Однорядная цепь уаз патриот ресурс

Обновлено: 06.07.2024

однорядный грм

Четвертая статья по ГРМ для семейства змз 406, 405, 409. На этот раз сказ будет про однорядный грм змз, с цепями и звездами Медведева Игоря Александровича. В инете более известного, как Родос-М. В предыдущих статьях я уже говорил что с данным человеком я знаком лично достаточно давно. Но я постараюсь чтобы рассказ опирался не «на знакомство», а на мой опыт инженера механика и установку пары десятков данных комплектов своими руками.

Теория

В предыдущих повествованиях я говорил, что так уж сложилось что на определенные машины, люди хотят поставить определенные комплекты. Те, кто хочет надежность, предпочитает двухрядные комплекты на немецких цепях «Метеор», те кому нужен «результат на стенде и на дороге» выберет однорядный грм змз. Давайте разберем, какие плюсы у данного комплекта и чем он такой замечательный. Основа любого комплекта – это цепь и звезды, остальное кордебалет и подтанцовка. Даже бронзу, которую я делаю для всех комплектов я не могу назвать основной. Да, она дает уменьшение трения, фиксацию валов и прочие плюшки, но, если ее поставить на какой ни будь чудо-грм, типа «боновского», сильно легче двигателю от этого не будет.

В инете данные цепи можно найти под двумя названиями. «Быстрые цепи» или более скромное «платиновая серия». Но нам интересно не это, я предлагаю провести сравнение, с очень известными, на сайтах газелеводов и уазофилов, цепями Диттон, рожденными в Прибалтике, в городе Даугавпилс. Данными цепями, как мне кажется комплектуется очень большое количество ГРМ продающихся в магазинах. Второе место занимают цепи из города Кирова, и третье место всевозможный Китай. Итак, кладем рядом две цепи и начинаем сравнивать:

Цепи разные по конструкции. Цепи Диттон втулочные, так называемые «тяжелые». Цепь Медведева втулочно роликовая, так называемая «легкая». Что скрывается за этими словами, может быть не понятными человеку далекому от механики. Потери на трение в легких цепях могут меньше на 10-15%, чем в тяжелых, поскольку каждое звено представляет собой подшипник скольжения.
Ролики звеньев изготовлены из цельнотянутой каленой трубки, а не из свернутых в трубочку пластинок. Верхняя ветка цепи испытывает ударные нагрузки, и в конечном итоге, такие «как бы» ролики плющатся, превращая цепь во втулочную. Разрушения это не несет, но ресурс снижает серьезно.
Боковые звенья цепи, имеют оловянное покрытие, для лучшей прикатки и приработки
Для повышения износостойкости, поверхность роликов покрыта тефлоном
Усилие цепи на разрыв, примерно на 10% выше чем у Диттона
Боковины цепей усиленной конструкции. Толщина 1,3-1,5 мм, как следствие разрывная нагрузка на 10% выше, чем на цепях для «машиностроения». У них боковые пластины 0,7-1,1мм.

Звезды

Однорядный ГРМ змз, конкретика

Комплекты Медведева, которые продаются в инет магазинах Москвы и комплекте, который предлагаю я, есть небольшие отличия. Чаще всего Родос-М присылает мне только цепи и звезды, а остальную часть я собираю сам. Бывает, что звезды распредвалов приходят целиковые и я делаю их «на конусах», уже на своем производстве.

однорядный грм

Содержание однорядного комплекта в моем варианте:

«Быстрые цепи» Медведева. В московском варианте иногда встречается вариант комплектации немецкими однорядками Метеор, но я вижу «кайф», только в оригинальном варианте.
Звезды, изготовленные по чертежам и под контролем Медведева. Цельная блок-шестерня.
Башмаки натяжителей Русмаш
Натяжители 2шт. Комплектация зависит от того, на какой автомобиль будет ставиться ГРМ. Если это волга и газель, можно положить в комплект натяжители Медведева (с квадратной площадкой). А ежели это будет Патриот с кондиционером, то или установщику придется поработать с болгаркой, или поставить натяжители Русмаш, которые являются на данный момент универсальными. Более подробно о механических натяжителях, можно прочитать в отдельной статье.
Успокоители цепей евро-4
Манжета коленвала. Производство Резинотехника, город Балаково
Бронзовые полукольца распредвалов. Моё производство (Француз)
Бронзовый упорный фланец промвала. Моё производство (Француз)
Набор из 4 прокладок. Левая и правая прокладка передней крышки цепей, помпы и натяжителей. Верхняя крышка, закрывающая распредвалы, ставится на герметик.

Однорядный грм змз, эксплуатация

Когда на форумах и драйве, доброжелатели, горлопаны и просто мудаки, «топили» данные цепи, основным аргументом было то, что однорядные цепи пилят натяжители. Я отношусь к людям, которые должны увидеть, а главное пощупать и попробовать «на зуб». (Может быть по этому поводу я не понимаю кайф стриптиза, где можно только глазеть). Поэтому я сильно порадовался, когда на Патриоте приехал мой приятель, попросил на нулевую машину поставить однорядный комплект, а через 50 тысяч, захотел его снять и поставить двухрядку. Связано это было с перспективой поставить компрессор. Таким образом я получил на руки снятый однорядный комплект ГРМ змз, который я наблюдал на пробеге 25 тысяч км и 50.

башмкки, пробег 50 тысяч км

Фото башмаков натяжителей я публикую в данной статье, вот так они выглядели при первом вскрытии и при снятии. То есть дело в следующем, процесс остановился, как только спинки «пропили» себе канавки и глубина дошла до роликов, далее процесс остановился. Моё личное мнение по этому поводу. Один раз в 50-60 тысяч км залезать в однорядный ГРМ змз, на предмет замены башмаков натяжителей и контрольного осмотра. Данные комплекты ставились мной на волги с турбинами, газели, Патриоты и Хантеры всех мастей. Но все-таки я предпочитаю, чтобы этот комплект был поставлен или на штатную машину (редуктора и колеса близкие к заводу) или это осознанная установка «на результат». В частности, однорядный грм змз, который я снял на 50 тысячном пробеге я поставил на свою Волгу, на которой я экспериментирую с движком, обкатываю распредвалы и делаю доработки ГБЦ. Данные цепи и звезды стоят на машинах гонщиков СКА в чемпионате России по автокроссу. Разрыва цепей на однорядном ГРМ мне неизвестно. Как это ни странно в Питере был случай, когда порвались двухрядные цепи из данной серии, но там вскрытие показало, что больше оказались виноваты нештатные натяжители, которые просто перетянули цепи и большое осевое гуляние промежуточного вала.

ГРМ УАЗ Патриот

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико - звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

Ключ-шестигранник 6 мм
Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
Вороток и головки на 12, 13, 14
Молоток, отвертка, зубило
Приспособление для установки фаз газораспределения
Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите "минусовой" провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Замена цепи ГРМ Уаз Патриот

Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.

Подробно о ГРМ на Патриоте

Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.

Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.

Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.

Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.

ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.

Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ

Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.

Какие требуется подготовить инструменты:

Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.

Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.

Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:

Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.

Собираем механизм ГРМ на Патриоте

Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.

Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.

Подведем итоги

В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.

Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

шестигранный ключ 6 мм;
зубило и молоток;
головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
приспособление для установки фаз газораспределения;
доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Клуб УАЗ Патриот

Чтобы не разводить срача про лучше чем двухрядки или хуже .
Патриоты сейчас идут именно с ними и скорей всего долго будут идти ( очень :D ) . А они накрываются и наверно будут накрываться . Появились комплекты ГРМ с зпц от разных производителей . Сами цепи разных производителей . Сколько пробежали цепи . Какие причины обрыва или вытяжки были ( если нашлась проблема ) . ( Может представителю завода интересно почитать будет но это наверно из области фантастики . :lol: )

Ну надо постараться до него не доводить . Только по факту - без сравнений ( с другими типами цепи )

Например по факту нашел еще одного производителя ( не знаю кто ) комплект - коробка синяя ЗМЗ . цепь в ней блестящяя на звеньях набито 50 . Взяв в руку - показалась легче чем кировская намного . Кто что знает ?

Кстати внешне кировская круче всех .

Думаю автор не будет против, если я подтяну сюда фотки для наглядности.

вот так выглядит выход кено на новой цепи:

а вот максимум ракеты и кено

А цепи поближе нету ? Маркировка на ней какая нить есть ? Сколько уже прошла после фото ?

Завтра постараюсь сфотать под таким же углом для наглядности .

та фотка из интернета, комплект прогресса, у них цепь чз.

Сказать честно, я думал и на конвеере цепь CZ.

Вообще получается устойчивость к растяжению у ЗПЦ только в теории и походу не известно кто их клепает и из чего. Яркий пример толстенная зпц в раздатке, а тянется только впуть. Из чего и как их китайцы делают вопрос еще тот.

Иван Шмит писал(а): та фотка из интернета, комплект прогресса, у них цепь чз.

Сказать честно, я думал и на конвеере цепь CZ.

Я сегодня видел три разные цепи вживую . Одна чз светлая матовая снята с мотора ( на сто дилера смотрел ) заводская . С клеймом чз .

Вторая черная кировская смотрится вполне но отзывов не нашел ни одного . тяжеленькая . Расклепка как бы с двух краев . ( было фото в теме раньше с двумя цепями- как на нижней ) Она же лежит в комплекте ГРМ Х - ТUРВО (так и называется ) . Единственное что узнал что ее вроде калят а чз типа нет ( со слов офиса продаж х турбо ) .

Третья лежала в комплекте ЗМЗ . Синяя коробка и на ней в уголке змз ( никаких золотых серий и тд ) . Цепь блестит . Расклепка как у чз . Сам комплект наводит на раздумья . Шестерни красивые и аккуратные а на моторе стоят грубоватые но завод то по идее один . Как так ? И башмаки с успокоителями из белоснежного пластика а заводские точно желтоватые . В моем понимании если это один завод то и запчасти должны быть одинаковы .

Плюс в нете много фото с цепью чз но она темная и клеймо другое чем на заводской .

А толку их ломать - они пока новые всо окэй :D

Пробег 48000км. Цепь зп. Маркировок нет. Кто ставил понятно! Где взяли?

А на метраж есть такие цепи? Можно самому собрать?

Зубчато-пластинчатые цепи очень дорогие.
Стоимость зубчато-пластинчатой цепи в два раза дороже чем стоимость двухрядной втулочной или на 30-40% дороже чем двухрядной втулочно-роликовой цепи.

Видимо сотрудники ЗМЗ покупают цепи на различных производствах.
Оригинальная зубчато-пластинчатая цепь имеет матовый стальной цвет.
.
Точнее цепь можно изучить только "щёлкнув" край боковой пластины твердомером или проверив на разрывной машине.
Я этим не занимался.

В Турции есть несколько заводов, но цены очень кусаются.
Так что скорее всего все цепи из разных районов Китая.
Если ЗПЦ стали клепать в Кирове, то это очень плохо. Там системный дефект - разношаговость цепей.

Беда в эксплуатации зубчато-пластинчатых цепей не в самих цепях, а в низком качестве изготовления звёздочек цепного привода.
Они изготовлены из чугуна и имеют слишком большое радиальное биение впадин зубьев.
Кому повезло "получить" в двигатель при серийной сборке на ЗМЗ более-менее нормальные звёздочки . проблем в эксплуатации нет.
Если на пробегах около 20 000 км заметно "потянулась" верхняя цепь - это замена блок-звёздочки промежуточного вала и верхней цепь.
До обрыва цепи доказать эту неисправность двигателя можно только в суде.
. после обрыва цепи заменяют все звёздочки привода и причину обрыва цепи не афишируют.

Под ЗПЦ на большинстве импортных двигателей звёздочки порошковые (более точная геометрия зубьев) и венцы зубьев прокалены.

У меня по применению ЗПЦ в двигателях ЗМЗ с 2012г. ведутся работы, но их направление не совпадает с разработками сотрудников ЗМЗ.
В нижней ступени привода доджевские цепи 5/4 ( а не 4/4 как на ЗМЗ) . Цепь строго натянута между звёздочками при установке, отсутствует штатный гидронатяжитель и башмак на оси вращения.
В верхней ступени привода ЗПЦ 5/4 не нравятся. Весной поставлю на обкатку однорядные втулочно-роликовые цепи 06E.
.
Может к концу этого года покажу готовый комплект.
Если научусь учить устанавливать на двигатель оригинальное натяжное устройство от двигателей ДОДЖ.
Пока установку этого устройства приходится производить только мне.

Second Hand. УАЗ «Патриот»

Согласитесь, не каждый автомобиль вызывает столько споров и противоречивых откликов. При этом в бескомпромиссных словесных баталиях численный перевес почему-то всегда на стороне тех, кому не повезло. А те, кому повезло, ездят и радуются

Выпуск «Патриота» начался в 2005 году. За тринадцать лет производства он претерпел несколько модернизаций, причём последнюю — всего год назад. Но нас интересует модель 2012 года — по сути это был первый серьёзный рестайлинг. Такие сейчас стоят от 250 тысяч рублей и вполне могут составить счастье потенциального джипера с не самым роскошным бюджетом. Ну или стать его проклятием, это уже как повезёт… Собственно, тут ничего нового, как и со всеми отечественными автомобилями, покупка УАЗ «Патриот» — лотерея. И, кстати, подержанный вариант в этом смысле даже предпочтительней.

На фото версия 2015 года, которую легко отличить
по интегрированным порожкам и новой форме передка

БОЛЕЗНИ РОСТА

Но, что бы там ни говорили, надо признать, что с момента своего появления «Патриот» здорово подрос и изменился. Рост был не количественный, а качественный. Совершенствовалась конструкция, улучшалась комплектация, увеличивался список опций и версий. Всего за время производства можно насчитать три крупных и несколько менее заметных, но от того не менее важных модернизаций. Самая последняя оказалась и самой масштабной. Опять же, предположительно выросло и качество. По крайней мере резко негативных отзывов заметно поубавилось. Некоторые врожденные косяки исправили — перегрев, течи топливной системы, вылетающие передачи, шумность… Но другие остались. Отвратительная управляемость, особенно неспособность держать прямую и непредсказуемость траектории в повороте, вибрации и коррозия. Да, кузов «Патриота» ржавеет, несмотря на все ухищрения производителя, и это самое печальное. Причём ржавчина начинает вылезать в самых неожиданных местах. Например, мелкий крепёж деталей отделки салона. Скажете, мелочь? Но от саморезов, которыми крепятся плашки фальшпорожков, ржавчина распространяется на днище. Так что счастье тем, кто купит машину у владельца, не поскупившегося на антикор. Кузовные детали на «Патриот» трудно назвать дешёвыми. Пятая дверь — от 15 тыс. рублей, водительская — 13 тыс., боковина — 35 тыс., порожек — 2,5 тыс., крыло — 4 200. Интересно, что некоторые элементы можно найти в пластиковом варианте, и стоить они могут даже меньше оригинальных. Так, стеклопластиковые крылья обойдутся в 3 800 рублей, пятая дверь — 6 699. Зато оригинальных кузовных деталей в продаже много, и найти нужную не проблема, даже кузов в сборе за 555 тысяч рублей!

Основные элементы салона импортные.
И хотя материалы не самые дорогие, но сборка,
как и эргономика, вполне достойные

Что же до болезней роста и замены элементов на модернизированные, то по большей части они взаимозаменяемые, хотя и не все. Например, цепь привода ГРМ, которая сначала была двухрядная, потом однорядная плохая и, наконец, однорядная, можно сказать, хорошая. Так вот, многие меняли однорядные на двухрядные (и это было несложно, хотя и трудоёмко), просто перекинув комплектом, скажем, от ЗМЗ‑406. В 2014 году цепи стали вполне надёжными, и необходимость такой замены отпала. Если только машина не носит 36-дюймовые тапки и не участвует в тяжёлых рейдах. Тогда готовьте тысяч 8–10 на комплектующие и работу. Да, напомню, цепи бывают зубчато-пластинчатые типа Морзе и втулочные двух- и однорядные.

МОТОРЫ

От начала выпуска и до настоящего времени основным двигателем «Патриота» является бензиновая рядная четвёрка ЗМЗ‑409. Мотор известный, производство его отлажено, и, говорят, он может пробежать полмиллиона километров без капремонта, хотя я лично о таких пробегах не слышал. Мотор прошёл серию мягких модернизаций, замену поставщиков комплектующих и улучшения качества деталей. Самым проблемным был привод ГРМ, о котором я уже упоминал. Реже, но случались отказы катушек зажигания, причём как обычных сдвоенных до 2012 года, так и отдельных на каждый цилиндр. Последние стоят от 3 до 6 тыс. и меняются самостоятельно в гараже за полчаса. Довольно долгое время были нарекания на навесные агрегаты двигателя, особенно на их привод. Пластиковый ролик натяжителя преждевременно изнашивался, и ремень мог оборваться в самый неподходящий момент. Позже узел модернизировали. Ломался шкив помпы, да и сам водяной насос не мог похвастать большим ресурсом.

Доведённый к 2008 году до стандарта «Евро‑3», мотор стал надёжнее благодаря новым деталям и электронной педали газа, которая вместе с новыми мозгами от Bosch делала работу не только более экологичной, но и более мягкой, что сказывалось на ресурсе и надёжности. Иногда мотор отказывался заводиться, а сканер выдавал отказ датчика положения коленвала. Ситуацию спасала проникающая смазка, которой нужно было обильно полить контакты. Неустойчивая работа на холостых требовала промывки дроссельного узла. Словом, большинство неполадок характерны для всех бензиновых атмосферных двигателей, конструкция которых соответствует началу 1990-х. Неожиданностей немного, и почти все их причины устранены.

Дизельных агрегатов было два. С 2010 по 2012 год ставили очень неплохой дизель Iveco F1A, который идеально подходил внедорожнику, несмотря на небольшой объём в 2.2 л. И пусть УАЗ с ним не становился ракетой, но даже со старой раздаткой легко передвигался по пересечённой местности на холостых. Запчастей на F1A, вопреки опасениям пессимистов, огромное количество, и не только в крупных городах. Мотор этот устанавливался на коммерческую технику Fiat и Iveco, коих в России немало. Да и нужда в запчастях была редким явлением, разве что ремень привода ГРМ требовал замены тысяч в 60–80 в зависимости от нагрузок, и топливная аппаратура не испытывала восторга от нашей провинциальной солярки. К счастью, в большинстве случаев до ремонта не доходило — всё можно было решить промывкой, а то и просто заправкой качественным продуктом. Если же дело запустить, то придётся менять форсунки (вместо оригинала обычно ставят Bosch по 6 тыс. за штуку). Владельцы жаловались на шумную работу системы EGR, что тоже решалось промывкой без всяких замен.

Силуэт «Патриота» стопроцентно узнаваем и
уже воспринимается как настоящая классика.
Разве что размер колёс маловат

Отечественный дизель ЗМЗ‑514, который конвертировали из бензинового, оказался не самым надёжным. Инженеры ЗМЗ рассказывали, что во время доводок из восьми агрегатов, обкатываемых на стенде, четыре просто взорвались, два заклинило, а остальные едва выработали ресурс условных 90 тыс. пробега. Мотор дорабатывали в процессе производства, но масло в патрубке турбины, который висит слишком низко, и подтёки в районе клапанной крышки должны насторожить. Ещё неприятно, что двигатель долго выходит на рабочую температуру, а большой салон не прогревается за короткую, до получаса, поездку. Зато мотор экономичен и легко укладывается в 10 л среднего расхода, главное — не перегружать автомобиль.

У «Патриотов» с бензиновыми моторами была проблема перегревов, которую решили только после модернизации 2014 года. Тогда поставили радиатор большего размера и дополнительный вентилятор. Впрочем, вентилятор можно поставить и самому, на эту тему в сети материалов не меньше чем про замену однорядной цепи на двухрядную.

ТРАНСМИССИЯ

Важный шаг был сделан в 2010 году, когда вместо шумного агрегата с невнятным механизмом переключения стали ставить коробку передач Dymos. Её главная проблема — подшипник вторичного вала, замена которого требовала снятия и практически полной разборки коробки. На самые дешёвые версии внедорожника до недавнего времени продолжали ставить отечественную коробку. Но независимо от варианта трансмиссии самым ненадёжным узлом долгое время было сцепление. Его при первой возможности старались заменить на «газелевское» от машин с дизелем Cummins. В 2013 году с корейской коробкой передач стали стыковать корейскую же раздатку. У неё есть и минусы, и плюсы. С одной стороны, передаточное число пониженной составляло почти 2,6, что хорошо, с другой, сервопривод механизма переключения висел довольно низко, а корпус из сплава мог расколоться от больших нагрузок. Ходила даже легенда, что завод не рекомендует буксировку с новой РК. Невнятный алгоритм переключения режимов довольно быстро поправили, и теперь при переходе на пониженную нужно лишь немного терпения. Но самое главное, что новую раздатку не выбивает под нагрузкой, как это было с отечественной мелкомодульной.

Архаичный трансмиссионный тормоз исчез только в 2015 году, что снизило вибронагруженность, но качество карданных валов, требующих частой смазки, нестабильно.

ХОДОВАЯ

Подвеска и привод УАЗ «Патриот» неизменны с модели 3160, собственно, как недостатки и методы их устранения. Малолистовые рессоры сзади скрипят, причём и листы, и втулки. Пружины спереди сильно ограничили артикуляцию переднего моста, чему способствовал и стабилизатор поперечной устойчивости. Поворотные кулаки быстро теряют полировку, а сальники пропускают смазку. Пресловутые пластиковые вкладыши шкворней спешно меняются на латунные или на подшипники, иначе изнашиваются как бумажные. Скорее всего, прежний владелец уже проверил и пополнил смазкой ступичные узлы, но стоит заглянуть туда и самому. У мостов типа «Спайсер» при всех их преимуществах перед разъёмными есть один недостаток — мнущиеся крышки картеров дифференциалов. Для бездорожья стоит заменить их на более мощные. Смазка подшипников хвостовиков разбрызгиванием требует внимательного отношения к уровню масла и выводу сапунов повыше. Ну или хотя бы нужно следить за чистотой существующих. Не стоит по примеру гонщиков подавать давление в мосты, дабы обеспечить защиту от попадания воды — при изношенных сальниках это может привести к выдавливанию масла.

Передние тормоза дисковые, а задние барабанные. Они неплохо замедляют автомобиль, а ABS, которую начали ставить ещё в 2008 году и с тех пор постоянно совершенствовали, делает своё дело на отлично. Проблема подклинивания суппортов почти незнакома владельцам «Патриотов», но если их совсем не обслуживать, то поршни из лёгкого сплава могут и окислиться.

САЛОН

Первое заметное обновление салона состоялось в 2008 году, когда появились импортные сиденья. Они хоть и не раскладывались в диван от руля до пятой двери, но были намного удобнее. Годом раньше появился кондиционер от Delphi. Его работу признали неудовлетворительной и в 2010 году модернизировали. Климат не приносит особых разочарований и, когда исправен, морозит лучше многих иномарок. Проблемы возникают в основном с электрикой и приводом насоса, но могут встречаться и потрескавшиеся шланги. В целом салон «Патриота», посадка за рулём, простор и комфортность в хорошем смысле удивляют. Не хватает разве что третьего ряда кресел и какой-нибудь шторки багажного отсека.

До 2012 года «Патриот» был девятиместным, но некоторые
владельцы ставят дополнительные сиденья и сейчас — сертификация-то осталась

ДОПЫ

Часто спрашивают: «Стоит ли покупать доработанный и лифтованный «Патриот»?» Однозначного ответа нет. Если вы всё равно планировали заниматься тюнингом и то, что сделано прежним владельцем, вас устраивает, то почему бы нет. Совершенно необязательно, что лифтованный «Патриот» замордован в тяжёлых трофи. Как выбирать подготовленный внедорожник — тема отдельного разговора. Если вкратце, то кроме технического состояния агрегатов придётся обследовать раму, ходовую и кузов на предмет трещин, механических повреждений и нарушения геометрии. Часто помогает элементарный визит на сход-развал, где, скажем, сразу видно гнутую раму. С мостами чуть сложнее, а трещины в местах крепления подушек к кузову и раме можно и вовсе не обнаружить. Даже сам хозяин может о них не знать. Словом, надо быть осмотрительным и недоверчивым. С другой стороны, существующий внедорожный тюнинг и стайлинг «Патриота» часто удваивают стоимость нового автомобиля. Сейчас, правда, появляются заводские версии, в которых уже учтены многие пожелания владельцев, но всё равно поле деятельности обширное. Я не стану писать банальные вещи вроде «определитесь заранее, для чего вам нужен такой автомобиль, это ведь настоящий внедорожник и с ним не везде удобно». Да, с ним далеко не всегда удобно, но это вопрос привычки. Зато размер багажника, простор салона, проходимость и относительную доступность содержания трудно переоценить… Короче, я бы, наверное, взял!

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ УАЗ «ПАТРИОТ» (ОЕМ)

Тормозные колодки передние: 619 руб.
Коробка передач Dymos: 119 000 руб.
Вал карданный задний: 8 200 руб.
Рессора: 3 850 руб.
Мост передний: 69 330 руб.
Блок-фара: 5 570 руб.

Андрей, УАЗ «Патриот» 2012 года, 2.7 Limited

Честно говоря, я с самого начала понимал, что выбора нет. За те деньги, которые мы могли потратить, получался только «Патриот». Ведь мы хотели большой внедорожник с кондиционером, бензиновым мотором (поскольку планировали переводить его на газ), большим багажником и недорогим обслуживанием. В итоге получили то, что хотели. Выкинули один бак, разобравшись с подтеканием уплотнителей обратки, поставили баллон на 55 л и ездим уже третий год почти без проблем.

Читайте также: