Ниссан тиида нет искры причина
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Ниссан тиида нет искры причина
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Tiida Latio 2004. Не заводится. Нет искры
Попробую описать развернуто всю историю. Перед самым НГ ехал с работы. За пару км от дома загорелась контрольная лампа, что бензина мало (обычно по городу запросто 30-35 км. на лампе проезжаю). Внезапно машина начала дергаться, на педаль газа не реагировала ни как, по показаниям приборки понял, что заглох, хватило динамики заскочить на ближайшее свободное место, на стоянке.
Попробовал завести - крутит, но вообще не схватывает. Подумал, что могло что-то с датчиком в баке произойти и бенз действительно закончился. Благо до дома было уже не далеко - пошел поел))). Вернулся чуть позже, с братом, он привез литров 10 бенза. Залили - ноль реакции, даже не схватывает.
Считал ошибки - показало P1111. Полистал интернет, а там по этой ошибке однозначного решения нет. Судя по описанию на англ. языке это какой-то саленоид, а по русскому что-то с датчиком температуры воздуха. Кароче ни то, ни другое так влиять не может, вроде заводиться все равно должен, просто по "аварийному сценарию" смесь готовить должен. Некоторые пишут, что это саленоид фаз газораспределения неисправен или залип, или на него напруга не приходит, ну и с англ. названием ошибки примерно похоже.
Вспомнил, что последняя проверка масла показывала почти минимум. Полез посмотреть - а щуп вообще сухой. Если я правильно понимаю, то цепь натягивается давлением масла, и этот саленоид на цепь тоже как-то влияет. Поехали купили масло, долили до нормального уровня. Ну кароче не в какую не заводится и не схватывает. Скинул минусовую клему с акума и пошел ждать у моря погоды (морозы перед НГ и все праздники были).
Дождался более-менее тепла и пошел разбираться. Первым делом попробовал завести, т.к. разница температур, когда сломалась, и на день ремонта была 20 гр. Крутит, но даже не схватывает. Снял саленоид, померил сопротивление - 7 Ом, вроде нормальное. Кинул на него 2 провода с акума - втягивается, не заклинивает - все норм. Поставил обратно.
Если все-таки ошибка связана с датчиком температуры, то скинув в ДМРС клему и попробовав завести, я должен получить ее же и еще пару ни как не связанных с температурой. Так и сделал. Естественно, двигатель не завелся, но получил ошибки P1111 и P0113. Так вот P0113 - это точно про датчик температуры ошибка, значит P1111 вообще не про температуру.
И тут я увидел, что у меня оторвался кабель, который идет от корпуса машины к ГБЦ. Ну т.е. дополнительная масса. В инете так и не нашел инфы по ней. У некоторых, прям по фото видно, ее нет в том месте, где она у меня. Ну восстановил подручными средствами, раза в 4 тоньше))) Понятное дело, двигатель опять не заелся.
Полез смотреть свечу в 4м цилиндре (думаю все понимают) - свеча мокрая.
Ни че не поделаешь, пришлось добираться до остальных и проверять - все 4 мокрые. Подумал нет искры везде. Как точно проверить знаю только один способ - посмотреть глазками. Позвал брата, чтоб стартер крутил))). В 1-3 цилинрах искра есть и вполне на вид нормальная, в 4м есть, но показалось, что слабоватая.
Т.к. свечам все равно хана - пожарил их хорошенько газовой горелкой, вставили, прям не собирая впускной коллектор попробовали завести, немного схватывало, потом перестало. Прожарили свечи еще раз, все собрали на место - даже не схватывает.
На следующий день купил концевик для кабеля, который оборвался. Обжал, прикрутил. Завожу - завелась, обороты поднялись, как обычно на холодной, до 2000 и тут же заглохла. Считал ошибки: P1111, P0113 и P0350. Попробовал обучить на холодную ДЗ. Кто делал знает, что последним при обучении идет сброс ошибок. Значит, держу педать, чек горит, завожу - завелась, обороты сразу падают, держу подгазовкой 3000-4000, но так же нельзя на холодную - отпустил газ и сразу заглохла. Больше вообще не схватывала. Считал ошибки - только P1111.
Через день отвезли машину брату на работу, в теплый гараж. Простояла в нем сутки. Заводим - даже не схватывает. Полезли смотреть свечи - опять все мокрые. Проверяем искру, а она или через раз или еле заметная во всех 4х цилинрах. Нашел старые свечи (я их кстати в октябре 2018 менял). Попробовали со старыми - там еще все хуже. Прозвонил массу на разъемах катушек (средний контакт) - масса есть. При включении зажигания, на разъемах катушек на одном контакте ни чего (видимо импульс), на другом при включении 8 В и уменьшается до 5 В. И так на всех 4х. При прокрутке стартером вроде четко 5 В на всех 4 и на импульсе что-то периодически проскакивает (осцилографа нет, хз как померить по другому). Кароче в итоге искра просто пропала везде.
Резюмирую: искры нет на всех 4х цилиндрах, ошибки сейчас P1111, P0350, P1551.
Я уже не знаю куда копать, есть подозрение, что я просто "убил" все 4 катушки, либо ЭБУ.
forum.injectorservice.com.ua
Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя
Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя
Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.
Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.
Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, - что «говорит» электроника, а не вы.
Осциллограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? - пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».
Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.
Ну, как-то так. Извините, если резко.
Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.
пропала искра
Всем привет, огромная проблема пропала искра зажигания, причём на всех свечах, свечи новые, даже заменил катушку зажигания на новую, и там не искры, что за х?
Комментарии 42
Всем спосибо за вашу помащь всех с наступающим
чек если не горит и насос не качает сто процентов мозг
если на всех искра пропала то скорее в мозгах дело уже
Проверь массу на катушки, у меня провод массы повредился, а я всю голову сломал куда искра делась
Нет там никакого "провода массы"-к каждой катушке идёт свой разъём, а массой они управляются.
У меня обрыв был именно по массе, прокинули провод с движка к катушкам и искра вернулась
Не знаю, какой у тебя мотор, но у QG18 катушки управляются массой, так что здесь "прокинуть" не катит.
Новый не значит исправный
Машина какая? Мотор?
Так у тебя четыре катушки-ты только одну проверял? "Болячка" этих моторов-мозги. Часто выходит из строя силовая часть, управляющая катушками.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
а катушка, проверяли ее?
мб искровой зазор не выставлен? (или свечи оригинал?)
или коммутатор сдох.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
Да только катушку.
у меня так было…умер коммутатор-заменила трамблер весь(отдельно не купить было) на контрактный_все норм сразу)
тут нет трамблёра и никогда не было.
трамблер у меня в авто…я говорила о замене у себя)
а вот в примере, мог именно коммутатор полететь.
коммутатора нет есть единый блок ЭБУ двигателем и 4 катушки, по одной на каждую свечу, соответственно провода высоковольтные отсутствуют.Отсутствие искры, либо проблема в датчиках колена и распреда, проводка или сам ЭБУ вышел из строя.Есть вариант, когда из-за плохой массы эбу сгорают все 4 катушки и сам блок управления.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
причем тут топливный насос?
масса скорее всего отвалилась или ЭБУ как вариант.
при том, что если и он не работает.вероятность полетевших мозгов выше.
а вообще.первопричины какие, когда нет искры?
-Проблема со свечами (залились, например)
-Пробой проводов
-Датчик коленвала
что там еще?
неисправность в модуле зажигания, выход из строя катушки, коммутатора.там где есть -трамблера
ну и как Вы говорите, конечно, выход из строя ЭБУ;
Если я не права, поправьте, пожалуйста =)
На данном аппарате пробой проводов исключён как класс. Там по катушке на каждую свечу. Все катушки разом выйти из строя не должны, случается это крайне редко по крайней мере.
фишку на зажигание посмотри, и дальше по проводу, может где перетерся или прогорел
Почему нет искры и что делать?
Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.
Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.
Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.
Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.
Убедитесь, что искры нет
- Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
- Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
- Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.
Если у вас система зажигания «катушка на штекере» без проводов
- Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
- Используйте старую свечу зажигания.
- Тестер свечей зажигания.
- Или даже отвертку в штекере катушки.
- Заземлите на металлическую часть двигателя.
- Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.
Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.
В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.
Причины отсутствия искры
Причиной может быть что-то из следующего.
Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.
Модуль зажигания
Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.
Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.
Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ
Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.
Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.
Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.
Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.
Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.
Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.
Неисправная катушка зажигания
Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.
Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).
Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.
Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.
Неисправность реле автоотключения ASD
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.
Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.
Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.
Неисправный выключатель зажигания
Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:
- Первая позиция — положение «выключено».
- Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
- Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.
Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.
Блок управления
Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.
Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.
Как проверить наличие искры?
Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.
Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.
Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.
Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.
Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.
Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:
Распылите немного аэрозоли «Быстрый старт» в дроссельную заслонку ( ВНИМАНИЕ: жидкость «Быстрого старта» чрезвычайно огнеопасна! ). Затем проверните двигатель.
Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.
Что делать, если нет искры?
Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).
Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).
Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).
Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.
Использование сканера
Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).
Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.
Проверка катушки зажигания
Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.
Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.
Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.
Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).
Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.
Проверка датчика коленвала
На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.
Магнитный ДПКВ
Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.
Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.
При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.
Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.
ДПКВ на эффектом Холла
Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.
Источник: autorepairhelp.us
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.
Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.
2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.
Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.
5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж . Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).
Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom
Диагностика неисправности
Неисправность заключалась в следующем:
Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:
-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.
-Проверка сигнала can шины;
-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;
-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;
Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности
P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.
Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.
Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.
Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.
На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.
Пропала искра!
Пропала искра! ⇐ Bassara, Presage, R'nessa. Двигатель
Модератор: михаил в
Всем доброго времени суток! Хочу попросить у Вас помощи по такой вот трабле у моего Пресажика (QR25DE, 2WD, 2001, HWS, 200000 км), который стоит трупом в гараже! Предисловие: оставил машину у тещи. Шурин попросил оставить ему ключи от машины, чтобы он с корешами в машине посидел ибо на улице холодно. Знал что лучше этого не делать, но ум за разум зашел и я возьми да оставь! Ну в общем прихожу утром, машина где стояла там и стоит - 100 процентов никто не ездил! В салоне шелуха от семечек, арахис и фисташки на полу! Ну да ладно. Все равно ехать на мойку и делать комплекс. Пытаюсь завести - машина завелась но как то неадекватно затарахтела и загорелся CHECK. Думаю ладно. щас пропердиться - прогрееться и все придет в норму. Поехала. Но на низких оборотах дергается, а так едет нормально, ровно пока тахометр не достигнет 2500 оборотов. Как только достигает отсечки начинаются пинки, обороты как бы пытаются быть больше 2500 но не получается. Так и ездил часа 2-3. Потом она стала вообще глохнуть на ровном месте! И заводиться только после прошествии какого то времени. Но могла и сразу завестись. В общем своей жизнью стала жить! Поехал на диагностику. Пока сидел ждал очереди заглушил машину и она вообще перестала заводиться. Походил. По пинал колеса. Позвонил корешу, который сказал смотреть датчик расхода воздуха. Я снял и него клемму и о чудо. Машина стала заводиться, но обороты так же неадекватно продолжали себя вести и check естественно продолжал гореть. Но по крайней мере заводиться! Ладно. Думаю все таки пусть снимут ошибки. Подошла моя очередь и выяснилось, что у парней не оказалось программы для моей машины, но они решили все таки подключиться осциллографом к датчикам положения коленвала и распредвала! Кое как подключились. Ибо датчик коленвала находиться в такой ***е что ппц. Посмотрели на диаграмму. Обнаружили расхождение. Растянута цепь, что не удивительно при пробеге 200000. Сняли ошибки самодиагностикой. Попробовали сбросить их. Но так и не поняли получилось ли это сделать или нет. Подключили все обратно и ппц. Машина не заводиться вообще! Посмотрели искру - отсутствует! Поменяли датчики местами - никакого эффекта.
Р0100 – Обрыв или короткое замыкание в датчике потока воздуха или в его цепях. (датчик я отключил)
Р0101 – Сигнал датчика потока воздуха вышел за рабочий диапазон. (датчик я отключил)
Р0111 – Сигнал датчика температуры всасываемого воздуха вышел за рабочий диапазон. (датчик я отключил)
Р0340 – Обрыв или короткое замыкание в цепях датчика положения распределительного вала. (к нему подцепляли осциллограф)
Р0335 – Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика вращения коленчатого вала. (к нему подцепляли осциллограф)
Р1111 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком высокое. (а вот эта ошибка, по всей видимости, появилась когда датчик воздуха подключили)
Стали грешить на датчики к которым только что "прикуривались"! Что делать? Давай проверять. Осциллограф показал что на них сигнала нет вообще! Сервисмены ошарашено смотрят на меня. Они все понимают. Я же приехал своим ходом, а теперь трос? Но я их не виню. Это просто раковое стечение обстоятельств. Решил брать быка за рога сам. Взял у ним мультиметр. Проверил напругу на клеммах датчиков. 12 вольт отсутствуют. Проверил предохранители, так и есть один вышибло. Только я не помню какой. Точно помню, что блок находиться справа у акума, там же предохранитель клаксона (HORN) и точно что на крышке он обозначается четырьмя большими буквами типа ACCE или EEAC. Поменяли предохранитель. 12 вольт вернулись. Подключили все обратно, но ситуация не поменялась. Искры как не было так и нет. Вариантов не оставалось. Отогнал машину в гараж и вызвал спеца который точно может прочитать ошибку и мозгов. То же самое: Ошибка 0340. Спец позвонил "сумашедшему" электрику, который сказал вот что. На этих двиглах если цепь растянута или перескочила, то срабатывает БЛОК и искра не идет вообще! Я в замешательстве! Что делать ума не приложу. К кому тащит машину? Снова к мотористам (ибо недавно капиталил головку с заменой гидронатяжителя цепи ГРМ) или к электрикам проверять цепь! Или мозги уже заказывать? И машине и себе)
Из всего вышесказанного формируются несколько вопросов которые я хотел задать:
1. Куда предположительно могла исчезнуть искра?
2. Влияет ли растяжение цепи ГРМ на отсутствие искры?
3. Может ли неисправный датчик коленвала влиять на отсутствие искры?
4. Может ли неисправный датчик распредвала влиять на отсутствие искры?
5. Могут ли мозги сгореть и при этом продолжить самодиагностироваться и продолжать выдавать ошибки?
Не крутит стартер: 3 основные причины
В сегодняшней статье узнаем почему может стартер не запускать двигатель. Разберём причины неисправностей, разберем когда можно ремонт выполнить своими руками, а когда лучше обратиться к специалистам.
Если машина не заводится, не всегда виноват стартер. Но именно выход из строя стартера, можно определить используя следующие признаки:
- Стартер пощелкивает, но при этом коленчатый вал двигателя не крутится или начинает и сразу прекращает обороты.
- Стартер не запускается.
- Слышно как коленвал крутится крайне медленно, двигателю не хватает оборотов для запуска.
- Доносится громкий скрежет шестерни бендикса, нет сцепления с коленвалом.
Вторая реальная проблема с стартером, оказывается в обрыве контактов цепи. Чаще всего это обыкновенная коррозия, или просто разболталась затяжка проводов. Обратите внимание, сразу на контакт «массу», который завязан на корпус автомобиля. Для этого просто визуально осмотрите проводку, отсоедините колодки и клеммы почистите и заново все соберите. Болтовые соединения также подтяните. Если это не помогает, используя мультиметр, проверяйте напряжение на проводе идущему к стартеру.
Нередко бывает проблема с контактной группой в замке зажигания. Так как, если они вышли из строя, напряжение на электродвигатель не проходит соответственно не срабатывает стартер. Первым делом, проверьте предохранители контактной группы, они находятся под торпедой. После чего, нужно проверить присутствует ли напряжение на замке зажигания.
Обратите внимание, что иногда не стартер виноват, а генератор. Если двигатель включён и при этом лампа разряда аккумулятора постоянно мигает. В таком случае понадобится отдать на ремонт генератор.
Ещё и третья основная проблема со стартерами, когда слышно как он щёлкает, но не крутит коленчатый вал. Здесь, скорее всего, виновато втягивающее реле, а не сам стартер. Ведь щёлкает именно это реле при старте двигателя.
Ниссан тиида нет искры причина
Nissan Tiida (2010 год). Неисправности замка зажигания
Основные неисправности замка зажигания и их причины :
Блокировка замка зажигания
Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.
Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.
Износ контактов замка зажигания
По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.
Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.
Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.
Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.
Замок зажигания замерз
Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.
Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.
Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.
Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.
Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.
Грязный замок зажигания
Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.
Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.
Другие неисправности :
Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».
Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.
– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)
– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.
– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)
Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.
Читайте также: