Опель астра h переделка с робота на механику

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Opel Astra Клуб

Думаю, будет интересно.
На Вектрах А и теперь уже на Ф-ках это больной вопрос. Из-за выработки ресурса или просто из-за неправильной эксплуатации неубиваемая японская АКПП фирмы "АИСИН" выходит из строя. Встает вопрос: "Что делать?" Вариантов - три.
1. Ремонт. Это обходится по-максимуму примерно в полтора килобакса. С заменой всех датчиков, соленоидов, фрикционов и т. д. Т.е полная переборка. Если ремонт мелкий, в пределах 3000 руб, то это не обсуждается. Помните, что фильтр на эти коробки в оригинале стоит около 7 000 руб, а для его замены надо "половинить" коробку.
2. Замена на другую АКПП. Цена на хорошую коробку по Москве в среднем около 15 000 руб. Дешёвая цена должна заставить задуматься.
3. Собственно то, о чём сразу думают все - поменять на механику, при условии, что коробки (повторюсь, ХОРОШИЕ ) F13, F15, F16 по Москве стоят от 5 до 8 тыс руб. НО! Не надо забывать, что помимо самой коробки вам придётся купить:
- маховик
- комплект сцепления с выжимным
- трос сцепления
- заднюю опору двигателя с механизмом переключения передач
- правую опору вместе с подушкой
- педаль сцепления
- педаль тормоза
- Ручка КПП + тяга с креплением
- 2 л масла
Полуоси менять не надо - они одинаковы по длине, что на автомате, что на механике
Ну и выполнить несколько несложных операций по электрике для того, чтобы у вас срабатывал стартер при повороте ключа, и еще работали лампы заднего хода.

Вроде ничего не забыл.
Так вот, всё это удовольствие обойдётся дополнительно папаше Дорсету примерно в 5 - 9 тыс. с поправкой на "новое - б/у-шное".
Складываем и получаем, что комплект для замены АКПП на механику выливается нам от 10 до 17 тыс.
В принципе, выгодно. Выгоднее, чем покупать "кота в мешке" в виде б/у-шного автомата. Если же вы не хотите отказываться от автомата, то в этом случае лучше устанавливать коробку там же, где купил, или покупать "с колёс", т.е прямо с рабочей машины.

Для Астры Ж ситуация совершенно другая. Моё мнение - автомат на этих машинах выгоднее и по эксплуатации и по комфорту. Да и вышеописанная замена для Ж выйдет заведомо дороже ремонта АКПП.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач. Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису. Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону. Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах. Откручиваем их и аккуратно выводим механизм.

Он, как правило в грязи, а при извлечении эта робот на опель астра h так и норовит упасть в коробку…. Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП. Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во робот на опель астра h их срыва с накладок, рекомендуется: Режимы работы роботизированной коробки передач Опель: Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа акселератораа также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу.

Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую. Зимний — похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче. Спортивный — встречается на некоторых моделях, очень редко.

Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме. Кик-даун — позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора до робот на опель астра hбыстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона. Рычаг выбора передач В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс.

Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.

Разгонная динамика сначала не впечатлила, особенно на трассе при обгоне, но вскоре привык, и все стало в норме, просто приходится чуть побольше раскручивать двигатель. Сразу заменил ремень ГРМ вместе с роликами, вышло руб. Поменял жидкость в сцеплении, долил масла в коробку считается, что его хватает на весь срок службы автомобиля, но знающие люди говорят, что менять желательно каждые км пробегапоменял масло в двигателе, залил Castrol Edge 0w Потом потекли сальники распредвала, поменял их и сальник коленвала вместе с работой руб.

Иногда стал плохо заводиться двигатель при запуске обороты тахометра поднимаются дои если не добавить газ, глохнет думаю, надо почистить инжектор. Мотор заводился с первого раза до минусодин раз при минус 34 со второго. При более сильных робот на опель астра h вообще не ездил. По началу расход топлива по борт компьютеру был 8,6 на км, зимой с климат-контролем поднялся 11,2 ,6 на км.

А в робот на опель астра h случилось самое интересное. По ошибке обнулил показания борт компьютера, и он стал выдавать мгновенный расход как средний. Доходило до 39 л на км. У официального дилера сказали, что все придет в норму, что это стиль вождения и.

Поэтому нам остаётся только верить в то, что нам всё сделают честно за наши гроши Я делаю эту же процедуру у знакомого мастера за рублей советую и вам найти такого мастера.

Процедуру проводят при. Пробег 65 тыс. Теперь о плюсах робота Изи я сейчас не про робота еврейского мальчика, а про коробку.

Опель астра h 2011г. проблемы с коробкой(робот)

Так же можно переключать передачи в ручную, нажимая плюс и минус. Люди которые разбираются в математике, минус на минус не всегда даёт плюс, не мучайте коробку! В Изе минус на минус даёт только минус.

На больших скоростях он нормально работает.

Opel Astra с роботом: брать- не брать

Но скорость ,или это для робота мУка. Робот на опель астра h постоянно думает какую же передачу ему включить, словно двоечник в школе пытающийся в потолке прочитать нужный ответ и как ляпнет, что-нибудь, что хоть стой, хоть падай Вообщем Изик тугодум! Был бы он мальчиком в школе, он с троек не вылазил.

Переделка Опель на механику с Изитроника.

Рабочее время с 10 до 20. ежедневно.

Метки: изитроник.

Комментарии 123

А зачем менять робот ? Купил опком и"рулиш" )) Думаю у любого покупателя бу авто должен быть хоть елм чтоб ошибки болеменее нормально почитать.
У меня в семье еще остался седан астра, пробег 340к. Менял один раз сцепление, главный цилиндр сцепления, щетки мотора сцепления. Локация питер с пробками постоянными. А вы коробку сразу выкидывать ))

А кпп в 99 случаях родная.
Вот эти цилиндры, щётки, блоки и вся остальная хрень выносит мозг.
Ситуация: -30* мороза, семейка едет на дачу перед Новым годом, и по дороге где нибудь до деревни, в лесу F! Машина не заводится, да ещё и связи нет, до людей 15 км, мороз, ты в ботиночках, в салоне тёща с детишками! И как?

Да не гони, все предсказуемо относительно пробега авто)). Если так говорить то на любом авто например из за зазоров больших в свечах может модуль жахнуть например, и чего?

Гонят лошадей.
Если владельцы желают избавится от изи не продавая машину, то это их личное дело.

Ха, можно сказать ДСГ таких же лохматых годов менее пробоемны и их ремонт дешевле обходится ))

Гонят лошадей.
Если владельцы желают избавится от изи не продавая машину, то это их личное дело.

Ха, можно сказать ДСГ таких же лохматых годов менее пробоемны и их ремонт дешевле обходится ))

С дсг не знаком. Но слышал, что с ними есть проблемы.

Спасибо. Концевик стоит. Видимо с донора педаль с концевиком сразу взяли. А вариант с перепрограммированием не прокатит короче да?(

Концевик рабочий, подключен? И в эбу мотора какое значение кпп?
Яж выше писал.

Андрей, добрый вечер. Являюсь обладателем Опель астра Н Космо, но только недавно узнал, что у меня изитроник, переделанный на МКПП. Столкнулся с проблемой, что нет датчика заднего хода. Причем фишка торчит, как будто бы заморочились и взяли косу с МКПП, разъем висит, но сам датчика отсутствует и вкрутить его некуда. Фото прилагаю. Подскажите, есть ли выход.

Доброе.
Сверлить, нарезать резьбу, вкрутить датчик.
Мы так делаем)

Блин, ну в Москву ехать только для того, чтоб сделать концевик уж слишком. Тем более разницы оплаты труда в регионах примерно такая, что месячная зарплата уйдет на это)) а попроще вариантов нету?, Уж сдуру подумал поставить концевик на кнопку, чтоб когда кнопку нажимаешь на ручке, загорались задние фонари))

Толковому слесарю просверлить и нарезать аккуратно резьбу-0.5 часа.

Да были б такие. Надо ж ещё направление знать, чтоб мимо ты просверлитьсч и не нарезать

По центру выступа. Сначала сверлим 4-ой, потом 10. Дальше нарезать резьбу.

А направление? Направлению согласно откосу? Он же не пропорционально корпусу идёт. А под уклоном. Вот по жтом уклону и ориентироваться да?

Точно по центру, и перпендикулярно.

Понял. Спасибо, попробуем найти такого. Без снятия по месту не каждый возьмётся ну будем надеяться что найду проверенных ребят которые не испортят . На крайняк болт вкручу. Надеюсь от такого мелкого количества стружки ничего не случится.

Точно по центру, и перпендикулярно.

Кстати, Андрей, не сталкивались с проблемой такой? Сцепление долго возвращается. Я не знаю на что думать, ведь у меня там сборная солянка получается. Сцепление при замене получается нужно будет брать от робота? Или от мт? Я посмотрел, они отличаются довольно сильно по цене

Должно сразу. Мож сечение трубки, или пережата?
Сцепа от изи дороже, но мягче и дольше потом служит

блин, оно нифига не мягче. У типа на МТ сел, у него намного лучше и педаль и само сцепление, на любой скорости в любую передачу втыкаешь и бросаешь сцепу, она без рывков. Словами не передать, сцепление идеальное. А вот у меня не нравится. думаю для начала прокачать, но штуцер прокачки как я понял возле датчика ЗХ?) Опять придется акб снимать, туда лезть) По городу ездить в принципе нормально, но если чуть реще, чем обычно хочешь ускориться, то уже не получается, сцепа бросается не сразу. Дико бесит, хочу сделать, но не знаю с чего начать. Сцепа хватает в самом начала (верху), думаю подрегулировать его. И ход получится "меньше" (надеюсь поймешь), а значит и возвращаться будет побыстрее. в общем месяц мучаемся, но надо с этим что-то делать.

Толковому слесарю просверлить и нарезать аккуратно резьбу-0.5 часа.

Андрей, а подскажите. У меня робот переделанный на МКПП если помните. Вот круиз хочу поставить. Но проводки под концевик естественно нету. Самодиагностика ругается на концевик педали сцепления. Как он это видит, если с завода робот? Может быть из-за того что в блоках запрограммировали МТ? Так а как тогда быть? Просто на робот если переставить, перепрограммировать типа у меня робот остался, получится ли обмануть эту ошибку и установить круиз? Какие могут быть проблемы/ошибки после этого? Кроме Вас больше не у кого спросить…

Доброе.
Поставить концевик на педаль сцепления, и подключить. Фишка там для него есть. Её только найти надо, коричневая, обычно примотана к толстому жгуту скотчем. В мозгах двигателя должно быть значение W. Ratlo.
И будет круиз)

Уже собрал накладку, из сервиса выгоняют. Как попаду сюда, поищу. Спасибо. Если что напишу Вам, будьте пожалуйста на связи)

Тут мы, практически постоянно! Если не на рыбалке)

На Зафирах только трос ставится? Или вертолетная система тоже есть?

Подбираю себе комплект с разборок, тросовую систему и кулисой нашел, а вот с механизмом пока затруднения. Или же механизм ставится от OVC и OAJ?

что имеется в виду под соединением кан шины

Соединение витой пары в проводке, минуя блок изи. Это при переделке. У механики в стоке она от блока предов до эбу не разрывная.
Вообще она, САN, используется для быстрой передачи данных по блокам авто.

Доброе. Карпас не нужен

здравствуйте! я с робота передел на механику благодаря вашей статей, астра н 2005 остался только переделать косу и поменять значение на компютере на механику. Вот боюсь когда через оркомом заходить буду Karpass не будет спрашивать? если спросить можете вы выташить 4 значный код…

А в районе педалей найти к нему фишку. Она там обычно примотана сверху.
Двухконтакная.

Из робота в механику - страница №1 - Общие технические вопросы

По суті - робота там реально нескладна. Будь який автомеханік це може зробити. Та й ти сам можеш це зробити теж. Основна штука - мати повний комплект переробки з робота на механіку. Ну і бажано на якомусь трафіку/віваро подивитись під капот, як там все організовано. Всмислі як там троси йдуть і т.п. Якшо є людина, яка трафікі ремонтує - думаю, шо для неї взагалі ця робота, як 2 пальця ..

Розбирається морда (як для чистки ЕГР - відео на ютубі є). Робот помоєму на 3-х болтах лише кріпиться. Знімаєш його. В салон ставиться ручка кпп з тросами. На коробку передач ставиться кронштейн, який триматиме троси. Заводиш троси, кріпиш до кронштейна і на коробку. Міняєш бачок тормозухи, бо там є вивід на сцепу окремий, Міняєш педальний блок в салоні.
Якось так. Нюанси може і не всі згадав, але пам_ятаю, шо нескладно.

По електричній частині: ось тут я не розбирався, але мабуть гляну скоро з цікавості. Від ЕБУ вприску на робот йде шлейф, який пов'язаний з реле стартера. Електрик його кудись замкнув, щоб машина заводилась - тут точно не скажу, але впринципі можу розібратись. Далі треба вивести кабель від реле заднього ходу в салон. І жабку на зчепленні треба під'єднати

По прошивці - можеш взагалі нічо не робити. Машина буде їхати як і їхала, але не зможе вище 3тис обертів набрати. Ну і круїз не буде працювати, бо жабки зчепленняне буде бачити. Я так і їжджу поки )). Ну і буде помилка горіти на приборці. Якщо є кліп, то помилка без проблем прибирається з приборки. Але при діагностиці все одно буде помилка, але на приборці буде чисто.

Добавлено через 6 минут
А, ну і по хлопцям з Ізяслава - позитив. Все показали, розказали, нерідні болти на рідні поміняли де треба )) Ну і звісно ціна

Только механизм выбора передач берите обязательно с болтами, на переключалке изитроника болты намного длиннее и не притягивают механическую переключалку.

Подкапотная коса от механники, можно переделать старую проводку от изитроника, но это все таки не жигули по этому никаких скруток под капотом. Думаю материал будет полезен.

ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!

Представим ситуацию, провинция, крякнул блок управлением изитроником, до ближайшего приличного сервиса, где есть хоть один компьютер километров , что делать?

Вот в таких случаях приходится мудрить. При горящей букве F кузовной электронный блок блокирует стартер, чтобы автомобиль заводился, надо на реле стартера подать минус.

Opel astra h 2011 РКПП (РОБОТ)ИЗИТРОНИК.

Изначально можно попробовать, снять реле стартера и предварительно включив зажигание, замкнуть верхний и нижний контакты блока, автомобиль должен завестись. Нужно найти кулису в сборе для нашей модели автомобиля, она ставится без проблем, так как все необходимые крепления имеются на коробке и кузове, не зависимо от изитроника. Устанавливается так, два болта на коробке и один крепится к кузову.

Далее меняем на коробке электромоторы изитроника, которые переключают передачи на обычный механизм переключения. Идеально подходит от Опель- Астра Н с механкой, проще говоря смотрим номер своей коробки изитроник, обычно Ф13 или Ф17 и ищем любой Опель с такой же по номеру механической коробкой.

Только механизм выбора передач берите обязательно с болтами, на переключалке изитроника болты намного длиннее и не притягивают механическую переключалку. В следующем шаге конструируем сцепление, нам понадобится сама педаль сцепления так, как устройство изитроника полностью исключает ее применение.

Педаль обычно пластиковая несомненно надо искать подходящую именно к нашей модели автомобиля, так как что-то выдумывать в этой ситуации большой геморой, потому что у педали хитрое крепление к кузову автомобиля и она имеет специальное отверстие под цилиндр сцепления, который защелкивается прямо в нее.

Теперь нам требуется цилиндр выжима сцепления и магистраль до штуцера коробки, цилиндр ищем на разборке или заказываем в магазине, магистраль можно заказать в конторе где обжимают трубки концы берем от блока изитроника до коробки. Бачок для тормозухи старый убираем и запитываемся от тормозной системы, там есть запаянный штуцер и с помощью небольшого шланга подсоединяем к цилиндру сцепления. Чтобы установить педаль с цилиндром сцепления надо в кузове автомобиля сделать специальное отверстие, там где должна быть педаль вы увидите заглушку на двух болтах, откручиваем ее.

Педаль крепится на нескольких болтах. Заказал сцепление, корзину и выжимной подшипник LUK.

Не проблема сказали они и поставили новые. Покупать новый слишком дорого, поэтому согласился на ремонт старого.

И вот наступает день D. Операцию завершили за пол часа. Итак машина простояла у профессионала 2 месяца, настал счастливый день для меня!

Коробка передач изитроник на Опель

Коробка передач изитроник (робот) является гибридом автоматической и механической коробки передач, включающая в себя преимущества каждого. В автомобиле с роботизированной коробкой передач используется механическая коробка, обслуживаемая блоком управления (электрогидравлический привод). В автомобиле вместо обычной педали сцепления находится модуль сцепления, а вместо рычага переключения передач – модуль переключения в коробке передач.

Коробка передач Easytronic

Проще говоря, скорости переключаются специальной «механической рукой», благодаря электрическому управлению. Водитель может сам выбирать автоматизированный или механический тип управления. В отличие от механической коробки, автомобиль с изитроником более бережлив к сцеплению. Важно! Расход топлива, как правило, у роботизированной коробки изитроник ниже, чем на автоматизированной коробке передач. Изитроник является совместной разработкой компаний Опель и luk. Чаще всего изитроник встречается в Опель Корса Д, Опель Мерива, Опель Астра Н, Опель Зафира и Опель Вектра С. Как правило, многие жалуются на работу изитроника, но зачастую, проблема лежит в самих автолюбителях, вследствие неправильной эксплуатации коробки.

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Некоторые для «оживления» своего железного коня пытаются отключить и вновь подключить аккумулятор, но такой прием работает не всегда. Чаще грозит это сменой блока управления целиком. Если выйдет из строя блок управления изитроник Опель робот, то его можно отремонтировать. Средний ценник ремонта блока примерно 75 тысяч рублей.

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Важно! Нарушать инструкцию по эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой можно, но осторожно. Инструкция рекомендует оставлять автомобиль на парковке на ручном тормозе во включенном нейтральном режиме коробки.

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во избежание их срыва с накладок, рекомендуется:

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.
Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.Переключение скоростей в изитронике всегда сопровождается максимальным смещением селектора, до упора. После этого селектор автоматические возвращается в среднее положение. Поэтому стоит внимательно относиться к указателю включенной передачи.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.Движение с места машины возможно, но только при условии, что после включения скорости сразу нажимается педаль акселератора. Если не требуется нажатие кнопки газа и передача «А» не включена, необходимо перевести селектор в положение «А» с нажатием главного тормоза.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче. Это помогает избежать глушение двигателя.Переводим рычаг для выбора передач в «плюс» или «минус».Переключение в «плюс» — на повышенную передачу.Переключение в «минус» — на пониженную передачу.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педаль
акселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей. Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Неисправности в роботизированной коробке передач

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

С оглядкой на коробку. Что стоит учитывать при выборе подержанного Opel Astra H

О дизайне не спорят. А в случае с Opel Astra Н это еще более справедливо по отношению к интерьеру. Но мы же про подержанный автомобиль говорим, а там куда важнее ресурс, надежность, ремонтопригодность. Как обстоят дела с этим?

Факты

В странах Западной Европы Astra H продавали в 2004-2010 годах, однако на некоторых рынках модель присутствовала вплоть до 2014-го. Выпускали ее в Германии, Польше и России.
В данном поколении Astra была представлена с большим выбором кузовов: 5-дверный хэтчбек, 3-дверный хэтчбек GTC, седан, универсал Caravan и кабриолет TwinTop.
На базе Astra H создано второе поколение компактвэна Zafira В (2005-2009 г.в.). Учитывая единую агрегатную базу и техническое сходство обеих моделей, практически все сказанное по отношению к Astra H по части эксплуатационных особенностей, надежности и ремонтопригодности будет справедливо и для Zafira B.
В 2004 году по результатам испытаний по методике EuroNCAP хэтчбек Astra H заработал максимальные пять звезд (34 балла) за защиту водителя и взрослого пассажира. Защита пассажира- ребенка была оценена в четыре звезды (39 баллов). И лишь к пешеходам немецкий автомобиль оказался не очень дружелюбен, за что получил всего одну звезду (3 балла).

Рынок

Типичный средний ценник на Astra H – это порядка 4500-5500$ за автомобили 2007-2010 г.в. За машины первых лет выпуска просят порядка 3000$, а самые дорогие предложения – преимущественно универсалы младше 10 лет – стоят в районе 7000-7500$.

Бензиновые и дизельные версии одинаково популярны, а вот на долю машин с "автоматом" приходится менее трети предложений. Каждая третья Astra H – с кузовом универсал, чуть менее популярен 5-дверный хэтчбек, но еще меньше предложений по 3-дверным GTC и седанам, а кабриолет и вовсе эксклюзив.

Кузов, салон, электрика

Уже предшествующее поколение Astra G показало, что шутки о гниющих Opel можно забыть. Поколение H также демонстрирует высокую стойкость кузова к коррозии, так что ржавые экземпляры – это обычно примеры некачественного восстановительного ремонта после ДТП. Но ЛКП достаточно тонкое и нежное, так что товарный вид во многом зависит от аккуратности и дотошности владельца. В любом случае наиболее уязвимые для механических повреждений места (кромки капота, крыши, дверей и крышки багажника, колесные арки и пороги) следует осматривать, а обнаруживаемые сколы оперативно ремонтировать.

Главная претензия к салону – слишком уж казенный у него интерьер: для служебного автомобиля, может, это и неплохо, но для семейного не хватает "уюта". Зато качество отделочных материалов неплохое, они долго сохраняют свой первоначальный вид, особенно если не было интенсивной эксплуатации служебного или прокатного автомобиля.

Что касается надежности оборудования, то, как и на других моделях Opel тех лет, проблемы с электрикой возникают из-за отказов CIM-модуля, а еще на возрастных машинах довольно часто случаются проблемы с климат-контролем, причем не с самим кондиционером (здесь все как у всех: с возрастом возможны утечки хладагента, за этим надо просто следить, восстанавливать герметичность, заменяя отказавшие детали), а именно с управлением – работой клавиш и регуляторов, электроприводом заслонок и т.д., так что работу системы перед покупкой лучше проверить, причем именно в процессе смены режимов.

Бензиновые двигатели

Если говорим про бензиновые версии, то подавляющее большинство машин, представленных на рынке, оснащено атмосферными двигателями. Первые несколько лет на модель устанавливали старые моторы Z16XE/XEP (105 л.с.) и Z18XE (125 л.с.), затем перешли на более современные Z16XER (115 л.с.) и Z18XER (140 л.с.): чугунный блок и распределенный впрыск остались, а вот гидрокомпенсаторы исчезли. "Младший" двигатель 1.4 (90 л.с.) не обладает большой мощностью, зато радует экономичностью. В отличие от других моторов привод ГРМ здесь цепной (реальный ресурс цепи порядка 200 тыс. км).

Несмотря на различия, с точки зрения долговечности и надежности все эти двигатели примерно сопоставимы. "Железо" ходит не менее 300 тыс. км., а основные вопросы касаются навесного оборудования и вспомогательных систем.

Двигатели 1.4 и 1.6 оснащены системой Twinport – подробно о ее особенностях и недостатках мы уже рассказывали, здесь же повторим основные моменты. Суть технологии заключается в перекрывании одного из двух каналов, приходящихся на каждый цилиндр, в режиме частичной нагрузки – это позволяет оптимизировать процесс смесеобразования и положительно сказывается на отзывчивости двигателя и его экономичности. Со временем система начинает "сбоить": возникают люфты в механизме привода заслонок, иногда они подвисают в открытом или закрытом положении, часто из-за накопленных отложений во впуске. Они же являются причиной проблем с EGR.

Новые версии моторов 1.6 и 1.8 получили фазовращатели, которые со временем также могут стать причиной обращения на сервис. Еще один источник проблем - теплообменник, который со временем течет. В свое время на моторах 1.6 и 1.8 считались не очень надежными модули зажигания. А еще проблемы случаются из-за не очень долговечной проводки и нарушения контактов в блоке управления двигателем. В общем, "пожилая" Astra H, как и Zafira В, – "любимый" автомобиль электриков. Но серьезных проблем атмосферные моторы не преподносят.

Изредка на рынке встречаются версии с турбомотором 2.0 с отдачей 170-240 л.с. Двигатель достаточно крепкий, надежность его неплоха, но вопрос в том, как на нем ездили последние 10 лет и не пытались ли "задуть" в него еще больше "лошадок".

Дизельные двигатели

Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).

"Проходной" 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.

Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.

Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.

Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая "болячка" моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.

Трансмиссия

Весьма печально, что с надежными атмосферными моторами идет неудачная коробка F17, которая славится недолговечными подшипниками валов и не очень выносливым дифференциалом. Чем тяжелее автомобиль и чем мощнее двигатель, чем агрессивнее ездит владелец, тем выше риск появления проблем.

Вот дизельные версии с моторами 1.7 и 1.9 будут оснащены куда более прочной коробкой F23, у которой со временем разве что изнашивается механизм кулисы. Автомобили с 2,0-литровым турбомотором оснащались коробкой М32, которая тоже куда выносливее F17, но все же страдает от агрессивной езды – в зоне риска все те же подшипники. Также стоит обратить внимание, что мощные бензиновые и дизельные модификации оснащались сцеплением с двухмассовым маховиком, а его замена дешевой быть не обещает. Поэтому при проверке автомобиля перед покупкой коробке уделяем максимум внимания.

С "младшими" моторами Astra оснащалась роботизированной коробкой Easytronic. При работе она раздражает своей медлительностью, а в эксплуатации требует квалифицированного обслуживания (работу "автоматизированного" сцепления нужно проверять каждые 30 тыс. км). И кстати, создана она базе все той же F17! Впрочем, настройки управляющей электроники вряд ли позволят сильно нагружать "железо".

4-диапазонный "автомат" Aisin – вполне разумный вариант для покупки, особенно в случае с достаточно свежим автомобилем. При условии грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания АКПП будет жить долго и не докучать проблемами. Жаль, что встречается эта коробка только на машинах с мотором 1.8, так что ее еще надо поискать. Дизельная Astra 1.9 CDTI могла оснащаться 6-ступенчатой АКП, которая также будет радовать надежностью при условии своевременного обслуживания.

Ходовая часть

Как и на всех предшествующих поколениях Astra, Opel не стал мудрить и спереди использовал стойки McPherson, сзади – обычную "балку". В итоге все очень просто, дешево, а главное – ресурсно. Благостную картину портят лишь ступичные подшипники, который ходят 60-70 тыс. км, меняются вместе со ступицами и поэтому стоят недешево. Не очень долговечны и опорные подшипники. А если говорим про универсал Caravan или компактвэн Zafira, то высока вероятность, что просевшие задние пружины уже будут проситься на замену. Впрочем, тут зависит от того, как часто машина ездила с перегрузом.

Наш вердикт

В целом автомобиль получился долговечным: при должном уходе кузов, двигатель и ходовая часть "живут" долго и счастливо. Жаль, этого нельзя сказать про коробку передач наиболее популярных бензиновых версий. А еще и электрика не образец надежности. Но все же главные враги – время и предыдущие владельцы-разгильдяи. Хорошо еще, что для нашего региона Astra H выпускали аж до 2014 года – больше шансов найти "живой" экземпляр. Главное – не нарваться на "рабочую лошадку", а таких среди подержанных экземпляров немало.

Читайте также: