Опель антара замена коленвала

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Ремонт двигателей Опель Антара (Opel Antara)

Опель - популярный и комфортабельный автомобиль, который имеет не самую высокую стоимость. Он не требует больших затрат на эксплуатацию, но как и любому другому авто ему может со временем потребоваться замена деталей.

Двигатель - сердце автомобиля. Его поломка доставляет много хлопот. Своевременная диагностика мотора поможет предупредить его преждевременный выход из строя. Устройство двигателя в автомобиле Опель не самое сложное. И если авто эксплуатируется правильно, то этот агрегат может служить долгое время.

Чаще всего у владельцев Опель возникают такие проблемы, как поломка радиатора, неисправность дроссельной заслонки, выход из строя навесного оборудования и т.д. Ремонт и обслуживание двигателя Opel в Москве можно провести в компании "Двиговичкофф".

Ремонт двигателя Опель в компании "Двиговичкофф"

После того, как вы обратитесь в этот автосервис, специалист зафиксирует Вашу заявку в базе, а также задаст вам уточняющие вопросы. Ремонт двигателя проводится на современном оборудовании. В обязательном порядке выполняется осмотр составных частей и блоков. После этого двигатель разбирается и составляется рабочая смета. Затем осуществляется ремонт.

По завершению ремонта производится конечная проверка всех режимов работы мотора, проводится тест-драйв. Всем клиентам предоставляется гарантия на проведенные работы.

Специалисты этого автосервиса прекрасно понимают, какое большое значение имеет качественный ремонт двигателя. Поэтому они стараются сделать все для того, чтобы все агрегаты мотора работали после ремонта без перебоев.

Отремонтировать двигатель Опель" под ключ" дешево и с гарантией качества Вы сможете только в "Двиговичкофф".

Услуги компании "Двиговичкофф"

Диагностика двигателя;
Снятие и установка двигателя;
Капитальный ремонт двигателя;
Замена агрегатов и узлов мотора;
Проведение технической экспертизы;
Получение консультации по эксплуатации двигателя.

Это лишь неполный список услуг, который готова предложить компания. С полным списком Вы сможете ознакомиться на ее сайте. Здесь же можно узнать цену на выполнение работ.

Ремонт такого важного агрегата, как двигатель, необходимо доверять только профессионалам. Если у Вас есть вопросы по ремонту, Вы можете задать их мастеру прямо на сайте автосервиса.

Ремонт двигателей Опель Антара (Opel Antara)

Наиболее популярным бюджетным и в то же время комфортабельным автомобилем является Опель. Его эксплуатация не приносит владельцам много хлопот, но, как и у каждого автомобиля, при длительном использовании необходима замена и профилактика многих систем и деталей. Самым эффективным способом обнаружения и предупреждения серьезных поломок такого важного агрегата авто, как двигатель, является его периодическая диагностика на современном оборудовании в автомастерской.

Характерные неисправности двигателя автомобиля Opel

Устройство двигателя Опель не является особо сложным и представляет собой характерный набор деталей и узлов. Наиболее важными его элементами являются распредвал, система клапанов, направляющие, поршневая группа, элементы системы впрыска горючего и пр. Как правило, при соблюдении правильного режима эксплуатации авто названные узлы и детали долго служат без замены.

Чаще всего автовладельцы обращаются с такими легко устраняемыми проблемами, как выход из строя радиатора или навесного оборудования, неисправностью дроссельной заслонки. Нередко на дизельном двигателе выходит из строя электронный блок управления топливным насосом высокого давления. Также особое внимание стоит уделить прокладке головки цилиндров, так как пропускание масла без должного контроля может закончиться для двигателя плачевно.

Основные этапы ремонта двигателя Опель

Как и любой другой агрегат автомобиля, двигатель требует особо ответственного подхода и строгого соблюдения регламента проведения ремонтных работ. Их можно сгруппировать в такие обязательные этапы:

в первую очередь выполняется тщательная диагностика с использованием современного оборудования;
далее производятся все работы, связанные с демонтажем двигателя, предусматривающем его отсоединение от всех систем и установку на специальный стенд. Эта процедура выполняется в том случае, если речь идет о серьезной поломке, связанной с последующей разборкой его отдельных элементов;
непосредственно разборка со снятием всех навесных деталей;
следующая процедура не менее ответственная - это мойка и дефектовка каждой детали. Именно здесь устанавливается характер поломки и необходимость замены вышедшего из строя элемента.

После завершения ремонта, сборки и установки двигателя на место производится его тестирование в рабочем режиме пробной эксплуатации авто. Качество ремонта двигателя в первую очередь зависит от профессионализма мастеров и наличия современного оборудования на СТО.

Opel Antara: замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ)

Данная иномарка является современным автомобилем с высокотехнологичным силовым агрегатом. А цепь газораспределительного механизма (ГРМ) – важнейший элемент двигателя этой машины. Разрыв самой цепи приведёт к тому, что клапаны в головке цилиндров просто не смогут открываться и закрываться в нужные моменты, и двигатель заглохнет. Поэтому вопрос замены цепи ГРМ Опель Антара является одним из самых ответственных при ремонте мотора этого автомобиля.

Почему нужна замена цепи ГРМ?

Основной причиной замены цепного привода является его вытягивание. Несмотря на материал, он также тянется, как и ремень. Необходимость в данной процедуре может возникнуть ориентировочно через 50…80 тыс. км пробега. Как определить, что пришло время для этого?

Прямым следствием растяжения цепи является смещение фаз газораспределения из-за перескока цепи на один или несколько зубцов относительно нормального положения (метки ГРМ Антара сдвинутся относительно нормального положения). Это проявится в следующих симптомах:

хлопки в коллекторах (часть смеси выбрасывается из цилиндра в процессе горения);
снижение мощности двигателя (падает давление в цилиндре во время сгорания);
металлические стуки (растянутая цепь начинает вибрировать и биться об окружающие детали);
сильный стук при запуске двигателя (привод ещё не вышел на стабильный режим движения и вибрирует особенно сильно).

Обязательно посмотрите:

Регламент обслуживания Опель Антара

Техническое обслуживание Опель Антара alt="Масло Опель Антара: какое выбрать и залить в двигатель, необходимый объем" width="150" height="58" />
Какое выбрать масло в двигатель Опель Антара и какой объем необходимо залить в двигатель при замене

Рекомендации по замене масла в двигателе Опель Антара

Также при диагностике двигателя отмечается снижение компрессии. Проверять натяжение цепи, если указанные признаки отсутствуют, не стоит. Лишняя частичная разборка двигателя увеличивает риск возникновения неисправности, нарушения регулировок либо снижения ресурса.

Схема цепного привода

Двигатель данного автомобиля – V-образный, шестицилиндровый. Рабочий объём цилиндров – 3,2 л. Два распределительных вала на головку, всего – четыре. Такая техническая схема механизма газораспределения привела к использованию конструкции с тремя цепями привода, основной и двумя дополнительными (рис. 1).

Как видно, замена цепи ГРМ Опель Антара представляет собой задачу, требующую осторожности, усидчивости и работоспособности, а также знания базовых навыков ремонта автомобильных двигателей.

Замена цепи ГРМ

Первый этап – подготовительный.

Сливается антифриз.
Снимается воздушный фильтр.
Отсоединяется электрическая проводка.
Убираются воздушные каналы.
Демонтируется кожух двигателя.
Демонтируется ремень привода генератора.

Второй этап – работа под автомобилем.

С помощью домкрата поднимается правая сторона автомобиля.
Демонтируется колесо справа спереди.
Двигатель поддомкрачивается. Мотор с помощью домкрата немного приподнимается.
Снимается резиновая амортизирующая опора двигателя на правой стороне.
Двигатель опускается, после чего демонтируется насос ГУР.
С помощью специального съёмника демонтируется шкив коленвала.

Третий этап – демонтаж навесного оборудования.

Двигатель поднимается домкратом.
Снимается патрубок, идущий на радиатор.
Демонтируются ролик натяжителя и обводной ролик.
Откручиваются болты крепления генератора, после чего он снимается.
Снимается шкив водяного насоса.
Демонтируются катушки зажигания.
Снимается водяной насос.
Откручиваются болты крепления крышки привода ГРМ и крышек головок клапанов.
Крышки снимаются.

Четвёртый этап – непосредственно замена.

Метки ГРМ Антара выставляются на первой головке блока.
Распределительные валы фиксируются.
Снимается цепь.
Отсоединяются натяжитель, направляющая цепи, а также успокоитель.
Аналогичная процедура выполняется на второй головке.
Готовятся новые цепи для установки (рис. 3).

Пятый этап – монтаж нового цепного привода.

Устанавливается цепь головке блока № 2. При замене цепи ГРМ Опель Антара проверяется совпадение меток.
Устанавливается нижняя (основная) цепь. При этом метки ГРМ Антара должны совпадать.
Аналогично второй монтируется первая цепь.
Коленчатый вал прокручивается, при прокрутке проверяется совпадение меток.
В порядке, обратном демонтажу, монтируется навесное оборудование.
Устанавливается крышка привода газораспределительного механизма (рис. 4).

Как видно, замену цепи ГРМ Опель Антара можно выполнить самостоятельно, однако к данной работе нужно как следует подготовиться.

Замена переднего или заднего сальника коленвала двигателя Опель Антара

Сальник – это специальное уплотнительное кольцо, не позволяющее маслу в месте соединения вращающихся и неподвижных узлов выйти наружу. Коленвал – один из главных узлов автомобиля, задающий вращение другим валам и механизмам.

Замена переднего сальника коленвала на Opel Antara

Поскольку коленвал – вращающийся механизм, сальники изнашиваются при его работе. Срок службы переднего и заднего сальника не прописан заводом изготовителем, поэтому они меняются по мере выхода из строя. Обычно изнашивается внутренняя часть резинового уплотнителя, теряет свои свойства уплотняющая пружинка по окружности сальника.

О том, что нужна замена переднего сальника коленвала Опель Антара, говорят потеки масла в передней части двигателя.

Замена заднего заднего сальника коленвала на Opel Antara

О том, что нужна замена заднего сальника коленвала Opel Antara, будут свидетельствовать следы масла на разъеме двигателя и коробки передач. Срок эксплуатации еще сильно зависит от качества детали и правильности установки. Поэтому рекомендуем для замены обращаться на нашу СТО для проведения этой работы. У нас вы можете не только заменить сальник, но и приобрести необходимые запчасти.

Особенности замены сальников коленвала на Опель Антара

Передний сальник коленвала заменить легче, так как для того, чтобы добраться до него, нужно меньше разбирать.

Задний сальник коленвала заменить сложнее, т.к. для этого потребуется снять коробку передач.

Поэтому стоимость замены переднего и заднего сальников коленвала будет различной.

Без должного опыта, наличия инструмента и т.д. не стоит производить замену сальников коленвала самостоятельно. Можно повредить и сам сальник, и прилегающие поверхности коленвала. Если сальник будет неправильно запрессован, проблема не устранится. Лучше доверить эту работу профессионалам.

Выполнить замену сальников коленвала на Опель Антара можно в нашем автосервисе Америкар.

А Вы в этот момент посидите в уютной клиентской зоне и выпьете чашечку бесплатного заварного кофе. Ну или постоите в ремзоне рядом с машиной, и сами все увидите.

Если у вас есть сомнения по поводу того, где именно течет и что нужно менять, то на этот случай, у нас есть акция по диагностике автомобиля по 54 параметрам, включая осмотр на течи.

Диагностика по акции

Остались вопросы по замене сальников коленвала на Opel Antara?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Замена коленвала Opel Antara

Замена коленвала автомобилей Opel Antara в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Opel Antara - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Opel Antara

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Opel Antara

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Opel Antara

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Opel Antara

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена цепей ГРМ на Captiva (Antara) HFV6 3.2L (ФОТООТЧЕТ)

Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн. Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам. Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный. Итак, все по порядку. Сливаем антифриз. Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора. Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера, снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра. Снимаем декоративную крышку двигателя.

Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.

Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.

Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.

Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.

Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю. Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов. Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и гофрированную трубку идущую к клапану. В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.

Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.

Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты . Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.

Шкив снят.

Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора. Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор. Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.

Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения. Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону). Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.

Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло. Снимаем патрубок радиатора -- два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.

Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке. Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.

Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ. Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения. Красиво.

Это другой ракурс.

Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты. Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.

Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь. Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта. Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить. Крутим коленвал , пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу. На фото видно, что все распредвалы зафиксированы. Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.

Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.

Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно). Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер, плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает направляющую. Разрезаем стяжку.

На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи. Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.

Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но метку видно

Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1 привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.

На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера

Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2. Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.

Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке – отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки треугольные и пометка R (right block)

На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.

На этом фото видна треугольная метка и буква R

Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся, что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус, намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.

Ремонт Opel Antara

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Opel Antara

Диагностика Opel Antara

Ремонт двигателя Opel Antara

Ремонт подвески Opel Antara

Ремонт сцепления Opel Antara

Замена ГРМ Opel Antara

Ремонт генератора Opel Antara

Ремонт ГУР Opel Antara

Ремонт КПП Opel Antara

Ремонт стартера Opel Antara

Ремонт тормозной системы Opel Antara

Ремонт ходовой Opel Antara

Электрика Opel Antara

Прочее Opel Antara

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам