Опель астра j тянет влево
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Машине едет влево Постоянно машину тянет влево
Если руль стоит прямо - машина едет налево.
Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно.
Приходится всю дорогу держать его, как то напрягает.
На летней резине менее заметно, поменял на зимнюю значительней чувствуется.
В прошлом году 3 раза делал развал, кардинально ничего не менялось.
Что еще может быть?
Думаю дело не в резине, так как в той или иной мере но на летней и зимней поведение одинаково.
Возможно на летней эффект меньше, так как диски другие.
1. Сделать диагностику подвеске. При необходимости отремонтировать.
2. Сделать нормальное схождение-развал.
Попробуй сделать развал в другом месте, поменять перед зад резину, других вариантов нет так же как и чудес.
Изначально если подело резину,то оно так и будет пока новую не поставишь.
Развал делал в 3-х местах разных :-)
Летняя резина новая, тоже тянет, но не так.
Наверное из-за того что диски чуть шире и вылет немножко не такой чем у зимних дисков.
Можно конечно еще раз сделать.
Где посоветуете это сделать, что бы не только развал но и посмотрели другие причины? Столичка?
Весной делал диагностику подвески на блице, сказали все ок, даже придраться не к чему. Так и ездил, так как не сильно тянуло. А тут поменял резину и эффект усилился, тяжело стало так ездить.
Весной? Розвал можно збить одним наездом на конретную яму.
Да, но за это время поведение не особо поменялось :-)
Так что проблема старая, возможно усугубляется.
Прошлый заход ее решить не помог - забил.
Очередная попытка.
Чувствую что-то в ходовой или в рулевом умирает.
Да, но за это время поведение не особо поменялось :-) Так что проблема старая, возможно усугубляется. Прошлый заход ее решить не помог - забил. Очередная попытка. Чувствую что-то в ходовой или в рулевом умирает.
Ну для начала если руль стоит неровно когда едеш ровно, то либо тяги разной длинны, либо нужно просто руль поровнять(болт под подушкой) если тяги одинаковой длинны. Если всьо-таки тяги разной длинны то вполне думаю может тянуть в сторону.
Я же писал
"Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно."
Если я переставлю руль, то все равно он будет пытаться стать так как ему надо, это вообще не решает проблему.
Я же писал "Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно." Если я переставлю руль, то все равно он будет пытаться стать так как ему надо, это вообще не решает проблему.
Изменено: Maxim Radetsky, 01 Декабрь 2010 - 10:45
Так я ж тебе говорю может у тебя руль стоит правильно, а тяги разной длинны.(тогда тоже машина едет в сторону когда руль ровно) Вообще когда у тебя стал руль так стоять? (что тогда делалось, розвал, может что-то с рулевой)
Вопрос хороший :-) Не помню после чего все началось. Как то само по себе :-) по чуть-чуть
Изменено: Maxim Radetsky, 01 Декабрь 2010 - 11:10
как по мне, то положение руля тут ни причем. Машина должна ехать ровно при отпущенном руле.
Первое - надо отсечь колеса. Я бы переставил право/лево (пусть даже и на направленной резине). посмотрел на изменение.
второе - подтормаживание суппортов. Хорошо определяется по температуре дисков.
задню ось проверяли? (тотже развал/схождение, сайленты, тяги)
у меня за 15 лет стажа тянуло только по причине резины. Каюсь, даже развал никогда не делал (хотя советовали все, особенно шиномонтажники).
Весной? Розвал можно збить одним наездом на конретную яму.
Какие тяги разной длины, какой руль. Едь к НОРМАЛЬНОМУ развальщику с лазерным стендом. И будет тебе счастье. Там ваще ниче военного нету, нормальный развальщик тебе всё расскажет и покажет, скажет чего заменить и вообще. А когда говорят "всё нормально", а машину тянет в сторону - фтопку таких диагностов.
как по мне, то положение руля тут ни причем. Машина должна ехать ровно при отпущенном руле.
Первое - надо отсечь колеса. Я бы переставил право/лево (пусть даже и на направленной резине). посмотрел на изменение.
второе - подтормаживание суппортов. Хорошо определяется по температуре дисков.
задню ось проверяли? (тотже развал/схождение, сайленты, тяги)
у меня за 15 лет стажа тянуло только по причине резины. Каюсь, даже развал никогда не делал (хотя советовали все, особенно шиномонтажники).
давайте без паранои. Или выбрасывайле машину, если после ямы (а их у нас больше, чем дорог) машина деформируется и гнется.
Машину тянет в второну
Последнее время начало периодически подтягивать машинку в сторону. Вроде бы все время в левую. Не резко и не сильно, но, как бы это сказать, уверенно, что ли. Поначалу я на это особого внимания не обратил - дороги-то понятно у нас какие, колея там, лед и т.п. Но явление начало проявляться все чаще и чаще. Тормозные колодки видел осенью - практически новые. После таких "подтягиваний" останавливался, все тормозные диски были холодные. Хабы автоматы, последний месяц включаются-выключаются не очень уверенно, но не знаю, может ли такое явлениен быть связано с этим устройством. В общем пока не заню, куда думать. А проблему решить хочется.
К сожалению ни о каком давлении в шинах, развале и т.п. речь идти не может, так как явление периодически появляется и пропадает. Вот Искандер обнадеживает, что может кусок колодки откололся и подклинивает время от времени, но это слишком легкий вариант, вряд ли. Так что хочется услышать другие предположения.
Не знаю, не знаю. Когда месяц назад хабы начали капризничать, я стал использовать их только при необходимости и сразу разлочивать. А потом открывать окно и слушать по эху от стоящих машин или стен домов - разлочились или нет. Потому как бывает, что разлочаться не до конца и негромко трещат. И на улицах города треск этот слышен только на скорости и в отражении. Так что за однозначным разлочиванием слежу строго. Но все, конечно, бывает. Но даже если и так, это тож "халявный" вариант. Снять перебрать и поставить хабы и вечерком после работы в минус 5 или 10 можно легко. Мне кажется, если бы проблема была, например, в подшипниках, то периодического и несильного тяга в сторону не наблюдалось бы. Или нет?при плохой работе хабов(автоматы) тянет в сторону, смотря с какой стороны не разлочился хаб. такая же история была, и тоже временами. но после разборки, регулировки и смазки все прошло. но это же автоматы и никто не знает когда в следующий раз они подведут. Может быть и что то другое, не знаю.
Не знаю, не знаю. Когда месяц назад хабы начали капризничать, я стал использовать их только при необходимости и сразу разлочивать. А потом открывать окно и слушать по эху от стоящих машин или стен домов - разлочились или нет. Потому как бывает, что разлочаться не до конца и негромко трещат. И на улицах города треск этот слышен только на скорости и в отражении. Так что за однозначным разлочиванием слежу строго. Но все, конечно, бывает. Но даже если и так, это тож "халявный" вариант. Снять перебрать и поставить хабы и вечерком после работы в минус 5 или 10 можно легко. Мне кажется, если бы проблема была, например, в подшипниках, то периодического и несильного тяга в сторону не наблюдалось бы. Или нет?
Так это ясно, что начну с самого простого, что ж себе самому сложности придумывать. Просто хочется основательно подготовиться. Вот с хабами мне не совсем понятно как он может после какой-то встряски вдруг взять и залочиться по полной? А потом самостоятельно разлочиться, а машина при этом не меняла направления движения? Это получается, что скорее всего стопорное слетело, а уж тут бы он не лочился, а стукал со всей дури в колесо и толку от него не было бы. А меня они лочаться пока по первому призыву, разлочиваться стали не всегда сразу. Так что мне кажется, хабы вряд ли.была точно такая же ситуация. точнее слушал и слушаю отключились или нет, и поверь не всегда это помогает. вроде не стрекочет, тишина, а вот машину тянет, обычно это происходило, да и сейчас иногда бывает, после какого нибудь прыжка или кочки начинает тянуть. Тянуть я думаю переодически может и из-за подшипников, но мне кажется что это очень маленькая вероятность. хотя может быть. п.с. В твоем бы случае я бы все таки начал с самого простого. по пути так сказать наименьшего сопротивления.
Грохот - это да, но когда не до конца разлочиваются, то при движении тоненько стрекочут. Ай, да что тебе объяснять, это ж тонкие интеллигентские АВТОМАТИЧЕСКИЕ штучки. С тормозами порядок (тьфу-тьфу-тьфу), как только эти подтаскивания начались, я за тормозами тож пристально следить начал. Пока никаких отличий нет. P.S. Искандер сильно занят сейчас, с утра до ночи на работе пропадает. Но если он у тебя не заберет на этой неделе, я заеду (или зайду ) и заберу, тока ему не говори.Так это ясно, что начну с самого простого, что ж себе самому сложности придумывать. Просто хочется основательно подготовиться. Вот с хабами мне не совсем понятно как он может после какой-то встряски вдруг взять и залочиться по полной? А потом самостоятельно разлочиться, а машина при этом не меняла направления движения? Это получается, что скорее всего стопорное слетело, а уж тут бы он не лочился, а стукал со всей дури в колесо и толку от него не было бы. А меня они лочаться пока по первому призыву, разлочиваться стали не всегда сразу. Так что мне кажется, хабы вряд ли.
Как вариант - могут направляющие суппорта подклинивать. Ещё можно попробовать передние-задние колёса поменять или сторонами махнуть (если не направленные) и посмотреть чего будет.
Над ним уже не смеялись: самый честный обзор «Опель Астра J»
Может, прозвучит громко и спорно, но с поколения J мы увидели ренессанс «Опеля» как самостоятельной единицы. Совсем ранние поколения Astra, например, были чем-то весьма средненьким – даже не уровня сегодняшних «корейцев». А с Opel Astra J перед нами предстали хорошие европейские автомобили с присущими хорошим европейским автомобилям ходовыми свойствами и современным оснащением.
Да, предшественник – серия H – уже тоже не вызывал усмешек « про Опель », но был далек от законодателя мод – VW Golf. J-шка же встала с ним в один ряд без всяких скидок. Почему? Давайте разбираться.
Варианты кузова Opel Astra J: их много!
Конец «нулевых» был, пожалуй, последним временем настоящего разнообразия. В следующем десятилетии стали исчезать минивены, кабриолеты – те типы кузова, которые были нормой в среднем классе.
У «Астры» был даже кузов кабрио (правда, звалась модель Cascada), но и без него линейка была огромной.
Загибайте пальцы, Astra J даже на российском рынке – это:
- седан;
- универсал;
- пятидверный хэтч;
- трехдверный хэтч GTC и «зажигалка» на его базе – Astra OPC.
Это значит, что «Астру» очень легко подобрать под свои нужды.
- Есть потребность в большом 500-литровом багажнике с удобным доступом? Вам в «караван-сарай».
- Нужен большой багажник, но без удобного доступа? Выбирайте седан.
Хэтч где-то между первыми двумя. Трехдверка GTC для тех, кто любит ездить, и кое-что в этом понимает.
И если с «обычными» «Астрами» все довольно просто, то Opel Astra J GTC – фактически другая модель. С пятидверками там нет общих кузовных панелей, колея шире, шасси тоже более оригинальное. Ну и едет она азартнее, чем привлекает уже не одно поколение любителей активного перемещения между рядами в потоке.
Двигатели Opel Astra J и их проблемы
Для вышивания в потоке подходит любая «обычная» Astra J. Но не с любым мотором.
Большинство версий на нашем рынке – атмосферные 1,6-литровые «Астры» с «ручкой» или простым автоматом. Это отличный вариант, чтобы остаться дома, потому что ехать оно все равно не будет.
Турбовые «Астры» с 1,4 Т (140 л. с.) и 1,6 Т (180 л. с.) капризнее при эксплуатации, дороже в обслуживании, но свои недостатки с лихвой компенсируют приличной турбодинамикой.
Из распространенных проблем турбовых моторов – прогорание поршней. В основном из-за некачественного бензина и/или закоксовки поршневой группы. Поэтому за происхождением первого и регулярной чисткой второго стоит следить регулярно.
Атмосферные моторы тоже доставляют хлопоты, но мелкие, нерегулярно и сравнительно недорогие в решении. В отзывах об Opel Astra J встречаются нарекания на недолговечный термостат, текущие теплообменники, трещины выпускного коллектора. Но оно все вылезало у первых владельцев, вам, возможно, повезет, и проблема исправлена до вас.
Opel Astra J на ходу
Едет хорошо Astra J не только благодаря бодрым наддутым моторам, но и за счет шасси оригинальной конструкции: обычная полузависимая подвеска (с балкой) дополнена механизмом Уатта. Вкратце, это две реактивные тяги, соединенные шарнирами. Такой механизм снижает нагрузку на сайлентблоки и дает дополнительную устойчивость в поворотах.
А если совсем коротко, то малой кровью инженеры Opel смогли сделать нормальную управляемость на машине с балкой – то есть архаичной и простой конструкцией. В результате Astra J поехала как лучшие образцы класса – на уровне Focus II и Golf с более навороченным шасси.
В свое время это произвело фурор, потому что предыдущее поколение H так вышивать не умело, а J-ка сразу поехала. Что седан, что пятидверка, что универсал – про GTC c оригинальными амортизаторами и упругими элементами и говорить не приходится.
Но на простой-непростой задней подвеске продолжаются болячки «Опель Астра J ». Обслуживать ее дороже, чем, допустим, Chevrolet Cruze на той же платформе, но без механизма Уатта. Правда, внимания подвеска будет требовать раз в 100+ тыс. км, так что переплата если и критична, но хотя бы встречается раз в жизненный цикл машины у очередного владельца.
Недостатки «Опель Астра J » для покупателей со вторички
Самым молодым экземплярам « Опель Астра J » уже больше шести лет, и тут ожидать можно чего угодно. На старте битыши-перевертыши и машины с другими проблемами можно отсеять после проверки. Вот пример.
С ходу бросается в глаза «тюнинг» внешности. Иногда за ним скрываются проблемы с кузовными панелями, иногда они могут указывать на характер владельца – дорожного агрессора с манерой езды «Форсаж-15». Не исключено, что перед нами именно такой вариант.
На машине числится 52 неоплаченных штрафа на сумму более 45 тыс. рублей.
В ГИБДД на учет не поставить: есть ограничения.
Еще и бита как минимум дважды. Просто комбо!
Да, такой вот он – Opel Astra J GTC : провоцирует своим 180-сильным мотором и хорошим шасси ехать побыстрее и «на пределе».
Расхлебывать проблемы следующему владельцу, но это явно будете не вы – вы посмотрели отчет «Автокода», все поняли и ищете Opel Astra J дальше.
Салон и оснащение «Опель Астра J »: плюсы и минусы
Салон тесный даже в «больших» версиях вроде универсала Astra ST, уж не говоря про трехдверку. Задний диван – строго для двоих, спереди тоже подпирают и стойки кузова, и массивная центральная консоль.
Про консоль. Там тоже все непросто: Opel перемудрили с эргономикой, точнее про нее забыли. В «Центре управления поездкой» нас ожидает россыпь клавиш а-ля инженерный калькулятор, запомнить расположение и назначение которых вряд ли возможно даже после многих лет эксплуатации.
У ранних экземпляров та же консоль еще и сделана неважно: пластиковые панели «дышат», пошатываются, поскрипывают, – об этом кричал каждый обзор «Опель Астра J» тех лет. Что с ними стало десять лет спустя, и думать не хочется. Правда, этот момент Opel быстро подтянул, и уже экземпляры позднего 2010-го, раннего 2011-го были собраны куда лучше.
А вот оснащение «Опель Астра J» без недостатков . Это реально европейский автомобиль конца «нулевых», то есть там уже все в порядке с системами безопасности (стабилизация, антиблокировочная, эйрбеги по кругу салона) и мультимедиа (есть штатная навигация, слот под карту памяти и даже USB-порты для зарядки).
Стоит ли покупать Opel Astra J
Из 2020-го даже средние комплектации Astra J выглядят небедно и заманчиво. Еще и выгодно. За хорошо сохранившийся универсал после рестайлинга (2012-2015 гг.) сегодня просят в среднем 560-800 тыс. рублей, за седаны – и того меньше, по полмиллиона, живую GTC’шку можно найти в тех же пределах.
И это довольно разумная трата умеренной суммы: хорошо оснащенный, ладно скроенный и приятный в движении автомобиль в наше время на дороге не валяется.
Автор: Владимир Андрианов
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Купили бы вы себе автомобиль марки Opel? Что повлияло бы на ваш выбор? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Почему может тянуть машину вправо или влево?
OFFLINE ТерпеливыйА ещё это может быть из-за износа сайлент-блоков передней подвески, или из-за их неправильной установки. Так мне сказали знающие люди. Стойки стабилизатора тоже влияют. И с осени вполне могли откинуться. Смотря сколько ездишь, и по какой дороге.
Изменено: Терпеливый, 24 Июнь 2008 - 11:48
Guest_СЕРЁГИЧ ОМЕГА 2.5_*- Гости
Guest_Alex__*Еще может быть по ричине удара. Нарушении геометрии или углов положения шкворней стоек. На шорошем стенде спецы это могут увидеть. Порой это уже не лечится или лечение дорогое. Вот поэтому многие стараются при покупке проверить и геометрию.
- Гости
Изменено: Alex_, 24 Июнь 2008 - 04:13
OFFLINE Терпеливый Guest_СЕРЁГИЧ ОМЕГА 2.5_*- Гости
Guest_neonlog_*Стойки стабилизаторов менял в феврале (предыдущие проходили месяца 3). Верхние опоры спереди менял осенью, сзади не менял, и сразу после развала-схождения ее немного тянуло. От наклона дороги конечно зависит, но раньше то было меньше (можно было метров 80 проехать без рук, сейчас 30). По ощущениям как будто правое колесо подспущено. Бита была или нет проверить трудно, т.к. явных следов ремонта нет (не считая толчков в молдинг), может проверка на геометрию покажет. Сайлентблоки рычагов очень вероятны, т.к. ставил самый дешевый неоригинал.
- Гости
- Гости
OFFLINE vitas OFFLINE Fedor75
мне один добрый дядя сказал что у машин с заводов есть особенность тянуться вправо ибо если уснешь за рулем-поедешь в кювет однако а не на встречку
Opel Astra J – реквием
Опель Астра четвертого поколения (с индексом J) дебютировала в 2009 году. Благодаря привлекательным линиям она резко выделяется на фоне своих скучных предшественников. Автомобили из первых рук – большая редкость. Среди автомобилей, ввезенных с Запада, доминируют экземпляры, восстановленные после аварии.
Ходовая
В дополнение к красивому «телу», Астра IV получила ряд новых технических решений. Примером может послужить конструкция подвески. Спереди - проверенные временем «стойки McPherson», а сзади - обычная балка либо дополненная системой рычагов – механизм Уатта. Последняя позволяет существенно улучшить поведение на дороге, но заметно увеличивает стоимость ремонта. Некоторые владельцы автомобилей с инновационной задней подвеской жалуются на ее громкую работу, особенно на коротких поперечных стыках и неровностях.
Спортивные версии могут оснащаться адаптивными амортизаторами изменяемой жесткости FlexRide. Однако, их срок службы короче, чем у обычных амортизаторов.
Массивные нижние поперечные рычаги позволяют менять сайлентблоки отдельно. Но шаровая опора обновляется только вместе с рычагом. Спасает то, что все элементы рычага долговечны.
Интерьер долгое время сохраняется в хорошем состоянии. Для Opel характерно наличие большого числа кнопок и переключателей. Только на центральной консоли и рулевом колесе их насчитывается почти 50 штук.
Другой пример технических новинок – электрический стояночный тормоз. К счастью (с точки зрения эксплуатационных затрат), это решение предлагается только в качестве опции (в дорогих комплектациях, например Cosmo).
Механизм стояночного тормоза быстро ржавеет при длительном простое (неиспользовании) и во влажную погоду.
Со временем могут застучать задние тормозные суппорты. Зачастую победит недуг удается, набив смазки в направляющие суппортов. Встречается и закисание тормозных суппортов. Для ремонта необходимо разобрать и прочистить механизм.
Opel Astra J предлагалась с двумя вариантами усилителя рулевого управления - электромеханическим и гидравлическим. Определить тип усилителя можно, открыв капот. При наличии ЭУР отсутствует бачок и насос усилителя. При наличии ГУР - присутствует бачок и насос, расположенный на левой стороне двигателя.
Двигатели
Высокая стоимость подержанных Астр, вынуждает большинство покупателей подыскивать варианты подешевле со скромными двигателями. Из-за сравнительно большого веса Opel Astra IV (тяжелее Опель Астра III на 130 кг), базовый 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л.с. - далеко не самый лучший выбор. Он вынужден серьезно трудиться, а потому потребляет много топлива – до 11 л/100 км. В конечном итоге это скажется и на ресурсе. Наиболее оптимальный, с точки зрения расходов на эксплуатацию и ремонт, 1,6-литровый 16-клапанный атмосферник A16XER.
Оба мотора достаточно надежные и долговечные. ГРМ 1,4-литрового атмосферника приводится в действие цепью, а 1,6-литрового - зубчатым ремнем. В базовом 1.4 порой выходят из строя катушки зажигания. Причиной является коррозия внутри стержня. Неисправности сопутствует вибрация. Важно, что при сбоях в системе зажигания, когда двигатель работает на меньшем числе цилиндров, не происходит разрушения каталитического нейтрализатора.
В более крупном 1.6 используется фазорегулятор, установленный на впускном и выпускном распредвале. Иногда он начинает шуметь. Первым, как правило, сдается фазорегулятор впускного распредвала.
1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. звезд с неба не хватает. Но, по крайней мере, не доставляет проблем.
Многообещающие характеристики имеют турбомоторы рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. Даже 120-сильный 1.4 Turbo уверенно справляется с Астрой, благодаря хорошей эластичности.
1.4 Turbo имеет роковый дефект - растрескивание поршней. Проблема встречается на отрезке 50-100 тыс. км. При этом двигатель перестает тянуть и начинает потреблять большое количество масла. Более крупный 1.6 Turbo подобной слабости не показывает.
Дизельные версии официально в Россию не поставлялись. К выбору таких экземпляров надо подходить осторожно. Все они оснащены сажевым фильтром. Наиболее предпочтителен турбодизель 2.0 CDTI – успешный преемник 1.9 CDTI. Такие автомобили встречаются очень редко, да и к тому же весьма дороги.
Opel Astra с 1.7 CDTI гораздо дешевле. Средний расход топлива лежит в пределах 5,5-7,5 литров на 100 км. Для повседневных поездок этого усовершенствованного агрегата Isuzu вполне достаточно. Лишь иногда подводит датчик дифференциального давления фильтра твердых частиц либо клапан рециркуляции отработавших газов.
1.6 CDTi появился в 2014 году. Он использует систему впрыску Denso. Неисправности здесь встречаются редко, но в то же время некоторым владельцам пришлось менять турбокомпрессор по гарантии.
Стуки, поскрипывания, отсутствие компрессии… Проблемы и "болячки" подержанного Opel Astra J
О возможных недостатках Astra J мы уже рассказывали, в том числе и в сравнении с одноклассником. Тем не менее повторимся. Если автомобиль не имел аварийного прошлого или же восстановлен в соответствии с требуемыми технологиями, нареканий к состоянию кузова быть не должно. А вот к оборудованию вопросы могут быть. Например, отказы в работе круиз-контроля, "моргающие" стоп-сигналы по причине неисправного датчика. Из-за брака дренажного шланга кондиционера вода может проникать в салон и заливать блок управления. На автомобилях первых лет выпуска кондиционер может обратить на себя внимание и по другой причине: возможен отказ муфты компрессора, на что укажет характерное шипение из-под капота.
Вообще Astra J любит "пошуметь". Так, если в ходе тестовой поездки со стороны подвески доносятся постукивания, их источником могут быть как амортизаторы, так и побрякивающие тормозные суппорты. И если с первым производитель в конечном итоге справился (или уже успел поменять по гарантии), то со вторым воз и ныне там.
Турбомотор 1.4 14NET в наших краях пока гость редкий, "ремонтной" статистики по нему у сервисменов немного. Но на клубных форумах российских владельцев Astra J предостаточно историй, развивающихся по одному и тому же сценарию: сначала загорается ошибка "сервис ESP", затем - Check Engine, двигатель начинает троить, в некоторых случаях его работа сопровождается белым дымом. При обращении в фирменный сервис обнаруживается отсутствие компрессии в одном из цилиндров, вскрытие показывает разрушение перегородок в поршне по причине детонации. Дилеры в этом случае грешат на топливо, поэтому отбираются пробы залитого в автомобиль бензина и моторного масла, а дальнейшее решение проблемы зависит от настойчивости автовладельца (в досудебном порядке дилеры брали на себя от 30 до 100% стоимости ремонта).
Насколько массовый характер носит данная проблема и чем она вызвана, использованием некачественного топлива, нарушением правил эксплуатации или же конструктивным недостатком по железу или софту, сказать пока сложно, но подобные истории как минимум повод к тому, чтобы подойти к диагностике покупаемого автомобиля максимально ответственно.
Кстати, помимо 6-ступенчатой "механики", вполне надежной, версия с двигателем 1.4Т оснащалась и 6-диапазонной АКП. Из возможных "болячек" последней можно отметить рывки при переключении (как правило, "лечится" новой прошивкой), а также потеющие и требующие замены трубки контура охлаждения.
Как видим, совсем уж беспроблемной Astra J быть не обещает, а маленький турбомотор уже успел отметиться у российских владельцев отнюдь не детскими "болезнями". Но повод ли это отказываться от данной модели? Вовсе нет! У современных одноклассников грешков не меньше, и на их фоне Astra можно считать крепким середняком. Но к выбору автомобиля следует подойти ответственно, особенно если выбор все же пал на версию с турбомотором. С точки зрения надежности, ремонтопригодности и стоимости содержания атмосферные двигатели 1.4 и 1.6 будут предпочтительнее, но и отдачи в динамике от них не получишь.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Опель астра j тянет влево
Народ помогите советом.
При езде машину тянет влево. Такое наблюдалось практически с самой покупки машины. Первоначально это не так сильно проявлялось, да и дороги у нас кривые, в форме ЯЙЦА.
Поехал я в сервисный центр где и покупал машину (км/ч) на диагностику, там мне сказали что нужно делать развал/схождение. Я им говорю, что мне продали уже с таким дефектом, на то ответ: "надо было приезжать в течении 300 км". Сейчас пробег 8000 км.
Короче заплатил я за развал/схождение и все равно тянет влево.
Когда еду по трассе со скоростью больше 80 км/ч никуда не тянет. Если по городу, то постоянно уводит влево.
Причем если совершить правый поворот, то после него машина едет по прямой "лучше".
ЧТо это может быть?
1. Неверно сделан развал/схождение?
2. Заводской дефект рулевой рейки?
3. Заводские дефекты кузова (типа криво приварены ланжероны)?
Кто что скажет.
(смена резины не помогла)
Последний раз редактировалось demonn Вт апр 09, 2013 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Короче съездил я в сильный сервис (судя по отзывам) города Воронеж.
Выкладываю результаты диагностики автодилер "км/ч" и сервис "автошина":
развал:
левый перед -0,40 град.
правый перед -0,36 град.
продольный наклон:
левый перед +3,20 град.
правый перед +3,14 град.
схождение:
левый перед 0,00 (первоначально значение было не помню какое, на за пределом допуска)
правый перед 0,00
Суммарное схождение: 0,00.
После выполненных работ в км/ч первоначально по ощущениям показалось что машину не уводит, и что странно руль не намного, но стал туже вращаться . Вроде как наоборот должно быть - легче , при условии что было нарушено схождение колес.
Ноооо, побольше поездив по разным участкам дороги, я пришел к выводу что машину не сильно, но все-таки уводит влево. Звоню в км/ч, они мне говорят что типа колеса неправильно накачаны, поменяйте местами и т.д..(смена колес не помогла, т.к. после диагностики в км/ч я поставил летнею резину и ровным счетом ничего не изменилось, также уводит влево. ).
Решил съездить на диагностику к "незаинтересованным" лицам.
Итак, результаты сервис "автошина":
развал:
левый перед -00,50 град.
правый перед -00,70 град.
продольный наклон:
левый перед + 02,30 град.
правый перед +03,20 град.
Максимальная разность: -00.90 град.
схождение:
левый перед +1,00 мм.
правый перед +0,30 мм.
Суммарное схождение: +1,30 мм.
Со слов мастера допуск по максимальной разнице продольного угла наклона (кастер) = 00,30 град. При 00,50 град. уже машина будет ехать не прямолинейно. А у меня максимальная разность продольного угла наклон = -00.90 град.. Т.е. расстояние слева между передней и задней осью на 1 см. меньше чем справа. Поэтому и уводит машину влево.
ПЛЮС К ТОМУ после выполненных работ в км/ч ВСЕ ТАКЖЕ НАРУШЕНО СХОЖДЕНИЕ.
Собственно так и есть, машина при прямом руле сворачивает сама постепенно влево.
Мастер сказал, что погнута может быть стойка, рычаг или поворотный кулак. Такое может возникнуть об удар колеса о препятствии похожего на бордюр.
Я у мастера спрашиваю: можно ли как-то отрегулировать кастер. Он мне говорит, что отрегулировать кастер на зафире как на ВАЗ 2108, методом подбором шайб нельзя, только замена дефектных запчастей.
Из всего этого можно сделать вывод, что машина получила повреждение на заводе, при транспортировке или у дилера. Только остается вопрос - какой тяжести?
Вопросы к знатокам (если можно то ответы по всем пунктам):
1. Кто что скажет по результатам диагностики? Что еще может быть повреждено в подвеске или в кузове авто.
2. Какую гарантию дает опель на подвеску, мой случай гарантийный.
3. Смогу ли я как-то доказать , что данный дефект не моих рук деятельности. Если да, то как? Что делать? Экспертиза? Адвокат, суд и т.д.?
Напомню, что машину я забрал с салона с таким дефектом. 9 мес. в собственности, пробег 8000 км.
Или я в полной ж..пе , и данный дефект устранять за свои деньги.
(Вы наверное спросите, почему сразу не обратился в салон, да потому-что до этого ездил только на ВАЗах и когда ехал с салона была полная эйфория только от вида, который открывается из большого лобового стекла. Также первоначально на машине мало ездил. отдавал долги. Можно сказать ездить начал только после нового года).
4. Если данный дефект устранять за свои деньги, то можно ли заставить км/ч чтобы они провели диагностику в счет гарантии и определили КОНКРЕТНУЮ неисправность. Как это сделать.
5. Или они меня пошлют куда подальше с результатами диагностику стороннего сервиса.
Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика
Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):
Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:
Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:
И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:
В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.
Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.
Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.
Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:
Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:
Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):
Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)
Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
Читайте также: