Обработка газели автомобиля от коррозии

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Антикор своими руками

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
150…200 граммов автопластилина;
пушечное сало, граммов 200…300;
растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
железная тара для приготовления мастики;
газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

700 граммов пушечного сала;
2,5 килограмма солидола;
около 700 г. отработанного машинного масла;
около 1,5 кг строительного битума;
ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
эпоксидная смола;
новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Чем лучше обработать автомобиль от коррозии: ТОП-9 лучших средств

Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками. Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками.

Антикоррозийная обработка кузова остается самой надежной защитой автомобиля от преждевременного старения. Далеко не все производители используют метод горячего оцинкования при производстве своих моделей. Если первые очаги коррозии на порогах и арках европейских автомобилей можно заметить через 3-4 года, то машины из Китая начинают гнить через 1,5-2 года.

Какие средства антикоррозийной защиты можно использовать для днища, порогов, колесных арок и скрытых полостей? Предлагаем ТОП-9 лучших средств для обработки автомобиля от коррозии.

Типы антикоров

Современный рынок предлагает сотни средств для обработки металлических частей кузова от преждевременной коррозии. Для внутренних и внешних поверхностей используются различные классы антикоров. Составы для внутренних карманов днища, лонжеронов, стоек вытесняют влагу из закрытой полости и имеют высокий показатель эластичности.

Материалы не твердеют, покрывают внутреннюю поверхность защитной пленкой. Обработка происходит с помощью пневматического пистолета, если средство в банке, или аэрозольным баллоном через техническое отверстие антикор заливается в полость. Основным компонентом при производстве такой защиты остаются парафин, масло, силикон.

Антикоррозийные средства для внешней обработки кузова: днище, колесные арки, внешняя часть порога имеют плотный состав, в качестве материала используется битумная мастика, каучуковая основа, органические и синтетические смолы.

Состав создает плотную эластичную пленку толщиной от 1 см, которая препятствует проникновению солевых реагентов, защищает днище и пороги от механического повреждения летящим гравием во время передвижения.

Лучшие средства для обработки внешних поверхностей автомобиля

На фото: Dinitrol 479

Dinitrol 479

Dinitrol 479 изготавливается на основе синтетической резины с добавлением полиуретанового клея, ингибиторов коррозии. Антикор немецкого производителя отличается высоким качеством и долгим сроком работы – защищает металл до 3 лет. Аэрозольным средством чаще покрывают колесные арки и пороги.

Цена защиты достаточно высока, для полной обработки днища потребуется 7-8 баллонов. Антикор имеет высокую адгезию, при распылении образуется большое количество микропузырьков воздуха, которые после застывания обеспечивают шумоизоляцию колесных арок.

Чтобы обеспечить надежную защиту кузова, необходимо провести полный комплекс подготовительных работ. Все антикоры Динитрол требуют качественно подготовленной поверхности, поэтому состав рекомендуется использовать для новых авто.

Tectyl UA VE20050

Водостойкий антикор для днища производства Нидерландов. Средство выпускается в аэрозольных баллонах и пятилитровых ведрах. Для полной обработки днища под кисточку выбирается фасовка в ведре, цена – от 3000 руб.

Антикор изготовлен на основе битума с добавлением минерального масла, кальциевого мыла и растворителя уайт-спирита. Состав образует эластичную защитную пленку, которая вытесняет влагу, консервирует возможные очаги ржавчины. Благодаря высоким показателям адгезии и эластичности предохраняет днище от царапин гравием, препятствует проникновению солевых реагентов зимой.

Tectyl UA VE20050 имеет длительный срок работы, сохраняет эластичность внутреннего слоя при температуре минус 30 градусов. Часто используется для автомобилей старше 7 лет, имеет в составе высокий процент ингибиторов коррозии, которые останавливают ржавчину.

Мастера рекомендуют наносить Tectyl в 3 слоя или использовать дополнительно битумную мастику для внешнего слоя, поскольку средство, нанесенное в 1 слой, не обеспечит достаточную защиту от механических повреждений.

Hi Gear

Антикоррозийный состав для обработки порогов, лонжеронов и арок. В материале используется синтетическая резина, полимеры, ингибиторы коррозии. Средство наиболее эффективно при обработке сварных швов, состав обеспечивает герметичность поверхности, консервирует ржавчину, сохраняет свойства до 3 лет.

Выпускается в аэрозольных баллонах, поэтому не используется для полной обработки днища. Наносить антикор рекомендуется минимум в два слоя.

Несмотря на высокую адгезию и стойкость к химическим реагентам, эластичная пленка пробивается гравием при движении на высокой скорости. Состав Hi Gear считается лучшим шумоизолятором для колесных арок.

Liqui Moly 6112

Один из лучших битумных антикоров на рынке для обработки днища. Выпускается в литровых ведрах, способ нанесения – пневматический пистолет. Вязкий состав с большим количеством летучих соединений быстро заполняет микротрещины, после высыхания остается эластичным.

Аэрозольный состав Liqui Moly Unterboden-Schutz Bitumen schwarz чаще используется для защиты колесных арок и порогов на новых автомобилях. Наносится в 2 слоя, требует тщательной подготовки поверхности.

Body 930

Комплексную защиту днища обеспечит антикор Body 930 производства Греции. Состав наносится на внешние поверхности кистью или пистолетом. Body 930 относится к бюджетным средствам защиты, цена 5-литрового ведра – 1700 руб.

Антикор имеет высокую адгезию, после высыхания создает прочную защитную пленку толщиной не менее 1 см. Состав устойчив к химическим соединениям, препятствует проникновению влаги.

Единственный недостаток средства – срок службы не более 1,5 лет.

Лучшие средства защиты для внутренних полостей кузова

На фото: Tectyl ML

Dinitrol

Антикор Динитрол для внутренних полостей образует прочную эластичную пленку, легко проникает в микротрещины, не стекает при высоких температурах. В состав антикоррозийной защиты входят синтетические компоненты, не агрессивные к лкп и резиновым деталям. Благодаря ингибиторам коррозии состав надежно консервирует имеющуюся ржавчину.

Производитель рекомендует наносить антикор в один слой, повторное нанесение можно проводить через год, используя состав «Динитрол 1000», не счищая и не удаляя первое покрытие.

Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung

Отличительная особенность антикора для внутренних полостей у состава от «ЛиквиМолли» – хорошие проникающие свойства. Достаточно один раз распылить аэрозоль, чтобы получить полноценную защиту металла.

Ремонтники рекомендуют использовать антикор для внутренних карманов порога и лонжеронов, но не применять для обработки колесных арок. Hohlraum-Versiegelung образует очень тонкую пленку после застывания, для колесных арок потребуется использовать дополнительное защитное средство, устойчивое к механическим поврждениям.

В основе состава – слабо тиксотропная жидкость с высокими водоотталкивающими свойствами, после высыхания образуется прочная эластичная пленка. Антикор поникает в ржавчину и консервирует очаги коррозии. Благодаря стойкости к соли срок работы защиты – до 2 лет.

Tectyl

Компания Tectyl выпускает составы для антикоррозийной обработки внутренних полостей кузова в аэрозольных баллонах объемом 600 мл. Одного баллона хватает на карманы порогов, двери, лонжероны. Средство имеет один из самых высоких показателей адгезии, не стекает с поверхности, быстро проникает в закрытые пазы и образует защитную пленку толщиной до 3 мм.

При этом состав надежно защищает поверхность от влаги, не разрушается от солевых и химических реагентов длительное время. Средний срок работы – 3 года.

Мовиль

Проверенный временем и тысячами автомобилистов антикор Мовиль продолжает пользоваться популярностью. Это одно из самых востребованных средств для обработки скрытых полостей для авто возрастом более 7-10 лет. Состав быстро проникает в микротрещины, имеет средние показатели адгезии, устойчив к перепадам температур, не разъедает автоэмаль и резиновые детали.

Главный недостаток бюджетного антикора – недостаточно активное проникновение в уже имеющуюся ржавчину. Если в лонжероне или пороге есть очаг коррозии, Мовиль его не законсервирует, но приостановит распространение. Если заливать средство внутрь порога, потребуется периодически обновлять покрытие – масляная основа способствует постепенному стеканию антикора.

Заключение

Выбирая средство для обработки автомобиля от коррозии, необходимо учитывать, что покрытие обеспечит надежную защиту кузова только после тщательной подготовки поверхности. Нужно вымыть кузов, удалить очаги ржавчины, тщательно высушить и только потом приступать к распылению антикора.

Видео про антикор своими руками:

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим "антикор" на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Правила антикоррозионной обработки

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских и голландских химиков известны. Но также, естественно, пользуются и отечественными средствами. Надо уточнять, смотреть тару. Главное же — тщательно выбирать мастерскую. В России не очень много структур, занимающихся «антикором» как основным видом деятельности. Обычно это дополнительная (непрофильная) услуга. Вдобавок к кузовным и покрасочным работам или подготовке внедорожников. В основном предлагают защиту снизу. На вопрос, делаете ли обработку полостей, бывал и такой ответ: «а где вам надо обработать»? Так это вы мне должны сказать, где у меня и насколько заржавело и что еще можно спасти! При этом конкретные цены часто не называют. Говорят — приезжайте, посмотрим, оценим. В одном месте загадали 30 000–40 000 рублей. Да, вот с таким, в «десятку», разбегом. Так что если нет более-менее четких «прейскурантов», о какой специализации, опыте и качестве может идти речь.

Цены зависят от класса автомобиля и, разумеется, от региона. В профильных фирмах существует четкая градация по габаритам машины и предоставляемым услугам. Так, обработка всех скрытых полостей может стоить от 6000 рублей. Комплекс работ (полости + днище + арки) для легковушки С-, Е- и F-классов — 16 000–17 000. Буквально на тысячу дороже обойдется защита внедорожников и микроавтобусов. Между этими цифрами стоимость отдельных услуг по днищу и аркам. Больше придется отдать за нанесение по низу «жидких подкрылков».

— Мы работаем с материалами Mercasol и Noxudol шведской компании Auson. Они сертифицированы в Европе, протестированы на АвтоВАЗе, применяются у нас и по всему миру. Выпускаются только в Швеции. За 12 лет — никаких нареканий. Впрочем, все средства от зарубежных компаний, которые специализируются на защите от коррозии и шумоизоляции, качественные и предлагают ассортимент в различной таре, предназначенной для использования профессиональным инструментом. Например, сейчас будем пробовать недавно появившуюся у нас «жидкую шумоизоляцию» для наружной и внутренней обработки кузовных панелей от той же Auson — дверей, потолка и т. д. Изначально проверяем материалы на автомобилях сотрудников или знакомых. Отрабатываем технологию нанесения, нормы, расходы. Выслушиваем мнение о целесообразности. Если есть реальный положительный эффект — тогда предлагаем нашим клиентам. Также будем в ближайшее время экспериментировать с «антикором» и шумоизоляцией Atlant. Позиционирует себя как российский производитель, выпускающий материалы для профессиональной обработки. Бренд еще неизвестен широкому кругу. Практически не встречаются отзывы в интернете.

Вообще к отечественному «антикору» я бы отнесся с осторожностью. По крайней мере, к тем средствам, что предлагаются в виде аэрозолей или являются «универсальными». На рынке их присутствует большое количество.

Можно, конечно, попытаться нанести составы самому. Тогда попробуйте ответить на следующие вопросы:

Сумеете ли отмыть и высушить низ автомобиля?
Как будете наносить и каким инструментом?
Где будете наносить — в гараже?
Достаточно ли у вас вентиляции и места?
Время?

Делать или не делать антикоррозийную обработку — вопрос хозяйский. Автомобили, сошедшие с конвейера, уже имеют обработку. В зависимости от условий эксплуатации лет пять, возможно, она держится. Если же машину предполагается использовать дольше или продать в хорошем состоянии, то советуем обработку проводить на новой. Идеальный вариант, когда автомобиль прямо из салона, еще не бывал на дорогах. Вся операция у нас занимает три дня. Обработка только скрытых полостей в зависимости от габаритов модели — 2000–5000 рублей. Комплекс — скрытые полости плюс днище и арки на легковушке и джипе — 12 000–15 000. Крупный седан и минивэн — чуть подороже. Гарантия — восемь лет при ежегодном осмотре. От старых машин преимущественно отказываемся. По крайней мере, смотрим состояние. Если необходима замена элементов — меняйте, а затем уже к нам на обработку.

Что и говорить, облитый изнутри и снаружи кузов при покупке автомобиля — неплохой бонус. И одновременно повод насторожиться. Не прикрыли ли битумом всю гниль? В общем, такие экземпляры нужно обследовать особо тщательно. Не исключено, даже устанавливать, где делали «антикор», и запрашивать информацию о состоянии кузовщины.

Читайте также: