Регулировка педали газа форд мондео 3

Обновлено: 03.07.2024

Электронная педаль газа

Электронная педаль газа ⇐ Transit. Электрика

Перейти на страницу:

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Ребят! Такая проблема была. Подумал - раз начинает мигать спираль (кстати после того как заглушишь и вновь заведешь - спираль перестает мигать и газ нормальный) и не реагирует на педаль газа, то я в эту педаль и полез.
Педаль состоит из самой педали - жалезной кочерги и собственно датчик-куда кочерга втыкается.Снимается 2 гайки на 13 - башка с длинным удлинителем.Отстегивается разъем.
Сам датчик пластмассовый, собран на защелках, их там несколько штук, надо одновременно отвести их, используя несколько отверток. Сам датчик - это переменный резистор - представляет из себя печатную плату с 3-мя дорожками.По энтим дорожкам при нажатии педали, движутся три тонких Г-образных усика. Сам привод этих усиков весь пластмассовый.
Со временем привод истирается, появляется люфт. Так же протираются дорожки на печ. плате. Усики из Г-образных постепенно стремятся стать прямыми. Так вот что происходит- один из усиков при резком нажатии на педаль выходит за пределы своей дорожки - блок управления ловит разрыв в цепи сопротивления, зажигает спираль и отрубает педаль газа. После выкл. зажигания ошибка исчезает и педаль газа снова в норме.
Как бороться :
1. Замена датчика педали.
2. Попробывать реанимацию - подогнуть усики тоненьким пинцетом обратно к Г-образной форме,только аккуратно, не обломить и не перегнуть. Я так же приклеил суперклеем на концах дорожек маленькие ограничители из пластмассы, чтоб усики не вылетали за дорожки.
Все протереть спиртом (не тонким слоем). Собрать. Поставить на место.
Уже 2 года полет нормальный.
Прочитал написанное - несколько сумбурно, но сложного ничего нет, при разборке все станет понятно.

_________________________________
Форд - Транзит 2.0 2002 г. 85 л.с. пер.привод

Ежели один собрал, другой завсегда разобрать сможет.

Всем удачи. Андрей.

Что и произошло со мной на трассе. подергав за провода на педали, добрался до дому. На следующий день опять пропал газ.
Педаль снимается с капота, датчик с педали я не откручивал, прорезал по шву крышку, снял её и увидел протертые контакты.
Ленту решил не трогать, сместил ползун с троллями (он легко снимаеться с оси) подложив прокладку 0,8 мм между ползуном и торцом оси. Теперь тролли елозят по не тронотому полю на ленте.

При сборке я усомнился в себе
накинул фишку, завел дизель- газ есть
ставлю педаль, завожу - газа нет, горит чек
снимаю педаль - газ есть
ставлю педаль, вкл. зажигание, медленно нажимаю газ до упора и обратно, выкл. зажигание, завожу - газ есть.
Я понимаю всё это из-за того что масса ЭБУ отличается от массы кузова

Покатался около 100 км, все ОК. Заодно пропало подергивание на 60 км\ч на 4-й передаче. после выходных в командировку - проверим.

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Регулировка педали газа форд мондео 3

7. Система впрыска топлива

Под капотом двигателя современного автомобиля во впускном тракте бензиновых двигателей уже с давних пор «задают тон» системы впрыскивания топлива с электронным управлением. Со стороны отработанных газов расположен трехходовой катализатор, отвечающий уровню техники. Таким образом, никаких вопросов, все силовые агрегаты Mondeo: «от воздушного фильтра до выхлопной трубки» управляются электронными средствами: необходимую свежую топливную смесь подготавливают последовательные системы впрыскивания топлива, ассистирует в этом процессе трехходовой катализатор. Воспламеняющими искрами управляют безраспределительные системы зажигания в последовательности 1-3-4-2 (Duratec-HE) или 1-4-2-5-3-6 (Duratec-VE). Они находятся, как и весь электронный менеджмент двигателя, под управлением мощного бортового компьютера (РСМ). В новом Mondeo имеется «Black Oak», система регулирования двигателя нового поколения, которая осуществляет надзор над «битами и байтами». Black Oak, разработка дочерней фирмы Visteon компании Ford, работает совместно с 32-разрядной ЭВМ Levanta, включая процессор Motorolla и шину передачи данных CAN. По своему функционированию система Black Oak напоминает ранее используемую систему регулирования двигателя EEC.

Блок управления РСМ с 32 разрядами и CAN-шиной для передачи данных

Датчики и актуаторы под капотом двигателя

Электронное управление двигателем – не для самостоятельных

Новые системы в значительной степени не требуют особого обслуживания – возможное некорректное функционирование, согласно практике, может обнаружить только компетентный специалист при наличии необходимого измерительного оборудования. Этот факт предъявляет повышенные требования к тем, кто самостоятельно хочет заняться ремонтом – мастерские Ford во время проверки двигателя полагаются на “WDS-Diagnose CD B8”. Поэтому при наличии неисправностей в системе управления двигателем лучше доверьте свой Mondeo специалистам. Однако вы все-таки должны знать базовые принципы подготовки горючей смеси своего Mondeo. И только на этой основе вы сможете точно классифицировать появляющиеся неполадки. Благодаря этому вы сэкономите на затратном диагностировании. Кроме того, вы сможете четко сформулировать заказ на проведение ремонта, и полученная впоследствии калькуляция не вызовет у вас никаких сомнений. В качестве примера для бензиновых двигателей Ford ниже приводится подробная информация о подготовке топливовоздушной смеси силового агрегата Duratec-HE.

Подробно об управлении системой впрыска Duratec-HE

Блок управления РСМ (встроен в PATS): это центральный блок электронного управления двигателем. Бортовой компьютер постоянно использует текущий «материал данных» из своих пространственных параметрических характеристик (частота вращения, давление во впускном трубопроводе, температура впускного воздуха и охлаждающей жидкости и так далее) и сравнивает их с фиксированными параметрами в базе данных. После этого сравнения блок управления определяет и рассчитывает среди прочего продолжительность открытия электромагнитной форсунки, объем необходимого топлива и состав топливовоздушной смеси. При этом блок РСМ перепрограммируемый: важнейший критерий для ситуаций, когда к следующему моменту калибровки он приступает с модифицированными параметрами.

Преимущество: при содействии мобильного диагностического прибора «FDS 200» компании Ford можно легко стереть электронно-перепрограммируемую постоянную память (ПЗУ) и «заполнить» ее новой программой управления двигателем. Соответствующий сервисный модуль для РСМ устанавливается уже на заводе-производителе. 16-полюсный диагностический разъем (DLC) «спрятан» в левой зоне для ног на высоте блока предохранителей.

Предохранительный выключатель системы впрыскивания топлива: располагается на боковой стороне левой двери. С помощью данного выключателя можно прервать подачу топлива при появлении негерметичностей в системе подачи топлива, во время аварии или при сильных столкновениях. Прерывания электрической цепи распознаются по выскакивающейся кнопке переключений. Перед активизацией предохранительной кнопки вначале проверьте топливную систему на герметичность, затем приведите замок-выключатель зажигания в положение «0» и нажмите кнопку. Далее поверните ключ зажигания на несколько секунд в положение «II» и затем можно ввести замок в положение «I».

Позиционный датчик коленчатого вала (СКР): в двигателях Duratec располагается на крышке блока управления сбоку амортизатора коленчатого вала. Датчик на зубчатом колесе (36 зубцов минус 1; «пробел зубца» для 1-го цилиндра находится на 90° от ВМТ) регистрирует индуктивно точное угловое положение коленчатого вала, а также текущую частоту вращения двигателя, эти измеряемые значения оказывают влияние на:

впрыскиваемого топлива и начало впрыска,
момент опережения зажигания и
регулирование на холостом ходу.

При отказе СКР-датчика все управление двигателем переходит на «глубокий сон»: двигатель замирает и остается – до замены датчика – «немым».

Позиционный датчик распределительных валов (СМР) : в двигателях Duratec располагается в головке блока цилиндров перед первым кулачком впускного распределительного вала. Датчик работает на основе индуктивного принципа. Его сигнал использует СМР для распознавания 1-го цилиндра. Он управляет последовательным впрыскиванием топлива.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) : «вставлен» под катушкой зажигания и измеряет температуру охлаждающей жидкости в малом круге.

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе со встроенным датчиком температуры впускного воздуха (ТМАР) . Датчик ТМАР позволяет минимизировать возможные потери мощности при движении на горных участках дорог или под уклон. Он определяет текущее господствующее рабочее состояние двигателя при включенном зажигании и полной нагрузке. В качестве измеренного значения датчиком используется атмосферное давление во впускном коллекторе. Эти параметры сохраняет и обрабатывает РСМ в качестве опорного давления для соответствующего давления во впускном газопроводе при различных состояниях нагрузки. Сигналы встроенного IAT-датчика являются вначале только базовыми величинами при пуске холодного двигателя или в период прогрева. Дополнительно они используются МАР-датчиком в качестве корректирующих параметров, поскольку он выравнивает с помощью своих «внутренних знаний» различные степени наполнения цилиндров. На основе всех входных сигналов с ТМАР-датчика РСМ рассчитывает необходимую двигателю массу воздуха.

Датчик детонации (KS) . Датчик детонации представляет из себя «механический съемщик вибраций». Двигатели Duratec за счет своей относительно высокой степени сжатия оснащаются такими датчиками. Этот датчик размещается со стороны всасывания непосредственно на блоке цилиндров двигателя между вторым и третьим цилиндрами. В смонтированном состоянии он ни в коем случае не должен контактировать с окружающей его «массой».

Как только достигается «детонационная граница», датчик KS подает сигналы на датчики СКР и СМР о неконтролируемом сгорании горячей смеси. На их основе РСМ смещает угол опережения зажигания на 1,5° назад. Если сигналы продолжаются, то угол продолжает снижаться до тех пор, пока процесс сгорания не нормализуется. Если детонационные шумы не появляются в течение двух секунд, то РСМ регулирует момент зажигания до границы детонации или – при стандартном качестве топлива – до предписанного момента зажигания.

Датчик положения дроссельной заслонки (ТР). Этот датчик привинчен к корпусу дроссельной заслонки. Он функционирует так же, как и поворотный потенциометр, и оказывает влияние на:

частоту вращения при холостом ходе,
состав всасываемой, горючей смеси (14,7 : 1),
регулирование отработавшего газа и
открытие системного контура регулирования.

Кнопочный выключатель рулевого механизма с усилителем (PSP). Он снимает свою информацию с напорного трубопровода между насосом гидравлического усилителя и рулевым механизмом. Как только давление падает, например, при маневрировании автомобиля с полным поворотом управляемых колес, PSP открывается и поставляет на РСМ сигнал на незначительное увеличение частоты вращения на холостом ходу.

Лямбда- датчик (HO₂S): в двигателях Duratec на заводе устанавливаются два лямбда-датчика. Датчик 1 располагается непосредственно в коллекторе отработанных газов, датчик 2 выпускной трубке позади катализатора. Оба датчика анализируют остаточное содержание кислорода в отработанном газе и передают эту информацию на РСМ. Их сигналы оказывают влияние на:

количество впрыскиваемого воздуха и
функционирование системы приготовления горючей смеси (EVAP).

Чистильщик: HO₂S лямбда-датчики.

Лямбда-датчики оказывают сильное влияние на функционирование и срок службы катализатора. Для надлежащего функционирования катализатора они предоставляют информацию о постоянной смене слегка обогащенной и обедненной горючей смеси. В комбинации с автоматической системой CDE4 фильтрацией отработанного газа занимается также дополнительный стартовый катализатор, размещенный непосредственно в выхлопном коллекторе.

Регулирующий клапан системы холостого хода (IAC). В двигателях Duratec данный клапан находится около дроссельной заслонки на впускном коллекторе. РСМ управляет им с помощью тактовых сигналов. В зависимости от частоты сигнала больше или меньше свежего воздуха обходит дроссельную заслонку через отводной клапан.

Электромагнитный клапан вихревой заслонки располагается под наклоном позади IAC-клапана во впускном коллекторе. Его управляющие импульсы базируются на частоте вращения двигателя и угле открытия дроссельной заслонки: в зависимости от ситуации клапан «пуст» или «заполнен».

В непосредственной близости:

Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем. В «ногу» с системой регулирования двигателя Black Oak в 2000-м Mondeo работает конструктивно измененный электромагнитный клапан. При определенных рабочих состояниях он открывается и освобождает находящиеся в фильтре пары топлива для прохода во впускной коллектор.

EGR-шаговый двигатель: шаговый двигатель находится в заднем конце головки блока цилиндров и чутко реагирует на цифровые сигналы от РСМ. Другими словами: шаговые двигатели силовых агрегатов Duratec реализуют очень маленькие шаговые движения. Кроме того, по сравнению с обычными приводами они во время работы не чувствительны к вибрациям и колебаниям давления. Вращательные движения шагового двигателя шпиндель преобразует в движение подъема, за счет которых строго открывается клапан. Эта особенность улучшает не только принцип действия рециркуляции отработавшего газа, но и делает ненужными наличие дополнительных компонентов, например, дифференциального клапана отработанного газа (DPEF).

Не чувствителен к вибрациям и колебаниям давления.

Форсунки: форсунки с четырьмя отверстиями для впрыскивания и боковой подачей топлива размещаются в общей трубке распределителя топлива. РСМ последовательно управляет форсунками. Их сопла установлены строго под определенными углами, так чтобы соответственно «встречались» два отверстия правого и два отверстия левого клапанов.

Плечом к плечу: форсунки с четырьмя отверстиями 1 для впрыскивания и боковой подачей топлива размещаются в общей трубке распределителя 2.

Датчик температуры наружного воздуха (ААТ). Датчик температуры наружного воздуха «скрытно» сидит в буфере спереди слева. Его сигнал управляет

индикатором наружной температуры на щитке приборов,
регулировкой генератора (Smart Charge) и
кондиционером.

Датчик частоты вращения приводных валов (OSS) и скорости движения (VS): сигналы обоих датчиков обрабатывает РСМ для регулирования воздушного потока в системе холостого хода (IAC), для обогащения топливовоздушной смеси во время ускорения и режима принудительного холостого хода.

Возможна с ограничениями – самопомощь с системой впрыска

Как уже отмечено во введении к данному руководству, большинство работ с системой впрыска лучше передать профессионалам. У них имеются необходимые контрольные приборы и соответствующие познания. Например, при наличии неисправностей в электронной системе управления двигателем и для того, чтобы их надлежащим образом локализовать, необходимо провести ряд тестов в определенной последовательности. Только так можно установить дефекты и их последствия и назначить курс ремонтных работ. Наличие обычных «домашних» знаний недостаточно для работы с системой впрыскивания Mondeo. Но здесь нет оснований для «паники»: на практике возможные повреждения в этой системе встречаются редко.

Регулировка тросика дроссельной заслонки Форд Мондео 2000

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется регулировка тросика дроссельной заслонки Форд Мондео 2000, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как регулировка тросика дроссельной заслонки Форд Мондео 2000 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга - в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

Двигатели

Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км - чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются "провалы" при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал - от 4 тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло - от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода - спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ - цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания - при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый - с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки - 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».

Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л - 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

Сцепление механической коробки передач «долгожитель» - ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

Ходовая

Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы - при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

После 120 - 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше - через 120 – 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

Другие проблемы и неисправности

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов - в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже - из-за отгнивания проводов от датчика удара.

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 - хороший автомобиль за свои деньги.

Настройка бортового компьютера форд мондео 3

Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации:

– температура воздуха снаружи;
– автономность;
– текущий расход топлива;
– средний расход топлива;
– средняя скорость;
– пройденный путь.

На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относящаяся к использованию бортового компьютера.

Пользование бортовым компьютером

Достаточно короткого нажатия на кнопку, расположенную на конце рычага включения стеклоочистителя. Каждое последующее нажатие вызовет появление на дисплее следующего вида информации.

Чтобы обнулить показания компьютера, держите кнопку нажатой более трех секунд.

Если отключался аккумулятор, проделайте следующие операции:

– включите зажигание. При этом загорятся 6 цифровых сегментов на дисплее и все символы.
– нажмите один раз на кнопку. Если компьютер работает, на дисплее появится температура наружного воздуха.

Температура наружного воздуха

Температура наружного воздуха появляется на дисплее при включении зажигания. Мигание символа ° С означает вероятность обледенения стекол.

Позволяет судить о числе километров, которые еще можно проехать с топливом, оставшимся в баке (рассчитывается на основании реального расхода топлива в течении последних 10 минут). Когда в баке остается менее 4 литров топлива, загораются только три цифровых сегмента. Предупреждение

Когда указатель уровня топлива показывает минимальный уровень, бортовой компьютер автоматически переключается в режим индикации автономности независимо от того, какая информация выводилась на дисплей до этого.

Текущий расход топлива

Это величина, которая определяется в течении последних 2 секунд. Данная функция не работает при скорости меньше 20 км/час. Предельная цифра, которую может показать дисплей – 30 л/ 100 км.

Средний расход топлива

Он определяется как отношение количества израсходованного топлива к расстоянию, пройденному после последнего обнуления показаний бортового компьютера. Предельная цифра, которую может показать дисплей – 30 л/ 100 км.

Она определяется начиная с момента последнего обнуления показаний компьютера и рассчитывается путем деления пройденного пути на время поездки, начиная с момента включения зажигания.

Это расстояние, пройденное с момента последнего обнуления показаний компьютера.

После обнуления показаний бортового компьютера информация об автономности не будет выводиться, пока автомобиль не проедет некоторое расстояние.

Если при движении на дисплее вместо цифр загораются горизонтальные полоски, проконсультируйтесь на станции peugeot.

Мини FAQ

Перед выполнением процедуры убедитесь в следующем:
1 Стояночный тормоз задействован
2 Рычаг выбора передач установлен в Р (АКПП) или в нейтральное положение (МКПП)
3 Переключатель зажигания находится в положении 0
4 Все двери автомобиля закрыты
5 Ремень безопасности водителя не пристегнут
6 Наружное освещение выключено.

Сама процедура:
1 Поверните переключатель зажигания в положение II. Не запускайте двигатель
2 Дождитесь выключения контрольной лампы функции напоминания (приблизительно 1-2 минуты)
Дальнейшие шаги требуется выполнить в течение 60 секунд. В противном случае процедуру необходимо будет повторить.
1 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым. Эту операцию можно выполнить до ли во время активизации функции напоминания.
2 Включите фары, выключите фары.
3 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым.
4 Контрольная лампа функции загорится на три секунды.
5 Не позднее чем через семь секунд после выключения контрольной лампы функции напоминания медленно пристегните, а затем отстегните ремень безопасности.

Фак, Мондео, Мондео3, FAQ, термины, глоссарий, вопросы и ответы

М3
Свечи:
AGFS 22FE13J. Оригинал платина.
NGK PTR6F Не оригинал платина
NGK BPR6EFS13 Медь, зазор 1.3 мм.
BPR6EFS Медь, зазор 1мм
AGFS 22CM1 Медь, зазор 1.3 мм Motorcraft

Фильтры не оригинал:
Масляный
MANN HU711X
FRAM CH-8814
HENGST E20HD79
FILTRON ОЕ665

Воздушный
MANN C3498
MAHLE LX978
PURFLUX A1126
FIAMM PA7376
FILTRON AP074/3

Диски и колодки
Brembo 09.8665.10 Диск тормозной передний вентилируемый
Textar 98200109701 Диск тормозной задний
Textar 2327918404T4027 Колодки тормозные передние
Textar 2355717214T4067 Колодки тормозные задние

Моторные масла для Мондео
Спецификацию Ford WSS-M2C 912-A1 , рекоммендованную для Mondeo имеют следующие масла:
BP Visco 5000 FE 5W-30
Shell Helix F 5W-30
Esso Ultra FE ( Formula 913 Plus) 5W-30
Valvoline SyncPower FE SAE 5W-30
Valviline DuraBlend FE SAE 5W-30
Mobil Super FE Special 5W-30
Motul 6100 FD-913 5W-30
Aral HighTronic F 5W-30
Agip Formula LLFO 5W-30
Total Quartz 9000 5W-30
Texaco Havoline F3 Energy 5W-30.

Гидроусилитель
Ford specification ESD-M2C-166-H
Рекомендуемый заменитель, масло для АКПП:
Castrol Dextron III

Ниже приведены описания известных DTC кодов. Помните коды полученные при помощи само диагностики служат для предварительной диагностики и не могут быть использованы как безусловное руководство к действию. Полную диагностику можно произвести только у дилера при использовании специального оборудования.

Важно: Показатель дневного пробега после каждого теста обнуляется.

Данные для проверки и контроля

передние: min max

Активация дополнительных функций бортового компьютера.

Ford Mondeo 2016

Всем коллегам доброго времени суток! Спустя три месяца владения Мондео 5-й генерации, наконец-то, появилось время сделать первую запись в бортовой журнал своего авто.

При помощи технического специалиста одного из дилерских центров ФМК в Москве активировал несколько дополнительных функций, которые выведены на дисплей бортового компьютера.

Вроде бы мелочь, но удобно и информативно при эксплуатации автомобиля. Наверняка многие из коллег по форуму уже сделали что-то подобное и возможно я повторюсь, но ближе к делу! Итак вот эти функции БК:

1. Журнал расхода топлива. Не секрет, что 2-х литровый экобуст не блещет экономичностью, поэтому диарама наглядно может показать некоторые особенности работы этого двигателя в совокупности с турбиной и автоматической коробкой передач.

2. Цифровой спидометр. С моей точки зрения очень актуальный девайс при движении на своём авто по дорогам московского региона. А актуальный он в связи с тем, что некоторые пользователи частенько устанавливают на авто диски и резину, которые не соответствуют штатными параметрам, что влияет на некоторую погрешность скорости на спидометре. А камеры видят всё)) Ниже есть скриншот, где наглядно можно посмотреть расчёт шинного калькулятора.

P^s: поставил зимние колёса без датчиков, поэтому на фото нет показаний.

5. Ну и на большом дисплее вместо заставки Ford сделал заставку со временем и календарной датой. Заставка активна не при запуске двигателя, а после его остановки. Кому как, а мне удобно.

Коротко всё. Следующая запись в бортовой журнал будет уже в 2017 году о прошивке мотора со 199 лс в стоковые 240, в которой поделюсь изменениями в работе связки двигатель — коробка и своими выводами об изменениях в динамике авто.

Ford Mondeo Duratec HE 2.0 › Logbook › Правка конфигурации Ford Mondeo MK3

Доброго всем вечера! С прошлого года ничего не писал в БЖ поскольку повода не было. а вот сегодня он появился и еще какой!

Начну с адаптера.
У китайцев был приобретен шнурок ELM327 с FTDI чипом на борту.

Самый лучший вариант для этого типа адаптеров. Цена не очень высокая 800 рублей. Ждал не более 3-х недель.
Кстати, вот ссылка на продавца: ru.aliexpress.com/item/EL…-327-USB/32361246731.html

После адаптер был доработан — установлен переключатель шин MS/HS-CAN:

Инфа по доработке есть в нете, например: www.drive2.ru/l/2263627/

Хорошая новость для тех, кто хочет или уже поставил круиз-контроль, для активации на приборной панели больше не нужно ехать к официалам, можно сделать самому.

КАК Активировать Бортовой Компьютер Ford Mondeo 3

В принципе все очень просто, нужно лишь купить ручку поворотников с кнопкой info если у вас такой нет и найти Одомерщика который знает толк в своем деле! А остальное дело за вами и вашим желанием!

Вот и все! Приборка будет работать со своими функциями и активируется Бортовой Компьютер!

можно еще попросить чтобы показания спидометра сменил, если нужно, Одомерщик должен знать как это делается 🙂

ps а теперь о грустном… есть модели FM3 в которых нет проводки под управление Бортовиком, поэтому активировав его, вы не сможете им управлять, тут уже нужно копать глубже и вести провода к приборке для переключения функций.

Всем удачи и хороших дорог!

Видео КАК Активировать Бортовой Компьютер Ford Mondeo 3 канала PoisonCorpse

Ford Mondeo Ghia. › Logbook › Секреты Ford Mondeo 3 ( дополненая)

1.Подсветка ног
почти во всех мондео есть вежливая подсветка ног при открывании дверей и что бы ее активировать, достаточно просто вставить лампочки в крепления, которые находятся над ногами водителя и пассажира ( смотрите внимательнее, выглядят как просто отверстие на панели, в низу)

2. Лифт пассажирского сиденья
на многих мондео, так же как и водительского, у пассажирского кресла есть лифт ( электрорегулировка по высоте ) для ее активации нужна кнопка и предохранитель ( смотрите есть ли моторчик у пассажирского сиденья )

3. Программирование цз
цз можно запрограммировать на срабатывание при начале движения …
делается это оч просто :
1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная)
4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует

4. Самодиагностика : нажимаем кнопку обнуления суточного пробега и держишь ее, в это время поверни ключ в замке в положение 2, как появится надпись ТЕСТ в окне суточного пробега, заоди машину и отпуская кнопку. Последовательно нажимаешь на кнопку обнуления и можешь узнать точное напряжение в сети, точную температуру двигателя. наличие ошибок

5.Двойная блокировка
Два раза нажать на кнопку закрытия на ключе — сработает двойная блокировка: двери не открыть ни снаружи, ни изнутри.

6.Автооткрытие окон
если нажать и удерживать кнопку закрытия дверей на ключе, то окна автоматически поднимутся и наооборот, удерживая кнопку открытия все стекла открываются

7.Подогрев сидений
если нет подогрева сидений, то покупаем кнопки и ставим предохранитель и все ) проводка и обогревательные эллементы уже есть с завода

8.Поэтапное открывание дверей
зажимаем на ключе кнопки открытия и закрытия дверей и удерживаем 5-7 секунд, поэтапное открывание активированно, при 1 нажатии открывается только водительская дверь, при повторном все остальные

9.Отключение / активизация устройства напоминания о состоянии ремня безопасности

Список кодов с возможными причинами их возникновения:

Code Description Possible cause/action
B1200 Any button of the air conditioning system Button jammed/stuck
B1242* Air recirculation flap: fault in the circuit Open circuit/short circuit
B1251 Interior temperature sensor: open circuit Check the wire and the sensor
B1253 Interior temperature sensor: short to earth Check the wire and the sensor
B1261 Sun load sensor short to earth Check the wire and the sensor
B1262 Air distribution flap — defrost fault in the Check the wiring; defrost flap
circuit positioning motor
B1263 Air distribution flap — centre vents: fault Check the wiring; centre vents
in the circuit positioning motor
B1342 Automatic climate control module inoperative The trouble code is set in the
event of failure.
B1676 Insufficient battery voltage Battery voltage not in the range
9 — 16V
B2266 Temperature flap: fault in the circuit Check the wiring and the
temperature flap positioning
motor
B2297 Heater housing outlet sensor: open circuit Check the wiring and the sensor
B2298 Heater housing outlet sensor: short to earth Check the wiring and the sensor
B2308 Interior temperature sensor for the fan Damaged motor or open circuit
motor inoperative
B2516 Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit

*Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок.

Читайте также: