Опель астра j замена выжимного подшипника

Обновлено: 14.07.2024

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция

Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.

1. Откройте капот вашей Опель Астра.

2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.

7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.

8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.

10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.

Снимите брызговики защиты двигателя.
Слейте масло из коробки переключения передач.
Снимите декоративный колпак переднего колеса.
Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.

Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.

12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.

13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.

14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.

15. Сместите отсоединенные провода в сторону.

16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».

17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.

18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.

19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.

20. Демонтируйте стартер с автомобиля.

21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.

22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.

25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.

26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.

27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.

28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.

29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.

30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.

31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».

32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.

Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.

33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.

34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.

35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).

36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.

37. Извлеките крепежный пистон.

38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.

39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).

41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).

42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).

43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).

44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.

45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.

46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.

47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.

48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.

Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.

49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

50. Снимите клемму с блока плавких вставок.

51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.

53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

54. Разъедините наконечники проводов.

55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).

56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.

57. Демонтируйте усилитель.

58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.

59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.

60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.

62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.

64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.

65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.

66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.

67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.

68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.

69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.

70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.

Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.

71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.

После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.

Практическое руководство по установке сцепления LUK на OPEL ASTRA

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).

Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.

В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11).

После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.

Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).

До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова «Getriebeseite» или «Gearbox side»,
которые указывают на правильную ориентацию диска при установке.

При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.

Замена выжимного подшипника

Доброго времени суток!
Началось всё по нарастающей, сначала стала плохо включаться задняя скорость. Приноровился тыкать первую и тут же задняя. Далее по пробкам при нагреве двигателя приходилось по несколько качков делать, чтобы воткнуть скорость. Попробовал прокачать сцепление, накинул шланг, пару качков, задерживаем, спускаем, отпускаем педаль (похоже на прокачку тормозов). При таких манипуляциях бачок с тормозухой должен быть полон до краев (отдел для сцепления имеет заливное отверстие с самого верха бачка). Но это не помогло…
Далее больше — идешь по трассе, долго не переключаешься, потом "бам" по педали, а она пуста. Останавливаешься, садишь жену))) на водительское, она нажимает на педаль, ключом на "11" откручиваешь штуцер прокачки и ждешь появления тормозухи. Не останавливаясь с прокачкой, закручиваешь штуцер обратно. Ещё км окола 100 едешь без проблем.
Купил выжимной FTE. Продавец уверил, что это оригинал.
ПОНЕСЛАСЬ:
1. Откручиваем аккум, снимаем его подставку (на трёх болтах)
2. Сдергиваем фишку (задний ход), трубку со штуцера (чтобы не поломать этот пластмасс)

3. Отсоединяем кронштейн выбор передач

4. Поднимаем такчу, сдергиваем передние колеса, откручиваем гайки гранат, откручиваем затяжные болты шаровых, подставляем трубку и молотим кувалдой по нижнему рычагу подвески

5. Отводим стойку и резким движением вынимаем весь шрус с двумя гранатами, с другой стороны аналогично.

6. Снимаем защиту
7. Отворачиваем все болты коробки, три подушки, одновременно подставляем под двигатель подставки, также можно подвесить на трос. Но сейчас бы я наверно лучше коробку повесил, чтобы удобнее отводить.

8. Отводим коробку вправо для удобства замены выжимного.

9. Снимаем удлинитель трубки выжимного, далее сам выжимной на трех болтиках. У меня стаял фирмы LUK (пластмассовый, капец, как так можно вообще).

Пришлось посылать знакомого в магазин, за другим удлинителем.

10. Собираем всё в обратно порядке.

Сцепа не буксует и не ведет, легко нажимается, поэтому не стал менять весь комплект.
Также поменял масло в коробасе. Думал что выльется из внутренней гранаты, но нет, только после поворота коробки немного.

Залил Motul полусинтетику 1,6 литра.
Также поменял тормозную жидкость полностью по всем трубкам, литр практически ушел на всё про всё.
Затрачено времени на разборку 2 часа, сборка 2,5 (прокачка и масло).
Во всем помогала любимая жена)))

PS: Мне кажется это место должно как-то закрываться, у меня тут теперь щель осталась…

Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником

10.2.3 Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником / Opel Astra

Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, — пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

Порядок выполнения

Для снятия сборки исполнительного цилиндра с выжимным подшипником необходимо демонтировать коробку переключения передач (см. Главу Ручная коробка передач), либо снять силовой агрегат.

Схема установки исполнительного цилиндра сцепления
1 — Гайка штуцерного соединения гидравлической линии
Стрелки — Болты крепления цилиндра

Вышедший из строя исполнительный восстановительному ремонту не подлежит. В случае развития утечек гидравлической жидкости замените цилиндр в сборе.

Порядок выполнения

Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей цилиндра и картера РКПП. Посадите новое уплотнительное кольцо в приемную канавку на картере трансмиссии.
Смажьте цилиндр чистым трансмиссионным маслом, посадите его на цапфу вала и прижмите к картеру РКПП. Проверьте посадку уплотнительного кольца в приемной канавке, затем вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Подсоедините к цилиндру гидравлическую линию и затяните штуцерную гайку с требуемым усилием.
Установите коробку передач на двигатель (см. Главу Ручная коробка передач).
Прокачайте гидравлическую систему (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).

ОПЕЛЬ АСТРА G ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ Прокачка сцепления.Opel Astra j(a16xer),мкпп f17. Opel Astra F 1.7 tds. Замена сцепления и выжимного подшипника(часть 1я) Замена сцепления на Опель Астра J как снять цилиндр сцепления и прокачать на опель астра h

Выжимной подшипник Опель Астра J

Выжимной подшипник сцепления Опель Астра J бывает механическим или гидравлическим. Механический выжимной подшипник Opel Astra J меняется вместе с комплектом сцепления т.к. очень редко выходит из строя без износа диска и корзины сцепления. Гидравлические подшипники, бывают совмещенными с цилиндром сцепления. На гидравлике, чаще всего выходит из строя трубка, но отдельно она не меняется.

Гидравлический выжимной подшипник Опель Астра J зачастую меняют без замены комплекта сцепления. Оригинальный гидравлический подшипник Opel Astra J всегда продается отдельно. Неоригинальный (аналог) выжимной подшипник может идти в сборе с диском и корзиной сцепления.

Цена выжимного подшипника Опель Астра J :

Варианты	Цена	Купить
Выжимной подшипник Опель Астра J механический	от 700 руб.
Выжимной подшипник Опель Астра J гидравлический	от 2400 руб.

Купить выжимной подшипник Опель Астра J:

Стоимость выжимного подшипника зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой выжимного подшипника, сделайте диагностику - возможно проблема и не в нем. Зачастую, проблема может быть в главном или рабочем цилиндре сцепления. При покупке гидравлического выжимного подшипника, стоит сразу купить оригинальную тормозную жидкость, которую понадобиться доливать после замены.

Какой выжимной подшипник лучше. Рейтинг выжимных подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать выжимной подшипник:
- сцепление пропало;
- не переключаются передачи;
- течь выжимного подшипника.

Замена сцепления Opel Astra J

Сцепление Опель Астра J – это комплект элементов, состоящий из диска сцепления, корзины сцепления, выжимного подшипника и маховика. Сцепление на механической коробке служит для передачи крутящего момента от двигателя к коробке переключения передач. Износ сцепления — это естественный процесс и интенсивность его зависит во многом от манеры езды и условий эксплуатации автомобиля.

Диагностика сцепления Опель Астра J служит для определения дефектов сцепления, а при поиске неисправностей должен соблюдаться определенный порядок действий. Прежде чем снимать коробку переключения передач для поиска неисправностей надо убедиться, что рывки или неполное выключение сцепления не связаны с работой других узлов и агрегатов автомобиля. Например, проблемы с включением сцепления могут возникнуть из-за сбоя регулировочных значений тросов или неисправной гидравлической системы.

Отдельно хотелось бы отметить диагностику двухмассового маховика Опель Астра J, который устанавливался на дизельные и турбо моторы. Учитывая его стоимость и трудоемкость операции по его монтажу/ демонтажу надо подойти к этому процессу очень тщательно и обладать достаточными знаниям для его правильной дефектовки.

Замена комплекта сцепления на Опель Астра J хоть и трудоёмкий, но не сложный процесс. И все же его лучше доверить специалистам компании Опель Центр, так как их знание нюансов и опыт работы с Опель Астра J.

Приблизительно к 50 тыс. км пробега у Опель Астра J на педали сцепления может появляться увеличенный люфт вправо–влево, который обычно сопровождается скрипом. Виной тому - износ дистанционных втулок педали сцепления Опель Астра J. Ожидаемо, что у GM их в каталоге нет, и весь педальный узел меняется в сборе. К счастью, для решения этой проблемы сейчас в продаже появился не оригинальный ремкомплект, который вы можете купить и установить у нас в автосервисе

замена сцепления и выжимного ASTRA G — Opel Astra, л., года на DRIVE2

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска Замените ведомый диск в сборе Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков Заедание в механизме привода выключения сцепления Замените деформированные детали.

При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ При выжимании педали в тракте системы поднимается гидравлическое давление, которое в результате прикладывается к вмонтированному в исполнительный цилиндр выжимному подшипнику.

Подшипник под воздействием гидравлического усилия замена выжимного подшипника опель астра g к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления.

Astra g грамотная замена о сайте как стать. Как заменить воздушный фильтр в автомобиле opel astra h.

Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний. При обслуживании сцепления, помимо замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, необходимо произвести некоторые первичные проверки предполагается, что коробка передач находится в исправном состоянии: В первую очередь следует проверить уровень жидкости в главном гидравлическом цилиндре сцепления см. Главу Текущее обслуживание.

Тщательно протрите цилиндр снаружи, затем отпустите гайку штуцерного разъема и отсоедините от цилиндра гидравлическую линию, — сразу же соберите ветошью следы пролитой гидравлической жидкости. Выверните три крепежных болта и снимите цилиндр с входного вала.

Данный автомобиль очень замена выжимного подшипника опель астра g в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с.

Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro см. Из предварительных работ замена выжимного подшипника опель астра g стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей см.

Во время демонтажа блока предохранителей лиловый штекер обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху см.

Далее закрепляем двигатель см. Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось см.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Читайте также: