Нива шевроле что такое рпм

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Хроники — Замена РПМ

Когда только приобрел машину было много радости и счастья после той погремухи что была. Машина ровно едет, в салоне тишина, управление супер и все круто. Но был один момент, легкий гул с трансмиссии, при разгоне и торможении двигателем, в диапазоне 2000-2500 об/мин. Было не понятно почему гудит при определенных оборотах тк трансмиссии по логике пофиг когда гудеть… Грешил на раздатку, потому как на старой чихотке она завывала и тут я подумал конструкция такая ну и машина новая притрется и пройдет гул. После ТО№1 изменений ноль, ладно подумал все равно тихо и комфортно. Со временем как и у всех нормальных людей я привык к такой жизни и уже вспоминал ту Ниву как страшный сон, а уши захотели большего шумового комфорта. Но это гул не давал того чего теперь хотелось и он стал раздражать особенно на скорости за 100-120 км/ч, двигателя не было слышно, только противное подвывание. Меня это хоть и напрягало но как говориться жить можно, и тут я прокатился на Ниве друга которая на 2 месяца старше моей… Я обалдел (другое слово сюда больше подходит) на скорости 130 км/ч в салоне тишина и покой только слегка слышно работу движка. Я задумался и начал прислушиваться откуда же идет гул. Шел он с переднего моста особенно отчетливо было слышно при разгоне. Вариантов несколько: брак РПМ и главной пары, бракованные подшипники и не правильны момент затяжки хвостовика.
Поехал к своему дилеру на сервис. Объяснил мастеру что да как, мол гудит и это РПМ либо брак либо все перечисленное выше. Мы с ним прокатились, он да гул есть и это где то спереди, отправили на диагностику. Через 4 часа говорят приходите забирать все посмотрели. Пришел и говорят мастера покатались по ремзоне, послушали все нормально это конструкция такая так и должно быть… Я в шоке это какими дебилами надо быть что бы такую ересь нести еще и когда я сам им все объяснил и показал… Сориться с главным мастером не было не сил не времени нужна была машина, пришлось заплатить за диагностику 1200 р. Приехав домой написал жалобу на дилера заводу GM-AV рассказав все в подробностях. Через пару дней мне звонит из сервиса менеджер и спрашивает как я оцениваю их работу по 10 бальной шкале, я и ответил 0! Она даже по моему сразу не поверила и сказала что еще ни кто так не оценивал. Я все рассказал и она сказала что со мной свяжется главный мастер. Через день мне ответили с завода, обращение принято будут разбираться что за на. И тогда же позвонил главный мастер и мы договорились что я еще раз приеду.
Через неделю приехал опять на диагностику, покатались с главным мастером он тоже сказал что гул есть будем смотреть. Загнали на подъемник, я сижу на верху смотрю на это через окошко и попиваю кофе. Работник где-то час что то там щупал, пырился, потом подошел главный мастер и они вдвоем еще час щупали и пырились. Звонят мне и говорят что да действительно не порядок с РПМ, надо менять…

Сказали что РПМ прейдет через пару недель. Прошло 3 недели звонка нет, звоню сам менеджер занят другой машиной, думаю перезвоню попозже. Через пол часа звонят из сервиса и говорят что мой редуктор пришел и можно ставить, вот интересно если бы я не позвонил через сколько они про меня вспомнили, хотя может это совпадение и РПМ только-только пришел… Неее. Через несколько дней приехал менять, заняло это у них 8 часов хотя обещали за 4-5 часов поменять, даже поспать успел на диванчике… Цена вопроса замены РПМ у официального дилера 18000 р. счет отправлен на завод, видимо вместе с редуктором.

Зачем "отрывают" РПМ от двигателя ?

в движении, ускоряешься (с горки), к примеру на третьей 70км/ч отпускаешь педаль газа (передача включена, сцепление тоже:-) - вой как бы усиливается со снижением скорости.

ну что можно теперь сказать?:)) мне говорят что может износ колена, каких-то подшибников и пр.

я сам всегда задавал этот вопрос - ответ ненайден ибо многие незнают а некоторые говорят что типа это уменьшает шум в салоне - я скажу - это чуш
Абисняю просто
Примем что источником некоей вибрации является передний мост (редуктор)
смотрим каким образом поступает эта вибрация на кузов
вариант 21213 - РПМ - двигатель - ПОДУШКА двигателя - кузов
вариант 2123 - РПМ - балка - кузов

прошу отметить что в 21213 вибра на своем пути встречает подушку двигателя - а она резиновая
в шниве все железками друг к другу прикручено

почему же в шниве тихо?
я вас уверяю - совершенно не из за "опущщеного РПМ"

Никто ничего не отрывает. > . от владельцев Шевроле-Нивы, . стал слышать что нужно оторвать РПМ от двигателя,
[em]У шевинистов изначально двигатель снят с переднего моста.[/em]

> тогда автомобиль будет тише, мягче, короче говоря комфортнее
[em]Именно поэтому в шниве так и сделано. А ещё раздатка на трёх точках висит и промвал длиннющий.[/em]

> что она дает?
[em]Помимо шумового комфорта, такая конструкция даёт пробитые на бездорожье РПМ-ом картеры двигателей. [/em]

проверь масло еще и в мостах

> на всех передачах с самого начала движения и в движении
> начинается вой, чувствуется что снизу в районе кпп-рк. при
> выжиме сцепления (в движении) вой плавно утихает и пропадает,
> отпустил сцепление - обратно возвращается:( на ХХ воя нет.
> других посторонних звуков нет.
> как проверить , виновна в этом КПП, РК или промвал

выяснить что воет можно, скорее всего, только вывешиванием колес
и имитацией езды на месте, другой человек сидит под машиной и выясняет, откуда вой. да и то не факт что проявится эффект в таком
положении, т.к. нагрузка слабая

вой у тебя только под прямой нагрузкой. ибо при выжимании сцепления во время движения коробка продолжает крутиться, только
не от двигателя, а с другой стороны - от колес.

попробуй еще в режиме торможения двигателем послушать.
и еще на месте с раздаткой на нейтрали и включенной передачей
(передачу повыше - 4,5, чтобы нагрузка повыше на коробку была)

а можете объяснить "физику" Нивы - когда я выжимаю сцепление в движении, что происходит в "узле" - КПП-Промвал-РК (в книжке не написано:) - валы КПП перестают вращаться по этому и вой прекращается? РК продолжает вращаться, а промвал?
ведь в классике КПП не шумит, может грешить на промвал или РК?

забыл добавить >Типа отжатия сцепления без выключения скорости

выжимал, оставлял на передаче - вой остается

> выключение скорости без отжатия сцепления

и это пару раз в последнее время вытворял - выключил скорость и вой ушел

>и (!) >переключения раздатки в нейтраль. И всё это на ходу.

вот тут бы немного подробнее объясните пожалуйста мне.
разве так можно? как правильно - выжать сцепление в движении на передаче(!)и РК в нейтраль?

ты ж писал в предыдущем письме что при выжиме сцепления
вой пропадает?

если в движении вой зависит от включенности передачи
и не зависит от состояния сцепления, то это коробка.

Совершенно верно. > разве так можно?
[em]Можно. Но на абсолютно пустой дороге. Потому как включить обратно можно будет только после полной остановки автомобиля.[/em]

> как правильно - выжать сцепление в движении на передаче(!)и РК в нейтраль?
[em]Я, в своё время, тупо подоткнул рычаг раздатки в нейтраль, ничего не выключая. Но я искал причину вибрации на 90-100 км/ч.[/em]

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
Повреждены шестерни.
В картер залито мало трансмиссионного масла.
Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

баллонный ключ;
домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
зубило:
молоток;
шестигранный ключ на 12;
накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
шприц для заливки трансмиссионного масла;
емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

керно;
молоток;
накидные ключи на 10 и 17;
вороток с удлинителем;
торцевые насадки на 10, 17,19;
выколотка;
съемник для подшипника;
монтажная лопатка;
штангельциркуль;
пассатижи;
динамометр;
плоский щуп;
уровень;
тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Размышления по РПМ

РПМ не даёт покоя, поэтому решено заменить его полностью. Нашёл в интернете, что ставят стальной корпус РПМ и редуктор заднего моста в него. Мнения разные по этому поводу. Цена вопроса не сказать что велика, но все же не хотелось бы, чтобы получилось так же как с уже ранее установленным (новый РПМ в сборе через 1000 км начал выть ещё сильнее чем старый). Сталкивался кто с такой темой? Какие плюсы и минусы установки заднего редуктора вперёд? Кто себе поставил такой, поделитесь впечатлениями и отзывами. На что внимание обратить и нужно ли с задним редуктором, который будет в корпус устанавливаться доработки проводить? (просьба умные советы типа в интернете посмотри в коменты не писать)

Chevrolet Niva 2010, engine Gasoline 1.7 liter., 85 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 24

ты как думаешь почему у тебя новый завыл?

Купил в сборе т.к. знаю что регулировка это танцы с бубном, решил взять готовый. Поздно мне подсказали что есть у нас в городе в гаражах мастер, который с такими делами на ты, и делает он гарантированно. Так бы я ему родной отдал на переборку и все. Но было поздно… Не предал значения одному. Когда покупал цена РПМ от 8000 до 22000 у нас. Ну и сыграло, что? Да просто в магазине хотят навариться и поэтому был куплен редуктор за 8000 т. к. внешне он ни чем не хуже чем за 22000. Поставил, делов до обеда. Прокатился — красота! Проехал 1000 км, он завыл потом все больше и больше. Заехал к мастеру которого мне советовали, он прокатился, спросил за сколько я его купил и сразу сказал в чем дело. Завёл меня в гараж и показал такой же редуктор, но уже разобраны, ожидающий сборки. Оказывается, что дешёвые редуктора собирают в каких то гаражах и лепят из чего попало. В них даже номера главной пары не совпадают. Поэтому он сказал что регулировать смысла нет. Он мне на бумажке написал какие подшипники, какую ГП надо купить, втулку. Поехал ради любопытства посмотреть и офигел… Запчасти по цене выходят 11000 и его работа 2000. Получается что запчасти дороже чем редуктор в сборе. По скольку человек даёт гарантию на свою работу я не думаю, что он так просто именно такие подшипники и ГП назвал. А по скольку сейчас уже 2 варианта или покупать новый или брать запчасти и ремонтировать, а по цене примерно одно и то же, решил заморочился с более сильным редуктором.

корпус именно такой помоему 7 и задний редуктор с 06 парой 6…плюсом 2р регулировка

Если за 15 он будет ездить и не будет выть и пинаться то я буду как слон доволен

Нива шевроле что такое рпм

Отрыв РПМ от двигателя и крепление его с помощью штатных кронштейнов Шеви-Нива.

Предупреждение: машина не участвует во всевозможных бездорожных покатушках и ездит, в основном, по городу! Поэтому цель этой переделки - уменьшение …., улучшение…., комфорт в общем. Прочитал форум, просмотрел все предлагаемые конструкции, и поставил такую цель:

1) Все легко можно вернуть назад, если что-то не устроит.

2) Ремонтопригодность: наличие унифицированных запчастей (заводские кронштейны и крышка Шеви-Нивы), все должно нормально разбираться - собираться во время обслуживания.

3) Минимум посторонней (автосервисной) помощи и, соответственно, минимум затрат на нестандартные работы.

Итак, начнем.

Кронштейны и крышка от Шнивы куплены давно и валяются года два в гараже. Где-то год назад, при замене внутренних гранат решил примерить эти кронштейны, все обмерил, зарисовал, потом сделал чертежик:

При РПМ, закрепленном на двигателе, ось крепежного болта находится в точке А с известными (измеренными) координатами. Для того чтобы опустить редуктор на 10 мм необходимо сместить ось болта на те же 10 мм. Получаем точку В. Разработана разборная конструкция, позволяющая легко регулировать положение РПМ по высоте, а при изменении положения крепежных отверстий - и в пространстве.

Такая конструкция выбрана для того, чтобы можно было без проблем снять и поставить приводы, редуктор.

Можно было бы просто приварить П-образную проушину к балке, как на Шниве, но высоты подъема, 1см до двигателя, будет недостаточно, чтобы вывести кронштейн из проушины, а вниз опустить редуктор не дадут валы приводов и продольные тяги. Без съема двигателя не получится ничего разобрать!

Заехал в автосервис, показал, рассказал, что хочу, заломили огромный ценник за нестандартные работы. Решил делать сам.
Отпилил от стального уголка 40х40 два куска по 50 мм длинной, одну сторону выгнул в тисках наружу по контуру цилиндра, примерял по обрезку пластиковой фановой трубы диаметром 60 мм. В этом же сервисе приварили эти уголки к балке за 200 руб. и 15 мин времени. Важно, чтобы площадки уголков были параллельны земле. На этом сварочно-подготовительные работы закончены.

Из стальной полосы 40х4 сделал две П-образные проушины и просверлил боковые отверстия 10 мм на высоте от основания - 40 мм:

Загоняем машину на яму, подъемник, или, как у меня, поддомкрачиваем и ставим на подпорки так, чтобы можно было работать под машиной.

Снимаем оба привода вместе с внутренними гранатами.

Заменяем шпильки боковых крышек на более длинные. Новые шпильки должны быть на 10 мм длиннее (примерно). Одеваем кронштейн на шпильки, слегка закрепляем гайками, на кронштейн надеваем П-проушину и фиксируем ее болтом М10. Она висит примерно на 1 см выше приваренной площадки из уголка. Размечаем и сверлим отверстие 10 мм в уголке и проушине под крепежный болт. То же самое делаем с другой стороны.

Дальше можно снять редуктор, удобнее будет работать. Надо выкрутить шпильки крепления редуктора и перерезать резьбу нижней крышки на М8.

Мне было лень откручивать кардан и тягу, переднее крепление редуктора выкручивалось вместе со шпилькой, сзади. Позже, я снял кронштейн крепления редуктора к блоку цилиндров, поэтому я редуктор не стал снимать, и все работы проводились под машиной.

Откручиваем нижнюю крышку редуктора (масло слито при снятии приводов), там болтики М6. Дрелью со сверлом 6,5 мм очень аккуратно, без нажима, рассверливаем отверстия, нарезаем резьбу М8 и вкручиваем шпильки, примерно такой же длины, как и в боковых крышках, не считая двух коротких. Эти шпильки я делал из резьбового прутка, продаются по 1-2 метра в строительных магазинах. Все шпильки закреплены с помощью резьбового фиксатора. Есть сейчас в продаже такая химия. В крайнем случае, можно и на краску.

Прикручиваем нижнюю крышку от Шнивы и крепим хомутами через стандартные резинки к стабилизатору, но не затягивая, просто чтоб держалось. Резинки были разрезаны, чтобы одеть на стабилизатор, и хорошо намылены.

Заменяем на приводах крышки подшипника кронштейнами от Шнивы и устанавливаем привода. С левым проблем не возникло, а правый привод с кронштейном не входит на место. Мешает подушка двигателя. Ее необходимо открутить снизу и поддомкратить двигатель примерно на 1- 1,5 см. Тогда кронштейн нормально проходит.

Собираем узел кронштейн-проушина-площадка, одновременно откручивая гайки штатного крепления:

Редуктор опустился на 1 см вниз:

Если этого много или редуктор касается кронштейном боковой тяги, то под проушины необходимо подложить шайбы нужной высоты. Если все нормально, обтягиваем сначала болты боковых кронштейнов, после - хомуты крепления к стабилизатору нижней крышки. Все собираем, не забыв залить масло в редуктор, и радуемся.

Потрачено: Нижняя крышка и 2 кронштейна от Шнивы по 500 р. = 1500 р., плюс 200 р. сварочные работы. Итого 1700 руб. и 3 дня под машиной, потому что попутно перебирал привода, менял валы приводов, амы, и т. д.

Ощущения от переделки. Шуметь стало меньше, и вроде, улучшилась динамика. Машина стала быстрей и плавней разгоняться. Жена сказала: "Ей (машине) ехать стало легче".

Дополнение от 11.08.08, автор Ay49Mihas:

1. Снимать оба привода не обязательно. Я снимал правый привод, с целью экономии времени. Обоих левых шпилек на РПМ у меня не было, поэтому снял РПМ без проблем. Поставил на место тоже без проблем. Работал в одиночку, но на яме.

2. Нижнюю крышку поставил на шпильки M6 с шайбами и гроверами. В форуме не советовали рассверливать резьбу до M8.

3. Сварка от меня далеко, кронштейны ещё не приваривал. Поэтому закрепил временно: между кронштейнами и балкой положил подушки из свёрнутой камеры, и один кронштейн притянул хомутом к балке (вставив в сайлент-блок болт подходящей длины). Передний кардан пока не ставил.

4. Ну и дань лени: не стал снимать стабилизатор, а в новых резинках сделал сбоку прорези и надел. Держится хорошо, такое впечатление, что целостность резинки не влияет на надёжность (у меня кронштейны, которые на рычаг крепятся).

5. Кронштейны к нижней крышке очень удобно приворачивать карданными гаечками: и контрятся сами, и по длине как раз такие, чтобы резьба шпильки не выглядывала наружу.

PS: с таким временным креплением (но на заднем приводе) проехал уже 150 км всяких дорог, в том числе и неровной гравийки (на бездорожье, само собой, не лезу).

отвязка РПМ (что это и с чем это едят)

Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .

Углы рычагов и углы приводов очень сильно разнятся! Так что же делать? Ставить независимое крепление переднего моста Нивы.
Начнем немного с далека)))) А именно краткий курс истории)) В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.

Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не "скрутит" ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось "привязать" редуктор переднего моста к двигателю.

Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — "клевок" при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких "подушек" крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит "на нейтрали", "дрожь" двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений "народного" тюнинга "Нивы" всегда была попытка независимой подвески РПМ.

Первая попытка еще на заводском конвейере "отвязать" РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии "Нивы" старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке "Нивы-Шевроле" пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, "подушки" силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про "родителя" на заводе "забыли" — в серийной "Ниве" никаких изменений произведено не было.

Он позволяет в точности воспроизвести на "Ниве" трехточечную схему крепления РПМ, используемую на "Шевроле-Ниве".

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.

В случае с Шевроле-Нивой(Chevrolet Niva)., предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста и крышку, на усиленный стальной комплект предложенный ниже для Нивы 2121. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные.А практика показала что особенно на лифтованных машина следует сменить хотя-бы нижную крышку РПМа, селуминовую на стальную! т.к. хода подвески становятся больше нагрузки на стабилизатор и крышку выростают прямопропорционально, иначе вас поджидает неприятность с поломкой крышки ! (хотя её часто ломает и на стандартных машинах если активно кататься по бездорожью) Смотрите фото ниже :

Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы

Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.

1. Кронштейн переднего моста;

2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);

3. Кронштейн передней балки.

Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.

Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов, вибраций и нагрузок, особенно если вы сменили главную пару в редукторе на "Тяговитую"(4.1;4.3;4.44 и т.д.).

Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках, что бы потом не бежать за трактором.

Ну и совсем продвинутая новая форма Стального корпуса РПМ с независимым креплением с инсталированными логотипами внедорожника вырезанными лазерной резкой в стальной плите корпуса РПМа для гурманов ;) !

Неисправности переднего моста нива шевроле

Поиск неисправностей проводите в следующей очередности.

Испытание 1. Чтобы отчетливо определить характер шума, ведите автомобиль по шоссе со скоростью приблизительно 20 км/ч. Затем постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч, прислушиваясь одновременно к различным видам шума и замечая скорость, при которой они появляются и исчезают.

Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и без притормаживания погасите скорость двигателем.

Во время замедления следите за изменением шума, а также за моментом, когда шум усиливается. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоните автомобиль приблизительно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и дайте автомобилю возможность свободно катиться до остановки; следите за характером шума на различных скоростях замедления.

Шум, находящийся в зависимости от манипуляций педалью акселератора происходит от главной пары.

Подшипники же могут шуметь и в накате: с «шипением» и «рокотом» шумят подшипники ведущей шестерни, а низкочастотный «рокот» производят подшипники дифференциала и полуосей.

Испытание 3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты его, сравните возникшие шумы с замеченными в предыдущих испытаниях. Шумы, оказавшиеся похожими на шумы испытания 1, укажут, что они не являются шумом редуктора и вызваны другими узлами.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Передний мост Шеви Нива на Ниву2121

отключение переднего моста на "ниве"

Блок отключения переднего моста на ниву пошаговая инструкция по установке

Осмотр подвески Шевроле Нивы после 38 тыс.пробега. Суровые условия эксплуатации. Кольский п-ов.

Ремонт заднего редуктора нива

Это Жесть! Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА 21214 в Саморемонте

Нива люфты трансмиссии

Вывод сапунов РПМ\РЗМ в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Речь пойдет о выводе сапунов с редуктора переднего моста типа СРПМ и с редуктора заднего моста. Вывод сапунов — вещь больше феншуйная, чем технически обоснованная, т.к. есть мнение, что разгоряченный мост в воде при достаточно продолжительном стоянии один все равно натянет воды через сальники, но т.к. вывод сапунов красивой синей трубочкой придает +10 к понту машины и вывести их не представляет существенного труда — это и было сделано, как, собственно, и обязательная проверка масла после бродов — тут лучше перестраховаться — открутить две пробки и посмотреть наличие или отсутствие эмульсии.

Имеем вот такие сапуны. Зажимаем головку сапуна в тисках и плоскогубцами вытаскиваем сапун из головки:

$Вывод сапунов РПМ\РЗМ в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)$

Вкручиваем сапуны, куда следует, приобретаем в магазине "шланг сапуна бензобака 2108", насаживаем его на выступающую часть сапуна (можно немного погреть феном конец шланга, чтобы легче садился). Я сажал прямо так, без герметика, т.к. он садится очень плотно и фиксируем от сдергивания обычным пластиковым хомутом

вывод сапуна с РПМ

Для РПМ типа СРПм выводим шланг вверх по левой стороне двигателя

вывод сапуна с РПМ

Ведем вдоль перегородки моторного отсека фиксируя пластиковыми хомутами за шланг сцепления

вывод сапуна с РПМ

На конец шланга одеваем топливный фильтр от Ваз 2121 и фиксируем его хомутом в подходящем месте. Заморачиваться с чем-то совсем гидроизолированным не стал, т.к. если уровень воды будет на уровне этого топливного фильтра, то машине с большей долей вероятности— зальет и иммобилайзер и мозги.

вывод сапуна с РПМ

Насадка и фиксация шланга на чулке РЗМ крупным планом

вывод сапуна с РЗМ

Воздухопровод решил тянуть в салон в багажнике, т.к. тянуть трубку через все днище крайне не хотелось. Сначала проложил трубку по одному сценарию, но первая же поездка показала, что от температуры и артикуляции заднего моста, трубка легла на глушитель и банально прогорела. Вторая итерация дала крепеж к резинке глушителя. на картинке положение шлага при полностью вывешенном мосте:

вывод сапуна с РЗМ

На картинке положение шланга при обычном положении моста (качать тоже пробовал, нагрузив — шланг вроде как не цепляет):

вывод сапуна с РЗМ

Крепил все так же пластиковыми хомутами — легко монтировать, легко демонтировать:

вывод сапуна с РЗМ

Для удобства, засверлил в усилителе отверстие на 4мм и схватил шланг хомутом в районе отверстия в усилителе:

вывод сапуна с РЗМ

Шланг огибает усилитель и входит в сливное отверстие в кузове выходя в багажнике:

вывод сапуна с РЗМ

Аналогично, посадил конец шланга на топливный фильтр от ВАЗ 2121 и пристегнул его хомутом:

вывод сапуна с РЗМ

Для всех операций и на РПМ и на РЗМ хватает штатной длинны шланга сапуна ВАЗ 2108. Но если кто будет тянуть шланг с РЗМ в моторный отсек, шланги между собой удобно соединять вот таким штуцером:

Остаются такие вопросы, на которые ответит эксплуатация — не умрут ли шланги от мороза, нагрева редукторов и перепада температуры.

Установка пневмосистемы включения ППБД в моторный отсек Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Речь пойдет об установке пневмосистемы для включения пневматической принудительной блокировки дифференциала

Вывод сапунов РПМ/РЗМ

И так, несмотря на объективные препятствия , выкладываю отчетик по выводу сапунов с редуктора переднего моста типа СРПМ и с редуктора заднего моста. вывод сапунов — весч больше феншуйная, чем технически обоснованная, т.к. есть мнение, что разгоряченный мост в воде при достаточно продолжительном стоянии один хрен натянет воды через сальники, но т.к. вывод сапунов красивой синей трубочкой придает +10 к понту машины и вывести их не представляет существенного труда — сие было сделано, как собственно, и обязательная проверка масла после бродов — тут лучше перестраховаться — открутить две пробки и посмотреть наличие или отсутствие эмульсии.

И так, имеем вот такие сапуны. зажимаем головку сапуна в тисках и плоскогубцами вытаскиваем сапун из головки:

Вывод сапуна с РПМ

Для РПМ типа СРПм выводим шланг вверх по левой стороне двигателя

Вывод сапуна с РПМ

Далее ведем вдоль перегородки моторного отсека фиксируя пластиковыми хомутами за шланг сцепления

Вывод сапуна с РПМ

Собственно насадка и фиксация шланга на чулке РЗМ крупным планом

Вывод сапуна с РЗМ

На картинке положение шланга при обыном положении моста (качать тоже пробовал нагрузив — шланг вроде как не цепляет):

Вывод сапуна с РЗМ

Крепил все так же пластиковыми хомутами — легко монтировать, легко демонтировать:

Вывод сапуна с РЗМ

Далее для удобства засверлил в усилителе отверстие на 4мм и схватил шланг хомутом в районе отверстия в усилителе:

Вывод сапуна с РЗМ

Далее шланг огибает усилитель и входит в сливное отвертие в кузове выходя в багажнике:

Вывод сапуна с РЗМ

Аналогично, посадил конец шланга на топливный фильтр от ВАЗ 2121 и пристегнул его хомутом:

Вывод сапуна с РЗМ

Соединительный штуцер

Читайте также: