Обработка рамы паджеро спорт 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Сделал полный антикор своего внедорожника. Где и почему советую это сделать другим

Моему Mitsubishi Pajero Sport меньше двух лет, но каким бы хорошим и японским не был автомобиль, соль и химикаты, выливаемые на наши дороги, способны довести до ржавчины все. И тем более, если ваш автомобиль бывает на бездорожье и каменистых грейдерах.

Поделюсь личным опытом обращения в сервис антикоррозийной обработки "Антикорка" , а также разными вариантами обработки, о которых узнал от мастеров. Название у ребят смешное, но зато легко запоминается. Находятся на Новорижском шоссе в Красногорске, в километре от МКАД, так что добраться мне было более, чем удобно.

А еще поделюсь возможностью сделать антикор со скидкой! =)

Итак, первым делом загоняем автомобиль на подъемник. Если кто-то предлагает вам обработать автомобиль на смотровой яме - это в корне не верно. Чтобы добраться до всех уголков кузова и рамы автомобиля, нужен не только полноценный доступ к нему, но и необходимо снять все подкрылки, кожухи и пыльники.

Снимать все пыльники нужно обязательно! Посмотрите, что творилось под пластиковым пыльником, закрывающим топливопровод от горловины к баку. Хорошо, что Mitsubishi с завода идет частично обработанным антикором и антигравием, иначе в этом месте была бы беда. Но сама заливная трубка не обработана, так что ее зальем обязательно.

Первым делом автомобиль тщательно отмывается во всех укромных уголках, ведь ржавчина появляется не только на открытых участках. Открытые участки ЛКП повреждаются камнями, а в закрытых полостях трением грязи и песка о краску или между деталями.

Автомобиль моется снизу очень тщательно. Обычная мойка высокого давления, мойка внутренних полостей рамы специальным устройством, мойка активной пеной.

Думаю, что так стоит иногда просто заезжать помыться, без обработки, а просто выбить грязь из всех потайных мест. Раз в год такая процедура не повредит автомобилю (особенно после зимы), а стоит копейки.

После мойки следует тщательная просушка сжатым воздухом и тепловой пушкой в течение 1-1.5 часов. А потом укрываются все узлы, на которые не должен попасть антикор. Причем ребята подходят очень грамотно, думая о том, как потом обслуживать и ремонтировать автомобиль, чтобы мастера в сервисе не заставили вас самого снимать антикор там, где его не должно быть по умолчанию.

Обработка рамы паджеро спорт 1

Когда земля, песок, мелкие камушки спрессовались и слежались внутри рамы, то давление водопровода и применение обычного шланга не отмоет раму изнутри, поливай хоть весь день, тем более, что внутри в некоторых местах вварены не глухие перегородки также не способствует мытью перепад рамы в месте крепления кузова.
Обычным копьём мойки высокого давления грязь можно смыть только с наружней части рамы, так как вставить его в технологические отверстия под нужным углом не возможно.
Не исключаю, что если постоянно и сновья промывать раму обычным шлангом она быдет чистая, но в моём случае прочистка получилась только при помощи 150 бар и спец насадки.

Теперь задумываюсь как остановить внутреннюю корозию, что можно нанести внутрь рамы?

У меня есть такой балончик фирмы вьюр, но при использовании он эфективен на чистой поверхности, в моём же случае внутренняя поверхность рамы представляет грубую кородированную поверхность, скорее всего ещё и пористую. Нужен какой то химикат для преобразования и защиты.

Мовиль можно на грязную и ржавую поверхность. Во всяком случае, так написано на этикетке:bk:

Есть состав для скрытых полостей, типа мовиля, продается в литровых баллонах, под пистолет для антигравия. Есть насадка для обработки скрытых полостей, представляющая из себя пластиковую трубку длиной сантиметров 60, оканчивающуюся латунной головкой с маленькими отверстиями. Эту насадку я приладил на пистолет под антигравий (точил переходник) и с помощью компрессора прошел всю раму изнутри. И не только раму, но и скрытые полости кузова. Состав до конца не отвердевает и проникает во все щели и углы. По хорошему нужно делать каждый год.

Только РАСТ-СТОП тебе в помощь. Я давно им пользуюсь, для полостей незаменимая вещь.

Есть старое средство, только не знаю есть ли оно теперь. пушсало. вот на сухую чистую раму(в полости), разогретое залить. век стоять будет.

Есть, в жигулевских магазинах типа Авто49 видел. Но проблема найти сухую чистую раму :) Только на новье если только.

А промыть и поездить при сухой погоде, неа?))

Будет сухая ржавчина, местами хлопьями и пузырьями - как я себе представляю процесс ржи рамы изнутри. Если брать себя - я не знаю что делал с ней предыдущий хозяин за 3 года. Есть мнение что ничего. :)

Один совет, при ржи, хлопьями, менять раму. у вас, что нет других проблем?))) Смешно. ей яйцы)))

На станции антикора вымоют все, можешь последить за процессом лично.

есть конкретные адреса таких станций? личный опыт?

Посмотрел сегодня свою раму и офигел. Грязь не то что по отверстия, а горазндо выще набита. Вопрос: где мможно найти (попользоваться) такой Керхер с такой насадкой? На обычных мойках, я так понимяю, такого нет?

У сантехников. Вернее у тех кто занимается промывкой наружних сетей ливнёвой и пардон! фекальной канализации. Установки сверхвысокого давления от 70- до350АТМ имеют и форсунки с разными распылителями и шланги небольшого сечения у керхера прим 12мм. Иногда такое оборудование ставят на грузовики доржных служб для отмывки дорожных отбойников

Мне вот интересно, а почему бы не сделать раму полностью герметичную, без дырок? Для выхода конденсата можно было бы придумать какой-нить клапан. Или например сделать раму из П-образного профиля, как у многих грузовиков. Нафига эти извраты с дырками?

"Вообще процедура мойки кузова достаточно важна, так как современный несущий
кузов легкового автомобиля, состоящий из замкнутых несущих профилей имеет заложенную в конструкцию систему (притоки, дренажи…) циркуляции воздуха и воды внутри несущих элементов конструкции (лонжероны, пороги, поперечные балки, внутреннее пространство дверей, стоек и т. д.).
Постепенно, в процессе эксплуатации, во внутреннее пространство этих деталей попадает грязь, происходит закупорка дренажей, ухудшение вентиляции и, как следствие, ускоренная коррозия кузова!" (С)

я думаю с рамой тоже не всё так просто..у нас не совсем МАЗ

Мою раму сам у меня керхер 7 серии и это специальный шланг получается не хуже чем в сервисе

можно подробности - что за шланг, куда пихаем и т.д?

Сегодня нашел коробку от шланга Karcher кат.номер 2.637-729.0 7.5метров

Женя, если возьмешь шланг, семафорни, обращусь к тебе с пивом)))

раму моют насадкой в люблино, но сейчас у них насадки нет.

Почитав форум тоже решил помыть раму внутри, снаружи и обработал антикором. Делал повторно. В первый раз делал ПОЛНЫЙ антикор после трех лет эксплуатации (2009 г). Все работы производились на ул. Гранитная 51.

_________________
L-200(old) 2006 г.в

_________________
L-200(old) 2006 г.в
и как, доволен результатом? сколько денег взяли?

Результатом в общем доволен, работа сделана на 4 балла из 5. Снаружи мыли под давлением с разными насадками, внутрь рамы промывали горячей водой обычным шлангом пока не полилась чистая вода. Внутри рамы остался небольшой налет песка, смыть полностью так и не удалось, т.к прилип к "старому" антикору. Внутри обработали "Раст-Стоп", снаружи "Динитрол". Работы производились на подъёмнике. Денег взяли - 3 т.р.

_____________________
L-200(old) 2006 г.в

_____________________
L-200(old) 2006 г.в
спасибо. у меня антикора вообще нету, может отмоют до конца)))

спасибо. у меня антикора вообще нету, может отмоют до конца)))

На всякий случай, перед тем как ехать, лучше позвонить по т. 947-57-11 "Антикорозионный центр "Гранит" и обговорить интересующие вопросы.

__________________________
L-200(old) 2006г.в.

Сегодня случайно заехав в Леруа обнаружил там устройство для промывки труб, в нашем случае для промывки рамы, цена очень даже порадовала 1230 руб + переходник для подключения к Керхеру 170 руб.Длина шланга с фрезой 10 м.Давно облизывался , но ценник отпугивал, а тут все устроило и порадовал себя новым приобретением, теперь ждем тепла и изучаем вопрос по антикору рамы.

Ну это ещё куда ни шло! Я торопился икупил в прошлом годе такой шланг Керхер за 4000 р. Думал даже в аренду кому дать..

А сколько времени вы собираетесь ездить на машине? У меня 20 лет был Рено Меган для разъездов, антикор не делал, было пара сквозных дырок, продал за 70 руб. Л200 уже 10 лет, антикор тоже не делал. Мне кажется что скорее умрёт двигатель и ходовая, а рама будет в норме.

Беру машины, в основном б/у до 3 лет с реальным пробегом. Чисто экономия, мать её. ))) На машине езжу в среднем года 3-4. Всё в машине делаю больше. для собственного удовольствия и спокойствия. И ещё заметил - потенциальному покупателю всегда больше нравится ухоженная машина, пусть с незначительными улучшениями, чистый салон, желательно с приложением письменного реестра проделанных регламентных работ. Поэтому, наверное, и продаю машины достаточно легко сам и чуть-чуть выше средней цены. Кстати - так же и покупаю. У таких же. Поэтому у Ученика - купил бы с закрытыми глазами, а у тебя, судя по всему - нет.

На обработку рамы и днища ушло два дня. Долго, но понимаю что сделал и как сделал.
Много времени уходило на разогрев порции пушсала, которая вылетала из пистолета за пару минут.

Я тебе и не предлагаю :). Машины покупаю новые, укатываю полностью и продаю по остаточной стоимости. Вещью надо пользоваться и получать удовольствие, а не заворачивать в бумажку и готовить для последующей продажи. Это моя позиция.
PS. Для справки: "наездником" не являюсь :). Все необходимые регламентные работы по ходовой и двиглу я выполняю. Но вот антикор рамы по-моему перебор, так же как натирание кузова полиролями и обклейка винилом.

Есть у меня знакомый - случайно и быстро "разбогатевший". пролетарий. Из темы нашей беседы вспомнился. Нет в нем кондово-кулацкой хозяйственности. Примерно так же относился к машинам. И ушатывал их года за три-четыре. Правда сейчас его доходы резко упали, правоохранители трясут, долги появились, поэтому и ездит шестой год на одной и той же. И уже даже на регламентные работы, не говоря о новой, не хватает. bv:
В одном ты прав и об этом нужно всегда помнить - "Ничто не вечно под луной."(с) Это аксиома.

Летом 2018 года занимался мойкой и антикором днища и рамы.

С пушсалом работать, не так просто, как написано на таре, тут нужен некоторый чужой опыт и если интересно, могу поделиться.
Состав очень не плохой,хоть и бюджетный, но есть у него одна особенность, перед нанесением его нужно разогреть и он расплавится, как воск,хотя там этого воска полным полно, но в этом и заковыка.Наносят его обычно кистью и состав практически мгновенно застывает попав на холодную поверхность,а это не есть хорошо, по скольку в те места, куда он должен проникнуть ( трещины,щели, кратеры от ржавчины ) он не всегда проникает, по скольку застывает раньше. По этому в народе его варят, как обычный суп из нескольких ингредиентов, отработка обязательно 1 : 1, и уайт спирит ( керосин ).Уайт спирит добавляют на последок в уже горячий состав сала и отработки, и делается это для того, чтобы продлить жидкое состояние на некоторое время.Состав успевает затечь всюду, по скольку керосин обладает сверх текучестью, а уж потом выветриваясь дает прочное покрытие.Такой состав отлично наносится и кистью, и краскопультом с иглой от 1.5 мм, наносится он , как обычная краска в несколько слоев с промежуточной сушкой.Покрытие смотрится просто замечательно, как заводское, а если в процессе эксплуатации возникаю повреждения слоя, то обычный строительный фен поможет лучше всего, им, просто разогреваешь поврежденное место с заходами на края и сало само затекает туда, где его не было.
Если крыть салом без уайт спирита, то намучаешься, по скольку оно чуть остыв,застывает, опять же , как воск.В свое время купил в хоз магазине краскопульт низкого давления, который работал от простого пылесоса "Вихрь" и прослужил он мне лет десять верой и правдой, в том числе и сало им наносил, но вот работать он стал с ним только когда стал добавлять растворитель, и работал великолепно, чего и вам желаю.

Сейчас видимо придется искать методы нанесения внутрь полостей и желательно, побюджетней, а то дорогие вещи на раз, как то не особо хочется.

промыть раму конечно можно, но где гарантия, что за эти годы там не появилась коррозия, да и идеально раму не промоешь. и потом, вот по этому всему покрыть салом, антикором и т.д. не будет ли хуже. если заливать внутрянку, так сразу из салона.

Конкретно в моем случае все несколько проще, в каки не лазаю, а значит грязи там и взяться неоткуда, так, последствия зимы в лучшем случае и результат промывки можно увидеть собственноручно. У нас в раме есть несколько поперечных круглых труб, которые отлично просматриваются, а они стали очень чистыми. Повторюсь, когда работаешь с пушсалом, нужно непременно пользоваться головой, а не только рекомендациям на банке и вот эта самая голова основываясь на прошлый опыт говорит, что заливать внутренности нужно непременно очень жидким ( сильно разведенным уайт спиритом п. салом ) оно в таком состоянии застывает не сразу а по истечении достаточного времени и за это время,даже рыхлая ржавчина успеет пропитаться составом и затечь везде по скольку У/С ,этот тот же керосин, а у него явная сверх текучесть. ПРежде, чем крыть самый первый раз, я экспериментировал некоторое время и пришел к своему методу, который в конечном итоге отлично оправдал себя и теперь даже не задумываюсь, как поступать, и к стати, недавно знакомый купил себе банку с составом и оказалось, что теперь туда мешают еще, какую то фигню и ведет оно себя несколько иначе, чем раньше, но у меня запас того зелья еще старых рецептов.

Хуже не будет, можно для начала обработкой пролить, она про лезет через любую грязь до металла

Свершилось. Несколько лет все только собирался и готовился, а тут звезды сошлись.
На работе недавно приводили в порядок грузовичек с бородой, купили под это дело пескоструй китайский бюджетный, несколько баллонов антигравия и прочее. Посмотрев, как работает пистолет понял,это оно. Подобрал пустые баллоны, отмыл их растворителем и заполнил своим составом, пушсало + разное, а в эти выходные взял в прокат и пистолет. Застелил стоянку картоном Б.У, наехал на бруски, а тем временем банки стояли на водяной бане. Потом по мере плавления брал и распылял состав сначало на раму, потом и все днище. Комплект работает отлично, и даже обычный бытовой компрессор на 240 литров в мин. спокойно тянет этот девайс, давление рапыла установил на 2 ати и этого хватало на все сто. Рама и прочее, были покрыты менее, чем за 1 час, с учетом примерок,замены баллонов, перекуров. Если давление поднять скажем до трех ати, то факел более метра в длину. Состав варил, по вышеуказанному рецепту и все получилось на отлично, смотрите сами.

Ремонт рамы Mitsubishi Pajero Sport

В многофункциональный центр LFA обратился владелец Mitsubishi Pajero Sport первого поколения. Возрастные автомобили этой модели очень сильно страдают возникновением коррозии рамы. Поговорим почему это происходит, где возникают очаги и возможен ли ремонт.\

Как сгнивает рама на Mitsubishi Pajero Sport

Чаще всего обращаются клиенты, под капотом внедорожников которых установлен бензиновый V6. На таких пятидверках все проблемы начинаются с правой стороны, так как инженеры не позаботились об изоляции рамы от выхлопной системы. Возникающий конденсат при испарении влаги с удивительной скоростью начинает съедать металл. В дальнейшем коррозия распространяется на всю плоскость рамы. В ходе инспекции мастера МФЦ LFA зачастую находят не только двадцатисантиметровые и более трещины, но и сквозные дыры.

Еще одна проблема паджероводов (особенно 4-го поколения) заключается в коррозии топливного бака. Читайте наш материал про ремонт бензобака Паджеро 4

Возможен ли ремонт рамы Mitsubishi Pajero Sport

В случае с Mitsubishi Pajero (не путать со Sport) специалисты МФЦ LFA изготавливают заднюю и среднюю часть с нуля с применением металлического профиля толщиной 3 мм без, внимание, использования донорской рамы. Благодаря большему количеству точек сварки и огромному опыту сотрудников автомобили на наших рамах принимают участие в том числе и в любительских трофи-рейдах.

Что касается Mitsubishi Pajero Sport, то в большинстве случаев возможна полная реставрация рамы методом врезания отдельных частей, установка заплаток и проварка съеденных коррозией плоскостей. Вся работа выполняется согласно заводским стандартам. Вместе с тем, подобный ремонт предполагает дополнительное усиление рамы, что означает возросшие показатели жесткости элемента на кручение.

Ремонт Мицубиси Паджеро Спорт 2018 с гнутой рамой

В Многофункциональный центр LFA обратился владелец нового Mitsubishi Pajero Sport с пробегом менее 10 тысяч км. с жалобами на неровно стоящие передние колеса.

Ремонт рамы Митсубиси Паджеро

Владельцы Mitsubishi Pajero, возраст автомобилей которых составляет более 20 лет, чрезвычайно ценят свои автомобили и не готовы их менять на современные аналоги сразу по целому.

Ремонт интегрированной рамы Mitsubishi Pajero Pinin

После произведения ремонта очень важно выполнить антикоррозийную обработку рамы внедорожника. В частности, отреставрированная рама клиентского Mitsubishi Pajero Sport была обработана составом премиум-класса Dinitrol 459, который помимо защитных свойств также подавляет дорожные шумы, доносящиеся из-под днища автомобиля. Под давлением более 8 атмосфер проливаются не только внешние плоскости рамы, но и внутренние полости. Такой подход обеспечивает гарантию от сквозной коррозии рамы на срок более 10 лет.

Стоимость работы, включая материалы, составила 43 000 рублей. Срок выполнения работы – пять рабочих дней

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Обработка днища и рамы, установка защиты арок на Mitsubishi Pajero Sport 1

Перед зимой успел защитить днище авто, арки от неблагоприятных условий.

Фотографии не качественные, тк делал их практически на бегу.

Итого, обработаны: рама целиком, днище, арки, крылья изнутри. Разбирался багажник, чтобы добраться до задних арок. Специальным пистолетом были обработаны двери изнутри (по низу), так же задувался материал и в зазоры между бамперами и крыльями.
После установки защиты в салоне, при езде по гравийной дороге стало заметно тише.
Теперь со спокойной душой можно встречать зиму.
Всем удачи!

Mitsubishi Pajero Sport 2006, engine Gasoline 3.0 liter., 177 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 27

Сколько стоит антикор сделать?
Сколько по времени делалось?

Привет . Молодец. Добротно.
Подскажи локеры как называються ?
Как резина ведет по трасе?

Приветствую подскажи где купить такие подкрылки арок?

Отличная работа) молодчина) сам с таким годом полтора назад погибал, но сделал)
Машина прям как у меня))))
Под подкрылками ничего не собирается, не верь пессимистам, снимал передние месяц назад когда линзы ставил, там все как после обработки)))
Единственное, мой совет, открути саморез которым задний подкрылок к порогу прикручен, что б не рвало если на порог наступают. В моем борт журнале есть фото как я ставил.
Удачи на дорогах ;-)

В чёрном цвете он особенно шикарно смотрится:) Большое спасибо за совет! Удачи))

Хрошая работа проделана. Удачи на догогах.

Честно, не подскажу, делал проверенный человек на совесть. Не сохранилась инфа по материалам

Увидел очень нужную мне фотку где переднее колесо но все равно остаются вопросы- как по ощущениям этот подкрылок сядет если стоит боди лифт? Я имею ввиду спереди…

Ответить на Ваш вопрос не смогу, если нужно — могу сделать более детальные фотографии

Да в принципе видно более менее, не надо, их же феном можно усадить по необходимости как надо… просто мне надо решиться на все это-))) а так я о том что нижняя полка передней подушки кузова у лифтованной машины ниже, то есть кузов выше, вот и получается что уголок надо тот у подкрылка греть чтоб изгиб чуть поменять… поясню для чего все это мне-грядет техосмотр, а у кузова боди лифт, хочу подушки боди лифта спрятать под подкрылки…-)) чтоб нигде не было ни у кого вопросов. А когда все закрыто, кто туда полезет…

4x4: внедорожные гонки в Беларуси

Первый Паджеро Спорт, менять не хочу, но - гниет. Низ кузова сильно пострадал - есть минимум две сквозные дыры, много жуков и прочего. Вопрос - как и что можно сделать? Менять все днище, варить пострадавшие места, что-то еще?

И, собственно, сколько вообще может стоить такая работа?

Да я понимаю, что точную цифру мне никто не скажет. Хочу понять хотя бы порядок цен, чтобы не ввязываться в то, что не смогу закончить или закончу с большими долгами

Вопрос сколько лет ты еще собираешься пользоваться
Машина у тебя на раме.
Есть одна технология.
Вкратце обрисую. Может кому и пригодится.

У тебя силовым является рама а не кузов так что проще.
1. вынимаешь из салона сидения ковры оставляешь голый пол.
2. Преобразователем ржавчины ( предпочитаю МР-1 модификатор ржавчины сразу и цинкует продается на ОМА хот по 20л) смачиваешь все днище изнутри если ржавчины много то на мокрую обычной щеткой по металлу по чистить. И так столько раз чтобы весь металл очистился от ржавчины и зацинковался.
3. то дырявое сито но уже не ржавое грунтуешь красишь 2к. И снизу тоже.
4 покрываешь по краске однокомпонентным полиуретановым герметиком жидким как краской красишь.
5 затем стеклопластик 2 слоя 300. Чуть подстыл на самозатяжные заклепки в местах где надо и еще один слой 300. Даже сплошное решето заделывает. Прочность как у стали. Затем снизу красишь полиуретаном и мастикой черной заодно для вида. И изнутри стыки пластика покрываешь полиуретаном.
6 забываешь навсегда.

Обработка рамы паджеро спорт 1

РАМА. Приговор или есть жизнь после.

Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО.
Рамный автомобиль безопаснее, вынослевее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собраные на раме полноприводные.
Как бы не была Рама надежной, она тоже может получить повредения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:

1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепяться элементы подвески и облицевочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильх, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученые при наезде на грубые припятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученых в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эфекту.
Для устранения таких повреждений достаточно разборки кузова в районе повреждений, замены деформированых/разрушеных элементов и деталей, легкая вытяжка поврежденного фрагмента рамы с последующей рихтовкой и обработкой антигравийными составами. Трудозатраты на ремонт такой рамы составляют до 10н/ч, в денежном эквиваленте до 10000р.

2. Средние повреждения рамы.

К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соостность осей колес остается не нарушеной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.

При таких повреждениях может требоваться установка автомобиля или рамы на стапель, но объем работ на стапеле не превышает 10-15 н/ч, что в денежном эквиваленте составляет ок 15т.р. именно за ремонт повреждений самой рамы.

3. СИЛЬНЫЕ повреждения рамы.

К сильным повреждениям рамы относятся те повреждения, которые смещают оси колес по отношению друг к другу. Такие повреждения требуют обязательного снятия кузова с рамы, и демонтаж всего что установлено на раму в эпицентре поврежденного участка.

Устранение таких сильных повреждений на раме без использования стенда для правки кузова (СТАПЕЛЯ) не возможно. Нет, конечно можно в гараже у д. Васи понаварить всяких крепежей на раме и на коркасе гаража и различными растяжками растягивать эту раму, но это как минимум очень долго, и как максимум, рама остается деформированной.

В нашем случае, мы рассматриваем ремонт только с использованием стапеля и причем такого стапеля, который позволяет не только вытягивать поврежденный фрагмент рамы, но и после вытяжки одной части рамы, при помощи "Джиговой" системы крепить вытянутый фрагмент на стапеле и после производить вытяжку другой части рамы с последующей фиксацией, так же на раме стапеля.

Любой ремонт рамы или кузова на стапеле производиться только при наличии схем контрольных точек размеров автомобиля. Без этих размеров проведения работ на стапеле сравнимо тыканием пальцем в небо. очень часто мастера принебрегают этой информацией и используют "дедовский" метод контроля геометрии, замеряя разницу диагоналей одинаковых отверстий на кузове или раме, но диагонали показывают только смещение в горизонтальной плоскости и никак не отражают деформацию в вертикалях, а именно на рамах вертикальная деформация очень частое следствие повреждений.
У каждого производителя есть техническая документация в которой можно найти заветные размеры контрольных точек кузова. Например, в нашем кузовном цехе все схемы контрольных точек Mitsubishi размещены непосредственно на стене, вблизи стапельного рабочего места. Жестянщику не надо долгое время искать контрольные размеры, а достаточно подойти к стендам.

Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки

Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Двигатели

В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.

Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).

Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.

Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.

«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.

При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.

При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

Трансмиссия

На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.

В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.

Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.

При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Ходовая

Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).

Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.

На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.

Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.

Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.

Заключение

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.

Ремонт кузова Pajero и покраска рамы

Помимо всего были решены следующие проблемы:

нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
отрегулировали отбойники капота
отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами

Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:

Расходы по работе:

Сама работа: 60550р.
Расходные материалы: 9185р.
Пескоструйная обработка: 9200р.

Расходы по деталям:

Расходы по жижам:

Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁

6 комментария на «Ремонт кузова Pajero и покраска рамы»

Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).

Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.

Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?

Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.

Благодаря своей живучести машина, что с левым, что с правым рулем, завоевала популярность и на нашем рынке. Оптимисты-острословы даже прозвали машину «японским уазиком». Сравнение хотя и лестное для УАЗа, но уж очень самонадеянное. Узнай о нем японцы, конструкторскому коллективу впору бы вспороть себе животы!

Ржавчину на кузовах «спортов» вы вряд ли увидите. Разве что на раме. Некоторые не обращают на нее внимания, полагая, что толщины профиля хватит даже внукам. Так оно и есть, но учтите: на раме выбит VIN (за задним правым колесом), если коррозия его уничтожит — проблемы в ГИБДД обеспечены!

VIN на раме этой машины уже тронут коррозией, но различить знаки еще можно. Простой совет: пока номер цел, обильно покройте его антикором.

Многие владельцы жалуются на мягкое лакокрасочное покрытие: стоит зацепить какую-нибудь веточку, как на кузове образуется жирная царапина. Имейте это в виду и, намереваясь самостоятельно обслуживать авто, позаботьтесь о защите крыльев, прикрыв их на время работ каким-нибудь одеяльцем.

Если храните машину на улице, замените крепеж фонарей. Штатные саморезы злоумышленники легко выворачивают через щель между оптикой и пятой дверью, после чего одним движением лишают вас 4000 рублей. Если же поставить саморезы под шестигранную головку, инструмент в щель попросту не пролезет.

Из оборудования кузова требуют внимания трубки к заднему отопителю (или к дополнительному кондиционеру, если машина родом из Арабских Эмиратов). Этим трубкам свойственно ржаветь в местах крепления, поэтому неплохо бы обработать их антикором.

В подполе багажника есть две удобные ниши. Некоторые владельцы возят в них снаряжение для бездорожья: лом, кувалду, тросы и лебедку.

С того света

На нашем рынке немало машин, ввезенных из Европы и Америки. Среди них могут быть и «утопленники» с эмульсией в агрегатах. Продавец об этом, конечно, не скажет, поэтому тщательная ревизия будет весьма желательной. Если вы намерены покорять серьезное бездорожье, наденьте на сапуны агрегатов прочные трубочки (подобно тому, как сделано на заднем мосту) и выведите их повыше, например под капот, надев на концы по топливному фильтру от карбюраторной машины. Так удастся защитить агрегаты от вдыхания пыли.

Генератор на моторе 4D56 совмещен с вакуумным насосом. Последний порой потеет, замасливая контакт между щетками и кольцами якоря.

В двигателях американских машин порой немало смолистых отложений от дешевой минералки. Если сразу заменить ее синтетикой с эффективными моющими присадками, а уж тем более использовать промывочные масла, смытые со стенок отложения могут забить маслоприемник — со всеми вытекающими последствиями. Разумнее пару-тройку раз залить недорогую полусинтетику, меняя ее через 4–5 тыс. км, после чего перейти на более качественное масло.

Спортлото

Зачастую реальный пробег машины неизвестен, ведь на этой модели скрутить одометр несложно. Не поможет даже дилерский сканер MUT-II (в последней версии — MUT-III). Поэтому для полной уверенности замените ремень ГРМ вместе с роликами (положено через каждые 90 тыс. км)! Это не касается только дизельного двигателя 4М40 (2,8 л), где привод шестеренчато-цепной.

На дизеле 4D56 (2,5 л) два зубчатых ремня: один приводит распредвал и ТНВД, второй — балансирные валы. Этот второй ремень многие считают менее значимым, в чем глубоко заблуждаются. Стоит ему порваться или соскочить, как его подминает под себя основной ремень, проламывая корпус масляного насоса. Некоторые умельцы, зная о такой особенности «балансирника», не ставят его вовсе, мирясь с вибрациями. Впрочем, они не столь значительны.

Дизель 4D56 неоднократно форсировали, доведя мощность до 136 л.с. Желательно, чтобы аккумуляторые батареи были одинаковы по емкости, марке и дате изготовления.

Известны и более радикальные упрощения, когда снимают сами балансиры. Каналы в блоке для смазки шеек и выходные отверстия валов при этом заглушают. Но вряд ли стоит перенимать такой опыт, ведь купить качественные ремни нынче не проблема. После их установки убедитесь в том, что все метки совпали, а балансирные валы ориентированы противовесами вниз (поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке).

Топливная аппаратура дизелей в целом весьма живуча — до 150–200 тыс. км вряд ли потребует внимания. Конечно, бывают исключения, ведь топливо на наших АЗС все еще далеко от европейского, да и вода в нем иногда присутствует. Поэтому отстой из фильтра сливайте регулярно. Не полагайтесь на предупреждающую пиктограмму в щитке приборов: бывает, датчик воды врет!

Коптит, течет, проворачивается.

Если движок, даже прогретый, коптит, готовьтесь к ремонту ТНВД и (или) форсунок. Недостатка в специалистах и запчастях нет, да и цены вполне приемлемые. Сдавать насос в ремонт лучше вместе с форсунками (речь не только о механическом ТНВД) — пусть их тоже проверят. Выворачивая форсунки, проследите, чтобы уплотнительные колечки вышли вместе с ними, а не остались в колодцах. Если все же прилипли — отделите с помощью нехитрого крючка из стальной проволоки, расплющив кончик и загнув его под прямым углом. Этим же приспособлением удобно счищать сажу с привалочных плоскостей.

Обратка форсунок дизелей порой отпотевает. Но на этом моторе, прошедшем 120 тыс. км, пока все сухо. Да и ТНВД работает словно часики.

Перед снятием насоса на 4М40 сверьте метки. Бывает, шкив коленвала (где стоит метка) проворачивается относительно ступицы из-за расслоения демпфера, и тогда выставить угол опережения впрыска будет непросто.

Еще одна особенность 4М40 — маслоохладитель, встроенный в блок цилиндров. Его нередко приканчивают, заливая в систему охлаждения первый попавшийся антифриз (рекомендован Mobil Extra). Если жидкость уходит, в системе смазки — эмульсия, а в антифризе — масло, значит, маслоохладитель уже дырявый.

На бензиновых V6 антифриз чаще всего вытекает через уплотнение помпы с трубкой малого контура. Там стоит резиновое колечко, которое со временем съеживается. Деталь копеечная, но работа по замене обойдется в кругленькую сумму — доступ неудобен.

Моторы 6G74-GDI (3,5 л) с непосредственным впрыском весьма капризны. Нередко холодный пуск сопровождается едким выхлопом с плевками гари и неустойчивой работой. Это верный сигнал сменить заправку, иначе в морозы рискуете вовсе не завести. Знать бы только, где та самая АЗС, торгующая правильным бензином. Благо, машин с такими моторами на нашем рынке немного (исключительно праворульные). На американский рынок шли дефорсированные модификации 6G74 со степенью сжатия 9 и распределенным впрыском. Они не столь привередливы и прекрасно работают на 92-м.

Самые распространенные бензиновые моторы — трехлитровые 6G72. Они же, пожалуй, самые надежные. Конечно, случаются проблемы с нейтрализаторами, но крайне редко. Тем не менее, при покупке машины не поскупитесь на диагностику. Меняя свечи зажигания (касается всех V6), проверьте плоскостность фланцев впускного коллектора (его придется снять, иначе не подобраться). Поведенную деталь отдаем в шлифовку.

Последствия езды на полном приводе по сухому асфальту: шестерни главной пары размололо в муку (трансмиссия Easy Select).

В трансмиссии Easy Select заслуживают внимания вакуумные клапаны и датчик подключения переднего моста. Случаются отказы датчиков режимов раздатки — правда, чаще на более продвинутых версиях Super Select (такой трансмиссией оснащали праворульные машины).

Подвески наделены огромным запасом прочности. В задней, с неразрезным мостом, ломаться нечему. Разве что втулки стабилизатора на версиях с пружинной подвеской износятся к 100–120 тыс. км. Передняя подвеска позаимствована у старшего Pajero (второго поколения), более крупной и тяжелой машины. Если не забывать шприцевать шаровые и рулевые, прослужат не менее 120 и 150 тыс. км соответственно.

Бывает, коробятся тормозные диски. С заменой не торопитесь, зачастую спасает проточка. Меняя колодки, смажьте направляющие болты-пальцы. Но только в меру, иначе смазка сдвинет с бортика уплотнитель, и влага с грязью прикончат скобу.

Читайте также: