Обкатка нивы 21214 новой

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Обкатка

Для нормального двигла обкатка на фиг не нужна! Ты видел когда-нибудь рекомендации по обкатке Мерседеса или Ауди? Я нет.
Но вернемся в реалии российского автопрома.
Крутить не больше 3000об/мин, режим движения ровный, без резких ускорений, поменьше холодных пусков. Пробег 2000км, потом ТО (масло, клапана, цепь и т.д.). Идеально, завести новый движок и ехать 2000км по трассе со скоростью 80км/ч. Глушить не надолго, чтобы не успел остыть. Обычно так не получается, но нужно к этому стремиться.

А теперь небольшая ложка дегтя: это российский автопром! Если двигун собран хорошо, то можно и не обкатывать - будет ездить 200-250ккм. А если с брачком, то как ты ни обкатывай его, ни облизывай, - все равно будет кушать масло, не ехать, прогорать прокладка головки блока, сама головка, клапана, слетать успокоитель, не натягивать натяжитель, прогорать поршня и перегородки и т.д.

Но надо всегда надеяться на лучшее!

Алексей aka ALER.

Предлагаю скинуться, купить лазер и сделать всем нивоводам лазерную шлифовку!
Я имел в виду их машинам
А насчет весны - пролетаешь ты с оффроадом.
Правда, есть один хороший вариант - активно поездить, чтобы 2ккм накатать побыстрее. Например, можешь съездить в Москву в Рамстор-Беляево. Пара поездок из НН и обкатка пройдена!
Я думаю, Алер поддержит такое предложение! Да, Алексей?

Sam
А что такое этот самый "Лубрифилм Даймонд Ран Ин." это присадка что ли специальная для обкатки?

Непризванный гений, ALER
Насчет поездки в Москву мысль есть конечно, правда на лето уже и не знаю как получится, счас загадывать не берусь.

А вот правильная обкатка от спортсменов:

Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того, что "ходит туда-сюда" и крутится в вашем двигателе.

Самое главное правило - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе.

Наиболее простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику (примерно, конечно)- По спидометру -

0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км/час.

200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км/час.

500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км/час на 4 передаче.

Замена масла с промывкой двигателя.

По тахометру (это намного точнее)-

0-200 км - 2000 об в мин.

200-500 км - 2500 об в мин.

500-1500 км - не более 3000 об мин.

Замена масла с промывкой двигателя.

В тоже время существует более тонкая обкатка, ранее часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081, 083, 102, 103) она выглядит так:

0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и т.д.

250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.

500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000.

1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000.

Замена масла с промывкой двигателя.

По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км/час, 80-90-80 км/час, 80-100-80 км/час.

Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных, резких повышений оборотов. Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги".

Обкатка автомобиля и первые "сюрпризы"

Время идёт — потихоньку прохожу обкатку: по трассе более 90 км/ч не разгоняюсь, стараюсь не давать более 3000 об. (бывало конечно, приходилось нажать на газ, но это в редких случаях, когда нужно проскочить на перекрёстке, ну и пару раз на трассе до сотки км разогнался), а так езжу неспеша, посматриваю за уровнем масла — вроде тьфу-тьфу-тьфу нормально, только потемнело. На крышке заливной теперь красуется надпись "Роснефть". По дороге домой из салона с горки включил нейтраль для того, чтобы проверить как едет накатом — по сравнению с предыдущей Нивой накатом едет похуже — оно и понятно — пока "притерка" идёт узлов всех, да и жидкости то с завода не ахти какие. В будущем планирую произвести замену масел в трансмиссии на синтетику и в двигатель синтетику Castrol 5w40. Первое ТО-0 буду проходить у дилера, заезжал узнавал — от 2000 до 3000 км пробега нужно пройти. За расходом бензина, честно говоря, особо не наблюдал, т.к. При обкатке многие форумчане пишут, что расход разный у всех. Заливаю на Роснефти АИ-95. Полный бак тоже не заливал — где-то читал, что пахнет бензином в салоне и другие проблемы возникали, я лью по 15 литров, когда 10 — по причине того, что в основном передвигаюсь по городу, так что с заправками проблем нет. Датчик топлива (как и у многих) бывает живет своей жизнью — заедешь на крутую горку — загорается лампа, хотя бензина ещё много — но это является нормой у АвтоВАЗа, даже в Руководстве по эксплуатации эти моменты прописаны, так что это мелочи, а вот полный бак нужно попробовать заполнить — на предыдущей Ниве жутко пахло бензином в салоне… Начало поскрипывать водительское сидение, ну и как без этого — задняя дверь (вечная болячка наверное у всех Нивок). Попытка отрегулировать ее сначала привела к тому, что вообще кое-как ее смог открыть и то, после того, как брат надавил на ручку двери, а я в этот момент дёргал за ручку открывания, расположенную в салоне (ну почему же не сделали кнопку открывания снаружи?), в каком веке живём? Мы же не говорим об электрозамке, как у Лексуса где дверь плавно открывается и закрывается сама, просто не удобно открывать дверь с салона, да ещё если с замком какие-то проблемы… вот на 2121 у тестя открывается сзади и нет проблем. Ну да ладно, многие скажут:"Что вы хотели за 514 тысяч?", да и не прихотливые мы — выставили регулировку подобно той, как была с салона с помощью резиновых "штучек" снизу двери и дверь стала спокойно открываться, правда, стала скрипеть уж больно надоедливо особенно на дорогах "с неровным покрытием", то есть — наших дорогах. Лечится это просто — наматыванием изоленты или, как мне посоветовал владелец тоже свежей Нивы — просто положить ткань на место механизма замыкания двери. Так и сделал: все сработало — дверь не стучит и не скрипит и открывается и закрывается как положено ))) только ткань периодически менять нужно — от износа ))). Ещё с одной неприятной историей столкнулся после суточного пребывания автомобиля на открытой стоянке под дождём. Было дело летом — простояла машина с пятницы вечера до утра понедельника. В понедельник утром перед работой открываю дверь и… наблюдаю маленькую лужицу воды на резиновом коврике переднего пассажирского места. Кстати, приобрёл комплект ковриков резиновых в салон в форме корытца за 1500 рублей и коврик в багажник — за 500 рублей. Ну так вот — открываю водительскую дверь, поднимаю коврик и… ужас охватил меня — под ковриком лужа воды. Вытер воду, думаю, что же там под штатной "шумоизоляцией" делается, откручиваю пару саморезов, которыми та так называемая шумоизоляция фиксируется прямо к порогу ((( никаких тебе клипс или каких-либо пластиковых креплений — просто саморезы. Ну вот — поднимаю аккуратно шумоизоляцию, а под ней — вода, часть которой уже обильно впитала в себя эта шумоизоляция… Этот "материал" оказался настолько пропитанным, что даже отслоился от того "материала", к которому он крепился (типа резины или даже не знаю как назвать) Думаю, что же мне сейчас делать, как это все дело сушить? И где искать проблему? Машина просто стояла, не передвигалась по рвам, наполненных жижей, не ездила по полям и морям… Проверил водительскую сторону — на коврике ни капли, под шумкой — та же печаль… но поменьше. Первым делом звоню в дилерский центр, описываю ситуацию. Предлагают пригнать машину для осмотра, пригоняю, оставляю в отделе сервиса, т.к. я не могу провести день в автосервисе по причине того, что я должен быть на работе. Приезжаю вечером, автомобиль стоит уже на улице и мастер мне говорит, что причина не найдена, мол проливали Керхером и ничего не бежит! Вот как-то так… Шумоизоляция прикручена уже ими на место, на мой вопрос — там же сгниет все! Ответ:"высохнет со временем". Сказать, что я был в шоке — это ничего не сказать… понял, что объяснять что-то бесполезно — приехал домой и позвонил на горячую линию АвтоВАЗа, объяснил ситуацию — сказали перезвонят, обещали во всем разобраться. На следующий день позвонили с Горячей линии, сказали, что на связь со мной должны выйти представители сервисного центра для решения проблемы, в случае возникновения каких-либо проблем можно написать претензию в адрес дилерского центра и отдать под роспись и печать принявшего должностного лица с требованием дать письменный ответ. Вскоре раздался звонок — девушка попросила меня ещё раз озвучит проблему, затем позвонили ещё раз с просьбой снова посетить сервисный центр. На следующий день я приехал в сервисный центр, чтобы… снова услышать ответ, что причина протечки не найдена, дали ещё совет накрыть вентиляционное отверстие в капоте предметом из разряда автотюнинга, закрывать заслонку печки да и я сделал вывод — вообще не оставлять машину под дождём ))) В итоге — оставил претензию в письменном виде и с х…м (плохом) настроении поехал домой сушить шумоизоляцию и искать место протечки. В течении 10 дней мне по почте пришёл ответ, в котором подробно описано, что в ходе проведённых ими испытаний и проверок — дефекта не обнаружено, в претензии — отказано. В итоге с этой проблемой я в сервисный центр дилера больше не обращался, просушил кое-как шумоизоляцию, которая уже окончательно отслоилась от того материала, на котором держалась, да и сама эта резина потрескалась. Полазив по просторам Инета нашёл подобных себе автовладельцев, а их оказалось много. По многочисленным советам удлинил дренажи и вывел их ниже в подкапотном пространстве, обнаружив на уголках уплотнителя лобового стекла по верхним углам отслоения — промазал стекольным прозрачным герметиком, но под весь уплотнитель не загонял, т.к. где-то здесь на форуме читал, что может лопнуть по причине этого добре стекло. В дождь на стоянке закрывал вентиляционное отверстие на капоте. Сильных дождей небыло, но как-то после очередных осадков снова обнаружил капли воды под шумоизоляцией с водительской стороны в районе порога, где проложена проводка, причём вся уплотнительная резинка водительской двери была мокрой, как-будто бежала вода в районе зеркала бокового по уплотнителю двери вниз в район порога. Сейчас даже не знаю: бежит ли вода по уплотнителю лобового стекла или как то в другом месте, но воды попадает меньше… правда и дождей проливных небыло. В сервисном центре сказали, что снимали аккумулятор, проверяли все швы под капотом — все нормально. Ладно, дальнейшая эксплуатация покажет. Шумоизоляцию уже не прикручиваю назад, буду ездить — наблюдать. Потом отпишусь о результатах.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Обкатка является важной частью начала жизни автомобиля. От того, как будет пройдена обкатка, будет зависеть состояние двигателя и трансмиссии. Что можно и чего нельзя делать при обкатке новой Niva Travel и как правильно ее пройти?

Для чего на Ниве обкатка?

Обкаткой называют процесс приработки всех частей двигателя, между которыми происходит трение. В процессе обкатки сопрягаемые части принимают окончательную форму и притираются. Суть обкатки заключается в том, чтобы мотор или трансмиссия поработали несколько тысяч километров при небольшой нагрузке, близкой к той, при которой им предстоит работать весь срок службы.

Обкатка в дальнейшем может повлиять на следующие параметры:

мощность двигателя;
расход топлива;
расход масла;
ресурс агрегата;

От того, как будет пройдена обкатка на Ниве Тревал будут зависеть все важные параметры двигателя и трансмиссии. Данное мероприятие проводится на всех без исключения новых автомобилях и вся ответственность за это ложится уже на автовладельца.

Сколько длится обкатка на Ниве?

Масло после обкатки может выглядеть следующим образом.

Условно процесс обкатки можно разделить на два этапа:

до 500 километров;
от 500 до 2000 километров;

Для каждого этапа есть свои ограничения. Но вначале следует изучить основные правила обкатки Нивы.

Общие правила обкатки автомобиля Niva

В течение первых 2000 километров пробега нужно соблюдать следующие рекомендации:

Максимальные скорости движения для каждой передачи указаны для первых 2000 км в следующей таблице:

Возможные проблемы при обкатке

В процессе обкатки двигателя Нивы возможен большой расход масла и топлива. В этом нет ничего страшного. Подобные проблемы являются нормой. Расход уменьшится после завершения обкатки на величину, которая будет зависеть от того, как качественно была пройден процесс притирки деталей.

Подведем итоги

Сколько жрёт масла двигатель новой LADA-4х4 "Нива"

Настала пора рассказать о том, какой расход моторного масла у новой LADA-21214. В феврале этого года я приобрёл в салоне эту машину. На канале есть несколько статей о ней, ссылки приведу в конце.

Счётчик одометра на подходе к 9 тысячам километрам пробега, а я уже весьма поражён расходом масла двигателя моего Чёрного Волка.

Дело в том, что до "Нивы" я владел Фольксвагеном Поло, который тоже покупал с нуля в салоне. На Фольксвагене как был залит определённый уровень масла при каждой его смене, так он и держался до следующей замены. Никаких подливок до 50 тысяч километров я не производил. Расход появился только после "полтинника" и это была разовая подливка до следующей замены масла граммов в 200.

Такое положение вещей я относил к тому, что автомобиль новый, поэтому когда приобрёл "Ниву" на щуп глянул только после покупки. Уровень показывал 1/3 между минимальной и максимальной отметками.

Ближе к 3 тысячам пробега пригнал "Ниву" на ТО-0, менеджер в дилерском центре сказал, что масло заменят только в трансмиссии, а в двигателе не будут, так как теперь обкаточное масло не заливается (. Такое понятие услышал впервые), а льётся сразу эксплуатационное и замена будет произведена только на ТО-1.

Ну и ладно, подумал я, в конечном итоге ответственность дилера и до 3,5 тысячи щуп из двигателя не вынимал.

А вот перед предстоящей дальней поездкой в Казахстан всё же решил проверить. Достал щуп и обомлел, за три с половиной тысячи пробега уровень оказался на минимуме. Неприятная находка, после другого опыта владения автомобилем.

Заглянул в руководство по эксплуатации, а там чёрным по белому:

Ещё неприятный момент был в том, что под капотом не нашёл наклейки с маркой масла залитого в двигатель и в сервисной книжке тоже ничего не было указано. Пришлось звонить в дилерский центр.

Девушка на том конце провода мне ответила, что тип масла они указывают только. после ТО-1, назвала мне марку и производителя, но запуталась в том, что у меня залито синтетика или полу синтетика. Тут я поблагодарил себя, в который раз, за давнюю привычку в вопросах касающихся обязательств записывать разговоры на диктофон, потребовал дать трубку знающему ответственному специалисту, выслушал его и купил нужное масло.

Залил в двигатель грамм 250 и затем уже проверял уровень каждые 1-1,5 тысячи километров. Сейчас на счётчике одометра почти 9000 километров пробега, а масла в двигатель долито грамм 800.

Машина мне нравится, но вот почему-то для немцев расход масла не нормальное явление, а для нашего производителя вполне нормально.

Ну и конечно, мне и другим читателям интересно будет узнать о расходах на ваших агрегатах, так что пишите в комментариях.

Обкатка Шевроле Нивы

Хоть сим делом я занимался уже довольно давно, почти 8 лет назад, и Шнива моя в летах, но поделиться своими мыслями считаю нужным. Итак, вы купили новый автомобиль Шевроле Нива, хочется сразу рвануть с места в карьер, точнее в лес да болото, но нет, с этим стоит повременить. Если быть точным, то любой новый автомобиль в той или иной степени требует обкатки. Бесспорно, в случае новой иномарки премиум-класса, производитель постарался сделать так, чтобы покупатель, отдавший несколько миллионов рублей, не забивал себе голову какими-то глупостями вроде обкатки, а мог сразу сесть и получать удовольствие. Но мы имеем дело с Нивой, которая, увы, далека от совершенства. Обкатка же важна тем, что от неё может сильно зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля и то, будет ли он доставлять вам существенные хлопоты, требуя постоянных финансовых вложения или же действительно будет по большей части возить и радовать.

Условно принято считать, что период обкатки нового автомобиля (в нашем случае Шевроле Нивы) проходит в течение первых 3000 километров пробега. За это время должны притереться и приработаться: элементы двигателя, КПП (коробка передач), РК (раздаточная коробка), редукторы и прочие трущиеся и вращающиеся узлы. Здесь я сказал банальщину, к тому же совершенно непрофессиональным языком, но опытные и так знают, а новичкам, надеюсь, будет проще.

Далее несколько правил, которых стараемся строго придерживаться во время первых 3000 километров:

Выбираем проверенную заправку (или несколько) и во время обкатки стараемся заправляться на них одним и тем же топливом. Я рекомендую лить 95-й бензин.
Спокойно работаем педалью газа, обороты двигателя при этом не должны подниматься выше 3000 об/мин, 3500 — потолок. Слишком низких (скажем, ниже 2000 на 4й передаче) также стараемся избегать.
На бездорожье стараемся не съезжать, особенно на тяжёлое с застреванием и т.п.
Хоть на бездорожье не съезжаем, но периодически, на короткий промежуток времени, рекомендую включать/выключать пониженный ряд РК и блокировку межосевого дифференциала.
Следим за уровнями жидкостей в меру ваших знаний. Основные и доступные: масло в двигателе и антифриз в расширительном бачке.
Обращаем внимание на появление всякого рода стуков-бряков, вибраций и прочих изменений в поведении машины.

Пожалуй, это всё, что удалось вспомнить сходу. Если вам есть что сказать по поводу обкатки Шевроле Нивы, то буду рад комментариям. Ещё добавлю, что самым лучшим вариантом обкатки является спокойная езда по загородным трассам с равномерной нагрузкой и щадящим температурным режимом. Так что, купив новую Шниву, вы можете смело планировать прокатиться в отпуск куда-нибудь подальше, а заодно качественно обкатать машину.

Конечно, не стоит думать, что после периода обкатки можно сразу срываться с места в карьер и начинать издеваться над машиной. Лично я придерживаюсь мнения, что Шнива — вседорожник-универсал и подходит для езды по умеренному бездорожью, но не для участия в соревнованиях и прочих безобразиях.

И последний совет. На многих тематических форумах, где обсуждается покупка и обкатка Шевроле Нивы, есть большое количество «умников», советующих наплевать на гарантию ввиду криворукости дилерских сервисменов и бежать от них подальше в «проверенные» специализированные сервисы. Не слушайте эти советы! Пусть сами чинят свои машины в гараже у дяди Васи или у друга под пиво. Если вы хотите спать спокойно, то сохраните гарантию, тем более её продолжительность всего 2 года. Да, при возникновении каких-либо поломок вполне возможны ситуации, когда дилер начнёт включать дурака и идти в отказ, но вы всегда сможете обратиться напрямую в GM-АвтоВАЗ и с большой долей вероятности вопрос будет решён в вашу пользу. Ну а если нет гарантии, то уж извините, может случиться и так, что придётся на ровном месте отдать несколько десятков тысяч за ремонт двигателя вполне новой машины. Слышал про такие истории, когда пробега было около 5000, требовался ремонт двигателя, а гарантии-то уже нет. В общем, не повторяйте чужих ошибок, особенно если вы новичок и не имеет нужного опыта или знакомств в данной сфере.

Выбор и замена масла во всех узлах на Ниве 21214-М

Автомобильная тема

двигатель;
коробку переключения передач (КПП);
раздаточную коробку (РКПП);
передний мост;
задний мост;

Выбор правильного масла

Двигатель 3.75 литра;
Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
Передний мост 1.15 литра;
Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Замена масла в трансмиссии

Итоги процедуры

Обкатка двигателя Шевроле Нива

Если рассмотреть новый двигатель Шевроле Нива под микроскопом, то там заметны небольшие углубления и бугорки с остроконечными вершинами. После покупки нового автомобиля или после прохождения капитального ремонта двигателя, силовой агрегат нужно правильно обкатать, только в этом случае он будет работать долго и безупречно.

Не забываем о том, что новому или отремонтированному двигателю противопоказано долго работать в условиях городского движения, здесь неизбежно приходится исполнять резкие старты, торможения, машина долго работает в режиме холостого хода. Если все же Шевроле Нива попала в пробку, то нужно увеличить обороты до 1100 оборотов в минуту. В результате значительно возрастет давление масла и это улучшит смазку деталей силового агрегата автомобиля.

Не будет лишним прокатиться на машине по относительно пустому шоссе, на котором лежит хороший асфальт. Именно тут и нужно производить обкатку автомобиля. Выбираем маршрут в 200 км в один конец и начинаем движение. Всю дорогу не переключаемся выше четвертой передачи, рекомендуемое количество оборотов - 3000, средняя скорость движения по дороге - 80 км/ч.

Перед тем как начать движение, нужно обязательно посмотреть уровень масла в картере. Таким же образом проверяем уровень других жидкостей в машине, а также давление в колесах.

Не стоит экспериментировать и испытывать на прочность необкатанный автомобиль, ведь это может привести к печальным последствиям. После прохождения обкатки начинаем ездить в привычном режиме, но все равно нужно регулярно проверять уровень масла и следить за состоянием мотора.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Сегодня мы расскажем, как производится обкатка двигателя после капитального ремонта, как правильно и сколько обкатывать мотор после капремонта.

После проведения капитального ремонта вы получаете, по сути, новый агрегат. Все зазоры между трущимися деталями становятся минимальными. Но выдержать заводские размеры с точностью до микрона все-равно практически нереально. И обкатка двигателя после капремонта как раз «подгоняет» металлические элементы друг к другу.

На новый автомобиль из салона, устанавливается подготовленный к эксплуатации ДВС, тем не менее, первое время необходим щадящий режим эксплуатации. Обкатка же авто после капремонта двигателя проводится по особой методике.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта?

Прежде всего надо понимать, что просто аккуратно проехать на авто с ДВС после капиталки первые несколько тысяч километров недостаточно. Поскольку после прогрева все детали расширяются до штатных размеров, это приводит к интенсивному точечному износу. А это значит, что «откапиталенный» мотор нельзя сразу ставить на авто и ехать.

Если не проводилась обкатка двигателя после капитального ремонта, его ресурс уменьшается на 50%-70%. И напротив, соблюдая рекомендации, можно эксплуатировать автомобиль такое же время, как после покупки нового.

При этом, не так важно, сколько обкатывать двигатель после капремонта (по времени), как последовательность процедуры.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта, и как это влияет на пробег?

Намотанные при обкатке километры можно исключить, это будет справедливо. Равно как и уменьшение значения одометра для последующей продажи автомобиля. Профессиональная корректировка пробега незаметна при проверке, тем более что «откапиталенный» двигатель не имеет следов износа.

Первый этап: холодная обкатка двигателя после капремонта

После сборки ДВС его устанавливают на обкаточный стенд (оборудование есть на профессиональных сервисах). Происходит обкатка мотора по «обратному циклу», обязательная после капремонта. В этом случае вращение коленвала производится внешним приводом – как правило электромотором. Такой способ исключает нагрев деталей, и как следствие – их расширение. Холодная обкатка двигателя после капремонта проводится при выкрученных свечах (нет нагрузки от компрессии), масло заливается до нижней отметки на щупе.

За это время детали трения приобретают идеальную форму, с их снимаются излишки металла. При такой обкатке выравниваются бороздки хонинга, стенки цилиндра «притираются» к размерам поршневых колец.

В обязательном порядке контролируется нагрузка и число оборотов. Правильная обкатка двигателя после капремонта не должна привести к засорению масляных каналов, микроскопические излишки металла попадают в смазку до фильтра, и могут стать большой проблемой в дальнейшем.

ВАЖНО! Расход масла при холодной обкатке двигателя после капремонта должен быть нулевым. По окончании процесса его замена обязательна, вместе с фильтром. Узнать интервалы замены масла вы можете из технических характеристик автомобиля и прилагаемых инструкций по эксплуатации.

Самостоятельная холодная обкатка двигателя после капремонта (без стенда) правила и рекомендации:

Провести холодную обкатку можно и не имея стенда, с помощью второй машины, которая будет буксировать авто с отремонтированным ДВС. На «обкатываемом» автомобиле включается 3 передача и медленно отжимается сцепление. Далее, используя связь с водителем буксира, необходимо поддерживать обороты не выше 1000.

Сколько км длится такая обкатка двигателя после капремонта? Обычно 30-50. За это время температура охлаждающей жидкости сначала поднимется до 70°-80°С, затем начнет опускается. Это говорит о том, что металл в большинстве мест притерся.

ВАЖНО! При любом способе холодной обкатки масло и антифриз должны быть залиты в мотор, а свечи выкручены.

Ездить «на холодную» после капремонта двигателя следует по чистому асфальту, чтобы через открытые свечные колодцы в цилиндры не попадала пыль.

Второй этап: горячая обкатка после капремонта двигателя

Завершив холодную «притирку» и заменив масло с фильтром, заводим мотор и проходим несколько циклов на холостых оборотах. При достижении температуры ОЖ 60°C, глушим двигатель, и даем ему остыть. Общее время такой работы – 2-3 часа. Затем снова меняем масло и фильтр.

Приступаем к циклу обкатки при умеренной нагрузке. Лучше всего это делать на пустой трассе (ночью или рано утром) без груза и пассажиров. Правило простое: медленно разгоняемся до 60-70 км, и равномерно движемся с этой скоростью 300-500 км. Можно в несколько приемов. После чего «откапиталенный» движок готов к работе.

2.4 Обкатка нового двигателя

Рено рекомендует для модификаций renault 19 с бензиновым двигателем не допускать высоких оборотов двигателя первые 1000 км, а для дизельных модификаций — первые 1500 км. Только после пробега 3000 км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и, соответственно, после 6000 км (для дизеля) двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необходимость диктуется следующими причинам:
Стенки цилиндров, поршни и кольца имеют микроскопические шероховатости до начала эксплуатации. В процессе обкатки эти маленькие неровности устраняются. Высокие обороты на новом или отремонтированном двигателе могут привести к крохотным задирам, которые со временем приведут к выходу поршня из строя. Таким образом, принимая во внимание срок службы двигателя, желательно первые 1000—1500 км не эксплуатировать двигатель на высоких оборотах.

Воспользуйтесь следующими рекомендациями при обкатке автомобиля:

Плавно изменяйте скорость движения (и вместе с ней частоту вращения коленчатого вала), чтобы движущиеся детали хорошо приработались друг к другу.
Не превышайте допустимых оборотов при обкатке двигателя на различных передачах.
Лучше чаще переключать передачи, чем превышать обороты, рекомендуемые для каждой скоро-сти.
На проселочной дороге двигатель ведет себя во время обкатки лучше всего. В течение следующих 500 км пробега Вы можете постепенно увеличивать частоту вращения коленчатого вала.
Начиная с пробега 1000 км и до 1500 км обороты двигателя иногда могут быть немного превышены. Опытные водители используют для этого дороги с уклонами. В этих условиях можно увеличить обороты двигателя, не перегружая его. Обратите внимание на то, чтобы двигатель был хорошо прогрет, то есть автомобиль должен проехать перед этим минимум 25 км.
Автомобиль должен пройти около 3000 км (дизель = 6000 км), прежде чем завершится его обкатка. При преимущественно городском режиме движения обкатка должна продолжаться еще дольше.

Читайте также: