Обработка днища ваз 2114

Обновлено: 02.07.2024

У соседа Лада за 14 лет так и не начала ржаветь. Узнал, как он защищает её от коррозии

Доброго вам времени суток, дорогие друзья! С вами Евгений Селезнев, и я рад вам на этом канале. Мне практически не встречались Жигули и Лады старше 10 лет и совсем без рыжиков на кузове.

Если говорить про «Самару», то у них активно цветёт крышка багажника, крылья. Приора ржавеет вообще везде, где есть даже малюсенькие сколы. Калина вообще очень коварный автомобиль. Она внешне может выглядеть идеально, а днище чуть ли не в сквозных дырах.

Я живу в обычном многоквартирном доме и у нас во дворе куча автомобилей. Среди них выделятся одна Лада четырнадцатой модели. Ездит на ней зрелый мужчина около 50-55 лет. Мой сосед двумя этажами выше.

Его «тазик» зацепил меня тем, что как раз «тазиком» его язык назвать не поворачивается. Машина вся в заводской краске, без сколов и самое главное – без ржавчины. Уникальный случай, не правда ли?

Мне очень хотелось расспросить его, как же он защищает свой автомобиль, потому что ВАЗ-2114 прекратили выпускать в 2013 год. То есть, машине минимум 7 лет. Как оказалось позже, она вообще 2006-го года.

На днях гулял с собакой во дворе и встретил того самого соседа, который как раз копался в своей ласточке. Я набрался смелости и подошёл поговорить. Выразил ему своё почтение за такую ухоженную Ладу и спросил – в чём же секрет?

Оказалось, у него есть 3 главных правила, которые помогают защитить от ржавчины даже детище АвтоВАЗа. Вот они:

Правило первое – регулярная мойка . Да, ничего сверхъестественного. Просто сосед моет свою машину не раз в месяц, а каждые 5 дней примерно. Иногда даже чаще, потому что у нас в городе куча грязи и песка с реагентами на дороге зимой.

И он не просто «шпарит» по кузову из шланга, а промывает труднодоступные места. Например, выковыривает всю грязь в арках и на порогах.

Правило второе – обработка внутренних полостей и дренажных отверстий . По его словам, тут он перепробовал кучу всяких разных вещей, начиная от заливки масла во внутренние полости и заканчивая каким-нибудь «Динитролом».

Да, крутые иностранные средства работают, но защиту всё равно нужно обновлять, а это дорого. Поэтому сейчас он вернулся к пушечному салу, как оптимальному варианту по цене и качеству.

Правило третье – регулярное подкрашивание . Разумеется, за 14 лет тольяттинское ЛКП не могло прослужить совсем без сколов. Оно не настолько крепкое.

Но сосед раз в месяц тщательно осматривает машину, даже загоняет её на подъёмник, чтобы посмотреть днище и пороги.

Вот такой нехитрый рецепт. Если резюмировать, то надо просто фанатично ухаживать за машиной. А вы бы стали тратить на неё столько своего времени?

Советую посмотреть:

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал . И приглашаю в свой Telegram. Там я размещают короткие посты и заметки про наш автопром и дешевые новинки.

Друзья, блог "Зато не в кредит" возвращается! Каждый день я пишу о народных автомобилях - интересно и полезно.

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Промазка днища, арок, порогов ВАЗ 2114 + о подкрылках (Гнева и страданий пост)

Всем привет! Следуя уже сложившееся традиции, накопил много интересной инфы, которой теперь буду с вами делиться, ибо в этой все не умещу) что бы не захламлять бж пустыми записями, да и вам думаю поинтереснее будет, а то читать "заменил лампочку, больше ничего такого, фото забыл, поэтому вот котик из инета, но ты подпишись будет интересно" уже надоело, фото было настолько много (я же знаю, вы любите смотреть фото а не читать) что пришлось в 1 картинку впихивать по 3-5 фоток, ибо не укладывался в лимит драйва "20 фото на запись", так что извиняйте за мои мега навыки владения паинтом, надеюсь все достаточно хорошо будет видно(не думал что разделю на 2 записи, так бы хватило) ну и как всегда я в своем репертуаре текста напишу много, ибо люблю описывать все до мелочей, с эмоциями, жму руку тем кто все это осилит и прочитает)) ну поехали:

Дно. Нет ДНООО. Нет лучше Д Н И Щ Е, сколько я уже планировал его за антикорить. Наверное с год этот план вынашивал во всех подробностях. Кто следит за БЖ(хотя таких думаю нет) знают что пока машину делали после аварии там же и обещали промазать, но шиш, можно было и дальше бодаться, ведь все ссылалось на отсутствие материала, но а) не хотелось подстраиваться под кого то и ждать чуда б) не особо я доверяю этим сто-шникам, смажут от балды и ехАй на здоровье в) очень хотелось сделать что-то весомое с машиной самому, отплатить ей за то, что уберегла, ну вы понимаете)) В общем решил мазать сам. Плюс на это меня натолкнула еще одна вещь, разбирал я нечто наподобие сарая у себя на даче и нашел здоровенную бочку, открываю, а там пол бочки мастики битумной, да, не автомобильной, а обычной, которой крыши кроют, но халява жИ (ох и пожалел я об этой халяве), в общем не долго думая, закупил все необходимое для промазки (растворитель кисточки и т.п), и начал сию процессию, одолжил 2 домкрат, решил "половинить" работу, сначала одна сторона, потом другая, жара у нас стояла хорошая, поэтому удачное время для таких работ, и сохнет лучше, и загорать можно попутно)

Думаю по фото видно, подняли 1 сторону, сняли колеса, само собой подкрылки для доступа к аркам, и пороги тоже, ибо мазать решил капитально, главное отложите шурупы что к чему, ибо это ваз, от левого подкрылка может не особо подойти для правого хехе)) После чего все капитально моем. Керхером желательно, но мне стало лень его доставать и включать, так что помыл по старинке, тряпочка ведерочко, губочка, хех. В общем отмываем арки, пороги, сразу лучше и сами подкрылки хотя бы с внутренней стороны(которая контачит с аркой), и накладки на пороги со всех сторон, в общем чтоб все стерильно было потом))

Вот в таком состоянии у меня арки, про пороги я заранее знал что там вообще все в идеале, но арочки порадовали прям, почти везде еще заводской антикор есть, ржи и гнили нет, даже где дырки для подкрылок в крыльях, только в одном месте на передней левой арке чутка зачистил и грунтанул, для собственного спокойствия, и в одном месте уже не было заводского антикора, поэтому немного мелких рыжиков было, не страшно, но я все таки параноик:

Ну и кто там говорит что самары гниют чуть ли не в 1-е года? машине уже больше 5 лет, точно знаю что до меня ее только на заводе промазывали, плюс половина пробега на 1 хозяйке (да баба), которая знатно ушатала перед и не известно как следила за машиной, но как видите все гуд, с момента покупки как мог следил за этим делом, может надо просто лучше относиться к машине, а не быть тупо "наездником"? и она не будет гнить и подводить? Хотя закономерность все же есть, 14 старого образца рили все гнилые уже, больше меньше не суть, ржа есть, а вот нового не особо, имхо, уже много у кого смотрел и тут, и в живую, теория пока не разу не подвела… Но что то я отвлекся, в общем отмыли все, дали высохнуть, после брызгаем цинкарем для профилактики (мне хватило 1 бутылки на все) ждем мин 15-20, и опять смываем, обезжириваем растворителем, после тоже скорее для себя, сбрызнул мовилем с баллончика (так же хватило 1 на все арки, но лучше возьмите 2) дал подсохнуть и начал мазать.

Так как это не автомобильная мастика она ооооочень густая, я задолбался разводить растворителем, соотношение не могу сказать, делал на глаз, по консистенции что бы напоминало краску которой вы бабушке на даче забор красили в детстве, сделал себе "корыто" из 5л бутылки, там и бадяжил, промазал арки и пороги быстро, дольше очищал\обрабатывал поверхность, т.е. на подготовительные работы время почти все шло:

В итоге на все потратил дня 4, в первый день одна половина(часов 7 ушло), потом другая и сразу дно тоже(тут уже 16 часов в гараже провел) остальные два дня отходил сам, дал просохнуть, собирал все обратно и приводил все в порядок). Не знаю видно нет, даже крылья по кромке промазал, где обычно рыжики от саморезов начинают проявляться, один фиг подкрылком потом прикроется этот "мазут" так что особо за внешность не переживал. Что могу сказать, что все таки осилил это сам, это непередаваемо, но 2 день я не забуду никогда, 2 половину машины так же легко промазал, но так как это дело грязное и хотелось за 2 дня "отстреляться" отмыться и забыть то еще и дно полез мазюкать, дно мазюкать это вообще отдельная тема, щас будет много лирики…

В общем после уже 7 часов промазки другой стороны, голодный, сонный, уставший и неплохо прожарившийся на солнце, примерно часов в 8 вечера пятницы я загнал машину на эстакаду мазать само дно, растворителя впритык, уже сумерки, не хрена не видно, эта долбанная мастика для крыш начала густеть ЦукЭ за доли секунд, растворитель стал уходить литрами, весь провонявший гудроном, грязный, в полуобморочном состоянии промазав половину дна я начал постигать дзен бытия. Забыл сказать чтоб хоть как то спастись от капающей сверху мастики, я одел целлофановый дождевик с капюшоном(прикиньте как весело в пакете на жаре в плюс 30 ммммм)но не знаю как бы все было если бы не он… Но угваздаться все же пришлось, особенно весело смывать этот гудрон с волос\ В общем хотел уже все бросить, растворителя впритык уже, пол дна не промазано, мастика дубовая, прям был на грани, но все же до мазал, хз как, но тогда я явно получил новый уровень) Психанул наверное, или второе дыхание, или азарт, или сдаются только слабаки, а может и все сразу, но…Остатки растворителя влил в корыто и давай мазать, разумеется его не хватило, ать засада-__- время пол 10 вечера уже, магазы закрыты, я уже выгляжу как полноценный житель Африки, что делать? спас друг который привез пол литра растворителя, который чудом у него завалялся, а пока он катил пару км за ним на моем лясике, я сидел в целлофановом пакете, постигал смысл жизни, попутно считая сколько капель мастики на меня капает в минуту, и запекался в собственном сок.поту, кхм ладно думаю это просто мне надо выговориться, вам вряд ли все это интересно) итак 400 мл из 500-ста влил в мастику, как смог домазывал вторую половину дна, потом скинул с себя этот пакет, дополз до гаража, друг машину сам спустил с эстакады и пригнал ее в гараж, ибо я бы все там угваздал в салоне, разумеется последних 100мл растворителя мне не хватило оттереться, было еще 50мл спирта его тоже не хватило (ах как классно тереть себе лицо и руки спиртягой и растворителем да еще в жару, ммм, какой я был "горячий")) И тут я вспомнил пост из ВК "нестандартные способы использования ВД" где был один момент, если в волосах жвачка то вд хорошо ее ототрет. А то друг до этого тоже мазал себе машину, испачкал волосы и отмывал их растворителем, чуть все не сжег себе, не хотел повторять его подвигов, поэтому была не была, терять особо не чего, плюс уже полное отчаяние и смирение… попробовал ВД, и о чудо! Так легко и непринужденно она все смыла. Приведя себя более менее в божеский вид, загнал машину, взял вд домой, и ей дома в буквальном смысле брызгая на себя и помыв ей голову все оттер, и с таким наслаждением полез в душ… Не передать словами тот каЕф)))) в общем ВД безопасна для кожи и волос проверенно) смывается водой легко тоже:D и кажется это суперское средство можно назвать универсальной косметикой мужика на все случаи жизни, крч ВД-40 твой БРО! Вот так выглядело дно на эстакаде после промазки, соррян за качество, было уже не до этого:

На след день боясь смотреть как я хреново промазал дно, глянул и удивился, в принципе все было неплохо, а где не промазал легко достать сбоку, поэтому взял банку авто мастики (1кг) за каких то 130 руб и на даче до мазал все окончательно, плюс промазал передок, там "телек" "крабы" ну и т.п. Таким образом за 3 ооооочень грязных дня я ее полностью промазал, попутно она просыхала, под конец 3 дня и весь 4 день, я собирал пыль, что бы мастика "была с корочкой" иначе она отвалиться быстро(так мне посоветовали) когда пыли собрал достаточно и все более менее подсохло, одел подкрылки назад, ИМХО кто говорит без них лучше, иди те вы! Машину за время езды без них забрызгало так словно я на офроад съездил в дождь на военный полигон для испытания ходовых качеств БТР танков и т.п., представляю каково было сзади идущим машинам, надеюсь они меня простят и поймут, не страдайте фигней, они реально нужны! Аргументы мол без них круче, или из за них гинет быстрее это вообще бредятина, кто блин вообще будет смотреть если на вашем тазу подкрылки, это что ламба, мерс, бИмер? Ладно сами будете намывать машину если так зудит, но сзади идущие машины чем провинились? ИМХО, сугубо мое мнение, да и внешне как по мне без них машинка смотрится "голой". Польза от них есть, они реально защищают, вы все сами видите по фото, сзади например подкрылки не скидывали с завода, это я точно знаю, по моему свою работу они выполнили на ура, а чтоб от саморезов не гнило, берете нержавеющие саморезы, макаете в мовиль или отработку, и все супер, так или иначе любая машина загниет, так что ребят ну хорош страдать фигней, я не оправдываю ВАЗ за их внешний вид и способ крепления к кузову, но пользы от них всяко больше как вам так и другим водителям. Кстати как видно на фото, где торчат спички, это места под саморезы, затыкайте когда будете мазать, иначе хрен потом найдете, я вот парочку забыл, пришлось не мало поматюкаться пока одевал подкрылки обратно.

Мораль сей басни(ИТОГ): Не жлобте и лучше возьмите нормальную автомобильную мастику, которая очень хорошо наноситься, ее не надо бадяжить, и сохнет она намного лучше, это ЗНАЧИТЕЛЬНО упростит вам жизнь) Запаситесь ВД, мовилем и главное растворителем, литра 2 а лучше 3 и вперед, лучше вас самих никто вам не промажет, потом будете спать спокойно ближ 2-3 года, зная в каком состоянии ваше дно, и что оно защищено, я на этом с вами прощаюсь, извиняюсь за столь дотошное описание и все эмоции, напомню что все что тут написано — это мое сугубо личное мнение, которое может не совпадать с вашим, я на этом прощаюсь, отдельный респект кто прочитал все, всем НЕ гнилых и промазанных днищ, и как модно тут говорить — "кроилово ведет к попадалову", это так, проверенно))

Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.

Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.

Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

центральная усиленная панель;
боковая водительская панель;
боковая пассажирская;

Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.

Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

панели днища под сидениями;
надставка на пороги;
поперечины;
усилитель лонжеронов;
место под домкрат или поддомкратники;
центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

Высверлить места точечной сварки.
Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
Завести днище снизу, прихватить точкам.
Варить шагом 3-4 см.
Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:

Зачистить сварочные швы.
Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.

Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.

оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
днище с порогами ─ от 5 000 руб;
шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.

Замена днища на ваз 2114

Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Примечание!
Для того чтобы осуществить процедуру по обработки автомобиля, нужна будет обязательно: Смотровая яма, если Вы днище решите обработать снизу, а так же отвёртки и другие инструменты, за счёт которых можно будет снять детали, которые будет препятствовать доступу к кузову (Например если в салоне днище будете обрабатывать, то можно сиденья снять, так гораздо удобней будет, для снятия сидений понадобятся ключи, гаечные и накидные)!

Краткое содержание:

Когда нужно делать антикоррозийную обработку автомобиля?
1. Прежде чем машину обрабатывать решите для себя на долго ли Вам автомобиль нужен, если Вы его собираетесь в ближайшее время продавать, то делать обработку вообще не имеет никакого смысла, ну только если при продаже, указать на факт хотите, что машина обработана но цена от этого на автомобиль не сильно изменится, а деньги свои и время Вы потратите.

2. Новый автомобиль или же старый не имеет значения, обрабатывать и тот и другой нужно, если брать во внимание автомобили ВАЗ то на заводе не очень хорошую обработку кузова делают, так сказать экономят на всём чём можно, поэтому после покупки, рекомендуем Вам найти время и заняться полной обработкой кузова у автомобиля.

3. И последний случай при котором обрабатывать автомобиль нужно, это смена времени года, а именно летом большинство водителей промазывают хорошенько днище у автомобиля, это и правильно, вить зимой дороги посыпают солью и тому подобными вещами и поэтому обработать кузов, не будет лишним, да и к тому же летом гораздо легче произвести обработку, так как на улице тепло, антикоррозийное покрытие быстро засохнет и днище особо от грязи не нужно будет очищать, просто выберите хорошую погоду и приступайте к обработки кузова автомобиля.

Как произвести антикоррозийную обработку автомобиля?

1. Прежде чем приступать к работе, выберите солнечный день и когда мало грязи будет на дорогах, затем подготовьте нужный инструмент и можно приступать к работе, все детали которые будут мешать снимаются (К таким деталям относятся локера, колёса, сиденья, ковролин и т.д.), если обрабатывать будете днище снизу, то его обязательно от грязи зачистить придётся, чтобы антикоррозийная защита пристыла хорошо (Грязь хорошо убирается кёрхером и горячей водой, при необходимости наждачной бумагой в тех местах где грязь не убралась пройдитесь), это самая главная часть при обработки кузова, если Вы не уберёте грязь, то толку от обработки ни какого не будет.

Примечание!
Если автомобиль был уже обработан чем то, то можно эту обработку не убирать, если она хорошенько пристыла, просто такую же обработку использовать повторно придётся!

2. После очистки днища, дождитесь пока всё высохнет, чтобы днище от воды долго не сохло, при помощи тёплого сжатого воздуха высушите воду и приступайте к нанесению материала, при помощи кисточки и кстати, толстый слой не делайте, это не к чему, потому что составу легче будет отслоится.

Примечание!
Наносите материал так, чтобы все стыки, все углы он закрыл, вообще антикоррозийную обработку лучше бы наносить методом воздушного распыления, так гораздо лучше материал на несется и будет именно небольшой слой, который ни влагу не пропустит, не песок, не гравий и при этом не отслоится в ближайшее время!

3. После обработки ждите чтобы материал схватился и чтобы он полностью высох, на это бывает уходит один, а то и два дня (Это зависит от материала и от того, как он нанесён), пока он сохнет, попытайтесь воздержаться от поездок или если всё таки придётся ехать, то старайтесь ехать чтобы как можно меньше грязи летело на днище автомобиля и чтобы днище не касалось не воды, не камней особо.

Какой антикор выбрать для 2114 ? 3-й год пошел

Еще раз Тектилом?
Что за РастСтоп?
Не отсылайте сразу в профильную,интересует опыт сохранения именно зубил.

За ранее спасибо.

Отъездить год и продать или до тех пор, пока не начнет вздуваться краска на задней двери.

Нет никакого смысла в попытках избежать неизбежного.

Выкатать по-максимуму и продать.

"все, что ты когда-то любил, в конце-концов окажется на свалке"

Для неновых машин наверное лучше Растоп или же подобное ему средство ( на маслянной основе). Эти антикоры за счет высокой текучести проникают во все щели и полости вытесняя оттуда влагу. Я предполагаю, что Растоп способен даже "забираться" на вертикальные поверхности.

Всякие тектилы и прочее хороши (хорошо прилипают к поверхности) для новых машин, когда днище и все остальное ещё девственно чисто.

Продолжение темы про пушечное сало [em]или же подобное ему средство ( на маслянной основе). Эти антикоры за счет высокой текучести проникают во все щели и полости вытесняя оттуда влагу. Я предполагаю, что Растоп способен даже "забираться" на вертикальные поверхности.[/em]

Нет, он хорош для новой, чистой авты

[em]> Что за РастСтоп?[/em]

[em]> Не отсылайте сразу в профильную,интересует опыт сохранения именно зубил.[/em]

на самаре-2 наверно что-то улушчали - дырявых не попадалось на глаза, а по сути задача утопическая - решается раст-стопом, например, ну а в-основном продажей через года 2 ;-)

Может и должен,но возьмет и незахочет. Вода после мойки.

Разьве днище не сушат большими такими пушками тепловыми?

Мой вариант антикора Тектил, Раст-стоп. сразу отправляются в баню, и в качестве альтернативы приготавливается «адская смесь» . Это одна треть солярки, и 2\3 пушечного сала, пушечное сало надо разогревать и горячим вливать в солярку. В скрытые полости автомобиля эта «адская смесь» закачивается с разбрызгиванием, с помощью шприца. Наподобие того которым заливают масло в коробку передач и редуктор заднего моста (на «классике»).

У пушечного сала есть одна особенность: металл который обработан пушсалом, гнить не будет при всем желании Минусы подобного антикора: много возни, и запах керосина в салоне минимум месяц.

Особенности ремонта и замены днища на автомобиле ВАЗ 2114 и 2115

Особенности конструкции