше.
Снял впускной коллектор, проверил, , неудобные, , три цилиндра- тоже все в порядке.
Проверил свечи, катушки на искру. Мимоходом нашел одну пробитую катушку, заменил. Собрал. Машина заводиться отказывалась. Правда чуток начала схватывать, но совсем чуть чуть. Пропал, этот звук миксера.
Излазил весь интернет, ничего путнего не нашел.
Снова начал проверять катушки, свечи, из камер сгорания при прокрутке летели пары бензина.
Предполагал все что угодно: датчики коленвала, распредвала, перескочившую цепь, дроссель…
Где то вычитал, что может плохо качать топливный насос, собрался уже покупать новый, хотя не особо верил в это, глядя на пары топливной смеси. По всей логике такая искра должна была без проблем воспламенить эту смесь.
Напоследок решил выкрутить одну свечу и попробовать запустить на пяти цилиндрах…
Нехотя но завелась… Подержав обороты примерно в районе 3-4 тысяч и чуть не задохнувшись в гараже, отпустил педаль газа. Движок не заглох, а работал на 5 горшках.
И тут до меня доперло. За бортом минус 40. В гараже хоть и тепло, но по полу стабильно около нуля. Конденсат, замерший в глушителе, толком не оттаял. Свеча выкрученая из камеры сгорания позволила легче отводить выхлопные газы. Ну а уж после запуска двигателя, уже и глушитель выплюнул скопления льда. Вот, собственно и все. Закрутил свечку, авто завелось на всех 6 цилиндрах, движок работал ровно.
Я к чему все это написал. Думаю этот метод поможет определить не только затрудненый выхлоп, но и проблемы с воздухом, какие то проблемы с дросселем например. Если кому то поможет, буду только рад.Спасибо за внимание.
После оттайки глушителя заехал на горочку и как следует прогазовался. Вышло очень много грязной жижи.
Нисан Тиана J32 не заводиться.
Прочитал 12 страниц тем по поиску "не заводится". Нашел несколько советов. Но хотелось бы свежего взгляда.
Может кто подскажет что я не учел или не заметил.
Вот собственно проблема.
Машина Тиана 2010 г 4WD с двигателем QR25DE
После снятия газа (был установлен предыдущим хозяином). Сделал регулировку клапанов (шлифовку стаканов).
Забрал с сервиса проехал около 50 км за одну поездку. Заглушил. Пришел через час, завилась с 3-4 попытки.
Проехал еще пару км заглушил. Также через час попытался завестись. Не получилось.
Стартер крутит но не схватывается. Чек не горит в памяти ошибок нет.
На месте были проверены:
Свечи (был комплект запасных)
Бензонасос (при включении стартера жужжит 1-2 секунды и при попытке завести, начинает работает). Да и свечи были влажные. Приходилось сушить.
Искра есть (дело было вечером).
АКБ заряжен.
Сигналка а93. Цепи не блокирует. Иммобилизация работает (стартер крутиться).
Проверенны все предохранители. По всем реле постучал и пошатал.
Был вызван спец с тестером. Тоже нечего не нашел.
Вызвал эвакуатор отогнали в сервис где делали регулировку.
В сервисе все проверили еще раз.
Бензонасос. Работает. Также отключали его подрубали внешнюю подачу топлива.
Форсунки работают.
Свечи и катушки зажигания работают (искра есть).
Компрессия в двигателе есть.
Цепь проверили. Перескоков и растяжки нет.
Пробовали завести без датчика (скинуты клеймы поочередно) ДМРВ и положения распредвала. До датчика коленвала не добрались. Не помогло.
Вконце попробовали завездить на ЭФИРЕ. Результат отсутствует.
Симптоматика не меняется.
Мастер сказал что надо попробовать поменять датчики коленвала и распредвала (заказал, жду).
Полазив по форуму и прочитав в этой ветки и соседней хтрайла.
Нашел следующие советы. Которые помогли при схожих симптомах.
1) Замена датчиков коленвала и распредвала.
2) Замена ДМРВ
3) Замена АКБ
4) Зачистка стыка между коробкой и двигателем.
Подскажите пожалуйста. Может есть еще дельные советы по решению моей проблемы?
Ниссан теана не заводится причины
Nissan Teana (2015 год). Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
NISSAN TEANA L33 ни с того ни с сего глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с проблемой следующего характера. Машина, в частности NISSAN TEANA L33, ни с того ни с сего начинает троить, теряет динамику, в плоть до того что вовсе глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
Если кодов ошибок нет, приступаем к диагностике работы двигателя, путем оценки параметров датчиков. В первую очередь производится проверка углов опережения зажигания и углов положения распредвалов.
ENG SPEED - Скорость двигателя.
ING TIMENG- Угол опережения зажигания.
EXH/V TIM B1- Угол поворота распредвала выпускных клапанов, град.
INT/V TIM (B1)- Угол поворота распредвала впускных клапанов, град.
Из параметров видно, что угол поворота впускных клапанов находятся за границей допустимых значений, а именно на +3 град. Можно сделать вывод, что проблема в механизме ГРМ или в его управление. Так как двигатель QR25DE оснащен двумя фазовращателями и тремя одинаковыми электромагнитными клапанами регулировки давления в них, правильно будет начать проверку именно с клапанов.
Из схемы видно расположение клапанов и их функциональная составляющая. Так как известно что параметры INT/V TIM (B1) не соотвествуют норме, необходимо демонтироавть клапан INT/V TIM (B1) и INT/V TIM (В2) именно они регулируют подачу масла в впускной фазовращатель, тем самым изменя угол поворота впускных клапанов. Электромагнитный клапан EXH/V TIM B1 не требуется проверки - параметры в норме.
Демонтировав электромагнитные клапана INT/V TIM (B2) - (чистый), видим что шток клапана не зависший, но при этом, при подключение к эмулятору работы клапанов, он не работает. INT/V TIM (В1)- (грязный), шток клапана завис, при этом электронная часть в норме. К замене оба клапана.
Электромагнитный клапан Арт. 237963TA1A. После замена электромагнитных клапанов смотрим параметры работы фазовращателей.
Проблема Ниссан Теана 2,3 кто знает подскажите..
Всем добрый день. Ниссан теана 2,3 Глохнет когда останавливаешься к примеру на светофоре, потом может быстро завестись может долго не заводиться, или заводится и тут же глохнет. При этом тяга в норме, обороты держит нормально. Кто может подскажет хорошего специалиста по ниссан .
Знаем, проходили. И чек наверное горит?
Датчик распредвала/коленвала. На коленвал только и только оригинал, на распредвал можно и китайщину.
Но это так, пальцем в небо. Сделайте самодиагностику и скажите, что у вас за ошибка.
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
А пробег какой? Вполне реально, что цепь вытянулась и датчики колена/распреда рассинхронизировались.
Самодиагностика: ключ на ON - ждем 3 секунды - в течение 5 секунд выжимаем педаль газа 5 раз до пола - ждем 7 секунд - нажимаем и держим газ, пока чек не заморгает. Всё делать с секундомером, если на последнем этапе ничего не заморгало, повторяем процедуру.
Если прошло - чек будет моргать. 10 длинных вспышек - это 0, короткая вспышка - единица. 4 цифры должно проморгать. Таблица кодов - в инете.
" - А давай сделаем так чтобы машина глохла при растянутой цепи?
- Давай!
- А давай еще сделаем так что при неисправном лямбда зонде обороты плавали? Чтобы сильно плавали!
- Давай!
- А давай сделаем так, что после чистки дроссельной заслонки ездить было невозможно? Чтобы двигатель сам газовал до 2500 об/мин?
- Давай!
- А давай сделаем так чтобы дизельная примера не заводилась от стартера, а только с толкача? Чтобы у многих так было!
- Давай! Слушай. Но ведь никто в мире так не делает. Зачем нам это?
- Мы потомки японским самураев! Мы не можем быть как все! Мы Ниссаны! У нас все должно быть необычно! По-своему! Хоть и не логично!
- Хорошо, я запомню. "
Что случилось?
Симптомы неисправностей и первые действия
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
Решение проблемы
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Не заводится авто, проблема с иммобилайзером
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
надо сначала разобрать обшивку руля, добраться до замка и антенки иммо. Возможно не контакт.
- Авто: Спортивный велосипед
проблема известная - постигает недалеких юзеров с одним ключом
что тут сказать - решать её надо было как всегда ДО - изготовлением второго ключа недорого
теперь будет дорого прошивать новый - тебе надо к электронщикам кто ключи делает - а они ока и ждут такого клиента чтоб ободрать
да еще самое сладкое - авто им надо доставить самому как правило - на место если и выедут то ценник вообще конячий выйдет
пошарь по форуму - были темы про ключи уже и спецы там отписывались
надо сначала разобрать обшивку руля, добраться до замка и антенки иммо. Возможно не контакт.
таких случаев на клио не встречалось еще
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
- Авто: Nissan Teana J31
проблема известная - постигает недалеких юзеров с одним ключом
что тут сказать - решать её надо было как всегда ДО - изготовлением второго ключа недорого
теперь будет дорого прошивать новый - тебе надо к электронщикам кто ключи делает - а они ока и ждут такого клиента чтоб ободрать
да еще самое сладкое - авто им надо доставить самому как правило - на место если и выедут то ценник вообще конячий выйдет
пошарь по форуму - были темы про ключи уже и спецы там отписывались
таких случаев на клио не встречалось еще
Почему сразу ободрать? Есть клиент, есть работа, есть оплата. Есть "ценовая политика" на такого вида работу в городе. Вот и все. Сейчас заплатит нормальную сумму и впреть будет знать что всегда надо иметь два ключа от машины.
Изменено: Georgik, 24.12.2013 - 11:27
Четырежды герой флейма
заводят только шары под лоб , а двигатель запускают
купив французкое Г будь готов постоянно скидываться на прокорм сервисменов
Дважды герой флейма
- Авто: kia
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
в аналогии с акцентом - если диод мигает, значит ключ виден, иначе не горел бы
мне с запросом на завод и прошивкой в иммо обошлось в 1100руб + болванка 300р + 100р нарезка
а у обычных прошивальщиков может быть в несколько раз дороже
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
- Авто: Спортивный велосипед
Почему сразу ободрать? Есть "ценовая политика"
красавчеги - надо их воспитывать правильно))))
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
boon, на клио проблемы с антенкой бывают и не редко. Я бы начал именно в такой последовательности: ключ, антенна и иммо, а потом уже все остальное. Так как первые две вещи можно сделать за 10 мин не потратив ни копейки.
Кандидат в флудеры
- Авто: ВАЗ 21103
Вы все такие "добрые". "недалекий юзер", "французское Г..", "заводят шары под лоб" - это я уже понял.
Вопрос по существу: где такую беду могут вылечить и сколько это будет стоить.
Сам я это сделать не могу ибо с техникой на "Вы".
Кавалер ордена флейма
- Авто: Volvo 440
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
У меня не заводится, если заглушиться под проводами. Не под проводками иди проводочками, а там, где этих проводов целая скрутка, уже знаю свои места, где нельзя глушиться. Но у меня даже замок не срабатывает. Пару раз пришлось буксироваться. И ключа два, ни одним не заводится. Не знаю подробностей технических (муж занимался), но никто не берется снимать этот иммобилайзер почему-то(((
- Авто: Nissan Teana J31
Вы все такие "добрые". "недалекий юзер", "французское Г..", "заводят шары под лоб" - это я уже понял.
Вопрос по существу: где такую беду могут вылечить и сколько это будет стоить.
Сам я это сделать не могу ибо с техникой на "Вы".
обратись к alarmmechanic
- Авто: Тойота-управляй мечтой.
попробуй все же батарейку поменять.
и как вариант сними клему с аккума минут на 20-30, потом одень, может и помочь, ошибки сбросятся.
Изменено: Vitaliy, 24.12.2013 - 12:34
- Авто: Nissan Teana J31
попробуй все же батарейку поменять.
не поможет. иммобилайзер и батарейка никак не связаны в данном ключе.
Кандидат в флудеры
- Авто: ВАЗ 21103
Спасибо за совет, поищу-обращусь.
- Авто: Nissan Teana J31
в аналогии с акцентом - если диод мигает, значит ключ виден, иначе не горел бы
починить можно у офдилерамне с запросом на завод и прошивкой в иммо обошлось в 1100руб + болванка 300р + 100р нарезка
а у обычных прошивальщиков может быть в несколько раз дороже
нет никакой аналогии - у автора авто не видит ключ.
Дважды герой флейма
- Авто: kia
нет никакой аналогии - у автора авто не видит ключ.
я ж говорю имхо, хз как оно у тс
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
- Авто: Nissan Teana J31
я ж говорю имхо, хз как оно у тс
У ТС автомобиль не видит ключ - это 100%.
Проблема в мозгах или контакте - ХЗ, но электрики нормальные помогут.
Из знакомых и толковых, кто в курсе всего подобного - alarmmechanic. Его я уже посоветовал.
У меня не заводится, если заглушиться под проводами. Не под проводками иди проводочками, а там, где этих проводов целая скрутка, уже знаю свои места, где нельзя глушиться. Но у меня даже замок не срабатывает. Пару раз пришлось буксироваться. И ключа два, ни одним не заводится. Не знаю подробностей технических (муж занимался), но никто не берется снимать этот иммобилайзер почему-то(((
Не к тем обращались. Могу дать контакт в личку, если и они не помогут, то тогда не варик снимать и правда. Если интересно - напишите мне в личку.
Только надо обязательно поставить либо другой иммо (который ставится почти как сигналка, а не от другой машины), либо хорошую сигналку, а то защиты ноль будет.
Nissan Teana: проблема с вариатором
Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)
Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.
Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.
Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:
Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.
После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.
Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.
Потом продуваем:
Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:
(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.
Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.
Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(
Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))
Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:
То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)
Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(
После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.
Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))
Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?
Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.Ниссан Премьера не заводиться «на холодную»: скорая автопомощь
Здравствуйте, Гульнар. Проблема невозможности запуска двигателя на холодную актуальна для многих водителей Nissan. Мы приведем несколько рекомендаций по решению этого вопроса, надеемся, они вам помогут.
Почему авто не заводится на холодную?
Что же делать в таких случаях:
- В первую очередь, необходимо произвести диагностику форсунок, вышедшие из строя элементы нужно заменить. Если форсунка не держит, то есть клапан плохо отсекает топливо, то пока транспортное средство стоит (день или два), в рампе держится давление при помощи регулятора. А во впуск может уходить определенное количество топлива. То есть когда вы пытаетесь завести двигатель, во впуске сразу происходит перелив. Если продуть форсунки, проблему можно решить. То есть когда вы в очередной раз столкнетесь с невозможностью запуска мотора, попробуйте продуть форсунки. Если это поможет, то те элементы, которые травят, необходимо поменять.
- Проверьте контакты предохранителей в колодке. Бывает такое, что со временем эксплуатации автомобиля контакт нарушается.
- Иногда причина кроется в растянутой цепи ГРМ. Нужно произвести диагностику и сравнить полученные результаты с теми, что предписал производитель.
- В некоторых случаях мотор не получается завести из-за вышедшего из строя датчика дроссельной заслонки. Его также нужно проверить и при необходимости заменить.
Если эти рекомендации вам не помогли, то выявить проблему позволит компьютерная диагностика. Вам понадобится компьютер и тестер для проверки. Тестер подключается к диагностическому выходу, расположенному под рулем. На компьютере запускается программа проверки, которая анализирует работоспособность всех узлов и выдает на экран ошибки, свидетельствующие о тех или иных неисправностях.
Можно произвести проверку и без компьютера:
Видео «Самодиагностика Nissan Primera P12»
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?
Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками
Как поменять топливный фильтр на Шевроле Круз и расшифровать коды ошибок на Ниссан Теана?Читайте также:
