Нива шевроле доработка раздатки

Обновлено: 02.07.2024

Модернизация раздатки

А какая достигается цель? Для гражданской машины - вредно.

Да и принудительная блокировка завсегда лучше всяких муфт трения.
В ауди это делают, чтобы не реализовывать дорогой и сложный дифференциал.
Трение куда как проще.

Про оживление конфы - возможно :)

:-)) Тебе "шашаечки" или ехать? > Как атипичный юзер замечу, что на ауди установлен именно дифференциал, причём один из самых сложных в производстве. И, как тот же юзер, хочу избавиться от перегрузки трансмиссии при жёсткой блокировке.

+++ Так выключи блокировку на сухой дороге.
Ни один дифф повышенного трения не будет работать лучше жесткой блокировки и планетарного дифференциала.
Да, у планетарки есть недостатки - основной - большие люфты в трансмиссии, свойственные всем автомобилям с подобной ниве схемой.

Но с точки зрения управляемости авто - это идеальная схема.
Все другие диффы и электромуфты будучи более просты конструктивно стремятся к тому же самому - одинаковому моменту на всех колесах.

>
> Про оживление конфы - возможно :)

основной недостаток ограничение общего момента по самому "слабому колесу".

Да, у планетарки есть недостатки - основной - большие люфты в трансмиссии, свойственные всем автомобилям с подобной ниве схемой.

введение самоблока на люфты влияет слабо. потому как как самоблок-это тот же свободный диф, но слегка доработанный.

пс. исключительно для оживления конфы:)

:-) Где недостаток, а где достоинство > ограничение общего момента по самому "слабому колесу".
+++ Это недостаток, если в говно залез. Так для этого блокировки придуманы.
А при движении по скользкому - это как раз достоинство.
>
> Да, у планетарки есть недостатки - основной - большие люфты в трансмиссии, свойственные всем автомобилям с подобной ниве схемой.
>
> введение самоблока на люфты влияет слабо. потому как как самоблок-это тот же свободный диф, но слегка доработанный.

+++ смотря какого самоблока. Если трения - то убирается люфт в межосевом дифференциале и нивелируется люфт в диффе одного из мостов - остается наименьший.

А в планетарке люфты всех 3 диффов суммируются.
>
> пс. исключительно для оживления конфы:)

А при движении по скользкому - это как раз достоинство.
опять таки палка о двух концах. наличие самоблока позволит уверенней разгоняться на скользком. но может сказаться на управляемости. может и в лучшую сторону. и позволит реже пользоваться жеским блоком на бездороге. опять же поворачиваемость страдает при блокировке.
вообщем плюсы возможны. не зря ж мировой автопром это применяет. значит есть смысл, несмотря на некоторое удорожание. в том же прадо в центре стоит торсен. а в витаре-вообще кулачковый диф, типа 66газа. и жесткий блок присутствует.

>
> Да, у планетарки есть недостатки - основной - большие люфты в трансмиссии, свойственные всем автомобилям с подобной ниве схемой.
>
> введение самоблока на люфты влияет слабо. потому как как самоблок-это тот же свободный диф, но слегка доработанный.

+++ смотря какого самоблока. Если трения - то убирается люфт в межосевом дифференциале и нивелируется люфт в диффе одного из мостов - остается наименьший.
почемуй то он убирается? скажем торсен, который чаще всего как межосевой ставят-это самый обычный циллиндрический планетарный диф, только сателлиты без осей. думается люфты там поболе даже будут. а трение в нем возникает только при передаче момента-так что люфт при трогании, ежели таковой имеет место быть будет точно так же выбираться. да и не только в самом дифе же люфт. просто наличие дифа заставляет сначала выбрать все люфты в обоих ветвях транмиссии и только потом ехать. кмк самоблок типа торсена здесь не поможет. этож не преднатяжное чтото.

А в планетарке люфты всех 3 диффов суммируются.
>
> пс. исключительно для оживления конфы:)

Все это было бы актуально если бы мы занимались настройкой раллийной машины под конкретного водителя.
Для гражданской серийной машины - самоблок есть зло.
Ибо он создаст паразитные моменты при движении по нормальной дороге.

Самоблок влияет на управляемость в худшую сторону с общепринятой точки зрения.
Для любителей ездить в управляемом заносе есть специальные машины :-))

тогда зачем это вообще применяется на гражданских авто. примеры теже-прада, сузука.

паразитные моменты есть, но их величина невелика. на кпд трансмисии это сказывается слабо.
про управляемость. в сети чтонить есть почитать на эту тему? ну или сам, в двух словах:)?
я вот слышал, что когда делали полноприводной москвич, то под него подбирали самоблок. хотя могли бы и жесткую блокировку поставить и не изобретать велосипед. ауди кватро первые тож с 100%блокировкой были. однако потом внедрили торсен-только из соображений сохранности трансмиссии при эксплуатации малограмотным юзером? вряд ли.

с одной стороны при работе самоблока большая часть момента при входе в поворот под тягой отдается задней оси. может это и не плохо? перед разгружается от момента -большее сцепление может быть отдано на боковую силу. избыток момента сзади в пределе будет вызывать переход в занос-тоже вроде как не самое плохое поведение. или я не так рассуждаю?

с целью оживления конфы:). если надоело, можем прикрыть обсуждение.

Эксперименты. При проектировании автомобиля решается множество задач.
И на выбор типа дифференциала может вилять множество факторов, не только относящихся непосредственно к трансмисси, но и компоновочных, экономических и т.п.
В результате выходит какой никакой компромисс.

Например:
Жесткая блокировка - самая компактная и позволяет выводить передний кардан как справа, так и слева. Но если справа - коробка компактнее.
Торсен - коробка более объемная, вал слева.
Планетарка - еще больше - вал только слева.

По поводу управляемости разных типов трансмиисси - почитай конфу приемы вождения - там и ссылки были и много раз перетиралось.

С общепринятой точки зрения занос это плохо.
Андрей.

вот этой логики не понял совсем Например:
Жесткая блокировка - самая компактная и позволяет выводить передний кардан как справа, так и слева. Но если справа - коробка компактнее.
Торсен - коробка более объемная, вал слева.
Планетарка - еще больше - вал только слева.

у большинства современных РК диференциал или механизм подключения стоит соосно ведущему валу рк. а отбор вперед осуществляется цепью. какая разница-просто жесткая зубчатая муфта, или межосевой диф любого типа?
если рассматривать коробку типа нивы с соосными выходными валами-опять таки какая разница?
ну а в аудях с механикой межосевой диф (конический, а позже торсен) просто стоял соосно полому вторичному валу кпп, и приводил передний мост через вал, проходящий внутри вторичного вала кпп.
и в чем разница торсен или планетарка - торсен (тип2) и есть самая обычная планетарка.

А нет там логики - это пример. > Например:
> Жесткая блокировка - самая компактная и позволяет выводить передний кардан как справа, так и слева. Но если справа - коробка компактнее.
> Торсен - коробка более объемная, вал слева.
> Планетарка - еще больше - вал только слева.
>
> у большинства современных РК диференциал или механизм подключения стоит соосно ведущему валу рк. а отбор вперед осуществляется цепью. какая разница-просто жесткая зубчатая муфта, или межосевой диф любого типа?
> если рассматривать коробку типа нивы с соосными выходными валами-опять таки какая разница?
> ну а в аудях с механикой межосевой диф (конический, а позже торсен) просто стоял соосно полому вторичному валу кпп, и приводил передний мост через вал, проходящий внутри вторичного вала кпп.
> и в чем разница торсен или планетарка - торсен (тип2) и есть самая обычная планетарка.
+++ Еще раз - откуда ты знаешь чем руководствовались инженеры ауди при выборе типа трансмисии? Может быть совсем не параметрами проходимости и управляемости.
Они нашли такой компромисс, и затем считали и испытывали изделие в целом. Что получилось - судить потребителю.
С распространением CAM систем стало возможно параметризовать любую конструкцию, соответственно стало проще с расчетом и компоновкой.
Кто-то это делает - кто-то использует проверенные решения.

Если вернуться начальной теме и рассмотреть варианты установки самоблока в нивскую раздотку - мы получим cамоблок с возможностью (или без) жесткого блока. Теряем в управляемости, получаем паразитные моменты на асфальте.
Нужно ли это? Мне кажется что для гражданской машины нет. Для спорта - можно оправдать, но тут как пилоту удобнее. Многие едут на жесткой блокировке все время, ибо дифф срабатывает "как обычно некстати".

В случае, когда в МАИ проводили эксперименты по вживлению ZF автомата в шниву, они стыковали этот автомат с аудюшной раздаткой. Причина была проста - компоновка не позволяла всунуть крупную 2 ступенчатую раздатку. Автомат, способный тащить эту машину оказался намного больше по размерам, чем ВАЗовская коробка. Перекраивать кузов никто не хотел.
Испытания этой коробки на шниве (тогда еще 2123) проходили в 1999 году. Было построено несколько автомобилей, но далее эксперимента дело не пошло. GM эту тему не рассматривал.

Аудисты исходили из того, что было введено требование: АБС должна быть неотключаемой. Поскольку АБС с жёсткой блокировкой не стыкуется, на ранних кваттрах при включении блокировок она (АБС) просто отключалась. А торсен позволяет - при обратном моменте (от колёс к двигателю) он не мешает им вращаться с разными скоростями. Он блокируется под тягой.

А насчёт "электронных" имитаций блокировок путём подтормаживания - это палка о двух концахсистема поддерживает скорость, и пока едешь - всё более-менее нормально. Остановился - электроника сохранит нулевую скорость.

Тема неисчерпаема. Оживление пора завязывать :))

Да ну! А мужики-то и незнают! :-)) > Аудисты исходили из того, что было введено требование: АБС должна быть неотключаемой. Поскольку АБС с жёсткой блокировкой не стыкуется, на ранних кваттрах при включении блокировок она (АБС) просто отключалась.

+++ Ульяновцы не задумываясь ставят ABS на патриоты и разрешают ездить в блокирвкой. Но они, то конечно не подумавши. Кнопку блокировки ABS просто забыли.
Но у меня есть сузуки джимни, этого года выпуска. Так на ём уазосхема 1 в 1 срисована.

Но мы же всё-таки о трансмиссии, а не о тормозах ?

Я что-то шпрехать не силен Поясни про "моменты".
Японцы тоже так делают и никаких ограничений в инструкции я не нашел.
Более того, езда с жестко подключенным мостом на Jimny, по скользкому и не очень, никаких "неприятных моментов не вызывает.

Патриот в виду своей дубовости тоже ничего не говорит - хоть с блокировкой его тормози, хоть без.
А вот джимник - он игрушечный - обратная связь очень хорошая. Так на что внимание обратить?
>
> Но мы же всё-таки о трансмиссии, а не о тормозах ?
Да уж и не знаю. :-))

как завязывать? :) а управляемость? хочу знать о влиянии блокирующих свойств на управляемость:)

кстати здесь кмк обшибка:
А торсен позволяет - при обратном моменте (от колёс к двигателю) он не мешает им вращаться с разными скоростями. Он блокируется под тягой.
он блокируется под тягой, но знак этой тяги значения не иммет. т.е. тормозной момент или тяговый-без разницы.

Влияние на управляемость При заблокированном диффе, в повороте одно из колес будет скользить.
Какое - решит случай, то, что будет иметь меньшую силу сцепления.

В случае с самоблоком - та же история, только еще никто не предугадает момент его включения, то есть начало перехода колеса от качения к скольжению будет рывком в "самый неожиданный момент". Если самоблок не 100%, то все будет опять же так же, при условии плохого контакта колеса с дорогой (лед, снег, песок или листва на асфальте).

Чем плохо скольжение 1 изколес?
Тем, что оно будет катализатором срыва второго колеса оси в скольжение.
Например неопытный водитель автомобиля с заблокированным межосевым дифференциалом будет сильно удивлен, почему при избыточном повороте руля машина на сбросе газа поехала вдруг сначала прямо (недостаточная поворачиваемость), а затем вдруг резко пошла в занос (избыточная) хотя он не менял угла поворота руля.
А все дело, оказывается в состоянии дорожного покрытия. Сначала на скользкое попали передние колеса, а потом задние.

Пора завязывать с этой темой. Если интересует, у меня есть [em]бумажные[/em] материалы об ЭТОМ в достаточном объёме. Пишите на почту

Да ну, > Ехать, конечно ! Но с удовольствием для себя и машины. Заблокировать вручную не проблема, хоть на месте. А вот разблокировать, когда с поворотом вылез из дерьмища на сухой грунт - целый процесс. Не далее как вчера даже на снегу пришлось приложить сноровку. Циркуляция мощности вещь суровая, машину не щадит :)

++++ Фигня все это. Если постоянно заблокированным ездить - то конечно, а так- 20 метров по асфальту - ничего не случится.
У меня знакомый на заблокированном дифе из Питера припер. Ничего с раздаткой не стало.

А если ручка туго включается, так ее помазать надо и чаще пользоваться.

Да прото машина такая :-) Самодостаточная.
Чем меньше ее тюнингуешь, тем лучше она работает.

Если долго ездить с заблокированной раздаткой, то страдают действительно мосты и привода. В раздатке страдает муфта блокировки. Ее обычно первой срезает. То же случается при установке больших колес.

я п не стал На асфальте мешать не должно, а на снегу и льду реже придётся рычагом орудовать. Да и устойчивости на скользкой дороге поприбавит. А то под сброс газа задок нервным становится, частичная блокировка должна это ослабить.

орудовать рычагом и так не часто приходится. Мне даже нравиться ехать по тяжелому лесу без блокировки. Некоторое ощущения резерва проходимости создается.
Нервности задка не замечал.
А вообще можно реализовать любой каприз за деньги. Тока наверно сначала блокировку в задний мост, ручную блокировку в передний, а потом уже нежесткую блокировку в раздатку.

Доработка раздатки и установка новых шрусовых карданов.

Всё началось с того, что ещё два года назад при покупке, обнаружил люфт в заднем подшипнике РК, как оказалось, это вполне частое явление… Но одной заменой задней крышки на Н/О с двухрядниками я не стал ограничиваться. Полистав форум и изучив суть проблемы, оказалось что тут не все так просто, если собирать идеальную РК, помимо люфтов в подшипниках, у нас довольно слабый дифф, который со временем изнашивается, появляется люфт…, и как следствие при троганье появляются удары. Кто то бориться с этим подкладывая всевозможные шайбочки, ставят новый дифф и т.п.
Но мне повезло, как раз в это время VolodyaSPb изготовил и пустил в продажу усиленный 4х сателлитный дифф, со стальным корпусом(сток чугунный), который идеально обработан и не имеет биения. Он был так популярен, что первая партия разошлась довольно быстро и мне не хватило, но не беда, подождал второй партии и вот ещё той осенью дифф был куплен, на тот момент он стоил 10к, так же купил у него усиленные палки, но о них позже)))
Так же, приобрел б/у РК, теперь её можно собрать спокойно и не торопясь.
Можно было докупить пониженный ряд 3.15, но мне вполне хватает и штатной понижайки, в будущем поставлю пары 4.3, на этом и остановлюсь…

Описывать сборку не стану, тут всё по книге, одно могу сказать, гораздо проще коробки. Подшипники поставил все новые, в закрытые положил новой смазки шеврон, на ведущем валу передний подшипник поставил skf со стальным сепаратором.
Чтобы забыть про течи, все фланцы н/о были отполированы.
Штоки блокировки и пониженной передачи так же отполировал, перед установкой следует проверить фаски на проточках, не набил ли на них фиксирующий шарик острую кромку, иначе даже с маслом, при установки штока, срезает кромку на резиновом колечке, их лучше взять с запасом, из-за одной срезанной резиночки, пришлось снова ехать в магазин…
Все соединения кроме лючка, были собраны на черном герметике permatex, без прокладок. На лючке не хватило длинны шпилек, поэтому пришлось воспользоваться прокладкой, она там пробковая и довольно толстая.
Ведомую шестерню привода спидометра поставил на 38 зубьев(сток 35), сальничек на нем тоже не забываем менять. Тем у кого колеса не большого размера или короткие пары в редукторах, такая замена вернет показания спидометра к нужным показаниям. У меня сейчас: на спидометре 100, по жпс 104. При 140, по жпс 145))) Раньше все было гораздо больше, положить стрелку до 160, да без проблем. Ну ничего, пары 4.3, все исправят;)
Так же по советам с того же форума, заменил шестерню повышенной передачи.
Ах да, чуть не забыл, при разборке донора обломал шпильку правой подушки, вот тут я немного не по тому пути пошел, шпилька то не вкручена в корпус, а имеет довольно толстое тело, в общем прогрев место шпильки, вытащил обломыш, просверлил в токарном станке и нарезал резьбу, обратно запрессовал таким же способом, разогрел корпус, холодная шпилька, а теперь уже втулка с резьбой:)) залетела со свистом. А когда уже все собрал, в магазине "нива 4х4" нашел новую шпильку, в общем поторопился, но не беда и на болту отлично держится.

Чем его только не отмывал, с начало керхером основную грязь, потом бензином, потом кардщеткой, потом пошла тяжелая артиллерия, средство для чистки газовых плит "шуманит", весьма едкая вещь, правда не предназначена для алюминия, но если на долго не оставлять, корпус не разъест, лишь немного потемнеет.

Масло залил liqui moly 75-140.

И сразу же установил новые карданы СиМ, передний уже год трудится, а вот промежуточный и задний ждали замены раздатки. Теперь значительно уменьшились вибрации, можно смотреть в зеркало заднего вида, теперь оно если и трясется, то только от неровной дороги. Есть только небольшая вибрация или дрожь, когда обороты менее 1500 об/м, но это вполне естественно. Хотя есть подозрение на сцепление… и на подшипники КПП…

Не забываем отполировать новый фланец КПП. Голый металл был покрашен в черный матовый)))

Модернизация раздаточной коробки под 2,95/1

Доброго времени суток друзья. Итак завершил долгострой по изготовлению и установке кит комплекта пониженной передачи раздаточной коробки с передаточными числами 2,95 к 1. Вот наконец таки добрался и установил. Делал я его на отдельном модуле, без запила штатных шестерен и коробки дифференциала. Для желающих повторить сей процесс, рекомендую не заморачиваться, а модернизировать свою рк у профессионала, человека который не один год занимается этим, Кирилла, т.к. Кирилл обладает достаточным опытом, инструментом, материалами и имеет большое количество довольных клиентов. Объясню почему, потому что для этой модернизации нужны, токарь, токарь шлифовщик, сварка, гайковерт, болгарка, набор съемников без которых невозможно снять некоторые детали, без этих вещей переделка превратиться в мороку, либо вообще не получится. Поэтому лишний раз задумайтесь, о самостоятельной переделке, ибо это может стоить вам обездвиживанием вашего верного авто на неопределенный срок. Кирилл помог и мне, за что ему огромное спасибо!
Ну а если вы все таки уверены в себе, то вперед! Для рукастого человека это вполне реально. Я использовал информацию по Деннива, но по некоторым вопросам обращался к Кириллу. От себя добавлю немного фото процесса и инфу о номерах подшипников применяемых в мелкомодульных раздаточных коробках нового образца, так как и самому эти номера в дальнейшем пригодятся.

Информация о подшипниках применяемых в рк нового образца:
1. Подшипник первичного вала "передний" №6306(50306) с проточкой в обойме под стопорное кольцо
2. Подшипник первичного вала "задний" №50706 с проточкой в обойме под стопорное кольцо
3. Подшипник промежуточного вала "передний" №12507 роликовый
4. Подшипник промежуточного вала "задний" №6306(50306) с проточкой в обойме под стопорное кольцо
5. Подшипник вторичного вала(дефференциала) "передний" №6209 с проточкой в обойме под стопор.
6. Подшипник вторичного вала(дифференциала) "задний" №6209 без проточки под стопорное кольцо

Понятие "передний/задний" понимать при установленной рк на автомобиле по направлению движения.

Ну и первые впечатления о переделке. Обкатка прошла нормально, стружки в масле было достаточно, хоть шестерни и уже работали раньше. Обкатывалось все без хрустов и стуков. Тяга на первой пониженной заметно прибавилась, машина стала медленнее но увереннее ползти в подъемы, это плюс. Максимальная скорость упала, пока не могу судить плюс для меня это или минус. Поездим посмотрим, пока только положительные впечатления.

Уменьшаем вибрацию раздатки Нивы Шевроле

Поставить на Ниву ШРУС вместо кардана

На Нивах нового образца отказались от использования карданного вала. Теперь передачу крутящего момента под углом выполняет шарнир равных угловых скоростей. Подобную доработку можно произвести не только с Шеви Нивой, но и 4х4.

ШРУС не убирает вибрации, но в целом, оказывает очень положительное влияние на балансировку трансмиссии, уменьшая уровень шума.

Сделать качественную шумоизоляцию

В целом, Шевроле Нива обладает неплохой изоляцией, по сравнению со своей предшественницей, но тоннелю с коробкой передач необходимо уделить особое внимание. Качественная проклейка пола вибродемпфером поможет снизить уровень вибраций и сделать этот узел немного тише. По крайней мере, в салоне машины.

Установить подрамник раздаточной коробки

Мало кто знает, но для Нивы используют специальный комплект подрамника, который подвешивает РК и поглощает вибрации. Уходя в подрамник, звуковые волны уже не достигают салона, что очень эффективно, да и прослужит узел гораздо дольше.

Заменить сайлентблоки

Под таким названием, обычно, подразумевают резинометаллические втулки, которые используют для соединения металлических частей, находящихся в постоянных вибрациях или перемещениях. Как известно, раздатка подвешена на двух таких.

Со временем, они изнашиваются и становятся более жесткими, а зазоры во втулках увеличиваются. Если это произошло, то вибрации усилятся и резиновые втулки потребуют замены. Рекомендуется устанавливать и полиуретана, они намного выносливее и мягче, что тоже сказывается на уровне вибраций.

Произвести капитальный ремонт агрегата

Самый последний и действенный способ касается только старых раздаточных коробок. Но и в агрегатах новых машин тоже бывают недочеты. Все их можно устранить тщательной дефектовкой и доводкой узла.

Блок-пост: добавляем проходимости обычной Ладе 4×4

Вязкие участки берем только с ходу! С момента появления Нивы это даже не метод преодоления препятствий — это заповедь. Из-за особенностей двигателя, трансмиссии, наличия единственной блокировки и оригинальная старая Нива, и ее наследница Лада 4×4, и имеющая те же агрегаты Chevrolet Niva перед рядом препятствий нуждаются в разгоне. В народе такой способ штурма бездорожья так и называют — нивовский.

Можно и ползком

Начинаю традиционно — раскочегариваю Ладу 4×4 перед затяжным подъемом. Под колесами — рыхлый песок. Первая передача, натужно воет двигатель. В середине подъема намеренно прикрываю газ — автомобиль стремительно теряет ход. Всё, теперь двигатель задохнется и я застряну? Как бы не так! Не останавливаясь, подтыкаю пониженную передачу раздатки, и машина уверенно ползет к вершине.

Синхронизированная раздаточная коробка — настоящее чудо: в отличие от стандартной, позволяет переходить с повышенного ряда на пониженный и обратно без полной остановки. Надо ли говорить, насколько это расширяет внедорожный арсенал? А главное — синхронизировать можно любую нивовскую раздатку: комплект необходимых деталей выпускает тольяттинская фирма «ВАЛ-Рейсинг». В него входят две шестерни в сборе с синхронизаторами, пружинами и стопорными кольцами, муфта включения, промежуточный вал, доработанная вилка переключения. Установить детали на место штатных по силам не только слесарю рядового автосервиса, но и рукастому автолюбителю-гаражнику. Набор подходит и на вседорожник Chevrolet Niva. А наиболее рьяные поклонники офф-роуда могут даже заказать комплект с короткой пониженной передачей — с передаточным отношением 3,152 вместо 2,135.

Помимо синхронизированной раздатки на оседланной мною машине установлены усиленные валы привода передних колес и полуоси заднего моста. Отличия от серийных — марка стали, иная технология упрочнения и способ крепления фланца полуосей. Кроме того, задний мост оснащен винтовым самоблокирующимся дифференциалом с коэффициентом блокировки 70%. Эти детали уже серийные, они есть в свободной продаже. А в переднем редукторе обкатывается новинка — принудительная блокировка дифференциала с электроприводом, подключаемая из кабины нажатием на кнопку.

Зимний волжский берег стал идеальным местом испытаний. Сочетание песка со льдом — прекрасная возможность поставить одни колеса на рыхлое, другие — на скользкое покрытие и оценить эффект от дополнительных блокировок. Попробовал все возможные сочетания: разнобой коэффициентов сцепления по осям, по бортам, по диагонали. Чтобы засадить Ниву с задним самоблоком, да еще при включенной межосевой блокировке, надо очень постараться.

А вот переднюю «принудиловку» я поначалу не раскусил. На относительно ровных поверхностях она лишь делала автомобиль неповоротливым и не давала явных преимуществ перед вариантом с одним лишь задним самоблоком. Поэтому я ее отключил и забыл о кнопке до тех пор, пока бес не погнал меня на песчаный рельеф.

Вдоволь нарезвившись на склонах, решил одолеть выход из ямы, да еще с небольшой дюной на краю, - как пить дать сяду порогами! На стандартной машине пришлось бы разгоняться и практически прыгать, чтобы не повиснуть на днище. Но какой водитель будет так издеваться над собственным автомобилем? Вот и я, как бережливый владелец, решил схитрить в надежде на межосевую блокировку, дополненную задним самоблоком. То есть разогнаться так, чтобы потерять ход к моменту касания порогами на выходе из ямы. При этом передние колёса разгрузятся, но не оторвутся от земли, контакт кузова с грунтом будет мягким, а задний мост протолкнет автомобиль на ровное место.

Разумеется, песочек оказался чуть более рыхлым, чем я предполагал, а скорость — чуть ниже, чем требовалось, и я повис на брюхе на самом гребешке дюны.

Сижу мертво: машина чуть шевелится при попытках подать вперед или назад, но с места не трогается. И тут я вспомнил про принудительную блокировку переднего редуктора. Одно нажатие — и я без труда откатился назад, а потом на малом ходу спокойно преодолел злополучный гребешок.

День за рулем полноприводника с полным набором компонентов фирмы ВАЛ-Рейсинг позволил забыть о главной нивовской догме — штурме препятствий с ходу. Блокировки по кругу и синхронизированная раздаточная коробка в большинстве случаев позволяют Ладе 4×4 ползти по бездорожью в вездеходном стиле. Теперь она не просто дает многим «проходимцам» фору — она штурмует бездорожье грациозно. А если серьезно, улучшенная проходимость на фоне меньших нагрузок на двигатель, кузов и ходовую — это замечательно!

ДЛЯ АВТОСПОРТА

Прототип для трофи-рейдов категории Т‑3 на базе УАЗ‑469. В мостах — принудительные блокировки с пневматическим управлением. Плюс автоматическая система подкачки шин. Всё — производства компании ВАЛ-Рейсинг. На этом автомобиле экипаж Павел Селянин — Анна Синельникова выиграл чемпионат трех регионов 2016 года. Продукция тольяттинской фирмы широко применяется и в других гоночных трансмиссиях: сфера использования — от легковых спортивных автомобилей до Формулы-Студент.

Парк Юрского периода

«ВАЛ-Рейсинг» — завод деталей трансмиссии и самоблокирующихся дифференциалов — ломает еще один стереотип. Здесь не работают по традиционной в последнее время схеме «разработка наша — воплощение китайское». Наоборот, здесь сконструировали и делают блокировки заднего моста винтового типа для китайских полноприводников Great Wall Hover моделей H3 и H5.

Идеи, рабочие руки и сырье — российские. Стальные прутки, например, поступают с Урала. Основной поставщик — Надеждинский металлургический завод имени А. К. Серова. А уж цех «ВАЛ-Рейсинга» — настоящая сокровищница для тех, кто знает толк в производстве. Основной станочный парк — советский. Я не ошибся: здесь много станков, сделанных еще в СССР. Хоть географию изучай! Этот сработан в Минске, тот — в Киеве, вот зуборезный, изготовленный в Саратове, рядом — фрезерный Витебского станкостроительного завода имени Коминтерна, а вот детища Егорьевского и Клинского станкостроительных заводов. Есть иностранные: фрезерный родом из ГДР и даже довоенный «австриец»! Все в рабочем состоянии, все трудятся. И вовсе не потому, что руководство фирмы поставило цель собрать выставку станочного винтажа. Качественные они, станки из нашего прошлого. Не всегда можно найти им замену за адекватную цену. Разумеется, там, где необходимо, работает новая техника: токарные станки с ЧПУ и координатно-расточные, марки Litz. Качество изготовления зубьев шестерен проверяют на компьютеризированном стенде Links.

Именно на этом оборудовании создают самоблокирующиеся дифференциалы и дифференциалы с принудительной блокировкой для легковых автомобилей и полноприводников отечественного и зарубежного производства. А еще — детали для спецтехники, самоблокирующиеся дифференциалы для грузовых ГАЗелей, усиленные валы и полуоси, детали вазовской раздаточной коробки. Особо отмечу программу для вездеходов Ульяновского автомобильного завода — дисковые и винтовые блокировки для мостов всех типов, усиленные полуоси. Есть даже валы бортовых редукторов военных мостов с системой подкачки шин.

Хорошая рекомендация небольшой по меркам автопрома тольяттинской фирме — работа не только на вторичный рынок, но и поставка комплектующих автопроизводителям. Детали марки VAL-racing использует компания «Экотранс» для вездеходов Петрович, а также «ВИС-Авто» для всех модификаций автомобиля Лада 4×4 Рысь и снегоболотохода Марш.

Тихая Нива - это теперь возможно

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

Задержки при подключении переднего привода.
Перегрев раздаточной коробки.
Высокий расход трансмиссионного масла.
Спонтанное отключение переднего моста.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

1 – 4,4;
2 – 2,52;
3 – 1,63;
4 – 1,2;
5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

1 – 7,83;
2 –4,48;
3 – 2,90;
4 – 2,14;
5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

Гаечный ключ на 13.
Плоская отвёртка.
Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Читайте также: