Ниссан тиида заглохла на ходу и не заводится

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Заглохла и не заводится.

Случилась беда (хорошо, что в паре км от дома) — ехал довольно бодро, дорога пошла в горку, поддал газку и всё! Как отрезало — тяга пропала, педаль газа пустая. Встал на обочине, машина заглохла. Пытаюсь завести, заводится 1-2 сек работает и глохнет.
Ну думаю сигналка заблокировала бензонасос. Такое было пару раз, когда случайно в кармане нажимал кнопку постановки на охрану на брелке.
Ставил-снимал несколько раз: не помогло!
Проверил пердохранитель бензонасоса, который тоже не вдруг найдешь, он целый.
Пошёл искать буксировочную проушину. С трудом ввернул и друзья меня дотащили до дома.
Первая мысль была что-то с сигналкой и блокируется бензонасос. Разобрал бардачок, нашел сигналку долго искал реле блокировки бензонасоса. Короче все исправно. Напруга подается.
Понял что не избежать снятия заднего дивана. Открутить его тоже непросто: 4 ядреных болта с головкой на 16 не у каждого есть. Самое главное его вытащить — весит он килограмм 60. Чуть не надорвался.
Поднял клапан на коврике, повернул три защелки на лючке и вот он родимый! Вынимать его из бака не тороплюсь, дай думаю проверю как он качает. Снял трубку со штуцера, подсоединил резиновый шланг и направил его в пустую пластиковую бутылку. Завожу, бенз льется конечно, но о давлении 3.5 атм речи нет. А так, как известно для работы двигателя и 2 мало, понимаю что снятия и разборки бензонасоса не избежать.
Открутить пластмассовую большую гайку крепления БН та ещё задача! Использовал монтировку и молоток, ударами по касательной сдвигал гайку. В итоге открутил и насос был вынут.

На первый взгляд все хорошо и чисто. Немного закопченым оказался реостат уровня топлива. В баке чисто. В нижнем поддоне насоса, где стоит сеточка, грязи нет.

Разборка, попытка прочистки фильтра, включение бензонасоса на обратную полярность успеха не принесла, и я понял, что пора искать новый БН. Решил брать в сборе, некогда да и неохота было колхозить БН от 2110, хотя выбор их от 500 до 2000 руб (Bosch) богат. Цены на насосную станцию в сборе высоки от 8000 до 12000. Есть Pierburg 702701130 неоригинал за почти 7000 руб. В итоге нашел за 6500 оригинал уже нового поколения 17040-9EH0C вместо 17040-CH000 в Юнион-Моторс.

Сравнение старого и нового БН. Сам насосик совершенно другой. Наверное более надежный.

а заодно и болт массы справа на рамке радиатора

Короче, БН я поменял зря. Наука стоила 6500 руб. Сей материал может поможет кому-то сэкономить $$$.

Есть у нас еще 3 масса под днищем, которая отгнивает чаще, потому что она без изоляции, просто оплетка медная и в соли превращается в зелёную труху. Проверьте все три!

P.S. История имеет продолжение. После всех манипуляций, что я проделал, был уже уверен, что победил. Ан нет! На второй день машина также отказалась заводиться. И все танцы с бубном не привели к результату. Тогда я стал методично перетыкивать все разъемы и трубочки под капотом.
И дай думаю посмотрю воздушный фильтр. И о шок: фильтр замененный несколько тысяч назад был вывернут почти. Причем нарушилась геометрия из прямоугольника он стал подушкой. Кстати фильтр не оригинальный и без пропитки.

Сначала думаю воздуха не хватает. Завел без него — глохнет.
Дай думаю посмотрю датчик ДМРВ — выкрутил. С виду чистый, блестит как котовы яйца. Но в нем канальцев, камер, закоулков много. Смотрю между двумя чувствительными элементами, как два микрорезистора, попала маленькая соринка. Я продул его весь воздухом. Завернул обратно. И о чудо! Машина завелась и больше проблем не было.
Вывод расследования: Когда я в горку на обгоне газанул втопив в пол газ. Фильтр вывернуло. Нарушившая геометрия по бокам фильтра образовались щели и грязь которая в достатке в корпусе фильтра ломанулась в движок. Соринка попала в ДМРВ сразу нарушив состав смеси и машина сдохла.
В последствии я поставил фильтр с пропиткой и металлической рамкой по периметру. Видимо проблема есть, коль есть такое решение.
Бензанасос был заменен зря. (Хотя новый работает бесшумно вообще.)
Получен богатый опыт и понимание, что фильтры нужно менять чаще и не каждый неоригинал полезен.
Про себя думаю — недавно ездил на море на Украину. А если бы там такое случилось. Вот бы я потрахался вместо отдыха!
Всем удачи!

Ниссан тиида заглохла на ходу и не заводится

Nissan Tiida (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя

Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.

Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.

Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, - что «говорит» электроника, а не вы.
Осциллограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? - пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».

Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.

Ну, как-то так. Извините, если резко.

Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.

Попробуем разобраться с довольно распространённой проблемой владельцев Nissan Tiida с большим пробегом, машина заводится и почти сразу начинает глохнуть, обороты двигателя падают. Кратковременная помощь чтобы окончательно не заглохнуть, подгазовка.

К нам попал как раз один из таких экземпляров, машина сразу после запуска двигателя через раз начинает глохнуть. На холостых работает не стабильно, обороты прыгают, падают. Нажатие на педаль гага на некоторое время спасает ситуацию, но затем всё возвращается вновь. Проведя диагностику удалось выяснить, что виной всему забитая и грязная дроссельная заслонка. Из-за скопившегося нагара, воздух с большим трудом проходит через неё на холостых оборотах. Как снять дроссельную заслонку и где она находится смотрите в нашем материале Как заменить свечи зажигания в Ниссан Тиида.

Сняли дроссельную заслонку и убедились в том, что её чистку необходимо было выполнить уже давно.

Чистку сделать не сложно, достаточно баллончика с очистителем карбюратора.

Данную операцию рекомендую проводить каждые 60 тыс.км. пробега минимум, если сделаете раньше, будет даже лучше. После установки дроссельной заслонки необходимо выполнить её адаптацию. Сделать её можно при помощи диагностического оборудования. Или несколько раз подряд заводить, глушить машину на несколько секунд, затем снова запускать двигатель. Таким образом заслонка адаптируется своими силами. В нашем случае после чистки, проблема оборотов на холостом ходу полностью исчезла, автомобиль перестал глохнуть.

Ниссан тиида заглохла на ходу и не заводится

Ехал в отпуск. Выехал в 4 утра в +15. Проехал 850 км к 16:00. Температура за бортом плавно поднималась до +30. Естественно ехал с кондеем на минимуме на 2 скорости. В один момент резко и сразу заглох. Благо не обгонял. Ехал всю дорогу не больше 130-140. В основном 110. Машина способна легко и быстрее. Но экономил топливо.

В итоге встал под г. Пугачев. Нашел в инете ближайший Ниссан в г. Балаково. Добрался на тросе. Электрик и диагност работают только по будням. Вчера проверили компом. Ошибок не показал. Горит чек, Аккум, масленка, PS. Стартер крутит бодро.

Аккум свечи масло менял зимой. Что делать не знаю.

Сигналка starline a91. С новья. 3,5 года.

Зимой была та же херь. По словам поменяли моторчик бензонасоса от ваза. Сам присутствовать не мог. Фиг знает поменяли ли вообще.

После этого ездил пол года без проблем. Бензонасос пытался слушать. Ни разу не слышал чтоб он работает при включении зажигания, даже когда все работало.

слушай бензонасос, при включении зажигания из-под заднего сидения должно быть "ж-ж-ж" секунды три.
только он включается не каждый раз кажется, а только если ключ вынешь или если зажигание выключить и подождать. не помню уже.

если гудения нет - начни с него, предохранитель - реле - сам БН.

если гудит - открой воздушный фильтр, плесни туда примерно столовую ложку бензина. или страви ползажигалки газа, только нужно снять железную предохранительную скобу и выкрутить регулятор зажигалки на максимум за несколько оборотов, чтоб газ аж лился. можно просто купить баллончик и пшикнуть.
закрой короб фильтра и сразу попробуй завести. если будет несколько вспышек - значит у тебя не подается бензин или подаётся очень хреново (низкое давление, может сдохнуть сам БН или регулятор давления в бензобаке), хотя БН и гудит - такое бывает.

если не будет ни одной вспышки - либо нет зажигания, либо мозги-датчики.
свечи-мозги-датчики - это в сервис, или хотя бы в гараж, т.к. до катушек и свечей сам без разборки движка не долезешь, надо снимать впускной коллектор, а мозги-датчики под открытым небом зимой не очень-то проверишь, лучше в тепле и сканером.

PS проверить, подаётся ли бензин, можно и проще - покрутить стартером движок секунд 5-10, а потом сразу же понюхать выхлопную, а лучше это делать в процессе кручения, вдвоём.
нет запаха бензина из выхлопной - проблема с его подачей (фильтр-БН-РДТ-форсунки).

PPS и ещё, форсунки клацают при кручении стартером? можно добраться до разъёма одной форсунки со стороны аккума и проверить, есть ли там постоянный плюс и подается ли массой сигнал на открытие при кручении стартером. ну или на слух.

Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom

Диагностика неисправности

Неисправность заключалась в следующем:

Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:

-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.

-Проверка сигнала can шины;

-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;

-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;

Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности

P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.

Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.

Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.

Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.

На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.

Заводится, глохнет — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Сняли дроссельную заслонку и убедились в том, что её чистку необходимо было выполнить уже давно.

Чистку сделать не сложно, достаточно баллончика с очистителем карбюратора.

Видео — Ниссан Тииада заводится и глохнет, что делать:

Отчего падают обороты на холостом ходу автомобиля

Бывает так, что при включении электровентилятора системы охлаждения падают обороты на холостом ходу автомобиля. Почему это происходит и как можно отрегулировать холостой ход?

Есть такое выражение: баланс мощности автомобиля. Так вот, мощность, которую развивает двигатель, при измерении ее на маховике, расходуется на то, чтобы преодолеть всевозможные виды сопротивления, такие как: сопротивления качению колес, аэродинамических сил, силы инерции автомобиля и всех его вращающихся масс во время разгона, силы, действующей на автомобиль во время его движения на подъем, сопротивления вращению трансмиссии и, кроме того, сопротивления привода различных вспомогательных агрегатов и устройств — бензонасоса, водяной помпы, кондиционера, насоса гидроусилителя, масляного насоса, генератора. Мощность затрачивается даже на то, чтобы вращать тросик спидометра при помощи двигателя.

Поэтому, когда включается электровентилятор системы охлаждения (а мощность его на каждом автомобиле имеет свою определенную величину и доходит до 0, 15-0, 2 кВт, а то и больше) необходимо мгновенное повышение мощности двигателя. Эту недостающую часть мощности вентилятора двигателю отдает генератор, который связан с аккумуляторной батареей и приведен в движение самим же двигателем. Очень сильно проваливаются обороты при неисправном генераторе. Заменить его можно приобретя заведомо рабочий и оригинальный на генератор на разборке. Для автомобилей Ауди, например это тут — разбор Ауди. Но, дело в том, что когда автомобиль движется, да еще на большой скорости, когда обороты у него достаточно большие, и развитая двигателем мощность где-то в 55 кВт, дополнительная порция мощности в 0, 15 кВт просто не ощущается.

Почему же падают обороты на холостом ходу? Да потому, что на холостом ходу примерно 1 кВт своей мощности двигатель расходует на бензонасос, помпу, масляный насос и генератор. И тогда любое подключение или отключение дополнительного источника потребления мощностью в 0, 15 или выше кВт будет заметно.

Кроме того, падение оборотов зависит от состояния аккумуляторной батареи (АКБ) и генератора. Если величина тока, идущего от генератора к АКБ (даже если АКБ заряжена не очень хорошо) довольно высокая, то влияние подключенного электровентилятора не ощущается. Когда же генератор вырабатывает слишком малый ток даже при хорошем состоянии АКБ, включение вентилятора будет заметно. Ну, а когда АКБ еще и разряжена, тогда при включении вентилятора обороты упадут еще сильнее.

Если Вы хотите отрегулировать обороты холостого хода двигателя, то делать это рекомендуется при включенном электровентиляторе для того, чтобы работа двигателя оставалась стабильной и обороты не падали ни в какой ситуации.

Nissan Tiida 1.8 (C11) 5дв. хэтчбек, 126 л.с, 6МКПП, 2007 – 2011 г.в. — двигатель медленно сбрасывает обороты

Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Технические характеристики Nissan Tiida 1.8 / Ниссан Тиида в кузове (C11) 5 дв. хэтчбек с двигателем 126 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2011 г.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж . Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).

Заводится и глохнет Nissan Tiida

Здравствуйте помогите пожалуйста у меня ниссан прмера р11 заводится и глохнеть спомошю педаль газа заводится без проблем только на холодную такая проблема при теплом погоде холодном погоде нету такого проблем без педаль газа заводится

Ничего ей не будет если открыть, только промоешь хорошенько, я сто раз мыл и ни чего ей

Тиида 96 тыс пробег 2012 года . Таких проблем нет. В дроссель еще не лазили.

Снимал аккумулятор на Nissan Almera Classic и после этого сразу при запуске двигателя глохнет периодически

у меня такая же проблема с Ниссан альмера классик. завтра попробую почистить. Спасибо за информацию!!

Добрый день у меня такая же ситуация с классик у вас получилось ?

Какая комплектация , я заметил индикацию режима коробки АКПП на дисплее , в моей тииде такого нет.

Здравствуйте.У меня Ниссан Алтима 2005- год когда стою на светофоре машина теряет обороты и глохнет. Помогите от чего может быть?

От ДМРВ тоже такое бывает.

@ASCLEPIO тоже самое что и у вас плюс на холостых бывают сильные вибрации, стоишь на светофоре начинаются вибрации и сильный шум, ещё было пару раз что обороты не просто падали а плавали. Это заслонка как думаете?

Здравствуйте посмотрите дроссель

Все дело в брелке. Сигналка не до конца сработала

Люди добрые не поддержите у меня 2004 года стоит ли перейти на газ

У меня тоже самое . Несколько раз уже происходило но потом заводилась. А последний раз вообще уже не завелась. Завтра разберу дросель, но думаю что поможет. Такие же симптомы

@Fayzulla Xalikov понял благодарю

@Aesthetic Revolution ну это же все индивидуально. Места установки сигнализации, а точнее выбор питания зависит от желания электрика. Раз при моем случае было справа (пассажирская сторона) значит там и идет жгут проводов на топливный насос. То есть он не демонтировал сигналку, а просто соединяющий провод к проводу топливного насоса убрал и все. Все проблемы остались позади.

@Fayzulla Xalikov блин знаешь а ведь перед продажей продавец сказал что тут была сигнализация только он ее снял так как она типа дорогая была, благодарю если не сложно объясните пожалуйста откуда могут идти эти провода, я попробую сам посмотреть, если проблемы повторятся буду искать электрика

@Aesthetic Revolution решение проблемы просто смех. Деревенский электрик по описанным симптомам сразу дал диагноз "демонтаж сигнализации" так я говорю ему, что у меня нет сигнализации ))
Он прошел со мной к машине, разобрал пластиковый порожек и показал, что все же до меня кто-то когда-то устанавливал сигнализацию )) за 1 минуту он откусил провод и перекрутил. За 1 минуту . После я протягиваю 500р и он сказал, что эта работы не стоило денег. Ну и я был не уверен, что проблема устранится так как машина могла целый день не глохнуть. А вот сейчас уже 20-25т.км проехал и ни разу не глохла машина ))

@Aesthetic Revolution
Были ошибки p1122, p1126 ставили другой дроссель, Проверяли проводку и блоки- все в порядке.

Nissan tiida u mena 2006 qoda avtomat karobka. pri svetafore najyata na pedal tormoza v rejime D mawina nemnowqa trisotsa, dorqayetsa. pricna?

Читайте также: