Обработка днища ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Эффективная антикоррозийная обработка. Часть I

Основная масса автолюбителей защищают кузов своего автомобиля мовилем. Однако я считаю это средство весьма неэффективным… Скорее это самообман. Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образую своеобразные полости, в которые вода будет ни только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение!

Некоторые автолюбители добавляют в мовиль литол 24 или пуш. сало, нагревают эту смесь или разводят уайт-спиритом и под давлением "пробивают" или «продувают» автомобиль. При этом защитный состав действительно проходит много куда… Зачастую даже туда, куда и не надо бы, что доставляет владельцу много хлопот по отмыванию своего авто! Однако считаю этот способ более-менее эффективным, так как литол или пуш. сало сдерживают высыхание состава. Такой обработки хватает примерно лет на 5.

Я же хочу предложить способ, который "работает" вот уже 22 года и думаю, что проработает ещё столько же. Этим способом пользуется мой папа, а теперь и я! Для обработки необходимо 2 компонента, которые применяются по очереди (смешивать ничего не нужно): это нигрол (трансмиссионное тракторное масло) и пушечное сало (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже). Нигрола долгое время не было в магазинах, но буквально на днях видел на авторынке. 4 литра стоят 400 руб. этого количества за глаза хватит на два автомобиля. Я обрабатывал машину из папиных запасов. Но говорят, что для этого пойдёт любое трансмиссионное масло. Лучше от тракторов или танков ( если у кого вдруг есть возможность достать). Можно даже отработанное. Слышал, что очень хорошо подходит канатная смазка. Она очень долго не высыхает и её ни очень сложно найти. Но лучше конечно ничего не выдумывать и использовать нигрол. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО! При смеси с водой оно создаёт агрессивную среду, в которой гниёт ещё больше, чем совсем без обработки. Плюс нигрола и пуш. сала в том, что в жаркую погоду они обладают высокой проникающей способностью и имеют свойство "ползти" по пыли, трещинам и полостям (например в швах контактной сварки или отслоившейся мастике…) и заполнять эти полости, не оставляя там места воде. Таким образом летом они более мягки (пуш. сало) и более жидкие (нигрол), а зимой они естественно густеют, обволакивая всё мягкой эластичной плёнкой. И так каждый год.

Ну и собственно подробно о способе обработки: само-собой, что перед обработкой машину нужно хорошо просушить (не попадать под дождь и не мыть минимум дней 5)! Перед началом работ необходимо пластилином или тем же пуш. салом как можно герметичнее заткнуть дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, а так же замазать сварочный шов заднего фартука.

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Подготовка и антикоррозионная обработка классики

1 – поперечина пола задка;
2 – задние лонжероны;
3 – кронштейны домкрата;
4 – средняя поперечина пола;
5 – передние лонжероны пола;
6 – усилители лонжеронов;
7 – кронштейны буфера передней подвески;
8 – поперечина передней подвески.

Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 (вид справа)

1 – нижняя поперечина задка;
2 – лонжероны пола багажника;
3 – между крыльями и арками задних колес;
4 – поперечина пола багажника;
5 – передние стойки;
6 – соединители боковин и щитка передка;
7 – карманы дверей;
8 – карманы капота.

Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 (вид слева)

1 – нижняя поперечина передка;
2 – кожухи фар;
3 – верхняя поперечина передка;
4 – передние лонжероны;
5 – стойка брызговика;
6 – полость под передним левым крылом;
7 – внутренние и наружные пороги дверей;
8 – средние поперечины пола;
9 – центральные стойки;
10 – задняя поперечина пола;
11 – задние стойки.

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку открытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.

2. Промойте водой 40–50° С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости указанные в таблице, низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом поворотные стекла должны быть закрыты, опускные – подняты.

3. Удалите попавшую в салон и багажник влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и другие места нанесения антикоррозионных составов.

4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, указанные на рисунках (см. рис. Скрытые полости кузова (вид снизу), Скрытые полости кузова (вид справа) и рис. Скрытые полости кузова (вид слева)).

5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Обработка днища ваз 2107

Днище ВАЗ 2107: замена и переварка дна, ремонт своими руками

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
болгарка;
рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
Вырезаются металлические латки.
Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.

Антикоррозионная обработка кузова ВАЗ 2107

Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

Как подготовить кузов ВАЗ 2107 к антикоррозионной обработке?

Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:

1. Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.

2. Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.

3. Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.

4. Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.

Процедура обработки кузова антикоррозионным веществом

Шаг 1: обработайте арки колес. Заклейте скотчем места, которые не должны быть обработаны антикором, после чего при помощи кисточки нанесите 3 слоя Body 950, причем перед нанесением каждого следующего, вы должны давать просохнуть предыдущему.

Шаг 2: обработайте антикором двери. Снова защитите скотчем поверхности, которые не должны быть обработаны, нагрейте Мовиль-НН до 50 градусов Цельсия и при помощи кисточки обработайте все металлические части дверной арки.

Шаг 3: обработайте разогретым Мовиль-НН днище автомобиля. В данном случае, обойтись домкратом не получится, придется воспользоваться смотровой ямой.

Обработка днища ваз 2107

вот пушсалом и обрабатывай. оно лучше всего.
Берешь ведерко и пушсало и валик.
пушсало в ведерко и на костер(огонь) чтобы оно растопилось и стало жидким(дома топить не советую запах не понравится остальным членам семьи.

потом берешь валик макаешь в пушсало и размазываешь его по днищу.
из ведра кстати для удобство можно перелить сало во что нибудь пониже.

Хорошо. Вопрос первый- если пушсалом. То реально ли его купить и как поступать со скрытыми полостями. Схема расположения есть. Не так ясно, как его туда залить если нет спецоборудывания. Шприц для залива масла в коробку прокатит? Или какие варианты естьИ не нужно примешывать ничего-чистое пушсало и все?
Не лучше ли разнообразные мовили?
[/b]

Вопрос второй- реально ди это сделать в городских условиях, при наличии ямы опять же в гараже(не на улице).

Потянет ли он мовиль.Не сильно ли он густой?
Какие еще варианты есть может?

Ну я нашим гаражным кооперативам не доверяю. Хотя там и делают антикор.ольше негде.
А по поводу протяжки порогов и продувания. Думаю что компрессор, ну и какой-либо набор форсунок -насадок подойдет?

Конкретно протяжка порогов- возможно ли это сделать в домашних условиях вприинципе? Понимаю для чего и зачем, но не знаю как.

Буйный
ну внутри у меня под ковриками тоже все в пушсале.

а пороги лонжероны и т.д. для проливки беру мовиль с трубкой распылителем. и лонжероны в каждое отверстие с протяжкой.
С порогами сдела так. ПОд пластиковыми накладками что со стороны салона просверлил несколько дырок + дырки что уже были от саморезов. И вот через них основательно заливаю

Mr_Ice, первый вопрос- пушсалом из салона обрабатывать тоже? Если да то как на него потом ложить шумку?

И поясни пожалуйста, что значит фраза - и лонжероны в каждое отверстие с протяжкой

конкретно как сделать эту самую протяжку.

Mr_Ice, т.е потом ложить вибропласт на обработаное днище не клея? И потом на вибропласт уже изолон клеить? Не вдаюсь в конкретику материалов- есть другая тема. А именно интересует опять же технология.
Значит днище снаружи и внутри- разогретое пушсало.
скрытые полости, ака лонжероны, стойки, пороги- мовиль.

А по поводу дверей, копота, багажника- там мовиль или пушсало?
И стоит ли обработать крышу? Если да, то как потом на нее ложить шумку?

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:

ВОТ, еще вопрос- машина старая (20 лет), нужно ли грунтовать перед работами по антикору. Читал на другом форуме- что типа обязательно. хотелось бы услышать мнение Ваше.
Очаги ржавчины есть- но мало. Пушсало сделало свое дело)

Приближаясь к финишной прямой еще вопрос- после нанесения антикора, какое время нужно обождать до перехода к работам по шумке.
Т.е нужно ли ждать пока пушсало затвердеет или ложить сразу.
Так же и по поводу мовиля и шумки в дверях.

Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:

И уже наверное последний вопрос.Пока-что.
Какой расход будет материалов ориентировочно.
Отдельно по Антикору и шумке. Чтобы не скакать по темам.

Внутрь пушсала 2-3 банки в 3 кг. ушло , тут зависит от слоя который ты будешь класть, я не жадничал - лил отдуши.

Внешне баноки 4 опять же как мазать будешь.

Шумка ЭХ вспомнить бы.
я фольгоизолоном делал помоему
10мм - 6-7метров
5мм - 10-12метров
3мм - 3 метра.

А поэтому дам небольшой совет про подкрылки.

В этом деле есть один важный антикоррозионный момент - в сервисах этому внимания не уделяют (лишь бы бабла побольше срубить), просто приложив подкрылок в нишу крыла, сверлят отверстия в кромке крыла и заворачивают туда саморезы. А поскольку металл, куда заворачиваются саморезы уже оголён от краски, то коррозия начинает своё чёрное дело именно оттуда. И через несколько лет эксплуатации саморезы просто начинают вываливаться из поражённых ржавчиной отверстий!
Решение проблемы простое - перед установкой подкрылка и сверлением нанесите на кромку крыла со стороны ниши достаточно толстый слой автопластилина в местах предполагаемых отверстий. При закручивании саморез войдёт в пластилин и будет вместе с отверстием защищён от попадания влаги.
Не забудьте также кромку крыла к которой примыкает подкрылок предварительно покрыть мовилем. Только не из баллончика, а просто аккуратно кисточкой. В последствии можно обработку мовилем повторять не снимая подкрылка а просто из баллончика через трубочку под давлением впрыскивать его в зазор между подкрылком и крылом, при необходимости чуть ослабив саморезы.

Советы

Всякая работа начинается с подготовки инструментария и материалов. Необходимы такие расходные материалы: ацетон (pаствоpитель 646), пpеобpазователь ржавчины (оpтофосфоpная кислота), специальная гpунтовка (ГФ-021 или с цинковым наполнителем), выбранная мастика.

Были опробованы и показали хорошие результаты мастики «Баpьеp», а также «Щит-М». Хорошие отзывы заслужила мастика «Коpдон». Рекомендуем выбрать материал с резиновым наполнением.

Необходимые инструменты: малярная кисть с жестким волосом, металлическая щетка, по возможности - электpодpель со специальной насадкой в виде щетки из проволоки.

Предварительно необходимо вымыть все поверхности под днищем напором теплой воды, желательно с применением "Кеpхеpа". В крайнем случае, можно сделать это с помощью жесткой кисти. После этого желательно выдержать автомобиль в течение суток в хорошо проветриваемом гараже. Если нет времени, можно подсушить его теплым потоком воздуха, нагнетаемого из мощного пылесоса или тепловентилятоpа. Но естественная сушка предпочтительнее.

Работу выполнять лучше всего в очень хорошо пpоветpиваемом помещении (гараже) или на улице при температуре от 20 гpадусов и выше. Проще всего выполнять обработку автомобиля, подняв его на бок с помощью специальных опрокидывателей. Но можно обойтись и без этого.

Подняв автомобиль на специальные опоры, снимаем все четыре колеса. Тормозные механизмы и ступицы защищаем от загрязнений с помощью целлофановых пакетов. Снимаем подкрылки и бампеpы. Тщательно проверяем качество имеющегося покрытия. Удаляем все отслаивающиеся части. В некоторых случаях желательно и гораздо проще полностью зачистить днище, применив щеточную насадку на электpодpель.

Малейшие признаки коррозии указывают на необходимость тщательной зачистки этих мест и обработки их оpтофосфоpной кислотой или пpеобpазователем ржавчины с последующими тщательной промывкой водой и просушкой.

Наиболее пристального внимания требуют места, наиболее подверженные повреждению краски.

Затем наносится грунтовка, которую необходимо просушить от 8 часов до суток. Нанесение мастики выполняется в несколько приемов слоями до 0,5 мм с помощью плоской кисти, доводя толщину приблизительно до 1,5 мм. Мастику разводят уайтспиpитом, бензином или керосином. При возможности лучше нагреть ее с применением водяной бани. После нанесения каждого слоя выдерживают его не менее 4 часов для просушки.

Желательно совместить нанесение мастики с обслуживанием передней подвески. Также можно обработать мастикой зоны под бамперами. Дождавшись высыхания финишного слоя, рекомендуется напылить на всю поверхность материал «Мовиль» с целью придания покрытию дополнительной прочности. Для автомобиля, прослужившего более 1 года, полезно будет внутреннюю поверхность передних крыльев также обработать «Мовилем». Но учтите, что новое (менее 1 года) заводское покрытие «не любит» «Мовиль».

Колесные арки защищаем подкpылками, а низ порогов – антигpавийным покрытием

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
Вырезать латки из металла необходимого размера.
Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

Молотки для рихтовки.
Ножовка по металлу, ножницы.
Болгарка.
Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

Демонтировать двери.
Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
Зачистить место под порогом.
Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
Зачистить посадочное место шлифовкой.
Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
Установить пол багажника, приварить по углам.
Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

2 кв. м оцинкованного металла;
мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
шайбы М5, болты, гайки;
саморезы 1,5-2 см;
болгарка;
шлифовальные и отрезные круги;
дрель;
шуруповерт;
ножовка или ножницы по металлу;
рулетка;
кисточка для нанесения мастики;
щетка металлическая;
маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
Раскроить металлические листы необходимой формы.
Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей ВАЗ 2107

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.

2. Промойте водой температурой 40–50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 9–2), низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.

Скрытые полости, обрабатываемые противокоррозионными составами Таблица 9-2

Наименование полости

Места впрыска состава

Направление впрыска

Дополнительные указания

Нижняя поперечина передка

Сверху в моторном отсеке

Сбоку в моторном отсеке

Верхняя поперечина передка

Спереди (с наружной стороны)

По всей поверхности

На внутреннюю поверхность передней части капота

Сбоку в моторном отсеке

По внутренней поверхности

Передние стойки дверей

Сбоку со стороны салона

Соединители боковины и щитка передка

Сбоку со стороны салона

Внутренние и наружные пороги дверей

Под молдинги и с торца порога сзади

Снимите молдинги и заглушки

Полости под передними крыльями

Используется проем щитка под крылом

По всей внутренней поверхности

Снимите щитки крыльев

Передние лоджероны пола

Усилители передних лонжеронов пола

Средняя поперечина пола

Задние лонжероны пола

По внутренней поверхности

Кронштейны буферов передней подвески

За передними колесами

По внутренней поверхности

Поперечина передней подвески

Задняя поперечина пола

Из салона под задним сиденьем

Снимите заднее сиденье

Снимите обивку стойки

Задние стойки дверей

Используются проемы под обивкой двери

По внутренней поверхности низа двери

Между задними крыльями и арками задних

Используются проемы в багажном отделении

По всей поверхности

Лонжероны пола задка

Поперечина пола задка

Верхняя поперечина задка

Над задними фонарями

Снимите задние фонари

Нижняя поперечина задка

Углубления под топливный бак и запасное

По всей поверхности пола

топливного бака и запасного колеса

Снимите топливный бак и запасное

3. Удалите попавшую в салон и багажное отделение влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и места нанесения противокоррозионных составов.

Рис. 9–43. Скрытые полости кузова (вид снизу): 1 - поперечина заднего пола; 2 - задних лонжеронов; 3 - кронштейнов домкрата; 4 - средней поперечины пола; 5 - передних лонжеронов пола; 6 - усилителей передних лонжеронов; 7 - кронштейнов буферов передней подвески; 8 - поперечины передней подвески

Рис. 9–45. Скрытые полости кузова (вид справа): 1 - нижней поперечины задка; 2 - лонжеронов пола задка; 3 - между крыльями и арками задних колес; 4 - поперечины заднего пола; 5 - карманов дверей; 6 - передних стоек; 7 - соединителей боковины и щитка передка; 8 - карманов капота

Рис. 9–44. Скрытые полости кузова (вид слева): 1 - кожухов фар; 2 - нижней поперечины передка; 3 - верхней поперечины передка; 4 - передних лонжеронов; 5 - стоек брызговиков; 6 - под передними крыльями; 7 - внутренних и наружних порогов дверей; 8 - центральных стоек; 9 - задней поперечины пола; 10 - задних стоек

4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, указанные на рис. 9–43, 9–44 и 9–45.

Видео про "Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей" для ВАЗ 2107

Распространенная ошибка при обработке днища авто(антикор) Качественная обработка днища. Ваз 2101. Жигули. Правильная Антикоррозийная обработка днища авто! (Anticorrosion treatment car!)

Читайте также: