Низкие холостые обороты тойота ярис

Обновлено: 06.07.2024

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

С наступлением морозов (-20) образовался у меня на 2ZR-FAE дефект:

1) Низкие обороты холостого хода. До 300-350 примерно, при норме 600-650. Движок трясется, генератор не работает (лампочки пригасают);
2) Нет прогревочных оборотов. Движок резво стартует до 1500, потом за пару секунд обороты падают до 300 (при любой температуре) - далее см.1;
2а) Уточнение при -30: движок заводится и секунд через пять, поколбасившись в районе 200 RPM глохнет. Пришлось придерживать педаль газа минут пять на 1500 RPM, пока двигатель не смог поддерживать себя сам хотя бы на 300 RPM.
3) На педаль газа двигатель реагирует адекватно, как всегда.

Прокатился на дачу, 400 км за день - ничего не изменилось. Надо сказать, что ездить некомфортно - плавно тронуться с места не получается. Машина либо стоит на месте, либо трогается с пробуксовкой .

Check Engine не горит, ошибок нет. Проверил через OBD2 показания датчиков. Вроде все нормально.

Логическими размышлениями пришел к тому, что надо мыть дроссельную заслонку. Однако гаража нет, а погода совершенно не располагает к работе под капотом.

Грязь в дроссельной заслонке - это осадившийся масляный туман из картера. То есть густое масло. Тем более на улице холодно - оно еще больше загустело. Появилась мысль продавить его в двигатель. Для этого во впускном коллекторе надо создать сильный вакуум, сильнее чем обычно. Для этого прекрасно подходит режим вариатора "спорт" (обороты будут повыше, расход воздуха больше), а особенно - режим торможения двигателем "B". При отпущенной педали газа на высоких оборотах заслонка закроется, а воздух будет подсасываться в двигатель через все неплотности в заслонке и вокруг.

И это прекрасно сработало! 20 км до работы в режиме "S" и "B" на торможении - и холостой ход восстановился вместе с прогревочными оборотами! Не идеально, но вполне приемлемо.

Не думаю, что эффект сохранится надолго, и вообще заслонку надо снимать и мыть по любому (пробег уже 90 ткм, а туда еще никто не залезал). Но в качестве временной меры - я думаю использовать можно. Режим работы вполне штатный, только расход бензина сразу прыгнул - при неизменной температуре воздуха было 12 км/л, стало 10 км/л (повышенные обороты двигателя хотят кушать).

Кто нибудь в курсе - там в конструкции воздушной заслонки есть где нибудь регулируемый обходной канал? Или все эти эффекты - следствие наличия масла по периметру заслонки? Получается, что масло герметизирует заслонку, а при определенном угле поворота масляная пленка срывается, и воздух резко поступает в больших количествах.

Японские автомобили

Нужен совет - проблема холостых оборотов на Toyota Yaris

Всем добрый день! Обращаюсь к общественности за советом в связи с "блуждающим" глюком Toyota Yaris. В общем, ситуевина следующая:

Авто 2003 года выпуска с литровым моторчиком. Куплена с очень маленьким, но, похоже, честным пробегом 10 тыс. Очевидно, что несколько лет машина стояла без дела. В целом - все исправно. Но есть одна досадная фигня. Когда мотор хорошо прогрет начинаются глюки с холостым ходом. Сначала в работе мотора появляется некая звуковая цикличность, как если бы каждый две секунды мотор издавал чуть более натужный звук. Потом холостые обороты с нормального уровня падают до где-то 300-400, затем машина как бы спохватывается, где-то в моторе с шипением открывается какой-то клапан и обороты подскакивают где-то до 1000-1200. Затем снова опускаются до нормального значения и далее опять падают ниже нормы и т.п. Все это в цикле где-то 5-10 секунд. Иногда мотор не успевает "вытянуть" падение и глохнет.

Компьютерная диагностика ничего не показала. Прочистка дроссельной заслонки ничего не дала. Свечи новые. Воздушный фильтр тоже. Что же это может быть и как с этим бороться? Буду признателен за любые конструктивные соображения. Заранее большое спасибо!

Компьютерная диагностика ничего не показала.

Что-то не верится в достоверность такой диагностики. Даже если коды ошибок бортового компьютера прочитать, - там будет указано неправильное функционирование какого-нибудь датчика или системы.

Симтом очень распространённый - может быть электрическая неисправность или утечка вакуума. Стандартную диагностику можно сделать вручную по схеме приводимой в заводском ремонтном мануале (или в любом его аналоге). Согласно схеме последовательно проверяют и замеряют компоненты. В мануале по указанному Вами симптому приведены рисунки и порядок работ при ручной диагностике. Кстати там и инструкция и расшифровки кодов ошибок.

TCM-Club

судя из этого можно ссылаться на несколько факторов:
1) проверь мощьность генератора. берешь обычную китайскую цежку (стоит рублей 100, да и в хозяйстве пригодиться). мерешь на клемах аккамулятора напругу (вольты) должно быть 14.6 Вольт, потом свет включаешь и аналогично меришь, должно быть теже 14.6 вольт.
2)релюха аварийки,поворотников

з.ы. это не все что может быть, только мои догадки

>>Когда стою на Р, обороты двигателя не больше 600. Когда стою на D ,то 500.
в принцыпе в этом ничего трагичного нет. Штатные значения, елси не ошибаюсь около 700 хх и 550 на D.

Может ошибаюсь - поправят, но очень похоже на датчик холостого хода. По идее, когда начинает работать генератор и обороты падают, он должен больше воздуха пускать для повышения оборотов.

Ещё вариант. Мотор какой? Если GE сильвертоп, то есть вариант что гофра которая идёт от воздушного фильтра после расходомера лопнула и пропускает воздух. Там так - воздух учитывается расходометром и далее если не герметична система то поступающий воздух остаётся неучтённым, в итоге в смесь поступает мало бензина, обороты могут плавать.

smith писал(а): судя из этого можно ссылаться на несколько факторов:
1) проверь мощьность генератора. берешь обычную китайскую цежку (стоит рублей 100, да и в хозяйстве пригодиться). мерешь на клемах аккамулятора напругу (вольты) должно быть 14.6 Вольт, потом свет включаешь и аналогично меришь, должно быть теже 14.6 вольт.
2)релюха аварийки,поворотников

з.ы. это не все что может быть, только мои догадки

splean писал(а): Может ошибаюсь - поправят, но очень похоже на датчик холостого хода. По идее, когда начинает работать генератор и обороты падают, он должен больше воздуха пускать для повышения оборотов.

Скачут холостые обороты Yaris 2SZ-FE

Оставил машину остыть и сбросил клему, в надежде на глюк. Спустя время, завел мотор, но обороты уже были около 2000 и не падали, по прогреву чуть упали и снова стали скакать.

Снимаем клапан холостого хода вместе с корпусом. Мы посоветовались, почитали и решили не вынимать сам клапан, так как он подлежит последующей настройке после установки, да и с корпусом он снимается элементарно, откручиваем 4-ре болта, снимаем два шланга и разъем.

Если Вам таки понадобится открутить сам клапан холостого хода, Вам понадобятся 5-ть конечные звездочки:

Но демонтируем вместе с корпусом при помощи простой, фигурной отвертки:

Сам клапан имеет оригинальную маркировку DENSO 136800-1702, если вдруг Вам нужно будет его заказать б\у или новый:

Лучше запастись каким-то баллоном с карбклинером, но у нас под рукой его не оказалось и промыли просто бензином под давлением.

Ну и смотрим более подробное видео с проблемой холостого хода на нашем Тойота Ярис, а также результатом работы:

www.alflash.com.ua

После снятия клеммы АКБ для проведения сварочных работ, обороты хол. хода упали до 200-300 RPM. После чего, владелец наездил ок. 25 км, но обороты не восстановились.
Мой мультимарочник "Автоком" смог связаться с этой Auris только по OBD-II, но кроме "Кодов неисправности нет", больше ничего выдать не смог. Даже "Сканматик 1", по OBD-II, смог показать с два десятка переменных, но кроме "желаемого", "фактического" и других % я так и не нашел никаких адаптаций.

Тогда я позвонил Владимиру Петровичу, который посоветовал начать с прочистки дроссельного патрубка. После очистки обороты хол. хода пришли в норму. Владимир Петрович спасибо большое от меня и от владельца Toyota Auris!

А как изменились параметры (доступные вашему диагн. сканеру) после очистки корпуса дроссельной заслонки?

Комментарий к файлу: Фрагмент Tech Tip L-TT-0055-11

Как по мне, наиболее адекватен такой.
При прогретом двигателе и в подходящих дорожных условиях, несколько раз не спеша ускоряйте автомобиль при небольшом нажатии на педаль газа (Throttle Sensor Position примерно 10. 15%) до включения высшей передачи. Повторите это при среднем нажатии (20. 25%) и при большем (30. 35%). Между "циклами" останавливайте авто и глушите двигатель. Наверняка не помешает отключение аккумулятора.
Для пущей важности стоит обращать внимание на значения параметра "Throttle Fully Close Learn" или "THROTTLE TARGT" до и после очистки дроссельной заслонки и переобучения.

Замечено, что на некоторых моделях процесс обучения ускоряется после замыкания контактов диагностических разъёмов (E1 и Tc в DLC1, CG и Tc в DLC3).

Комментарий к файлу: 2011 Toyota Yaris 1.5L Data (screenschot by Kevin from California)

Комментарий к файлу: Тест-драйв для проверки режима холостого хода после инициализации.

1/2 Off. Аналогичная проблема Infiniti рассмотрена в viewtopic.php?f=19&t=1145

Off. For Lexus RX400h (Europe).
Если так, , то

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Toyota Yaris, которая больше не разгоняется

Обнаружение странного поведения двигателя на его машине - плохой сигнал. На самом деле двигатель - это основная часть вашего автомобиля, и любой признак неисправности должен быть обнаружен непосредственно, и вы должны искать причину этой неисправности. Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда ваша Toyota Yaris больше не разгоняется ни в гору, ни на спуске, мы написали этот файл, чтобы помочь вам обнаружить источник неисправности. Для этого мы проанализируем большинство мотивов, которые могут оправдать неэффективное ускорение вашего Toyota Yaris.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется должным образом из-за возгорания:

Давайте начнем наш обзор причины, которые могут заставить вашу Toyota Yaris перестать ускоряться должным образом. Одна из наиболее известных причин заключается в том, что ваш зажигание не получается. Мы говорим о зажигании, но мы также можем обобщить сбой в работе ЭБУ, который сам может передавать неверную информацию, которая нарушит ваше зажигание. Может случиться так, что ваш Toyota Yaris был помещен в безопасное место, не бойтесь просмотреть этот контент для получения дополнительной информации. Чтобы убедиться, что одна из этих проблем не является причиной того, что ваш автомобиль больше не ускоряется, вам нужно будет запустить Toyota Yaris с помощью диагностического прибора. Кроме того, вы можете проверить состояние своих катушек зажигания, если у вас их несколько и одна неисправна, это может прояснить дыры для ускорения, которые вы получаете, если у вас только одна в нормальных условиях, ваша Toyota Yaris не должна заводиться.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется плавно из-за форсунок:

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется как раньше из-за троса акселератора:

Другая возможная причина того, что ваша машина больше не ускоряется, независимо от того, едете ли вы, стоите, горячо, холодно или ускоряете, - это явный износ троса акселератора. Если трос акселератора стареет и рвется, он не будет правильно двигаться в оболочке и приведет к потере мощности, проверьте состояние износа.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за сцепления:

Одна из классических причин Toyota Yaris не разгоняется при нажатии на педаль газаили не движется вперед, значит, ваш диск сцепления мертв. Фактически, роль сцепления заключается в передаче энергии от двигателя к коробке передач, которая затем передает ее на колеса. Если этот диск «гладкий», вам больше не удастся передать эту мощность на колеса, и вы обнаружите, что ваша Toyota Yaris больше не разгоняется или, по крайней мере, двигатель может набирать обороты, но скорость вашего автомобиля будет повышение сложности. Просмотрите наши материалы о сцеплении, которое проскальзывает на Toyota Yaris, чтобы проверить ваше сцепление и убедиться, что оно не является причиной вашей неисправности.

Я действительно чувствую потерю мощности, когда ускоряюсь на моем Toyota Yaris из-за топливного фильтра:

Что касается топливного фильтра, мы сталкиваемся с той же проблемой, что и заклинившие форсунки. Если ваша Toyota Yaris больше не разгоняется и у вас создается впечатление, что она разбрызгивается или у вас падают капли при ускорении, вполне вероятно, что ваш топливный фильтр заблокирован. В результате вся ваша впускная система работает на холостом ходу, и, следовательно, вашему двигателю не хватает топлива для правильной работы. Не упустите возможность проверить его и при необходимости поменять местами. Если у вас сложилось впечатление, что ваш автомобиль сам по себе поднимается на круг, просмотрите этот контент, он может помочь вам определить причину.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за сажевого фильтра:

Последнее объяснение тому, что машина не ускоряется, исходит от вашей выхлопной системы. Сегодняшние автомобили строятся с растущим числом опций для ограничения выбросов загрязняющих веществ, и сажевый фильтр является частью этого пакета. Но, в зависимости от вашего использования, он может засориться и заблокироваться. Особенно, если вы совершаете короткие поездки и можете установить свой автомобиль на RPM. В этом случае возможно, что ваш фильтр твердых частиц забит и ваша Toyota Yaris больше не разгоняется. Проверь это.

Моя Toyota Yaris больше не разгоняется из-за прокола шланга:

Подводя итог, последнее объяснение и, несомненно, наименее раздражающее для вас, возможно, что один из ваших топливных или воздухозаборных шлангов проколот или треснул, и это вызывает нехватку воздуха или топлива, что приведет к автомобилю, который не разгоняется. Проверьте уровень износа шлангов под капотом, работающего двигателя, будьте осторожны, чтобы не обжечься. Если когда-либо вы попадали в такую ситуацию, возможно, ваша Toyota Yaris не простаивает, в этом случае ознакомьтесь с нашим содержанием, чтобы подробно изучить неисправность.

Чтобы получить больше советов по Toyota Yaris, взгляните на Toyota Yaris категория.

Toyota Yaris II (2005-2010) - звездные дневники

Во втором поколении революции не состоялось. Производитель решил усовершенствовать и без того хорошего предшественника. В то же время, несмотря на некоторое сходство, Тойота Ярис 2 был совершенно новым автомобилем, так как в его основу легла более современная платформа.

По своим габаритам Toyota Yaris уступает в длину своим главным конкурентам: Volkswagen Polo - 15 см, а Fiat Grande Punto – целых 28 см. Небольшие габариты кузова не помешали вместить очень просторный и практичный салон. Одно из главных достоинств – регулируемое в продольном направлении заднее сиденье. В зависимости от его положения багажник Тойота Ярис может вмещать от 272 до 363 литров поклажи. Угол наклона спинки сиденья регулируется в ограниченном диапазоне. При необходимости задний диван может быть полностью сложен. Единственный недостаток – короткое сиденье, всего 45 сантиметров.

Toyota Yaris был доступен в двух кузовах – 3-х и 5-дверный хэтчбек. Безусловно, преобладает второй вариант. Спортивная версия 1.8 TS не получила популярности из-за недостатка производительности.

В США и многих развивающихся странах предлагался также седан. Для такого маленького автомобиля пропорции получились очень гармоничными. Наибольшее распространение получил седан в комбинации с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Все седаны собирались на японских заводах, а хэтчбек кроме того - во Франции.

В салоне преобладают темные цвета и твердые пластмассы, неприятные на ощупь и склонные к появлению царапин. Через несколько лет эксплуатации некоторые владельцы отмечают появление скрипов.

Тем не менее, интерьер - очень практичный. Внимание заслуживает большое количество различных отсеков: два для переднего пассажира и один в необычном месте – за рулем. Удобно ли их использовать? Об этом можно долго спорить и говорить. Много мелочевки легко спрятать под полом багажника.

В отличие от первого поколения Yaris II довольно хорошо оборудован. Базовый вариант Terra оснащен CD проигрывателем, усилителем руля и ABS. Однако он был лишен кондиционера. Флагманская версия имеет окрашенные в цвет кузова зеркала. Руль обтянут кожей, может регулироваться в двух плоскостях, и имеет кнопки управления магнитолой. Кондиционер входил в список стандартного оснащения. Реже встречаются экземпляры с автоматическим климат-контролем. Разница в цене между уровнями оснащения минимальная и тем меньше, чем автомобиль старше. Кроме того, на рынке присутствуют экземпляры со спутниковой навигацией. Но она устаревшая и не стоит того, чтобы за нее переплачивать.

Двигатели

На первый взгляд линейка двигателей Toyota Yaris 2 такая же, как и в первом поколении. Но на самом деле изменений больше. Место 4-цилиндрового агрегата рабочим объемом 1,0 л занял 3-цилиндровый агрегат серии KR того же объема и мощностью 70 л.с. Претензий к его надежности и экономичности нет. Однако вибрации, характерные для этого двигателя, ощутимы в салоне. К тому же мотор слишком шумен. При больших пробегах двигатель начинает брать масло – изнашиваются поршневые кольца. Подвести может и помпа. А вот цепь ГРМ крепкая, как и у прочих двигателей, за исключением 1.8 версии TS.

Остальные двигатели четырехцилиндровые. В Ярисе можно найти 1.3 VVT-i и 1.33 VVT-i. Первый устанавливался с начала производства до осени 2008 года. Его обозначение 2SZ-FE. Мотор был позаимствован у Daihatsu.

В 2008 году на смену ему пришел 1.33 VVT-i с маркировкой 1NR-FE. В сравнении с предшественником рабочий объем увеличился с 1298 см3 до 1329 см3. Технически это совершенно другой двигатель. Среди прочего, стали использоваться гидравлические толкатели, и система регулировки выпускных клапанов (раньше VVT-i управляла только впускными клапанами).

Оба 4-цилиндровых бензиновых мотора надежные и долговечные. Лишь в 1.33 VVT-i иногда увеличивается расход масла. Причина в износе поршневых колец, что встречается при больших пробегах. Проблеме способствует использование очень жидкого масла SAE 0W-20, которое Toyota прописала этому двигателю.

Для больших пробегов лучше всего подойдет дизельный 1.4 D-4D. К преимуществам относятся: простота конструкции (нет двухмассового маховика, а турбокомпрессор без системы изменения производительности), высокий уровень надежности и возможность чип-тюнинга, увеличивающего мощность на несколько л.с. Средний расход топлива – 4,5 л/100 км.

1.4 D-4D с обозначением 1ND-TV знаком еще по модели первого поколения. Во второй генерации его мощность увеличилась с 75 до 90 л.с., а вместо противоречивой системы впрыска Denso установлен Common Rail от Bosch. Версии, выпущенные до ноября 2008 года, обходились без сажевого фильтра.

Среди характерных проблем дизельного агрегата можно отметить утечки масла из-под крышки клапанов. Если же появилось ощущение, что двигатель не тянет, то, скорее всего, засорилось сито, которое является частью модуля топливных элементов в баке. Порой встречаются неисправности форсунок. Недуг проявляется проблемами с запуском, неровной работой или резким падением мощности. К счастью, форсунки поддаются восстановлению, что позволит снизить затраты на ремонт.

T-Sport

В первом поколении Яриса спортивная версия Т-Спорт комплектовалась 4-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с. Для любителей погорячее была предусмотрена турбоверсия 1.5 отдачей 150 л.с.

Во втором поколении спортивная версия появилась с двухлетним опозданием. Под ее капотом разместили 1.8 VVT-i мощностью 133 л.с. первоначально с 5-ступенчатой коробкой передач, а с осени 2008 года - 6-ступенчатой. Двигатель принадлежал серии ZR и оснащался системой плавного регулирования высоты подъема клапанов Valvematic. После 100 000 км нередко растягивалась цепь ГРМ, что сопровождалось гулом. Иногда увеличивался расход масла, но проблема не настолько острая, как в предшественнике серии ZZ.

Трансмиссия

На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.

ММТ не пользуется хорошей репутацией среди автомобилистов. Опасения вызывает ее надежность. Однако, каких-либо конкретных дефектов не выявлено. Сцепление робота отличается от сцепления МКПП, а его ресурс невелик. Замена сцепления - процесс трудоемкий.

Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.

О наличии проблем могут свидетельствовать удары при переключениях или слишком длительная смена передач. В случае поломки ММТ ремонт будет не из дешевых - около 80 000 рублей.

До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.

Ходовая

Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.

В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.

Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.

В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.

Другие проблемы и неисправности

Toyota славится дорогими запасными частями. Но в случае с Toyota Yaris это не так. Стоимость запчастей средняя для данного ценового диапазона. Правда, заменителей оригинальным деталям не так много.

Довольно дорогими оказываются элементы тормозной системы. Но на безопасности экономить не стоит. Компоненты хорошего качества очень эффективны, и это несмотря на барабанные тормоза сзади. Более мощные модификации имели на задней оси дисковые тормоза. Порой сзади появлялся скрип, причиной которого были барабанные тормоза или колесные подшипники.

Наибольших расходов требует комплект сцепления рестайлинговых версий с двигателем менее 1,3 л. Для новых моделей - это 15 000 рублей, для более старших – 8 000 рублей.

В машинах с МКПП время от времени возникал скрип при нажатии на педаль сцепления. Причин несколько, в том числе и недостаток смазки. Проблема устраняется последовательно, причем замена цилиндра сцепления - крайняя мера.

Неожиданным сюрпризом стала коррозия автомобилей после рестайлинга. До 2009 года Toyota Yaris не ржавел вообще. В более поздних модификациях небольшие рыжие точки обнаруживались в самых нежданных местах, например, на капоте.

Yaris оказался в числе машин, затронутых скандалом с подушками безопасности Takata. Существовал риск проникновения влаги в газогенератор и его несанкционированной активации. Подушки менялись в процессе отзывной кампании.

Стоит ли покупать?

Версии кузова

Хэтчбек – может иметь три или пять дверей

Седан – был доступен везде, кроме европейского рынка

История модели

2005 – презентация, начало производства трех- и пятидверного хэтчбека

2006 – старт продаж в Европе и США

2007 – появление версий седан и TS (T-Sport с двигателем 1.8 VVT-i)

2008 - появился новый двигатель 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D оснастили сажевым фильтром. Место 5-ступенчатых коробок передач заняли 6-ступенчатые

2011 – смена поколения

Типичные проблемы и неисправности

- выход из строя блока управления автоматизированной коробки передач ММТ. Симптом – внезапный уход в аварийный режим;

- появление точечных очагов коррозии в экземплярах после рестайлинга;

- трудности с включением передач заднего хода в автомобилях с механической коробкой передач;

- утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса;

- легко царапающийся лак;

- сервисные акции: замена ремней безопасности и обшивки сидений переднего пассажира.

Нормы оборотов Тойота и мощности двигателей

Как это влияет на мощность

Обороты увеличиваются по мере нажатия на акселератор, по крайней мере, до определенной точки. Двигатель не обязательно производит максимальную мощность на максимальных оборотах. В характеристиках двигателя указана максимальная мощность, соответствующая числу оборотов, например 252 л.с. при 5600 об/мин.

Норма для машин Тойота:

Для Camry норма холостого хода 600-700. Проверка и регулировка холостого хода и уровня СО проводится каждые 10000 км пробега. Холостой ход проходит регулировку на заводе.
Для Тойота Королла будет идеально, если она при холодном пуске держит 1500, а на прогретом двигателе 600.
На прогревочных оборотах мотор Раум должен выдавать 1200.

Можно подумать, что автомобиль с большим числом оборотов является более мощным и будет достигать высоких скоростей, но это не так. Хотя такой движок будет работать быстрее, это не единственный фактор, влияющий на мощность. Значение имеет также количество цилиндров, системы трансмиссии и подвески, а также крутящий момент. При увеличении передачи, частота падает (для продолжения движения требуется меньшее число оборотов).

Как измерить число оборотов и зачем это нужно знать

Для измерения используется устройство, называемое тахометром. В автомашинах частота маркируется в единицах, которые должны быть умножены на 1000. Итак, если прибор показывает 4, то двигатель будет вращаться со скоростью 4000 об/мин. В верхней части диапазона находится зона, называемая красной линией. Вращение за линией может привести к повреждению. Это касается только автомобилей, оснащенных механическими коробками; машины с автоматическими коробками запрограммированы на переключение до того, как частота достигнет этой точки. Она тоже будет меняться в зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора.

При нормальном вождении, АКПП будет переключаться самостоятельно, что обеспечивает лучшее сочетание эффективности и плавности, делая тахометр бесполезным. Водители с механическими коробками передач должны овладеть этим навыком самостоятельно, и тахометр может помочь в этом. На новых авто с МКПП ограничитель стремится предотвратить попадание двигателя в красную полосу, что исключает возможные повреждения.

Низкие холостые обороты тойота ярис

Раумовод со стажем.

Уважаемый Раумовод

Раумовод со стажем.

Раумовод

Уважаемый Раумовод

Раумовод

Уважаемый Раумовод

soleg да всё герметично, подсоса вроде нет. попробую эфира купить и на двиглу побрызгать, больше я незнаю как проверить герметичность
Да вот бронепровода поминяю. у мя на них подозрение.

Раумовод со стажем.

Уважаемый Раумовод

Читайте также: