Опель антара не заводится причина

Обновлено: 05.07.2024

Chevrolet Captiva Клуб

Остается только втягивающее реле.
Вопрос - кто то сталкивался уже с подобным и что посоветуете делать? Втягивающее сегодня поставят. Каков шанс, что проблема уйдет?

И так, давайте рассуждать.
При попытке завести машину, приборка притухает, релюшка щелкает и ничего.
Первое, на что хочется бросить взгляд, -- подыхающий Акб. Но раз говорите, что Акб новый и даже пускач не спасает, значит идем дальше.
Притухание приборки говорит, что всё таки мощный потребитель есть -- стартер. На него подается напруга, когда бендикс встает на место.
Втягивающее тут тоже не причем. Остается сам стартер.
Либо его клинит безбожно, либо погорели обмотки и тут менять либо в сборе, либо сам ротор.

Поправьте, если ошибаюсь на счет ротора и обмотка стартера у нас на статоре?

Эхе-хе, ну не трудно же за 3-4 тысячи купить сканер или мультик (сканеры сейчас лучше мультика).
Сразу отсекаются половина вариантов гадания на кофейной гуще.

При такой работе сто пудов д/б ошибка в системе, которую нужно считать, а потом ее устранять.

Dimy4 писал(а): И так, давайте рассуждать.
При попытке завести машину, приборка притухает, релюшка щелкает и ничего.
Первое, на что хочется бросить взгляд, -- подыхающий Акб. Но раз говорите, что Акб новый и даже пускач не спасает, значит идем дальше.
Притухание приборки говорит, что всё таки мощный потребитель есть -- стартер. На него подается напруга, когда бендикс встает на место.
Втягивающее тут тоже не причем. Остается сам стартер.
Либо его клинит безбожно, либо погорели обмотки и тут менять либо в сборе, либо сам ротор.

Поправьте, если ошибаюсь на счет ротора и обмотка стартера у нас на статоре?

Реле щелкает в салоне и под капотом в блоке предохранителей.
Есть ли реле на самом втягивающем - я не знаю. Грешу на на втягивающее, потому что авто то заводится, то нет. Причем без какой либо периодичности.
В субботу сдавал в сервис, завел у дома с толкача. Приезжаю к ним, при приемщике глушу, потом пытаюсь завести - ноль эмоций. Потом приемщик садится - тоже ноль эмоций.
Через пару часов пригласили, - говорят, 17 попыток было завести, как вы ушли.
Все 17 раз - завелась без проблем.
Напряжение есть везде, плохо была прикручена клеммма аккумулятора, мы поправили.
Ок. Сажусь, пытаюсь завести - ноль.
Что остается? Втягивающее или сам стартер. Решил заказать втягивающее, благо оно 900р. Сейчас меняют.
С утра сегодня (до замены втягивающего) - машина завелась без проблем.

Возможно, если это щетки+якорь - тогда бы она Всегда бы не заводилась с ключа или автозапуска?
Пробег то 130ткм всего.

Opel Antara что не заводится

Ваша машина не заводится, и вам нужно попасть на важную встречу! Не нужно паниковать, вам не нужно быть выдающимся механиком, чтобы действовать эффективно. Следуя пошаговым советам в этой статье, вы быстро устраните проблему и, таким образом, перезапустите свой Opel Antara.
В первую очередь мы постараемся выявить причины, которые могут помешать запуску вашего автомобиля.

Причины, по которым ваш Opel Antara не запускается

Возможно, аккумулятор не выдержал того, чтобы фары оставались включенными на всю ночь, или даже ключ от автомобиля был забыт в замке зажигания.
Чтобы убедиться, что это действительно результат работы аккумулятора, а не других причин, сначала проверьте освещение ваших фар. Действительно, низкая интенсивность или отсутствие освещения будут плохим признаком для вашей батареи.

Различные причины, по которым Opel Antara не заводится

Мой Opel Antara не запускается из-за аккумулятора
В большинстве случаев для Opel Antara, который не запускается, задействуется аккумулятор, потому что именно аккумулятор дает стартеру энергию, необходимую для запуска двигателя.
Возможно, проверьте, не загорелись ли какие-нибудь индикаторы на вашей приборной панели. См. Загорающийся свет, указывающий на неисправность.
Si quand vous tournez la clef votre Opel Antara a des à-coups, il est fort probable que votre batterie soit déchargée, et donc qu’elle nécessite d’être rechargée.
Небольшая подсказка, которая сослужит вам большую службу: держите соединительные кабели в своем Opel Antara, вы сэкономите на буксировке.
Если у кого-то из ваших знакомых есть кабели, он сможет зарядить вашу батарею, чтобы вы могли перезапустить двигатель, а батарею - для самостоятельной подзарядки. Подождите не менее 15 минут, прежде чем уехать, даже если ваша машина кажется способной к вождению, было бы глупо заглохнуть на первом красном светофоре и повторить операцию.
Погодные условия затрудняют запуск моего Opel Antara
Отслеживание возможных причин. Представим, что ваш аккумулятор заряжен, но, к сожалению, ваш Opel Antara все еще не запускается. Во-первых, имейте в виду, что влажность и климатические условия могут вызвать окисление, которое может попасть на клеммы батареи, что засоряет ее и может помешать ее работе.
В идеальном состоянии клеммы имеют металлический серый цвет. Если цвета разные, важно их очистить. Сделать это можно железной щеткой или наждачной бумагой. Перед втиранием нанесите немного густого жира.
Стартер вашего Опель Антара
Итак, вы до сих пор прислушивались к нашим советам, но ваш Opel Antara все еще не заводится. Пришло время позаботиться о стартере, этом маленьком электродвигателе, который запускает двигатель автомобиля.
Вы должны знать, что для того, чтобы он всегда был в хорошем рабочем состоянии с течением времени, требуется несколько простых и быстрых действий. Вы можете легкими толчками трясти заостренную часть стартера, чтобы удалить угли и тем самым облегчить их прохождение.
Помните, что у этой детали нет определенного срока службы, это будет зависеть от ее использования, просто от технического обслуживания вашего Opel Antara. Когда он перестает работать, это обычно происходит из-за плохого электрического контакта, что часто связано с высокими температурами. Потому что тепло снижает связность металла. Если не жарко, неисправность в другом месте

Еще один трюк, чтобы попытаться завести автомобиль, поставьте свой Opel Antara на небольшой уклон и, нажав на секунду педаль сцепления, двигатель начнет работать быстрее и в конечном итоге может запуститься. Это сработает, если ваша батарея разряжена и не позволяет запускать стартер. В этом решении это позволяет избежать его запроса.
Генератор моего Опель Антара
Si par contre après avoir roulé, votre batterie ne s’est pas rechargée, (donc que vous ne pouvez toujours pas relancer votre moteur avec le contact même après avoir roulé) , deux options, option n1, votre batterie de votre Opel Antara est morte, option n2 c’est l’alternateur. La mission de ce dernier est de justement la recharger en roulant. Il est donc possible que votre batterie fonctionne bien, mais qu’elle n’ait été simplement pas rechargée par l’alternateur défectueux.

Вывод на вашем Опель Антара, который не заводится

Если после всех этих шагов вы не можете определить неисправность, все же рекомендуется обратиться к профессионалу, который может поставить диагноз, чтобы получить более точную информацию, которая препятствует запуску вашего Opel Antara. Не забывайте все, что было сказано в этой статье, чтобы предоставить ему информацию, которая могла бы помочь ему при поломке вашего Opel Antara.

Какие «недуги» могут подстерегать стартер на Опеле и как им противостоять?

Для обеспечения оптимального запуска и работы двигателя используется множество узлов, которые входят в систему зажигания. Одним из таких является стартерное устройство, благодаря которому обеспечивается нормальный пуск мотора. Подробнее о том, почему стартер Опель Вектра может выйти из строя и как произвести ремонт этого узла, читайте ниже.

1 Распространенные проблемы со стартером и их причины
2 Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками
- 2.1 Фотогалерея «Ремонт стартера в гаражных условиях»
Совсем не заводится Опель Астра Н

Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.

Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается
1. В этом случае, прежде всего, следует узнать, есть ли в бортовой сети автомобиля ток. Повернув ключ зажигания, смотрим на панель приборов. Если ни одна из контрольных ламп не загорелась, а стрелки индикаторов не сдвинулись с места, все ясно – ток отсутствует. Первым делом необходимо проверить наличие тока в аккумуляторной батарее. Это можно сделать с помощью мультиметра, а если такового под рукой нет, использовать лампу-переноску, подсоединив ее контакты к контактам аккумулятора. Разряженный аккумулятор необходимо либо зарядить, либо заменить на исправный.
2. При исправном и заряженном аккумуляторе продолжаем поиски. Следует проверить, правильно ли подсоединены аккумуляторные клеммы. Дело в том, что на многих автомобилях марки Опель установлено реле, блокирующее работу электрических цепей при неверном подсоединении аккумулятора.
3. Обследуем предохранители. Начинаем не с тех, что в салоне, а с расположенных в подкапотном пространстве. Именно там находятся предохранители, ответственные за силовые электрические цепи. Их расположение на разных комплектациях Opel Astra H с моторами 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 литра, версиях GTC или OPC, ручной коробкой, роботом или автоматом, может существенно различаться. Если схемы под рукой нет, придется обследовать все, хоть это и довольно долго. После предохранителей под капотом переходим к предохранителям в салоне. Перегоревшие – заменяем.
4. В том случае, когда на автомобиль установлена нештатная противоугонная система, предусматривающая возможность блокировки работы двигателя, именно она может оказаться виновницей бед. Но подсказать решение такой проблемы смогут только люди, ответственные за установку сигнализации. В этом деле есть свои тонкости и хитрости. Но если существует возможность отключения сигнализации, следует это сделать.
5. Следующим виновником может оказаться контактная группа замка зажигания. Добраться до нее, как правило, удается, если снять кожух рулевой колонки. Способ ее крепления к замку зажигания может быть различен, но, в большинстве случаев, это пара маленьких винтиков и штифт. Поэтому, если не заводится Опель Астра. Разъем должен плотно фиксироваться на клеммах контактной группы. При повороте ключа зажигания в ней не должно раздаваться никаких хрустов и сомнительных щелчков. Деталь недорогая и, если она щелкает или издает нехарактерные звуки, стоит ей разжиться и произвести замену. Не заводится опель инсигния на морозе. Когда такой возможности нет, а под рукой есть электрическая схема, воспользовавшись ей можно замкнуть контакты с помощью проводов и запустить мотор. Это даст вам шанс добраться до ремонтной мастерской.
6. Когда ток есть, лампы на панели приборов загораются, а под капотом по-прежнему тишина, виновником может оказаться стартер. Обследовать его без подъемника или ямы весьма проблематично. Но будет замечательно, если вам удастся проверить надежность крепления проводов на стартере. Чаще всего в стартере происходит отказ в работе втягивающего реле. На первых порах оно просто начинает залипать и легкого постукивания по его корпусу оказывается достаточно для того, чтобы стартер заработал. Но это явный сигнал, что вашему стартеру необходим ремонт, не стоит долго с этим тянуть.
7. Если втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, причиной может быть недостаточное напряжение в бортовой сети автомобиля или неисправность самого реле. Подручными средствами напряжение проверить не удастся. Еле завелся стартер крутит а заводиться не хочет! KIA Ceed 2008, двигатель бензиновый 1. Тут необходима нагрузочная вилка. В качестве альтернативы, попробуйте взять исправный аккумулятор и осуществить запуск. Это поможет избавиться от подозрений.
Opel Astra H не заводится, реле щелкает, стартер не крутит, мигает чек. Изоляция проводов
Не заводится, стартер не крутит, мигает чек (Изоляция проводов)

Читайте:

Стартер не крутит , меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика.
Ролик о том как принимать решение , по замене замка зажигания , если при повороте ключа на пуск, стартер не…

Двигатель вращается, но не запускается
1. Это может происходить из-за того, что штатный иммобилайзер не видит ключа зажигания. Именно об этом сигнализирует мигающая в процессе заводки лампа check engine. Основные причины – это радиопомехи, нарушившие связь ключа и иммобилайзера, и севшая батарейка, расположенная внутри ключа. Батарейку необходимо заменить, а связь восстановить. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания так, чтобы загорелись лампочки на панели приборов, одновременно нажать обе кнопки, расположенные на его корпусе, и несколько секунд подержать. Такая операция, в большинстве случаев, помогает восстановить утраченный контроль.
2. Следует проверить давление топлива в системе впрыска. Понятно, что для точной проверки потребуется специальное оборудование. Опель антара не крутит стартер. Но наличие давления установить можно. На топливной рампе системы впрыска Opel Astra H имеется клапан, предназначенный для подсоединения измерительного манометра. Аккуратно отвернув закрывающий его колпачок. Осторожно нажимаем отверткой на кончик ниппеля. Если давление есть, бензин не потечет, а сильно брызнет.
3. Давление может отсутствовать из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива. Подручными средствами устранить их не удастся. Все, что можно сделать в пути, проверить предохранитель бензонасоса. Учтите, что нарушения в работе контактной группы замка зажигания также могут привести к перебоям в подаче напряжения на бензонасос.
4. Проведите проверку искры зажигания. Для этого следует вывернуть одну из свечей и осмотреть ее. Контакты свечи не должны быть мокрыми и закопченными. Нормальный их цвет – светло-коричневый, в крайнем случае – светло-серый. Корпус и электроды не должны иметь повреждений. Если эти условия не соблюдаются или есть иные подозрения, свечи необходимо заменить. Поскольку на моделях Opel Astra H применены не раздельные высоковольтные провода, а единый модуль зажигания, проверить искрообразование можно лишь вставив в него все свечи и замкнув хотя бы одну из них на массу. Искра должна быть голубого цвета и, как говорят специалисты, «жирная». Если при использовании исправных свечей искра бледная или оранжевая, модуль зажигания подлежит замене.
5. Обрыв цепи или ремня, ответственных за привод механизма распределения, или перескакивание их на несколько зубьев, делают запуск мотора невозможным. Сняв защитный кожух ремня или цепи, подвергните их визуальному осмотру. Обзорная онлайн видеолента фильмов и роликов по теме: не заводится Опель Инсигния. Если они целы, проверьте установку меток механизма газораспределения. Увы, но для большинства многоклапанных двигателей такие поломки фатальны. Потребуется длительный и дорогостоящий ремонт.
6. Сильное падение компрессии в цилиндрах также может повлиять на запуск. Сразу хвататься за голову и представлять, сколько денег придется потратить на ремонт, не стоит. Для начала проверьте вязкость масла в моторе. Ее падение может быть причиной отказа в работе гидрокомпенсаторов, регулирующих зазоры клапанов. Причины падения вязкости масла могут быть различны. Если все дело в низком качестве продукта, то особых причин для беспокойства нет. Заменив масло и масляный фильтр, вы решите проблему без дополнительного ремонта. Но если причина в том, что в масло попали бензин или охлаждающая жидкость, сначала следует выявить и устранить возникшую неисправность.
Стартер крутит

Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.

Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.

Стартер на Opel Astra

Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.

После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!

Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.

Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.

Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками

Если в работе стартера на Опель Омега A, Опель Астра H или в любой другой модели авто появились проблемы, не нужно сразу же идти в магазин за новой деталью. Можно попытаться восстановить работоспособность устройства в домашних условиях, произведя его ремонт.

Процедура демонтажа и ремонта производится в таком порядке:
1. Перед тем, как приступить к процессу ремонта, отключите аккумулятор. Сам автомобиль желательно загнать на яму или эстакаду, если нет такой возможности, то можно воспользоваться домкратами. С обеих сторон машину следует поднять на домкраты, после чего подставить под днище опоры в виде кирпичей.
2. Затем залезьте под днище транспортного средства и открутите четыре винта, которые крепят защиту двигателя, демонтируйте ее.
3. Демонтажу устройства может мешать разъем с проводкой, которая подключается к датчику в глушителе, его фиксатор необходимо сбросить.
4. Используя ключ-трещотку, нужно выкрутить два болтика типа М8, которые крепят узел, также необходимо отсоединить провод от генераторного устройства и на самом стартере.
5. Далее, необходимо демонтировать втягивающий элемент — на нем имеется специальной кольцо, оно могло окислиться. Если это так, то произведите его очистку.
6. Затем производится разборка основного электромотора.
7. Перед тем, как произвести снятие якоря, следует извлечь из конструкции стальной колпачок, под ним должно располагаться стопорное кольцо. Частично разобрав конструкцию, вы сможете увидеть, что внутри ее скопилась не только смазка, но и пыль, которую желательно удалить.
8. Если состояние якоря печальное, то производится его снятие и замена на новый с последующей сборкой.
9. Получив доступ к контактной площадке, рекомендуем произвести ее зачистку, чтобы не столкнуться с возможными неисправностями в будущем.
10. Также при демонтаже обратите внимание на состояние щеточного узла. Как показывает практика, зачастую причиной неработоспособности механизма являются щетки, вернее, их износ. Проверьте состояние щеток и при необходимости поменяйте их на новые.
11. Все изношенные компоненты, которые удалось выявить при разборке механизма, нужно заменить на новые. При дальнейшей сборке, которая производится в обратной последовательности, планетарный редуктор можно обработать соответствующей смазкой, к примеру, Luxeo ШРУС или другим аналогом.
Фотогалерея «Ремонт стартера в гаражных условиях»

1. Снимите стартер с автомобиля Опель и произведите его разборку.

2. Если при разборе вы обнаружили прикипевшую пластину, ее необходимо зачистить или заменить.

3. Демонтируйте якорь со стартерного узла и оцените его состояние, если нужно — замените.

4. При сборке конструкции планетарный редуктор необходимо обработать смазкой.

Машина плохо заводится на холодную или на горячую

Если Опель Астра Н не заводится на холодную или на горячую, причину этих бед прежде всего придется искать в системе впрыска и подачи топлива. Выявить проблему не слишком сложно.
1. Выверните и осмотрите одну из свечей. Если она влажная, черная или закопченная – в цилиндры подается слишком богатая смесь. Она затрудняет запуск прогретого двигателя. не заводится двига в мороз. как только машина постоит на морозе(было -15) запустить двигатель не удается,но при этом стартер крутит замечательно,. Если смесь слишком бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом. В этом случае автомобиль будет затруднен запуск холодного двигателя. Но для устранения причин следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это невозможно.
2. Свечи, не соответствующие по своему калильному числу характеристикам силового агрегата, также могут быть причиной перебоев при запуске и работе двигателя. Чтобы этого не происходило, используйте только штатные свечи, а подбор заменителей осуществляйте по проверенным каталогам.
3. Есть и еще одна коварная поломка. Она возникает, когда в качестве топлива длительное время используют природный газ. Что делать если не заводится Опель Головка цилиндров получает повреждения в области камер сгорания, седла клапанов прогорают, в металле возникают трещины. В этом случае мотор может без проблем заводится на горячую, но холодный запуск будет серьезно осложнен.
Проблемы, характерные для дизельных Astra
- В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
- Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
- Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
- Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.
На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Основные замеченные проблемы и болячки популярного кроссовера Опель Антара

Впервые Опель представил Антара 2006 г. Поскольку разработку машины проводили при взаимодействии с инженерами Дженерал Моторс, то в конструкции имеется много похожего с Шевроле Каптива. В 2011 г. был проведён рестайлинг. В его ходе были доработаны проблемы Опель Антара и изменена линейка двигателей.

Замечания владельцев

В ходе эксплуатации Антары выходят наружу конструкторские недоработки и ошибки при проектировании автомобиля.
1. Опель Антара имеет проблемы по всей линейке двигателей, которые отличаются нелинейным расходом топлива.
2. Главная проблема Опель Антара для дачников – маленький объём багажного отделения.
3. Болячка трубки стеклоомывателя на двери багажника – ненадёжное крепление;
4. Динамики Антары в дверях не отличаются высоким качеством и ломаются;
5. Датчик дождя не откалиброван должным образом.
Некоторые из этих проблем исправил рестайлинг, но остались некоторые болячки, которые преследуют владельцев новых Опелей. Об этом ниже в статье.

Описание проблем Опель Антара

Двигатель Антара.

Значительные проблемы имеются в работе бензиновой версии объёмом 3.2 л. Главный недостаток: болячка повышенного износа цепи ГРМ. Причина болячки неизвестна. Скорее всего дело в гидронятяжителе цепи или в её качестве. Рекомендация производителя Опель: сокращение интервала замены масла с 15 до 10 тыс. км. Но несмотря на это цепи массово выходят из строя.

Проблема на других версиях двигателей Антары отсутствует. Среди них существенные неисправности единичны.

Обязательно посмотрите:

Рулевое управление Антара

Слабое место – рулевая рейка Антары. Признаки болячки:
- посторонний стук;
- появление люфта рулевого колеса.
Признаки проявляются примерно спустя 60 тыс. км. Причины:
- разбиваются втулки штока рейки;
- изнашивается подшипник вала рулевого управления.
Как правило ремонт болячки рейки Антара обходится в 10 тыс. руб. Замена – в 5 раз дороже. После замены срок эксплуатации не увеличивается.

Проблема гидроусилителя руля – шланг системы. Зимой, когда жидкость системы не прогрета, она обладает повышенной вязкостью. Если начать движение на непрогретом автомобиле, то шлаг либо слетит со штуцера, либо его разорвёт. Болячка устраняется путём установки прочного шланга.

Ходовая часть.

Рядом с карданным валом в Опеле Антаре расположен глушитель. Эта проблема приводит к:
- повышенному рабочему температурному фону;
- высокой текучести смазки;
- разрушению пыльников.
Наиболее значительно болячка проявляется при эксплуатации Опеля в городе. Решение проблемы:
- нанесение дополнительной смазки;
- термоизоляции располагающейся рядом части глушителя.
Внимание, проблема у официалов Опеля решается путём замены всего карданного вала, что сулит большие затраты. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить подшипник.

Датчик ABS Антара страдает коррозией контактов по причине слабой защищенности их от воздействия внешней среды. В случае поломки загорается лампа на приборной панели Opel.

Кузов.

Сам кузов Опеля хороший: крепкий и оцинкованный. А вот дверца багажника лишена этой защиты. Через несколько лет эксплуатации могут появляться первые жучки на месте крепления номера.

Подборка видео

Более детально о распространенных неисправностях можно узнать у опытного автомеханика прямо в режиме онлайн.

Роман, большое спасибо за то, что поделились своим опытом.

Перепечатка материалов разрешена только с указанием активной ссылки на первоисточник

Все про слабые места слабые места опель антара 2006-2017 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу про слабые места опель антара 2006-2017. Традиционно для нашего сайта в статье будет множество фото и видеоообзор.

Кроссовер Opel Antara, дебютировавший в 2006 году, большим спросом в нашей стране не пользовался. Однако на рынке подержанных автомобилей данная модель все-таки встречается. Причем чаще всего просят за Antara вполне разумные деньги, что и привлекает тех, кто подыскивает для себя солидный с виду подержанный кроссовер. Но не окажется ли Opel Antara через чур проблемным в эксплуатации? Это мы и попытаемся выяснить.

Кузов и салон.

Сказать, что кузов немецкого кроссовера стойко противостоит коррозии, не получится. Уже после трех лет эксплуатации первые ржавые пятна можно обнаружить на задней двери багажника, кромках боковых дверей и под пластиковыми накладками.

К салону опель антара также есть ряд претензий. То, что со временем он начинает скрипеть, терпеть еще можно, а вот смириться с люфтом водительского сиденья уже сложнее. Благо, что на многих автомобилях дилеры в свое время провели замену салазок сиденья еще по гарантии. А вот не слишком долговечную обивку из кожи, если таковая будет на выбранном вами автомобиле, придется менять самостоятельно. Своими силами придется решать и проблему c вентилятором печки, моторчик которого может начать свистеть уже после 50-60 тысяч километров пробега.

Линейка двигателей.

Базовый бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, предлагаемый для Antara, имеет весьма простую конструкцию. И это положительным образом сказалось на его надежности. Основным слабым местом данного силового агрегата не без оснований считается сальник коленвала, который может начать подтекать уже после 60-70 тысяч километров.

А вот с флагманским бензиновым двигателем объемом 3,2 литра проблем будет заметно больше. Уже после 50-80 тысяч километров он может напугать горящей лампой неисправности двигателя и падением тяги. А все из-за вытягивания цепи привода ГРМ. Для того, чтобы вернуть двигатель к жизни, цепь приходится менять. А это весьма затратное мероприятие. Кроме этого «шестерка» от Opel может огорчить тем, что откажется заводиться с первого раза. Характерна такая проблема и для менее мощного силового агрегата. Причем причина, по которой оба двигателя ведут себя таким образом, не ясна до сих пор. Официальные дилеры грешат на топливо низкого качества и примерзание дросселя.

Устанавливался на Opel Antara и двухлитровый дизельный двигатель. Но поскольку такая версия кроссовера официально на нашем рынке не продавалась, то и найти автомобиль с данным силовым агрегатом очень трудно. Хотя сам по себе 2.0 CDTI оказался вполне хорош. Массовых жалоб на него нет до сих пор. Разве что каждые 60 тысяч километров в нем приходится менять ремень в механизме ГРМ.

Трансмиссия.

«Механика» и «автомат», устанавливаемые на немецкий кроссовер, больших нареканий со стороны владельцев Antara не получили. При правильной эксплуатации они вполне надежны. А вот к системе подключаемого привода претензий больше. Срабатывает она с заметной задержкой. Кроме этого владельцы кроссовера достаточно часто жаловались на подтекающие, на морозе, сальники редуктора заднего моста и вибрации, вызванные износом крестовины карданного вала. Появляются они при пробеге в 60-80 тысяч километров.

Подвеска.

Надежность подвески Opel Antara можно оценить как среднюю. Передние амортизаторы могут начать подтекать уже после 80-100 тысяч километров пробега. Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости сдаются еще раньше – примерно после 50-60 тысяч километров. Сайлентблоки рычагов служат дольше – порядка 80-100 тысяч километров.

Рулевое управление.

Что касается рулевого управления опель антара, то для него характерна та же проблема, что и для большинства других моделей Opel того времени. После 30-40 тысяч километров рулевая рейка начинает стучать – типичное слабое место. Хотя в некоторых случаях стук возникал гораздо позже – примерно после 90-100 тысяч километров. Но самое плохое даже не это. Хуже всего то, что установка новой рейки, а это довольно дорого, скорее всего избавит от проблем на те же 30-40 тысяч километров. А еще после покупки автомобиля обратите внимание на крепление шланга высокого давления насоса ГУР. Оно довольно слабое. Из-за этого в морозы шланг нередко срывает.

Тормозная система.

Тормозная система Opel Antara надежна. Хотя не исключено, что вспоминать о ней придется довольно часто. А все из-за датчиков антиблокировочной системы, которые имеют обыкновение «глючить». Благо, что для решения проблемы датчики чаще всего менять не требуется. Достаточно проинспектировать контакты их разъемов.

Заключение.

Так стоит ли присматриваться к Opel Antara с пробегом? А почему бы и нет. Немецкий кроссовер не лишен своих недостатков и особенностей, но в сравнении с конкурентами уровень его надежности не так уж и плох. И если удастся найти автомобиль в хорошем состоянии, то больших затрат на свое содержание он точно не потребует.

Ну и самый, на мой взгляд, объективный видеообзор опель антара:

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете другие слабые места опель антара или если вы нашли ошибку, пишите в комментарии.

Форум: Opel Antara (2006-2010)

В гарантийном ремонте отказывают. Автомобиль забирать не хотят. Подал в суд.

Александр, поделитесь информацией, что за сервис такой несговорчивый и в каком городе?

Имею уже на первый Опель. Были: кадет, вектра А и В, корса D, астра H GTC. Теперь вот Опель Антара 3.2 cosmo premium и жду покупки астра J. Опель машина замечательная, но до 1999 года у них были проблемы с кузовом, теперь они все оцинкованные. Главное кузов, а все остальное ремонтнопригодно. Если грамотно управлять машиной и даже зажигать, следить за всеми показаниями, даже давлением в шинах, то Опелю сноса не будет. Только глупцы считают Опель плохой машиной. Ну конечно олигарху не престижно ездить на Опеле, а нам простым смертным, которые знают цену деньгам, в самый раз.

Купил опель антару в июне 2010 и проехал уже более 7000 км. Когда иду садиться в машину начинаю чувствовать, что иду получать удовольствие. При резком наборе скорости антара издает такой приятный рык, что просто умиляешься. Очень еще много хорошего можно написать об антаре и Опелях, но читать всем будет лень. В общем, дай нам всем Бог, кто управляет машинами, получать удовольствие от вождения без пробок и водить незаметно для остальных участников дорожного движения. Это и есть главный критерий поведения на дороге, когда в твой адрес не посылают проклятия, и ты не материшься на оголтелых чайников.

Всё, после долгих мук выбора остановился на Опеле Антаре, 3.2 литра 5АТ Космо! 1,15 млн руб, в сравнении с конкурентами выглядят выигрышнее.

Вообщем я с вами!

У меня Опель Антара 3.2 V6 2008 г.в.
Купил в июне 2009, проехал почти 22 тыс. без какого-либо обращения в тех.центры, только заменил масло в ДВС на 9-ти тысячах!

И это пожалуй самые крупные недостатки, а вы Александр либо не совсем не посещаете асфальт, либо слишком придирчивы к авто (особенно если у Вас рус.сборки), либо это просто изначальный заводской брак.

Я Антарой доволен, но наверное поменял бы на 2.4 с МКПП и тканевыми сиденьями.

Всем доброго дня владельцы Антар.

Вот я снова с Вами.

С уважением, уже бывший владелец автомобиля Опель Антара.

Купила Опель Антара в ноябре 2010 г. 3.2, с кож.салоном. За 4 месяца наездила 3,5 тыс.

И трут колодки диск не приятно. Колодки новые.

Ресурс двигателя Опель Антара 2.2, 2.4, 3.0, 3.2

Дебют Opel Antara на мировом рынке состоялся в 2006 году. Производитель позиционировал его как компактный семейный кроссовер. Несмотря на принадлежность к марке Opel, непосредственной разработкой модели занимались инженеры подразделения Daewoo, которое входит в концерн General Motors. При конструировании была использована платформа Theta, которая также является основой для другой модели концерна Chevrolet Captiva.

Линейка силовых агрегатов Opel Antara
- 2.4 (136 л.с.) Z24SED;
- 3.2 (227 л.с.) 10HM.
- 2.4 (167 л.с.) A30XH;
- 3.0 (255 л.с.) A24XE/LE5;
- 2.0 D (163/184 л.с.) A22DMH.
Минимальная достаточность

Рядная четвёрка с индексом Z24SED объёмом 2.4 л. появилась в производстве в 2006 году, однако корнями этот двигатель уходит в далёкие 70-80-е годы. Его конструктивные предки начали устанавливаться на модели Opel именно тогда. Он значительно переработан, но в то же время имеется общность конструктивных решений. Стоит отметить, что двигатель был дефорсирован методом замены распределительного вала. Это позволяет владельцам производить лёгкий тюнинг путём установки другой ГБЦ. Такая замена даёт незначительный прирост мощности.

Для того чтобы привести показатели двигателя к современным нормам, в нём были применены такие конструктивные решения как блок цилиндров из алюминия, клапан EGR, четырёхканальные коллекторы и другие. Применение ременного привода ГРМ привело к тому, что за ним необходимо следить более тщательно. Периодичность замены составляет 70-80 тысяч км, однако рекомендуется периодически проверять его состояние на наличие повреждений. Его обрыв приводит к повреждению клапанов, что влечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Неприятным сюрпризом для владельца может стать течь заднего сальника коленвала. Это достаточно распространённое явление для этого двигателя. Обычно проблема проявляет себя в районе 50-60 тысяч км. После рестайлинга этот двигатель заменили на агрегат с индексом A24XE/ LE5. Его объём также был равен 2.4 л., но при этом он прибавил в мощности, которая достигла 167 л.с.

Дела флагманские

Флагманская V-образная шестёрка считается не самым надёжным вариантом. Она в целом конструктивно сложней, что влечёт за собой повышенные расходы на обслуживание и ремонт. При этом имеются характерные проблемы. Из них особенно выделяется главная – растяжение цепи ГРМ. Проявляется эта неприятность падением тяги и активацией лампочки CHECK на приборной панели. Пробег при этом составляет в среднем 50-80 тысяч км. Лечится такой недуг полной заменой цепного привода. Это выглядит особенно забавно на фоне заявлений о значительно большем ресурсе цепи по сравнению с ремнём, ресурс которого на современных агрегатах составляет минимум 60-80 тысяч км. При этом стоимость самого ремня и его замены значительно меньше чем у цепей. После рестайлинга этот двигатель был заменён другой V-образной шестёркой объемом 3.0 литра. Она заняла почётное место флагмана.

Общие проблемы бензиновых моторов

Наиболее распространённой проблемой оказалась периодическая неспособность двигателей запускаться с первого раза. Попытки завести двигатель могли увенчаться успехом только с 3-4-й попытки. Что характерно, точной причины специалисты так и не обнаружили. Остановились на предположении, что таким образом на способность к запуску влияет некачественное отечественное топливо, либо же свечи зажигания.

На этом загадочное поведение двигателей Опель Антара не заканчивается. Практика показала, что во время длительного движения при минусовой температуре на больших скоростях, двигатель мог просто заглохнуть во время сброса газа. При этом чаще всего такие сюрпризы преподносят автомобили с объёмом двигателя 2.4 л. Точная причина также не была обнаружена. Предположительно на это может влиять всё то же некачественное топливо. Другие источники утверждают, что виной всему конструктивные особенности дроссельного узла, из-за чего его механизмы перемерзают. Но есть и третий вариант решения. На некоторых экземплярах проблема пропадала после перепрошивки ЭБУ.

Практически у всех двигателей слабым местом является датчик давления масла. Отмечены массовые выходы его из строя. В случае появления на приборной панели соответствующих сигнализирующих пинктограмм, в первую очередь следует обратить внимание именно на состояние датчика.

А если дизель?

Дизель объёмом 2.2 литра дебютировал в 2010 году. Конструктивно это была доработанная версия 2.0-литрового агрегата. При проектировании разработчики внедрили в конструкцию новые решения, в том числе и инновационные. Это значительно повысило как уровень производительности мотора, так и показатели надёжности.

В условиях реальной эксплуатации двигатель зарекомендовал себя хорошо. Каких-то критических массовых жалоб зафиксировано не было. Можно сказать, что всё на уровне современного добротного дизельного агрегата.

Среди возникающих проблем можно отменить некоторые незначительные неисправности электроники. Поэтому рекомендуется следить за состоянием проводки.

Иногда хлопот может доставить катализатор. Забиваясь сажей, он приводит к снижению тяги. Особенностью является то, что симптомы могут проявляться не сразу, а лишь после длительной работы агрегата. По этой причине некоторые владельцы, использующие автомобиль для поездок на короткие расстояния, какое-то время могут даже не подозревать о наличии такой проблемы.

Каков ресурс?

Несмотря на наличие некоторых проблем двигатели, устанавливаемые на Opel Antara, считаются достаточно надёжными. При этом они современны и выполняют все необходимые нормы. Что же касаемо их пробега до капитального ремонта, то все варианты силовых агрегатов способны пройти 250-300 тысяч км.

Отзывы владельцев авто

Для того чтобы более подробно ознакомиться с поведением автомобиля в реальных условиях эксплуатации, предлагаем ознакомиться с отзывами непосредственных владельцев Opel Antara.

Читайте также: