Опель астра j замена сальника распредвала

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Opel Astra J

При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальник.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов), а также отвертка, пассатижи, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма).

4. Снимите зубчатые шкивы распределительных валов.

5. Поддев отверткой, извлеките сальник распределительного вала выпускных клапанов из гнезда головки блока цилиндров.

6. Перед установкой нового сальника осмотрите его рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом.

Для облегчения запрессовки сальника нанесите на его посадочную кромку небольшую фаску надфилем или мелким наждачным кругом.

7. Установите сальник рабочей кромкой внутрь гнезда головки блока, аккуратно заправьте рабочую кромку на распределительный вал (например, деревянной палочкой) и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки. В качестве оправки можно использовать внутреннее кольцо от подшипника подходящего размера или старый сальник.

8. Аналогичным способом замените сальник распределительного вала впускных клапанов.

Замена сальника распределительного вала

Снимите звездочку распредвала. Проделав отверстие в сальнике, вверните винт и вытащите сальник.

Удалите грязь из гнезда сальника деревянным или пластмассовым скребком. Намотайте тонкую ленту на конец распредвала для зашиты кромок новой масляной прокладки при ее установке.

Смажьте кромки нового с&тьника и установите его на место. Снимите предохраняющую ленту с распредвала, затем установите на него звездочку.

Задний сальник — двигатели 1,4 и 1,6 л

Снимите распределитель зажигания или катушку. На двигателях 1,4 л, а также 1,6 л с одноточечным впрыском топлива задний сальник распредвала имеет форму О-кольца, расположенного на задней части корпуса распределителя зажигания. Снимите старый сальник, применяя отвертку, поставьте новый и установите распределитель зажигания.

Рис. 2.38. Бобышка (1) на пластине указателя натяжения должна совпадать с отверстием (2) на маслонасосе — двигатель 1,6 л (показано на снятом с автомобиля двигателе)

На двигателях 1.6 л с многоточечным впрыском топлива задний сальник такой же формы расположен позади монтажной панели катушки. Отвинтите три болта и снимите панель. Снимите отверткой старый сальник. Поставьте новое уплотнение, панель и катушку зажигания на место.

Задний сальник — двигатели 1,8 и 2,0 л

Снимите детали распределителя зажигания.

Поддев чем-нибудь сальник, снимите его с корпуса распредвала. Удалите грязь из гнезда сальника деревянным или пластмассовым скребком.

Нанесите чистую смазку на кромки нового уплотнения и установите его заподлицо со стенкой корпуса распредвала, используя втулку или трубку. Не повредите при этом края уплотнения.

Установите на место детали распределителя зажигания.

Двигатели с двумя распредвалами

Снимите звездочку распредвала.

Проделав отверстие в сальнике, вверните винт и вытащите сальник.

Удалите грязь из гнезда сальника деревянным или пластиковым скребком.

Проследите, чтобы штифт фиксатора звездочки находился в верхнем положении.

Нанесите чистую смазку на края нового сальника и устанавливайте его. Вращением болта звездочки распределительного вала сдвиньте сальник на место.

На двигателях с двумя распредвалами нет задних сальников на распредвале, хотя уплотнение устанавливают в задней части корпуса распределителя зажигания (распределитель зажигания приводится в действие от распредвала выпускных клапанов).

Для замены уплотнения надо снять распределитель зажигания, а затем с помощью отвертки старое уплотнительное кольцо. Установите новое уплотнение и затем распределитель зажигания на место.

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

12. Замена сальников распредвалов. Часть 1

Небольшая предыстория. В мае 2020 года заметил под выпускным клапаном масляно-грязевое отложение.

Почему-то тогда я подумал, что это пропускает резиновое колечко на клапане. Заказал тойотовское, которое многие ставили себе. Грязь убрал, а сам клапан переставил на впуск (тогда была необходимость).

Спустя пару месяцев заметил, что в том же месте снова все запотело и покрылось пылью. А клапан, который типа пропускал (и уже стоял на впуске), прекрасно поживал в чистоте. В общем, снова убрал налёт и забил.

И вот в феврале этого года, пока менял прокладки теплообменника, снова обратил внимание на утечку масла.

Выкрутив выпускной клапан и сняв клапанную крышку, понял, что масло течёт из-под бугеля.

Под крышкой, кстати, обнаружил желтоватую эмульсию в районе заливной горловины и мембраны. Думаю, что она появилась в результате поездок на короткие дистанции на работу и с работы в течение последнего месяца, когда стояли сильные морозы. Автомобиль хоть и выходил на рабочую температуру всегда, но после этого почти сразу же глушился на очень продолжительное время.

Выставил метки, зафиксировал самодельными планками распредвалы и маховик со стороны передней подушки. Планка на маховик подошла идеально, а вот на валы оказалась тоньше, чем должна быть, в результате чего они имели небольшой люфт, даже когда были в горизонте. Это была моя первая ошибка.

В шестерню колена над гофрой вставил гвоздь. Затем снял ремень ГРМ

и открутил шестерни, удерживая валы сточенным ключом на 24. Когда говорят, что из них выйдет немного масла, не верьте. Хорошо, что постелил тряпки в несколько слоев😄

Задний кожух ГРМ был уделан маслом с грязью. Оно текло не только с бугеля, но и с ссальников (да, именно такое написание) распредвалов. Новые у меня были куплены ещё год назад, вот и пригодились.

Крышку сразу намыл. По чистой поверхности будет легко определить, устранил я проблему или нет.

Сбив бугель дощечкой, увидел не очень приятную картину — маслосливные каналы забиты почти полностью.

Отмыл его в бензине, каналы прочистил тонкой проволокой. Установил на заранее подготовленную плоскость на серый герметик VICTOR REINZ. Герметик наносил тонким слоем с отступом от каналов в 2-3 мм. Правильно это делать на зелёный или синий, которые не застывают, но я посадил на такой на свой страх и риск (никого не призываю, если что). Затем с помощью старого болта от шестерни и подходящей по диаметру торцовой головки запрессовал сальники. Встали плотно и без перекоса. После окончательной затяжки бугеля тонкой медной проволокой проверил каналы, герметика в них не было.

Собирал все в обратной последовательности. Валы поставил по косячной планке, шестерни установил по меткам, которые сделал до снятия. Когда окончательно затягивал впуск, показалось, что ключ на 24 немного проскользил по шестигранному захвату на распредвале. Не удостоверился, это была моя вторая ошибка.

Вернул на место ремень, сделал 2 оборота коленвалом. При колене в ноле метки на шестернях сошлись, косячная планка встала в прорези. Из-за того, что она была тоньше, возможно был перекос, который я упустил.

Намыл клапанную крышку, установил новую прокладку в неё, а после и саму крышку. Всё проверил ещё раз, лишних болтов не осталось, все ремни на месте, к запуску вроде готов😄

Подобную процедуру делал первый раз, жутко боялся последствий неправильной (вдруг) установки ГРМ. Повернул ключ, завелась без проблем, но с дичайшим дизелением и грохотом в течение секунд 4-х из-за пустых шестерней.

По мере прогрева начали обгорать новые прокладки теплообменника и остатки смазки на шпильках выпускного коллектора и приёмной трубы. Ооо, этот запах😄

Двигатель работал ровно, посторонних стуков не наблюдалось. Следующий час я промывал систему охлаждения, машину заводил раз 10. Когда уже залил рабочий антифриз и снова прогрел Астру до открытия термоса, произошла самопроизвольная подгазовка. На приборке в тот же момент вышла машинка с ключиком. Педалями прочитал ошибку — 1166. Проблема во впуске. Стёр ошибку, но на 4-ю заводку на горячую она выскочила снова. Изменений в работе на ХХ не наблюдал, из гаража было не выехать, но скорее всего не было бы тяги.

На следующий день снял кожух ГРМ, поставил ВМТ, метки на шестернях остались без изменений.

Вскрыл клапанную крышку, там и без планки было видно, что впускной вал ушёл гулять.

Замена сальников распределительных валов Opel Astra H

Отсоедините колодку жгута проводов гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.

Опель Астра h 1.8 МТ замена сальника распредвала и ремня ГРМ.Снял не до конца.время поджимало.

Ослабляем болт паразитного ролика, шестигранником на 6 отводим натяжной ролик ремня ГРМ для ослабления натяжки в сторону моторного щитаоткручиваем и вынимаем паразитный ролик. Произведите дальнейшую сборку в обратной разборке последовательности.

Заглушки пока можно не ставить.

Снимите крышку защиты модуля зажигания, преодолевая усилие элементов фиксации, потянув ее вправо и вверх. Отверните и выньте два болта, крепящие модуль зажигания к головке блока цилиндров.

Откручиваем заглушки и болты крепления шестерен, снимаем шестерни, подложив под них тряпку так как польется масло. Внимательно осматриваем шестерни, при наличии проточек на поверхности, шестерни к сожалению придется менять. В моем случае вполне исправные шестерни работали тихо, намека на дизеление не было отправились в утиль Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору.

Сначала откручиваются 3 болта в кружке желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место , потом обозначенные стрелками.

Отщелкиваем переднюю часть, вытаскиваем крышку, прикрывающую провода просто вставлена, надо аккуратно выдвинуть крышку наружу, направляющие хрупкие, аккуратнее. Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла.

Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой.

Мой аккаунт

Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах. Возвращаем кожух и крышку провода на место. Выверните крепежный болт зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов, удерживая ключом вал от проворачивания. Демонтируйте зубчатый шкив распределительного вала клапанов выпуска. Аналогичным образом отверните крепежный болт и демонтируйте зубчатый шкив распределительного вала клапанов впуска. Замените прокладки уплотнения заглушек крепежных болтов зубчатых шкивов распределительных валов вне зависимости от их состояния.

Выверните три болта, крепящие правую переднюю опору подвески силового агрегата к кронштейну двигателя. Отверните и извлеките крепежные болты кронштейна двигателя к блоку цилиндров, а затем демонтируйте кронштейн.

Открутите три верхних крепежных болта верхнего кожуха газораспределительного механизма.

замена шестерней грм, сальников распредвалов и помпы на z18xer Опель Вектра с

Выверните один нижний крепежный болт верхнего кожуха газораспределительного механизма. Отсоедините от верхнего кожуха ГРМ держатель проводного жгута, преодолевая усилие фиксирующего элемента.

Демонтируйте верхний кожух приводного ремня ГРМ.

Детали и расходники:

Отверните и выньте болты, крепящие переднюю крышку подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров. Демонтируйте переднюю крышку подшипников. Произведите очистку привалочных поверхностей головки блока цилиндров и передней крышки подшипников распредвалов. Выньте сальники распределительных валов клапанов впуска и выпуска из посадочных мест в головке блока двигателя.

Произведите замену сальников вне зависимости от их состояния. Ослабьте затяжку крепежных болтов крышек распределительного вала клапанов выпуска в последовательности, указанной на прилагающейся фотографии. Окончательно отверните болты в той же последовательности, а затем снимите крышки подшипников распределительного вала выпускных клапанов.

Демонтируйте распределительный вал клапанов выпуска.

Демонтируйте распределительный вал впускных клапанов. На крышки нанесены порядковые номера подшипников Клейменые метки. Устанавливайте крышки подшипников исключительно в соответствии с их маркировкой. Произведите осмотр распределительных валов.

Опель Астра J Замена Переднего Сальника Коленвала

Все автомобили, в том числе и Opel, необходимо заменить уплотнением коленвала, главное. спереди, каждые 75-95 000 км. Замена фар Opel Astra n. замена Сальник коленвала Opel это та же процедура практически для всех автомобилей компании.

В основном этот контроль распространяется на автомобили Opel астра и Opel Zafira, также, с некоторыми вариациями, этот контроль может быть применен к Opel Vectra и Opel Omega.

Что может указывать на необходимость замены пломбы?

Многие эксперты отмечают, что уплотнения коленчатого вала часто изнашиваются быстрее, чем требуется на карте TO, поскольку распределение давления в моторном отсеке не распределяется должным образом. Opel astra j gtc тест-драйв автомобиля (Opel Astra заменяет переднюю (переднюю крышку). Обычное доказательство того, что необходимо заменить сальники: Если масло протекает через край, необходимо заменить манжету спереди или заменить манжету коленвала на все автомобили Volkswagen, 1.6 а.е. с седыми волосами ›бортовой журнал› замена ремня ГРМ, приводного ремня, роликов, помпы, переднего колена для гольфа iv aeh каждые 75-95 000 км, для этого требуется замена сальника коленвала. масло заливалось завихрениями и разбрызгиванием внутри корпуса сцепления, из-за чего оно выходило и снижало давление внутри мотора, что вредно для мотора.

Утечка масла происходит из-за того, что накладка диска сцепления становится жирной, что приводит к скольжению сцепления. Заменив уплотнение коленчатого вала спереди или сзади, мастера на всякий случай проверяют вентиляцию картера.

Основные причины износа уплотнений коленвала

Высококачественные запонки от узнаваемых брендов служат в среднем 120–140 000 км, но даже они, по ряду причин, изнашиваются даже раньше. Замена переднего сальника коленвала на 1.4т. Общие причины серьезного износа включают в себя:

Несвоевременная замена масла;
Неосторожный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Чрезмерное давление толкает уплотнение.

Несвоевременная замена масла вредна, потому что частицы масла накапливаются в масле, которое расходуется вовремя, и в автомобилях Opel этот процесс усиливается благодаря высокой чувствительности к качество моторного масла. Металлические частицы могут повредить двигатели и крепежные детали, что делает свечи зажигания и сальники быстро непригодными. Замена сальника коленвала является открытием бревна. Если Opel Astra и Opel Zafira оснащены необходимыми двигателями, то Opel Vectra и Opel Omega требуют качества топлива и масла.

От перегрева двигателя разрушается структура резины, из которой производится сальник, после чего он просто начинает разрушаться и отрываться, что приводит к разрушению уплотнения и, соответственно, сальника масла.

поток мягкая коробка коленвал опель астра дж 1.4 турбо

поток переднее уплотнение коленвала 1.4 NET двигатель Опель Астра J.

замена Opel Corsa Уплотнение коленчатого вала

Замена сальника коленчатого вала Opel Корса двигатель A14XER.

замена фронт Сальник коленвала

В большинстве машин Opel, Чтобы получить доступ к уплотнению коленчатого вала спереди, необходимо снять шкивы, которые его закрывают, приводы и ремни генератора.

Для замены переднего сальника понадобятся следующие инструменты:

Для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, гнездо для раствора 11;
отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих процедур:

Необходимо отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения разряда;
Поршень цилиндра должен быть установлен на ВМТ;
Далее снимите ремень ГРМ, используя ключи и инструкции по его снятию;
Снимите коленчатый вал коробки передач (шкив);

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Opel Astra, Opel Cadet, Opel Zafira, Opel Omega и Opel Vectra снимается по следующей схеме:

Разборка приводных механизмов вспомогательных частей;
Воздушный фильтр и передний правый винт сняты;
Мотоблок мотора снят;
Поршень должен быть установлен на ВМТ;
Отвинтите два винта, которые расположены перед крышкой ГРМ, чтобы снять эту крышку;
Болт крепления шкива откручивается для снятия шкива;
Стопорный винт натяжного ролика откручивается для его снятия;
Все 4 болта крепления задней крышки откручены; он расположен ниже исполнительного механизма синхронизации;
Натяжение промежуточного ролика ослаблено, сам болт не нужно откручивать;
Затем доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабить натяжение и снять его.

Замена манжеты заднего коленвала для автомобилей Opel

Требуется много времени и усилий, чтобы получить доступ к задней части железы. Основная проблема заключается в необходимости снятия сцепления и коробки передач. Пошаговый процесс снятия заднего уплотнения коленчатого вала заключается в следующем:

Коробка передач снята;
Сцепление снято;
Отмечено расположение маховика относительно коленчатого вала;
Крепежные болты маховика откручиваются (только первые 5), чтобы маховик не вращался, его следует удерживать отверткой или другим тонким инструментом;

Шестой болт откручивается, а маховик снимается;
Выхлопная труба отсоединена;
Моторное масло сливы;
Затем нажмите запирающий элемент, чтобы отсоединить жгут от датчика;

Удалите винты, которые держат масляный корпус и сцепления вместе;
Масляный поддон демонтирован;
Винт, который фиксирует датчик положения коленчатого вала, чтобы отключить датчик, и главный диск ослаблен.

Замена сальников распредвала опель астра н

Добрый день драйвовчане! )))
Не менялось с завода.
Поменял сальники распред вала, и передний сальник колен вала. Хотел сам попробовать, но, пока, нет времени и нет необходимых инструментов. И заодно поменял — прокладку клапанной крышки, ремень поликлиновый и ролик натяжителя этого самого ремня.

— При похолодании и ранее зимой появлялся свист после завода авто. После смены ролика свист исчез.
— В одном из свечных колодцев было масло. После замены прокладки крышки, ушло. Прокладка ставится без герметика на зачищенную и обезжиренную поверхность.
— Основной маркер течи сальников РВ и КВ — это брызги масла на кожухе ГРМ (как правило внутри), масло на ГРМ, на шестернях, и на штоке штива коленвала. И соответственно все что ниже, включая масляный поддон, генератор. Масло также было и на ремне генератора, что не есть гуд. Ремень пока не стал менять тк оригинал прошел пока 10 тыс. Почистили и поставили обратно.
— При данной процедуре были удалены сетки с электромагнитных клапанов и клапаны прочищены очистителем ABRO CC-220. Клапана не вытаскивались с момента покупки авто, с 2009 года. Скажу сразу, что после данной процедуры авто перестал дизелить на малых оборотах и в целом стал тише. Реально заметно!
— Также был проклеен бугель.

Приветствую!
Через год после замены сальников опять появилось масло на кожухе ГРМ.
Это дают выборки на шейках шестерней. Чтобы временно устранить сей момент решено было
ужать пружину сальника и сдвинуть на 0,5 мм внутрь при запресовке.
После замены появилась проблема с расколбасом оборотов при пуске на холодную, без ошибок, которая описана ТУТ. Недавно проблему решил о чем будет отдельный пост.
Все делал по нижеследующей процедуре, которую собирал по частям — из TISа и Драйва (возможны небольшие отклонения по хронологии монтажа, но вроде все верно). Возможно кому-нибудь пригодится. Ушел целый день (с 9-00 до 21-30) т.к. делал все в первый раз и монтировал/разбирал 2 раза из-за не сведенных распределительных валов в горизонт. Правильный инструмент — решает!)

P.S. сужение сальников не принесло эффекта. Необходимо менять шестерни из-за проточек на шейках.

— Открыть капот.
— Отключить минус аккумулятора (ключ на 10).
— Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключаем ДТВВ и снимаем корпус воздушного фильтра + патрубок к дросселю.
— Снимаем верхний кожух ГРМ.
— Домкратим авто и снимаем правое колесо.
— Снять кожух-брызговик двигателя справа, а также защиту двигателя.
— Поддомкратить двигатель.
— Пометить направление вращение ремня генератора.
— Снять ремень генератора, застопорив натяжитель ремня.
— Открутить натяжитель ремня генератора (закручивать 50Нм. Используем фиксатор резьбы). Откручивать лучше снизу авто.
— Установить коленвал двигателя в положение "ВМТ зажигания":
Установить демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала) в направлении вращения двигателя на "ВМТ зажигания цилиндра 1". Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.
— Установить Фиксатор Шестерней РВ-ов. Убедиться в совпадении меток на шестернях друг напротив друга. Левая может быть на пол зуба выше правой, но не на целый зуб.
— Обязательно пометить белым маркером, стрелкой, направление вращения зубчатого ремня ГРМ и положение шестерней — на самих шестернях и заднем кожухе ГРМ.
— Снять подушку двигателя правую (трещоточный на 12). Монтаж:
Подушка к кузову — 35Нм, Подушка к кронштейну -55Нм (3 винта), Кронштейн подушки к ДВС — 50Нм
— Заблокировать коленчатый вал. Фиксируем венец маховика снизу (если болт Torx, то удобнее накидной трещоточный ключ на 15).
— Открутить и демонтировать демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала), болт коленвала.
— Демонтировать переднюю часть кожуха зубчатого ремня снизу (4 винта).
— Убедиться, что отметки на приводной шестерне (снизу ГРМ) зубчатой ременной передачи и на корпусе масляного насоса совпадают.
— Снять ремень ГРМ. Ослабив шестигранником и зафиксировав натяжной ролик с помощью KM-6333.
— Демонтировать направляющий и натяжной ролики зубчатого ремня ГРМ.

— Вытащить масляный щуп двигателя.
— Снять клапанную крышку (закручиваем крышку с усилием 5Нм, затем 8Нм), вынув модуль зажигания.
— Снимаем электромагнитные клапана и чистим их. Визуально проверяем.
Далее лучше отвернуть коленвал вправо на 60 град (положение «пред ВМТ»), чтобы случайно не погнуть клапана ДВС при закручивании/откручивании шестерней, вынув фиксатор маховика. Потом не забыть вернуть в положение «ВМТ 1-ого цилиндра (верхняя точка). Болт коленвала фиксируем с помощью фиксатора маховика.
— Установить фиксатор РВ-ов (КМ-6625) в пазы РВ, со стороны АКБ. Для этого провернуть распределительные валы за шестигранник, пока пазы на конце распределительных валов не займут горизонтальное положение.
— Подложить под шестерни ветошь, польется масло.
— Открутить пробки шестерней.
— Открутить и снять сами шестерни, удерживая РВ-ы сточенным ключом на 24. Держать крепко! Один держит, второй откручивает. Обязательно вдвоем.
— Открутить бугель-мостик и снять с помощью постукивания киянкой.
— Чистим маслоотводные канальца бугеля, сам бугель.
— На бугель наносим тонкий слой оригинального герметика — 703141410 (OPEL 1503170).
— Почистить и обезжирить место установки клапанной крышки.
— Установить, запрессовав, сальники РВ-ов.
Сальники можно менять и без снятия бугеля, запрессовав их подходящей оправкой без острых торцов!
— Установить проклеенный бугель. Затяжка бугеля

12Нм. Если меньше, может дать течь.
— Устанавливаем Натяжной ролик (25 Нм)+фиксатор резьбы. На Натяжном ролике есть спец. "язычок" и "усик" натяжной пружины их надо вставить в нужные места на блоке.

Монтаж шестерней:
— Накидываем шестерни на РВ-лы, и прижимаем их болтами, но чтобы от руки крутились.
— Руками выставляем шестерни по меткам как стояли до снятия.
— Одеваем фиксатор шестерней распредвалов.

Одеваем ремень ГРМ:
1) Установить зубчатый ремень на шестерню впускного РВ-ла;
2) Установить зубчатый ремень на шестерню выпускного РВ-ла;
3) Провести зубчатый ремень через натяжной ролик;
4) Установить ремень на нижнюю приводную шестерню зубчатой ременной передачи;
5) Далее вместе с ремнем смонтировать обводной-направляющий ролик (25Нм).

— Затягиваем болты шестерней. Затягиваем, держа РВ ключом на 24!
Лучше делать это вдвоем. Затягиваем по схеме — 65Нм и довернуть 120 град. и 15 град!

— Пробки шестерней закручиваем – 30Нм.
— Устанавливаем обратно электромагнитные клапана.
— Снимаем фиксатор РВ-лов со стороны АКБ.
— Устанавливаем кожух Шкива и Шкив Коленвала.

— Болт шкива коленвала закручиваем по схеме — 95Нм, довернуть на 45 град, а затем еще на угол 15 град. Важно: Использовать новый винт со стопорной мастикой для резьбовых соединений.

— Снимаем фиксатор маховика.
— Провернуть коленчатый вал за винт демпфера крутильных колебаний на 720° в направлении вращения двигателя. Указание: Проследить за правильным положением приводных шестерен ГРМ. Также Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.
— Установить натяжитель поликлинового ремня.
— Установить поликлиновой ремень.
— Установить нижнюю крышку моторного отделения или брызговик двигателя справа.
— Установить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
— Устанавливаем клапанную крышку с новой прокладкой (закручиваем крышку с усилием 5Нм затем 8Нм).
— Присоединить массу АКБ.

Сегодня не особо информативная, но необходимая для следующего БЖ запись со списком и предметной съемкой всех ЗЧ необходимых мне для обслуживания механизма газораспределения на моем моторе

Фото много. Даже с учетом сборки их в коллажи, в одной записи их не разместить.
Поэтому эту тему делю на несколько БЖ, перекрестные ссылки на которые будут использоваться в последующих записях

По этой теме будем делать влог. Отснимем ремонт на видео, визуализировав тем самым тонны печатной информации для новоиспеченных астраводов.
Думается уберется множество вопросов.

Ну а стартом будет видео по валам ниже

(сразу оговорюсь, версия с фото и текстом так же будет)

теперь все артикулы соберем тут:
— Впускная шестерня GM 55567049 (она же Ina 427 1004 10) – 1 шт
— Выпускная шестерня GM 55567048 (она же Ina 427 1005 10) – 1 шт
— Болт шестерни GM 12992403/56 36 971 – 2 шт
— Болт шкива коленвала GM General Motors 24447224/0614932 – 1 шт
— Пробка шестерни GM 55557288/5636974 – 2 шт
— Сальники распредвалов GM 55563374/0636930 – 2 шт
— Прокладка крышки головки блока цилиндров Reinz 71-38166-00 – 1 шт
— Герметик (бугель) GM 90542114/1503170 – 1 шт
— Ремкомплект ремня ГРМ с ролмками Ina 530 0450 10 – 1 шт
— Электромагнитный клапан положения распредвала Ina 427 0014 10 – 2 шт
— Винт крепления электромагнитного клапана GM 11100321 – 2 шт

в моем случае еще пара распредвалов впуск/выпуск
General Motors 55354240 – 1 шт
General Motors 55354241 – 1 шт, нашлись б/у по отличной цене

Так же при проведении данных работ стоит заменить сальник коленвала передний
GM 24465791. У меня он заменен в прошлом сезоне при замене прокладки крышки двигателя

Теперь время фото)

РВ "Z" серии моторов

***те что временно стоят сейчас повреждены предыдущим владельцем (сервисом), торцы и прорези под фиксаторы рассыпались, мы при установке выставляли на глаз

Замена сальников распредвала на Опель Вектра с 1.8

ВИДЕО: Опель Астра h 1.8 МТ замена сальника распредвала и ремня ГРМ.Снял не до конца.время поджимало.

Поэтому не всегда после регулировки клапанов двигатель начинает работать без щелчков, очень много зависит от износа распредвала распредвал вырабатывается и начинает болтаться в постели и издает стук поэтому если не удается хорошо настроить клапана и ощущение что стучит один или несколько клапанов возможно что причина в распредвале.

Замена сальника. Как заменить сальник не повредив. Помпа исправна, ремень ГРМ с роликом поменял, генератор исправен, крепление двигателя в хорошем состоянии. Двигатель работает ровно, тянет, посторонних шумов кроме этого стука. Лампа давления масла после запуска двигателя тухнет и в процессе работы не загорается.

Замена фазовращателей на опель астра Н, а так же сальников распредвалов. Ермек, у меня такая же фигня была, правда на калдине.

Мне говорили что подсасывает воздух, поменяй все хомутики. Другой стук в двигателе при оборотах, в основном клапанный, но стоить дать больше газу как он пропадает, или его заглушает вой двигателя, обычно это бывает когда есть хоть малейшее ослабление моторной цепи распредвал начинает скакать под давлением клапанов на кулачках распредвала.

Если клапана плохо отрегулированы этот стук слышно очень громко, но бывает и так клапана отрегулированы хорошо, но стук на оборотов остается, причина может быть в распредвале из-за его износа. Замена всего того, что перечислено плюс поменял масло и антифриз.

Одному снимать не удобно, за качество У меня такая проблема - поменяли два шатуна на дизельном двигателе 2с на грузовике, работал, было все нормально. Со временем появился стук - подскажите в чем проблема и как ее решить. Авто Opel Vectra B 2. Замена переднего сальника коленвала.

Постараюсь делать Двигатель поменял, тнвд проверено, топлива накачал, но на форсунки топливо не идет! А у меня тнвд электроника, если кто-нибудь сталкивался - подскажите, как избавиться от такой проблемы. Полезный Совет. Как снять сальник В этом видео я покажу вам, как можно После этого поменял всю очистку - он крутит, топливо из подводов форсунок брызжет когда их приотпускаю а заводится не хочет.

Уже не знаю что делать, живу на периферии, в город езжу по необходимости. Главная opel ремонт Поменять сальник распредвала на опель.

Замена сальника распредвала Opel Vectra A Поменял свечи накала оригиналстал заводится как часы, но с конца августа года вновь стал плохо заводится на холодную, хотя на горячую заводится с пол оборота, проверил с электриком свечи - рабочие, проверил компрессиюу другого специалиста замерил, компрессорграф показывает Снял головку цилиндра, заметили раковину на распредвале -поменял, и вдобавок гидротолкатели, болты и каретки, а также пришлось расточить головку цилиндра, и жгут форсуночный.

К сожалению проблема не ушла, заводится плохо когда двигатель остынет, если даже плюс 5 на улице. Опель Астра h 1. Снял не до конца.

ВИДЕО: признаки и замена заднего сальника коленвала опель вектра А

Любой кап ремонт начинается со шлифовки головки, коленвала и блока, затем замены всех расходников - это распредвал с придатками, масл насос, поршня с кольцами, а также все блин сальники и прокладки, но перед этим обязательно все вымыть вычистить до блеска, выдуть всю фигню со всех каналов компрессором при сборке, вкладыши смазывать маслом.

Как я менял сальник распредвала. Фото размеров фиксатора распредвалов в конце видео.

В автосервисе предложили поменять блок двигателя, помпу, все прокладки, потом менял расширительный бачок антифризный крышку. Размеры сальника: Внешний диаметр - Как заменить сальник, простой метод Если решили заменить распредвал на машине, то обязательно покупайте распредвал вместе с постелью распредвала и рокерами, тогда Ваш двигатель заработает мягко без стука клапанов. Но здесь тоже может быть щелчок в трамблере особенно в электронном зажигании, клапана отрегулированы хорошо, но есть щелчок похожий на клапанный, даешь газу щелчка нет, это признак щелчка в трамблере.

Vectra Club Russia

Замена сальника распредвала Поэтому не всегда после регулировки клапанов двигатель начинает работать без щелчков, очень много зависит от износа распредвала распредвал вырабатывается и начинает болтаться в постели и издает стук поэтому если не удается хорошо настроить клапана и ощущение что стучит один или несколько клапанов возможно что причина в распредвале. Как мы меняли сальник на Opel Vectra B У меня такая проблема - поменяли два шатуна на дизельном двигателе 2с на грузовике, работал, было все нормально.

Как снять сальник Двигатель поменял, тнвд проверено, топлива накачал, но на форсунки топливо не идет! Еще по теме Как менять выжимное на опель вектра. Как складывать заднее сиденье на опель.

Как отключить подушку на опель астра. Как нарисовать машину опель поэтапно. Заменить трос спидометра опель вектра. Как поставить бампер на опель астра h.

Opel Vectra 2001, 125 л. с. — самостоятельный ремонт

Заменить щетки генератора опель омега. Замена ремня генератора опель 2.

Замена ламп ксенона на опель астра h. Обслуживание опель в челябинске. Замена пружин на opel vectra a. Как приклеить молдинг на опель вектра.

Замена сальника распредвала двигателя Опель Астра Джей

Сальник – это специальное уплотнительное кольцо, не позволяющее маслу в месте соединения вращающихся и неподвижных узлов выйти наружу. Распредвал – один из главных узлов автомобиля, относится к газораспределительному механизму.

Регламент замены сальника распредвала на Opel Astra J

Поскольку распредвал – вращающийся механизм, сальник изнашивается при его работе. Срок службы сальника не прописан заводом изготовителем, поэтому они меняются по мере выхода из строя. Обычно изнашивается внутренняя часть резинового уплотнителя, теряет свои свойства уплотняющая пружинка по окружности сальника. Срок эксплуатации еще сильно зависит от качества детали и правильности установки. Поэтому рекомендуем для замены обращаться на нашу СТО для проведения этой работы. У нас вы можете не только заменить сальник распредвала, но и приобрести необходимые запчасти.

О том, что нужна замена сальника распредвала Опель Астра Джей, говорят потеки масла в районе кожуха ремня ГРМ.

Особенности замены сальников распредвала на Опель Астра Джей

Без должного опыта, наличия инструмента и т.д. не стоит производить замену сальника распредвала самостоятельно. Можно повредить и сам сальник, и прилегающие поверхности распредвала. Если сальник будет неправильно запрессован, проблема не устранится. Лучше доверить эту работу профессионалам.

Выполнить замену сальника распредвала на Опель Астра Джей можно в нашем автосервисе Америкар.

А Вы в этот момент посидите в уютной клиентской зоне и выпьете чашечку бесплатного заварного кофе. Ну или постоите в ремзоне рядом с машиной, и сами все увидите.

Если у вас есть сомнения по поводу того, где именно течет и что нужно менять, то на этот случай, у нас есть акция по диагностике автомобиля по 54 параметрам, включая осмотр на течи.

Диагностика по акции

Остались вопросы по замене сальника распредвала на Opel Astra J?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Читайте также: