Ока без подсоса не едет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Провалы в движении (карбюраторная машина)

все тоже самое:после езды по кочкам хх есть,а ехать только на подсосе после перегазовки. в городе терпимо еще ,а вот был на выходных в горах так на выходе на горке (подъем 250-260м высоты) заглох на самом интересном месте после 3часов камасутры все дело оказалось в мусоре в фильтре тонкой очистки от инж.а\м и забитых грязью клапанах бензонасоса,после их замены все ок! карб озон

Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

кстати тоже сначала грешил на воду банальная грязь в виде тонких взвесей ржавчины.

В большинстве случаев, причина это вода, которая поступает с бензином на заправке, и при стоянке частично конденсирутся на стенках бака, или же на стенках карба.

ЗИМОЙ - вода в поплавковой камере замерзает и всплывает в виде льда. Заводим прекрасно. При нагреве лед тает, вода оседает на дно попл.камеры, при проезде хороших неровностей прыгает в жиклеры и там торчит, мешая бензину, т.к.у воды другое поверхностное натяжение. Машина не едет.

Летом таже беда, насос потихньку тащит воду из бака, накопленную за зиму, и вновь образующуюся, только вода не всплывает. Летом ессно это реже проявляется, т.к. вода уходит постепенно и не так активно конденсируется.

Хорошее решение - в магазинах есть жидкость для очистки топлива от воды, хотя бы весной и осенью, а при больших пробегах почаще. Самое идеальное решение - закупать бензин в емкости. За месяц он отстаивается, в нем нет ни воды, ни грязи(у большинства конечно нет такой возможности, приходится запрвляться бодягой на заправках).

Засорение фильтра тонкой очистки - это другая тема. Машина работает на холостых, на средних тоже везет, но при ускорении и работе в нагруженных режимах (при обгоне например, в подъемах, или просто езде на большой скорости), движок вдруг чахнет. То-же проявляется при засорении сетки заборника в баке, и прочих фильтров если есть. В этом случае бензонасос просто не успевает накачать достаточное количество бензина сквозь забитый фильтр, т.к. расход резко увеличивается.

Ока глохнет на горячую

Не знаю, как уж изъяснилась, надеюсь, кому надо, суть уловит.

ДВС системы ОКА имеет два цилиндра и тд. но конструктивно эти два цилиндра работают как ОДИН (звук работающего ДВС как у швейной машинки)! Если свеча не исправна двигатель не заведешь.

Прогретую Окушку надо заводить без подсоса,можно слегка подгазовывать, у кого как. И ещё, проверить уровень в поплавковой камере. При завышенном уровне,на горячую происходит перелив в цилиндры, поэтом и не заводится на горячую, заливает свечи.

Позволю не согласиться!Ока с отрегулированным карбюратором и зажиганием нормально заводится на ОДНОЙ работающей свече и даже едет.

Переливает(высокий уровень)карбюратор,т.е состав горючей смеси отличается от нормального-либо мало топлива(свечи сухие)и много воздуха,либо(как в Вашем случае)много топлива и мало воздуха. Необходима регулировка карбюратора(и в частности пускового устройства в нём).

Подобная ситуация была по двум причинам (сначала одна устранили, потом другая устранили). Сначала не откидывался бендекс т. е. Мослаешь не схватывает, включил скорость в зад перед пошотал слышно щелчок когда он откидывается тут же завелась, поехал. Другая причина была в карбюраторе не знаю что точно заливал, не доливал незнаю но когда съездили до ХОРОШЕГО карбюраторщика все прошло. Какие еще могут быть причины не сталкивался.

Свечи мокрые? Если да, уменьшай уровень в карбюраторе.

Или свечи чёрные от сажи? То перелив в поплавковой камере.Пока двигатель холодный и бензин испаряется плохо, соотношение паров бензина и воздуха позволяет смеси воспламеняться, а с прогревом паров бензина больше и не хватает кислорода, вот двигатель и глохнет("захлёбывается").

Если Ока заводится на холодную, а после остановки на горячую не заводится и потом заводится только после остывания двигателя, то смотри реле зажигания. Только оно дает такую проблему, стабильно выходит из строя через 20-25 тысяч. Проверено не на одной Оке

. ни разу такого не было. за 25 лет ни разу не менял реле зажигания.

. по совету реле зажигания поменял проблема ушла. Да и проверить никто не мешает.

. не было ни когда.

"Реле зажигания" подаёт напряжение и на приборы. Если контакты подгорят, то приборы буду барахлить, сигнальные лампы, искра с перебоями, либо вообще её не будет. На горячую-холодную, по приборам сразу увидишь, реле это или нет.

. речь о другом. глохнет "на-горячую".

И я о том-же. Я про реле зажигания. Если барахлит реле, приборы тоже будут глючить.

. причем здесь приборы. . без них можно заводить и ездить.

Реле зажигания дает питание только на катушку зажигания, приборы через замок запитаны, без реле (только что проверил по схеме). А вот почему именно на горячую не заводтся, это загадка то ли из-за теплового расширения контакты в реле не замыкаются, то ли еще что, но факт остается фактом.

Снимается черно-синий провод с катушки и проверяется есть ли там питание

Что вы упёрлись в реле зажигания, когда есть ещё электронный коммутатор, который может себя "плохо вести" при нагреве (на Волгах и Газелях с 402 двигателем приходилось из-за этого постоянно возить коммутатор в запасе особенно в жаркое время года), так же есть ещё датчик холла- это тоже электроника, надо пробовать подменой на исправные. Проверить наличие искры при отказе (причём искра может и быть, но слабая).

Именно,что уперлись в реле(и вообще в электрику). Карбюратор смотреть надо,коммутатор-то автор темы менял. Имхо перелив-однозначно регулировать(не только уровень,но и винты качества и кол-ва смеси).

И всенепременно(!)смотреть пусковое устройство карбюратора.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Ока без подсоса не едет

Всем привет! Помогите пж-та разобраться с уазом (буханка 84г), стоит в деревне, до сервисов не доехать т.к. стоит на транзитах 6-й год.
Проблема такая: пропала тяга, при нажатии на газ глохнет и не раскручивается, едет только если выдернуть подсос и то на всю.
Карбюратор самый старый с окошком, по-моему 126-й. Снял верхнюю часть с попловком и продул, но ничего не изменилось. Может не там продул.
Заранее спасибо, буду благодарен за любые идеи. )

первым делом смотрите свечи.
по ним многое можно понять.
и желательно побольше фото.
лечить больных по телефону мало полезное занятие.

А какая она еще будет с вытянутым на полную подсосом?

Про свечи возможно, но в данном случае едет только на подсосе т.е. требует обогащения смеси. А как и где пососы искать?? спасибо:))

прокладки коллектора целы?
карб нормально прикручен?
шланги с карба не слетели?
целостность шлангов проверь.

А как и где пососы искать?? спасибо:))

В коллекторе ( прокладка или лопнул), прокладки под карбом, нижник самого карба. Когда глушишь машину и идёт подсос воздуха, его слышно.

Мне кажется вам стоит поменять иголку. У моего тоже 126 и было тоже самое. Поменял иглу и все нормально.

Всем привет! Начал искать подсосы мыльной водой и дымарем пчелиным, ничего не нашел..В деревне лежал старинный карб тоже 129 поставил и машина заработала. подумал что дело значит в карбе. обрадовался..и потом решил почему-то поставить свой карб (протянув все болты) назад и опять работает нормально без подсоса, только обороты большие стали. Был взамешательстве. но склоняюсь всё-таки к карбу так как он работал только на подсосе решил (до переброски карба) ладонью закрыть карб и он сразу глох. значит по идее подсосов нет.
А кто что подскажет про фильтр на карбюратор, у меня стоит масляный и хочу поменять на воздушный, а то всё в масле от него=течет. есть смысл и трудно это?
Всем спасибо за внимае и советы:)

. проще способ,вд40 брызгаете в предполагаемом месте подсоса,если увеличиваются обороты,вот и место;) легко, будет чище в карбюраторе:D

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Привет народ, рассказываю проблему, в прошлом году с падением темрературы до +10 и ниже мот стал очень проблемно заводиться, еле держал холостой ход с вытянутым подсосом, прогревался и нормально потом (вот только хрен прогреешь когда холодно, я уже молчу о +3 +5). Накрутили рборота 3-4 (вместо 2 оборотов) качество смеси на холостом ходу (винт в самом низу карба), стал заводиться идеально, но возникла проблема, с которой решил заниматься после зимовки. Сейчас зима закончилась, днем +15, собственно проблема:

1) вытягиваем подсос, заводим — все прекрасно 2) прогреваем, только касаемся подсоса, что бы его убрать, мот глохнет (хоть 5 минут, хоть 10 прогревай, это значения не имеет, это точно не от недостатка прогрева) 3) после этого заводится идеально с пол пинка (уже без подсоса само собой)

что за зверь, чем это может быть вызвано?

1) то есть в смеси на момент опускания чока не хватает воздуха? Почему раньше работало нормально, винт качества смеси на холостом ходу дает слишком много?

2) ну будем считать, что эти обороты винта были достаточными, что бы двигатель стал нормально работать и заводиться (раз свеча нормальная значит его все устраивает, раньше были проблемы завестись теперь нет)

3) карб и фильтр полностью обслужены и в идеальном состоянии (все чищено, продуто и т.д.)

Поговорил с одним знакомым владельцем такой же кавы, пожаловался на ситуацию, он сказал, что как только похолодало (ниже -10) у него началась та же самая ситуация, глохнет после.

Это дает какую то новую пищу для раздумий?

Ищем места подсоса воздуха

Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.

Вакуумный усилитель и его шланги;
Регулятор холостого хода (при наличии) в районе датчиков;
Прокладка впускного коллектора;
Клапан продувки адсорбера;
Прокладка дроссельного узла;
Форсунки (через уплотнительные кольца);
Патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром.
Патрубки системы вентиляции картерных газов.
Шпильки ресивера.

Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:

Через прокладку, расположенную под карбюратором;
Через вышедшие из строя диафрагмы демпфера экономайзера, пускового, дросселя.
Не полное прилегание дроссельной заслонки (к примеру, в результате ее засорения);
Через винт качества топливной смеси;
Подсос воздуха через оси дросселей.

Вообще мало у кого моцы нормально заводятся после +10. Слишком примитивная система у нас. Плюс один единственный горшок, плюс имеем падение компрессии во время эксплуатации итд. И начинается: отрегулируешься для запуска в холодную сырую погоду- будешь плохо ехать и наоборот. А что, при теперешней регулировке( когда много оборотов болта), у тебя на ходовом ходу цвет свечи нормальный? Такого же не может быть? Ибо это сильно разрегулированная позиция, по отношению к стоку. Разве что если воздух раздушен и имеет малое сопротивление или когда есть косячки.

Так не посоветуешь. Ощущения,чего много, а чего не хватает (микроскопические), должны сложиться у тебя. Чок открывает свой канал со смесью (отверстие над бабочкой) и открывает канал к мембране, подсасывая (поднимая) ее. У тебя видимо получается смесь на грани возможного и чуть тронешь, как все- предел. И глохнет. Можно забить, а можно менять бензиновый жиклер чока опытным путем, что нереально. Реально только в том случае, если ты точно знаешь, что бенз. жиклера чока не хватает. Тогда его можно немного рассверлить. По ходовой смеси тоже непонятки, по твоим описаниям. Раздушен воздух, тк его не хватало на высоте, но почему то откручен и болт качества. Получилась как бы общая раздушка, как бы, не связанная с разрежением воздуха. Во всяком случае имеем не такое уж большое влияние разряженного воздуха. Значит можно немного вернуться назад, по воздуху и болту качества и тем самым, быть ближе согласованной работе чока и ходовой настройки. Т.е. быть дальше от экстремальной настройки болта качества.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

ВАЗ 2101 глохнет при вытянутом подсосе

Без подсоса заводится, только вытянул подсос до конца, сразу глохнет.

Смесь богатая, не отрегулирован карбюратор.

Проверь положение заслонки при закрытом подсосе, должно быть полностью закрыта.

При полностью закрытой заслонке не хватает воздуха, поэтому двигатель глохнет, надо регулировать.

Смотрите поплавковую камеру, возможно там много мусора, забились боковые жиклеры. И отрегулируйте тягу на приводе подсоса, там два положения, зима-лето, и возможно она не подсоединена(слетела).

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Если прогретый карбюраторный двигатель автомобиля работает на холостом ходу только на «подсосе» (с вытянутой на себя рукояткой привода воздушной заслонки карбюратора), то скорее всего имеется неисправность в карбюраторе, системе зажигания или самом двигателе.

Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?

Потому, что либо в него поступает слишком бедная топливная смесь, не позволяющая развить необходимую мощность и соответственно поддерживать обороты холостого хода в пределах 600-800 об/мин, либо имеется нарушение искрообразования на электродах свечей приводящее к неполному или несвоевременному сгоранию топливной смеси, что так же сказывается на его мощностных показателях.

Вытянутая на себя рукоятка «подсоса» позволяет прикрыть (частично или полностью) воздушную заслонку карбюратора, чем обеспечивается принудительное обогащение топливной смеси за счет снижения в ней доли воздуха и поддержание минимальных оборотов ХХ.

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Не работает система холостого хода карбюратора (СХХ)

Топливная смесь не поступает в двигатель на режиме холостого хода автомобиля либо вообще, либо поступает частично. Причины: СХХ засорилась полностью, засорился топливный жиклер СХХ, не работает электромагнитный клапан или система ЭПХХ, нарушено правильное положение дроссельной заслонки 1-й камеры или воздушной заслонки карбюратора.

Прочистка каналов системы холостого хода карбюратора Солекс подручными средствами

Подробнее о том как диагностировать и устранить неисправность системы холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083: «Не работает система холостого хода карбюратора Солекс».

Не качает бензонасос

Нарушена подача бензина в карбюратор, топливная смесь на выходе получается бедная. Причины: засорились фильтры топливной системы (в бензонасосе, фильтр тонкой очистки топлива, фильтр на заборнике топлива в бензобаке), неисправны клапана бензонасоса, не отрегулирован привод бензонасоса (стерся толкатель).

Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Повреждена система питания двигателя

Топливо из бензобака поступает в неполном объеме или не поступает вовсе. Причины: засорились фильтры системы, засорен заборник топлива в топливном баке, повреждены топливные магистрали (пробиты, деформированы).

Советы и рекомендации

Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.

Как уже говорилось выше, подсос лишнего воздуха может оказаться причиной скачков. Чтобы исключить или подтвердить вероятность подачи такого воздуха, нужно проверить герметичность системы подачи воздуха во впуск. Можно снять воздушный шланг и подать в него воздух от компрессора или насоса, поместив шланг в емкость с водой. Этот способ помогает выявить трещины.
Что касается регулятора холостого хода, мультиметром нужно замерить сопротивление. Если сопротивление находится на отметке от 40 до 80 Ом, это значит, что устройство не рабочее.
Также в рамках диагностических процедур в ряде случаев нужно заняться прочисткой клапана вентиляции картерных газов. Клапан нужно извлечь, промыть его жидкостью для чистки карбюраторов или керосином. Такой подход позволит удалить отложения из клапана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах скачков и плавания оборотов на непрогретом моторе, а также о способах определения причины и устранения данной неисправности.

Что касается датчиков ЭСУД, в этом случае пытаться ремонтировать такие элементы нецелесообразно. Например, если неисправен датчик массового расхода воздуха, его лучше сразу менять на новый.
Промывку дроссельной заслонки без надлежащего опыта лучше доверять специалистам, особенно если такая промывка необходима со снятием заслонки. Если же говорить о способе промывки дросселя без снятия, процедуру можно сделать самостоятельно. От заслонки отсоединяются шланги, затем в дроссель впрыскивается аэрозоль-очиститель.

Главное, отключить от дроссельной заслонки электрические контакты. Добавим, что на многих авто, где заслонка была сильно загрязнена, нужно затем дополнительно выставить правильный зазор открытия заслонки или «обучить» дроссель при помощи соответствующего оборудования.

На авто с карбюратором нужно настроить холостой ход, выставляя его винтами качества и количества на карбюраторе. Также может потребоваться чистка жиклера холостого хода. Для этого бывает достаточно впрыснуть аэрозоль для чистки карбюраторов, после чего продуть сжатым воздухом.

Еще добавим, чтобы удалить ржавчину из ТНВД, можно воспользоваться специальными очистителями, которые заливаются в топливный бак. Также в некоторых источниках упоминается способ, когда в топливо добавляют немного моторного масла (около 200 мл. на полный бак).

Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.

Глохнет при вытягивании подсоса

на прогретом моторе она отличто работает на холостых и на газу и бензине. но достаешь подсос и она резко глохнет.

Я так понимаю надо отрегулировать момент включени\выключения микровыключателя(управление вакуумным клапоном), и открывание воздушной заслонки относительно дросельной на первой камере (с помощью подгибания соединительной тяги).

У меня такие предположения некогда попробовать. если получится отпишу сам и скину инструкцию у меня есть(из каталога по ремонту)

При прогреве на подсосе глохнет

у всех глохнет! особенно во влажную погоду. причина — прогрев карбюратора и конденцат в системе ХХ. и ничего не поделать.) просто дать прогреться карбюратору. можно открыть ДЗ и держать обороты при этом ВЗ открыть полностью(утопить ручку подсоса) чтоб не переобогащать смесь.

я делаю так завожу на подсосе, работает 1500об.к.вала прогреваюсь до начала подения оборотов,потом держу педалькой газа 1500об.к.вала чтоб не заглохла,через некоторое время обороты выходят в норму,даже становятся выше,утапливаю подсос до 1000об.к.вала.мин. считаю двигатель прогретым,начинаю движение(без фанатизма!).

Добавлено через 2 минуты да,если карбик полностью почистить то на какое то время эффект «глохнет» пропадает,но потом появляется опять.

у всех глохнет! особенно во влажную погоду. причина — прогрев карбюратора и конденцат в системе ХХ. и ничего не поделать.) просто дать прогреться карбюратору. можно открыть ДЗ и держать обороты при этом ВЗ открыть полностью(утопить ручку подсоса) чтоб не переобогащать смесь.

Ищем места подсоса воздуха

Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:

Принудительное перекрытие поступления воздуха в двигатель.
Применение дымогенератора;
Сжатым воздухом;
Пережим шлангов;
Смачивание вероятных мест подсоса бензином, очистителем карбюратора, ВД 40 или другими горючими жидкостями.

Перекрытие воздуха

Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.

Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
Заводим автомобиль;
Перекрываем отверстие любым возможным способом.

Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.

Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
Пищевой контейнер объемом не менее литра. Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.

Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.

Друга вариация дымогенератора.

Пережимаем шланги

В данном случае нужно быть внимательными, так как выявление подсоса воздуха осуществляется на заведенном автомобиле.

Суть метода заключается в том, что на первом этапе на слух выявляются места шипения воздуха, а на втором – при пережиме и отпускании шлангов вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и других, идущих к впускному коллектору, проводится мониторинг работы двигателя.

Если наблюдаются какие-либо изменения в его работе при выше описанных манипуляциях, то углубленно проверятся конкретный участок.

Метод опрыскивания

Данный метод нужно применять с осторожностью, чтобы не спалить автомобиль ведь использовать придется горючие жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не стоит сильно прогревать двигатель и пользоваться открытым огнем.

Суть метода заключается в следующем — через предполагаемые место подсоса воздуха в систему должны попасть горючие пары, к примеру, от бензина. В результате этого смесь обогатиться и измениться режим работы двигателя.

Чтобы выполнить задуманное наберите в шприц горючую смесь и заведите автомобиль. Аккуратно с помощью шприца разбрызгивайте жидкость в местах, где вероятность появления подсоса воздуха максимальна, а это:

Двигатель работает только при закрытой воздушной заслонке

Итак друзья поехал я на прошедших выходных в деревню, порядка 40 км в одну сторону. И вот не доезжая километров 7 еду я на 4 передаче и чувствую что машина заместо ускорения начинает останавливаться. Ну я сбрасываю на 3 передачу, тоже самое, на 2 передачу и так до полной остановки. заглох.

Завожусь, машина более менее завелась, втикаю 1 передачу питаюсь рушить а она тупо глохнет, выжимаю сцепу работает, снова пытаюсь также глохнет. Вытягиваю подсос машина заработала, включаю 1 передачу и еду.

Короче я так и на подсосе доехал в деревню, в итоге на подсосе едет, только в движении убираешь подсос машина начинает тормозить, вытягиваешь снова едет.

Стал ковыряться, почистил все жиклере, проверил уровень топлива, проверил мембраны ускорительного и ту что на заслонку подсоса(не помню названия), мембрану переходного режима не смотрел еще.

Завел, завелась, прогрелась, прокатался по деревне все норм. Позже еще съездил по делам в деревне километров 5.

По дороге домой машина вела себя как обычно нормально, заезжаю в город и вот снова чувствую как машина начинает затупливать, сразу подсос вытянул и так уже по городу доехал домой, когда ворота открывал машина работала на минимально таком уровне на котором двиг хоть как то работал и я заметил что обороты колеблются.

Короче забил я на нее в тот день, поставил в гараж и все. На следующий день иду в гараж, завожу, прогреваю на подсосе, открываю подсос и она снова работает норм, во дворе вперед назад проехал тянет.

Как пользоваться?

Подсос исчез с появлением инжекторных систем питания двигателей. Суть его использования состояла в следующем — когда мотор холодный, рукоятку вытаскивали полностью на себя. После этого, заводили двигатель. Как правило, обороты поднимались до 2- тысяч, но могли и больше. Теперь, нужно было постепенно убирать рукоятку до появления минимально устойчивых оборотов. Как только они более менее стабилизировались, рукоятку убирали еще дальше и так до тех пор, пока не уберут полностью.

Движение на автомобиле с вытащенным подсосом очень и очень не рекомендовалось. Проблема в том, что так можно было залить свечи и тогда мотор и вовсе, откажется запускаться. Впрочем, если до конца его отключения остается немного, то с небольшой нагрузкой ехать все-таки, можно было.

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Не работает система холостого хода карбюратора (СХХ)

Прочистка каналов системы холостого хода карбюратора Солекс подручными средствами

Не качает бензонасос

Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подробно о неисправности бензонасоса: «Не качает бензонасос ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Повреждена система питания двигателя

Подробнее: «Нет подачи бензина в двигатель автомобиля».

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Лишний воздух, поступающий в топливную смесь через не герметичные уплотнения карбюратора обедняет топливную смесь. Возможные места «подсоса» лишнего воздуха — это прокладка под карбюратор, резиновое уплотнительное кольцо на винте «качества» топливной смеси, уплотнительное кольцо на ЭМК.

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор Солекс

Как бороться с этой неисправностью и найти место «подсоса»: «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с системой зажигания

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Слишком раннее или, наоборот слишком позднее зажигание не позволяет своевременно поджигать топливную смесь в камерах сгорания. Сопротивление вращению коленчатого вала при этом возрастает до такой степени, что двигатель может запуститься и работать только на «подсосе», позволяющем хоть как-то компенсировать потери мощности дополнительным обогащением топливной смеси.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083

Подробнее: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

«Пробиты» детали системы зажигания

Короткое замыкание в элементах высоковольтной цепи системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера) приводит к нарушению искрообразования на электродах свечей. Искра периодически пропадает, ее сила снижается. Это не позволяет эффективно сжигать топливную смесь и выходить на необходимые обороты холостого хода двигателя. Компенсировать потери мощности может только принудительное обогащение топливной смеси путем вытягивания на себя рукоятки «подсоса».

проверка центральной жилы высоковольтного провода

Подробнее о неисправности: «Пропала искра на свечах зажигания, причины».

Причины работы на «подсосе», связанные с неисправностью двигателя

Сбиты фазы газораспределения

Перескочил ремень ГРМ или при замене был установлен неправильно (сместились метки положения распредвала и коленвала относительно друг друга).

«Замена ремня ГРМ на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Прогорел клапан

«Прогорел клапан, признаки и причины неисправности»

Прогорела прокладка головки блока цилиндров

«Прогорела прокладка головки блока цилиндров двигателя. признаки и причины неисправности»

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Бензин в моторном масле, причины неисправности

— Уходит антифриз, почему?

— Течет масло под клапанную крышку, причины

— Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, почему?

— Не тянет карбюраторный двигатель, почему?

— Мокрые свечи зажигания, почему?

Принцип работы

Холодному двигателю очень сложно запуститься на обычной топливовоздушной смеси. Чтобы облегчить эти страдания, необходимо было эту смесь обогатить.

Для этого в карбюраторе устанавливалась ручная заслонка, которая при помощи троса соединялась с рукояткой в салоне. При полностью вытащенной рукоятке — заслонка закрыта, смесь богатая. Именно поэтому можно было залить свечи. Когда мы убираем рукоятку, то заслонка открывается, постепенно, нормализуя смесь.

Только на подсосе(карбюратор)

ваз 21099 1.5 карбюратор Суть проблемы: после посещения сервис центра под гордым именем «АВТОДОР» на комендантском 50 сделали подвеску и типа почистили карбюратор и отрегулировали теперь катаюсь только на подсосе и периодически дым из трубы валит радиатор подтекает тосол уходит дым голубой из выхлопной на холодную валит потом пропадает не держит обороты движок, глохнет((( 1000 оборотов выставляю начинает плавать довольно активно и глохнет, если вытянуть подсос обороты до 1200-1500 обороты плавают меньше, но картина еще веселее, 1, 2, 3, потом перекресток нейтралка обороты 1800-2000, а иногда(мягко говоря) на каждом 4-м — 5-м перекрестке глохнет при сбросе газа, т.е. выкинул нейтралку отпустил резко педаль газа и все заглох.

ЧЕЕЕЕ делать. СПАСИТЕ

Марка авто: Chevrolet Lanos SX
Откуда: юг Мос. обл.

Марка авто: жду ино.
Откуда: МО, Люберцы

Вмемашюсь, чтоб новую тему не создавать.

По городу тоже частенько на подсосе езжу — без него на прогретую машину на ХХ обороты 50

250 плавают, иногда в норму приходят 700

Несколько раз уже в сервисе регулировал карб., со смесью колдовали, зажигание выставляли, трамблер, свечи и т.д. — все смотрели. Из сервиса выезжаю — все ОК, на ХХ обороты ровно держит, разгон резвый. После примерно часа езды вся регулировка сбивается Почему?

Мастера ответа не знают.

Марка авто: ВАЗ-21099
Откуда: Санкт-Ленин-Бург

Марка авто: ВАЗ 21099
Откуда: Санкт-Петербург

Марка авто: Astra G
Откуда: Москва

съездил к карбюраторщику: 1. была выдрана игла из клапана хх 2. долго продувал и чего-то уплотнял в карбе 3. потом крутил вертел винты и т.д.

в итоге: обороты держит, хотя гулять не перестали, но теперь разброс 1000-800 и меняются не рывками частыми, а периодически, на одном светофоре 1000, на другом 800, двигло работает ровно, машина полетела, за работу взял 600р я доволен! если кому надо скину телефон мужика

Марка авто: VAZ 21083
Откуда: Питер

Был ли автоматический подсос?

Конечно же, был. Что касается отечественных автомобилей, то впервые его применил на карбюраторе Солекс 21083, но устанавливался он только на экспортные ВАЗ 2110. Суть его работы была в следующем — специальная пружина, управляющая заслонкой, была связана с охлаждающей жидкостью. Биметалл менял свои свойства по мере прогрева, а соответственно, открывал или закрывал заслонку в зависимости от температуры антифриза.

Были разработки и для нашей страны — это электронная система управления подсосом. Вместо троса ставился электропривод, в салоне была кнопка программирования и блок управления. Вначале работа подсоса программировалась, а затем он закрывал заслонку на основе программы. Но каждый сезон приходилось перепрограммировать заново, ибо то, что работало летом, зимой уже требовало другого времени открытого состояния.

Фото взяты из интернета!

Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)

Нива заглохла после запуска сразу, почему?

Почти всегда, если автомобиль Нива не держит холостые обороты и глохнет, причиной тому является загрязнение деталей, например:

Засорена дроссельная заслонка, инжектор или карбюратор.
Вышло из строя реле холостого хода.
Загрязнены жиклёра холостого хода.
Загрязнён топливный насос.
Засорена система вентиляции мотора.

Автомобиль глохнет после выключения стартера

Грязная дроссельная заслонка тому виной!

Случается, что автомобиль не хочет сбрасывать обороты двигателя при отпускании педали газа или же глохнет на холостых оборотах. В основном проблема тут кроется в засорении заслонки дросселя. Она может просто заклинивать.

Такая проблема может случиться, если постоянно ездить на некачественном бензине. Засориться заслонка может при поступлении загрязнённого воздуха.

Следует также обратить своё внимание на забивание маслоуловителя в картере двигателя. В таком случае мотор будет задыхаться от избытка газов с картера. В результате он не будет держать холостых оборотов и глохнуть. Для устранения неисправности следует регулярно промывать фильтр вентиляции картера.

Двигатель сразу глохнет, но потом заводится

Регулятор холостого хода.

Тут причина может быть в прошивке электронного блока управления мотором. Причиной этому может стать неграмотно произведённый тюнинг силового агрегата. В таком случае мотор будет стабильно работать только на высоких оборотах. Если они опустятся ниже 1 000 об/мин, то мотор просто заглохнет. Такую неисправность можно устранить путём перепрошивки блока на заводскую версию программы.

А также внимание стоит обращать и на всевозможные датчики систем авто. Это, например, регулятор холостого хода, датчик положения заслонки дросселя и прочие. Проверять их надо на стендах.

Читайте также: