Опель астра моновпрыск переливает

Обновлено: 04.07.2024

Opel Astra Клуб

расход топлива и чёрный дым x16sz моновпрыск

МодераторCOLON Remont

расход топлива и чёрный дым x16sz моновпрыск

Из поиска по форуму: viewtopic.php?f=114&t=23534 Что проверять при повышенном расходе топлива: кое какие пункты убрал за ненадобностью так как машина стоит и не ездит уже месяц а чёрный дым и брызги из трубы идут без нагрузки (на нейтрале)

На данный момент сделано:
1 подтёков в топливной системе нет

2 проверить давление топлива в магистрали манометром возможности нет, дабы исключить забитость системы обратной циркуляции топлива я сделал следующее: к моновпрывску на штуцер обратки надел шланг а конец его в канистру опустил, протёр и просушил свечи, завёл, машина поработала примерно минуту, из трубы опять чёрный дым с брызгами, и заглохла. В канистру за это время накачало примерно 1,5-2л топлива

3 не только шланги но и сам Моник и ЕГР на наличие изломов,трещин и ослабленных креплений проверил

5 воздушный фильтр новый

6 свечные провода новые ставил летом, искра есть на всех 4х свечах, коксуются свечи одинаково все 4

7 свечи постоянно заливает и коксует, использовал всегда Brisk менял на всякий случай уже 3 раза на свечи других фирм

8 компрессию не мерил, т.к. от изменения компрессии свечи не заливает, на возможность залёгших колец отвечу: сломался я в дороге далеко от дома, за 800 км проеденных на сломанной машине, уровень масла и антифриза не изменился

9 катализатор у меня отсутствует, я проверял, вместо глушителя стоит резонатор

Из не вошедшего в перечень обязательной проверки: клиновый ремень ГРМ стоит на месте, и маховик ремня тоже –смотрел по меткам, форсунку и уплотнительные кольца снимал с машины друга ставил себе, а ему мою форсунку и уплотнители, никакой разницы на обоих машинах. ЕГР у меня заглушен банкой от пива, прикручен плотно без подсосов воздуха.

Согласен, тем о расходе топлива много, но в них почти во всех, чем дело закончилось не известно. Машину я буду ремонтировать сам и врятли обращусь в сервис, и в отличие от множества подобных тем о результатах отпишусь. Ну что ж господа специалисты, у кого какие версии?

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Все что связано с моновпрыском. Opel

Частенько новички интересуются на форуме, как называется и где находится та или иная деталь.
Наиболее "частоспрашиваемые" детали по моновпрыску:

14 - ШМХХ (ШДХХ) - Шаговый Мотор (Двигатель) Холостого Хода
17 - Форсунка
11 - регулятор давления
23 - ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки (потенциометр дроссельной заслонки)

Рисунок 1. Схема расположения элементов моновпрыска Multec (вид сверху со снятой "черепахой")

Рисунок 2. ШМХХ (стрелкой помечено то место, которое необходимо промыть)

Рисунок 3. Форсунка (синие стрелки - места промывки, красные - уплотнительное колечко, износ которого вызывает "переливание" форсунки и переобогащение смеси)

Рисунок 4. ДПДЗ (вид спереди, вид со стороны корпуса)

Рисунок 5. Датчик температуры (на мозги)

Рисунок 6. Местоположение датчика температуры на мозги (снято от расширительного бачка)

Рисунок 7. Чертёж погружного топливного насоса (Multec x16sz)

Рисунок 8. Погружной топливный насос
При выходе из строя гидравлической части продувается ртом :) и "вверх" и "вниз". Исправный продувается только "вверх" (от фильтра к магистрали)

Рисунок 9. ЕСМ (Engine Control Modul) производства Delco Electronics - МОЗГИ

Рисунок 10. Электронная начинка ЕСМ. ПЗУ - в голубом корпусе сверху.

Рисунок 11. Обратная сторона платы ЕСМ (Крупно - часто встречающаяся беда - выгорела какая-то деталь и часть дорожек. В данном случае глубина выжженного отверстия

3/4 толщины платы)
Данная проблема возникает в результате скачков напряжения или в результате неправильного применения Multec-монитора криворуким мастером на автосервисе (автосервисмены форума - простите, это личное :) Именно эта плата была сожжена именно таким способом)

При подборе БУ мозгов на разборке надо ориентироваться на цвет разъёмов и первые 2-3 цифры номера. Голубой разъём - Делко - самый редкий на рынке. Ставились подобные мозги и на Астры, но им для работы необходим сигнал штатного иммобилайзера (без переделки сразу не поедет :) )

Рисунок 12. Мозги (ЕСМ) находятся у правой ноги переднего пассажира.

Рисунок 13. Расположение мозгов (синяя стрелка) и реле бензонасоса (красная стрелка). На данной модели (x16sz) реле бензонасоса весёлого сиреневого цвета. В основном реле бензонасоса чёрное.
_{истчник}

Почему не заводится Астра F: решаем распространенные проблемы

Опель Астра F может не заводиться по многим причинам. Все зависит от внешних факторов, типа силового агрегата и общего состояния автомобиля. Однако, стоит выделить ряд наиболее распространенных предпосылок к возможному отказу мотора запускаться.

Общие причины, из-за которых не заводится Опель Астра F

Если машина вдруг отказалась заводиться, то это еще не повод думать о замене каких-либо узлов двигателя или топливной системы. Выявлять причины нужно без паники, а начинать с малого:

Это может быть самой первой причиной, по которой Опель Астра Ф не заводится. Часто это происходит из-за недостаточной подзарядки аккумулятора генератором из-за непродолжительных поездок, разрядка в связи с низкими температурами воздуха либо естественный износ батареи. В последнем случае замена АКБ неизбежна. В иных ситуациях можно «прикурить» от другой машины (должна работать) посредством специальных клемм-«крокодилов». Неисправная батарея характеризуется мерцанием приборной панели и слабой прокруткой стартера (или вообще не крутится).

В таком случае необходимо проверить фиксацию и почистить клеммы/места крепления.

Бензонасос качает воздух из бака, издавая характерный звук. Уровень указателя топлива при этом находится на нулевой отметке или в красной зоне. Также, бензин может присутствовать в баке, но, если машина стоит под углом, иногда топливо попросту не соприкасается с насосом, и Опель Астра F не заводится.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Отсутствует искра, в результате чего не происходит воспламенения топливно-воздушной смеси. Необходимо заменить компоненты на новые.

Такая проводка не способна подавать напряжение нужной мощности на свечи от катушки зажигания. Также − под замену.

Она может выйти из строя путем короткого замыкания либо пробоя, или не генерировать напряжение. В любом случае, придется снимать деталь с двигателя и находить истинную причину. В дороге это сделать проблематично.

Частая причина перебоев в работе ДВС − загрязнение карбюратора. Частицы пыли, мелкие камушки, грязь и прочий налет оседают на элементах впрыска топлива в камеру сгорания. Устраняется проблема специальным очистителем, которым обрабатывается впрыск. Примитивная альтернатива − продувка воздухом.

Проблемы бензиновых моторов

Случается так, что бензиновая Опель Астра Ф не заводится в сырую погоду − преимущественно во время дождя, при этому после непогоды, спустя некоторое время мотор вдруг «оживает». Проблема кроется в крышке трамблера − в ней скапливается конденсат. Решается просушкой трамблера. Для этого нужно оставить автомобиль на несколько часов либо (если срочно) просушить трамблер подручными средствами − например, обычным феном.

Еще одна распространенная проблема − коммутатор моновпрыска. Чаще всего с ним мучаются владельцы моторов 1.6 литра. Устройство достаточно сильно зависит от перепадов температур воздуха, поэтому не стоит удивляться, что зимой или в жаркую погоду двигатель не запустится. Неисправный узел подлежит замене.

Неполадки дизельных силовых агрегатов

Дизельная Опель Астра F не заводится на холодную.

При этом прогретый мотор запускается без проблем? В этом могут быть виноваты две узла − топливный насос высокого давления (ТНВД) либо топливный фильтр.

В первом случае может отсутствовать подсос воздуха, во втором − износ прокладки (если нет желания менять сам фильтр). Также, необходимо провести визуальную диагностику зоны стыковки штуцеров (входной/выходной).

Неправильная компрессия.

Тоже довольно распространенная неполадка. Для установления необходимых значений сперва нужно провести диагностику, и только после − проводить работы.

Самостоятельно сделать это не получится, придется ехать в сервис.

Свечи накаливания.

У автомобилей, работающих на тяжелом топливе отсутствуют свечи зажигания (конструкция дизельного мотора отличается от бензинового), вместо них − свечи накаливания. Они воспламеняют топливо путем сжатия, а не искры. Если мотор не запускается, то это может говорить об неисправности данных компонентов. Необходима замена на новые.

Видео по теме

Причин, по которым Опель Астра Ф не заводится, может быть огромное количество. И связано это, прежде всего с архаичностью конструкции и естественным износом. Поэтому, необходимо как можно чаще проводить диагностику двигателя (ЭБУ и инжектора в случае его наличия) и устранять неполадки по ходу их возникновения. В противном случае, велик риск разориться на крупный ремонт.

моно впрыск

Офигеть вопрос. Возьми болгарку и распили его пополам, ядрёна копоть. Повесь его на стену в рамку и гордо напиши: "Я замутил с моником". Устроит такой ответ?

афтар мутный?
или я без очкофф?

О! можна исчо в мути замариновать

тема чего хочешь? подумай и исправь положение, ибо засорять форум не вижу смысла.

проблема такая- на разгон тупит ,на холостых работает ровно ,резко нажимаю на педаль газа сильный провал,промывал моно впрыск такая же проблема ,свечи чистые ,ошибки компьютер не выдаёт,уже не знаю что и делать ,а вот ещё что может ли на это влиять бензонасос,помогите пожалуйста

давление измерял?
клапан обратки?
бак когда открываешь "пшикает"?

клапан работает,открываешь бак не пшыкает,а вот давление не изменял не знаю как

тема
В разрыв топливной магистрали (подачи) нужно воткнуть манометр. Завести машину и посмотреть его показания

а форсунка как должна распылять,у меня две струи идет

тема
Какая форсунка? Топливная?? В 2 струи. Форсунка должна распылять ровным факелом на дроссельную заслонку.

да форсунка топливная,даёт 2 струи,и что это значит

это значит, что она засорилась. нужно промывать. после промывки распыляет конусом равномерно. важно: не лить промывочную дрянь в бак. будет только хуже.

Отредактировано GhVost (02-12-2010 15:04:08)

важно: не лить промывочную дрянь в бак. будет только хуже.

так и есть!
как колхозно промыть форсунку тут: Взбодрись покойничек! (КР С16NZ) пост №99

вчера завёл движок и на моно впрыске открутил шланг с обратки и оказалось что остатки бензина не идут с обратки ,что может быть подскажите

тема
1. Подыхает топливный насос и не даёт нужного давления
2. Сломался регулятор давления топлива

а может быть такое там ,на бинзонасосе стоит сеточка может она засорится и не давать нужного давления

тема
Зачем же так Великий и Могучий то. сношать.
Сетка есть.

В моно впрыске стоит стоит фильтр обратки, засорился он.На фотке белая стрелка.

Алексей
Это не фильтр обратки, а регулятор давления топлива. Он может только сломаться, т.к. засоряться там нечему: мембрана, пружина и крышка. Фотку выдернул, а почтиать что к чему - не удосужился. Советую просветиться тут и тут.

Я может не правильно написал,но у меня обратка не шла из за этого клапана.

Алексей
Правильно, потому что видимо была проблема с пружиной или самой мембраной. А называется эта штука (повторюсь) - регулятор давления топлива. Его смысл - поддерживать в системе подачи давление 0,76 бар. И никакого фильтра там нет. Давайте будем называть вещи своими именами!

Измерять давление топлива. Скорее всего клапан исправен, а вот насос - нет.

можно начать с замены топливного фильтра.
и подскажите как должна брызгать форсунка? в пыль ? либо мелким дождиком по кругу?
или может фото чдето есть ?

ровным факелом, без видимых капель (ну возможно применить термин "в пыль" )

всем привет.пишу в этот топик потому что грешу на моник.
расход на данный момент 12 литров на сотню.
на пониженных передачах небольшой провал затем только идет в срыв.
на холодную заводку несколько минут слышно какое то пшиканье около моника.
с утра при прогреве может заглохнуть резко падают обороты,заведешь повторно работает нормально.
горит ошибка 45 постоянно.

но при всем при этом на трассе отлично едет четко разгоняется 160-170 км в час легко и беззаботно.
всякие манометры и давления проверить не могу так как в астрахани не берутся заниматся с моником.

где в первую очередь искать причину провалов на пониженных передачах?

всякие манометры и давления проверить не могу так как в астрахани не берутся заниматся с моником.

Опель астра моновпрыск переливает

Авто: Кадет Е C16LZ
Пол:мужской

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote=The ONE]Задумал поставить на своего кадета 13s инжектор от 1,4i. Помогите советом, что надо заменить на что, что брать от 1,4i, какие датчики нужны, а какие нет. Донор в разобраном виде, поэтому трудно определить что откуда. Сколько денег отдать за все это. Буду рад любой информации, можно ссылки.[/quote]

Переделать в 1,4i нереально если под рукой нет опытного производства среднего механического завода
Проще и бюджетнее заменить движок в сборе. Плюсом к этому необходимы будут мозги, передний и задний (задний можно доработать самому) жгуты проводки, реле бензонасоса, топливный фильтр, топливные магистрали и бензобак.

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote]Ну, ну. особенно убедительно про "минимум глюков",и это в в мех. инж. [/quote]

глюки "сынок" не в инжекторе а в головах у мастеров которые не могут понять в чём дело.
мех впрыск отлично настраивается! ИМХО просто за давностью лет и при колхозном сервисе они приходят в упадок!
выдет "мастер" с бодуна,скажет "НУ-НУ" с умным видом и бац машина вместо инжектора получает карбюратор от ВАЗа :twisted:
чего хаить то?! не убедительно говориш! а ты сам то что нибудь сделал? ты хоть раз с карба на инж переделался? критиковать то все умеют!
я когда затеял своб переделку знаеш сколько таких "умных" ходило!
НУкало и вякало,только ведь я взял и сделал а они так и рассужадют!
у меня к-джетроник на ваз 2108 встал с гольфа и всё ездит без глюков!
тебе слабо что нибудь сделать? и не впадлу написать? а может ещо и фоток покажеш? или только в и-нете нукать и чушь писать?!
если мех впрыск дуркует выкинуть его проще всего! ты настрой да расскажи всем чего да как!
вон я сеичас на свой 1.6 дизель турбину ставить буду,теперь уже всё будет в картинках или скажите тож нельзя?
а критиковать просто! ты сам что реально сделал? 8)

Opel Astra F 1999г. X16SZR моновпрыск запускается и глохнет

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Часто встречающиеся неисправности

Большинство возникающих при эксплуатации проблем – возрастные. Среди наиболее часто встречающихся:

Износ сальников и прокладок

Эти компоненты могут просто потерять свою эластичность, и их следует заменить. Но только на качественные!

В настоящий момент на рынке появилось изрядное количество фирм, производящих запчасти для автомобилей марки Opel, которые не отличаются добросовестностью. Одним из примеров может служить продукция компании JpGroup, Сальники этого производителя, несмотря на их привлекательную низкую стоимость, приобретать не стоит.

Лучше потратиться на покупку продукции таких фирм, как Ajusa, Corteco, Elring, Payen или Goetze.

Отказ датчиков и других электронных компонентов

Распространённым явлением является вышедший из строя лямбда-зонд (датчик кислорода). При этом даже установка детали такого авторитетного производителя, как Bosch, не всегда приводит к удовлетворительному результату и лампа Check Engine продолжает выдавать код ошибки.

Проблема связана с коррозией выпускного коллектора, в гнездо которого заворачивается датчик. В установочном отверстии нередко возникают бугры ржавчины, об которые лямбда-зонд повреждается прямо в процессе установки. Их необходимо удалить.

Ухудшение характеристик или поломка размещённого в топливном баке бензонасоса

Установленный на C14NZ моновпрыск весьма чувствителен к изменению параметров давления в топливной системе.

Выход из строя свечей и высоковольтных проводов

С учётом российского климата их рекомендуется менять раз в год. Оптимальным считается установка свечей с калильным числом WR7DC по шкале Bosch.

Если желаемый результат не достигнут, стоит задуматься о замене крышки распределителя и бегунка.

Некорректная работа моновпрыска

В первую очередь следует обратить внимание на установленный в корпусе инжектора регулятор холостого хода. Даже если он функционирует нормально, подсос воздуха через уплотнения создаёт серьёзные проблемы. Отдельная тема – мембрана обратного клапана, поддерживающего давление в системе. После многих лет эксплуатации она растрескивается и через неё топливо начинает попадать в канал системы холостого хода, вызывая переобогащение рабочей смеси. После замены мембраны моновпрыск начинает работать нормально.

Снижение давления в системе смазки

Такое снижение может быть связано с износом вкладышей коленчатого вала, шестерёнок и редукционного клапана масляного насоса. Эти детали придётся заменить. Не исключено, что возникнет необходимость в шлифовке шеек коленчатого вала.

Обрыв ремня ГРМ

Хотя на моторах C14NZ подобная неприятность не приводит к повреждению клапанов, менять ремень ГРМ необходимо раз в два года или каждые 60 тыс. км. пробега. На ранних моделях ремень натягивается поворотом насоса охлаждающей жидкости в гнезде. Позже система привода была наполнена натяжным роликом.

Все перечисленные проблемы свойственны и для C14SE. На фоне этих неисправностей подтекание прокладки клапанной крышки, характерное для большинства моторов Опель, выглядит сущим пустяком.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.

Устройство моновпрыска: особенности

В каких моделях

Компания Opel комплектовала таким силовым агрегатом следующие модели:

Kadett E.
Astra F.
Corsa A и B.
Tigra A.

Конструктивная простота, качественные материалы и удачные технические решения обусловили надёжность мотора. Его ресурс составляет 300 тыс. и более километров пробега. При этом предусмотрена возможность расточки блока цилиндров на один ремонтный размер.

По большинству деталей агрегат унифицирован с двигателем C14SE, от которого C14NZ отличается распределительным валом, впускным и выпускным коллекторами, связанными с их установкой изменениями в системах подачи топлива и выпуске выхлопных газов.

Обязательно посмотрите:

Gallery image with caption: Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B Gallery image with caption: Эволюция двигателей Opel c рабочим объёмом 1,6 литра Gallery image with caption: Двигатели с опцией двойного топлива B14NET и B14NEL Gallery image with caption: Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Технические характеристики

Даже с поправкой на солидный возраст разработанной более четверти века назад конструкции, её параметры выглядят довольно скромно.

Количество цилиндров – 4, при рядном расположении.
Система охлаждения – жидкостная, с принудительной циркуляцией.
Рабочий объём – 1389 куб. см.
Диаметр цилиндра (номинальный) – 77,6 мм.
Ход поршня – 73,4 мм.
Количество клапанов на один цилиндр – 2.
Размещение распределительного вала – в головке блока цилиндров.
Привод механизма ГРМ – зубчатый ремень.
Степень сжатия – 9,4:1.
Мощность 60 л. с. достигается при частоте вращения коленчатого вала 5600 об. мин.
Крутящий момент составляет 103 Нм при частоте вращения коленчатого вала 2600 об. мин.
В качестве топлива используется бензин с октановым числом А-92 и Аи-95.
Допустимый расход масла не должен превышать 750 г на 1000 км пробега. Производитель рекомендует использовать смазочные материалы с вязкостью 15W40 или 10W40 по SAE. Синтетика или минералка – значения не имеет.
Соответствие экологическим нормам – Евро-1.

С учётом небольшой мощности C14NZ, оснащённые им модели Astra F едут неважно. Да и от других автомобилей, укомплектованных подобным силовым агрегатом, выдающейся динамики ждать не стоит.

Опель астра моновпрыск переливает

По первому ЭДС
время .
частота .

Без проверки ЭДС
время .
частота .

Добавлено через 18 часов 5 минут

Передайте тогда хозяину этого Опеля.

почему-то обороты показывает не верно по стрелке и по сканеру 800-820, а здесь 1020-1200 почему? Частота то 18 то 20гц.

13,33/2*4 = 27 Гц (27 раз в секунду должна прыскать форсунка при 800 об/мин).

Вот здесь и нужна наука о контактах.
Не только в машине, но и между людьми.

Прибор определяет начало импульса по напряжению менее 2,5 Вольт.
Выходит, из-за плохого контакта периодически (не постоянно) выходят из счёта импульсы, открывающие форсунку.
Из-за того, что фронт начала импульса не всегда опускается ниже 2,5 Вольт.
Вывод.
Проверьте (продублируйте) контакт контроллера с массой.
И проверьте сопротивление провода на отрезке Б (синие контакты).

по стрелке и по сканеру 800-820, а здесь 1020-1200 почему? Частота то 18 то 20гц.
Поправите контакты, частоту станет измерять правильно, автоматически подставит другой коэффициент и почему то обороты станет показывать правильно.

Что было бы со счётом времени и кол-ва импульсов, если бы обрезались импульсы ЭДС (красная линия).

По той картине, которую Вы нарисовали (в двух мазках)
Подключил к опелю моновпрыск X16SZR двигатель прогрет инди 1.61мс, измерение по второму импульсу эдс 50в да и на 25в показывает одинаково, почему-то обороты показывает не верно по стрелке и по сканеру 800-820, а здесь 1020-1200 почему? Частота то 18 то 20гц.
Этой причины (пропуск ЭДС) не видно.

А пока ждём.
repete
Напишите сколько.

По первому ЭДС
время .
частота .

Без проверки ЭДС
время .
частота .

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Админ опять угадал (см. выше).
Обрезается кол-во импульсов по синей линии.

У контроллера плохой контакт с массой (все контакты надо проверить, но массу 100%).

Массу надо продублировать (сопротивление обмотки на форсунке 1. 2 ом и машине около 20 лет).
Иначе, это уже драйвер форсунки иногда не опускает напряжение на форсунке ниже 2,5 Вольт - это её открытое состояние.
По тех. характеристикам должно быть не выше 0,8 Вольт (в три раза меньше, чем 2,5).
Нажать для увеличения.

Соответственно, без нормального открытия не будет и топлива.

Хоть какими приборами измеряйте (осциллограф, не имеющий памяти, не заметит), что на 9 импульсов из 30 нет нормального открытия.
Но это именно так.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

подключил осцилограф запоминающий импульсы ровные и одинакавые

Чистые импульсы.
Микропроцессор не может считать их не правильно, он же не выдумщик, а ATmega.

И пальцем посчитайте, сколько импульсов за секунду, их там должно быть 18 или 20.
Отсюда плохо видно, но похоже, что так оно на отрезке А (100,0 . 101,0) и есть . девятнадцать штук.
Какие после этого могут быть претензии к расчётам оборотов.

что ещё можно сделать?
Поднимите обороты до 3000 об/мин по тахометру.
Зайдите в строчку обороты, нажмите на 2 сек кнопку плюс
В этот момент покажет частоту + подставит другой коэффициент.
Покажет вместо 1020-1200 (при 800 об/мин) в два раза меньше, т.е. будет занижать, а не завышать.
Если Вам не нравится, что завышает.

repete
В свойствах прибора ничего не изменится (кроме подсчёта оборотов).
Он также точно будет считать расход топлива и так же поможет (научит) давить на тапку.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Последний раз редактировалось Андреевичь Вс дек 23, 2012 11:55, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Автомобиль Ford Escort 1.4, 1991 года, моноинжектор(Weber).
Захотелось мне както почистить форсунку, не то чтобы были какието явные проблемы, просто руки чесались, но так как опыта ремонта автомобилей у меня не много закончилось это смертью форсунки.
Долго искал другую форсунку по разборкам, но никто не хочет продавать отдельно форсунку, пришлось купить моноинжектор в сборе.
Купил, установил, ставил только верхнюю его часть в которой находится форсунка и датчик температуры воздуха. Машина завелась нормально, немного подержала повышенные обороты потом сбросила до холостых, но рычит громче чем раньше и дымит. Дал ей немного поработать на холостых, прогреться, но гдето через 5 минут начали плавать обороты, когда даеш газу очень громко рычит, ужасно дымит и появляются хлопки с моноинжектора, и вконце концов заглохла.
Пытаюсь завести еще раз не заводится, нажимаю педаль газа в пол завожу, завелась, опять таки рычит ужасно, пускаю газ глохнет.
Осматриваю моноинжектор вижу что на форсунке где 2 контакта скопился бензин, выкручиваю свечи, на свечах приличный слой черной сажи(перед установкой моноинжектора чистил свечи).
Протер свечи вкрутил на место, вымокал бензин на форсунке, завелась аналогично как и в первый раз, работает, обороты хх нормальные, только рычит, уже не так сильно но всеравно громче чем должна, через 5 минут работы история повторяется, рычит снова сильно, дымит, хлопки с моноинжектора с вылетающими брызгами бензина, в конце концов глохнет.
Форсунка на холостых распыляет бензин, на глаз также как и прежняя(рабочая), струей не бежит с нее.
Поскольку заменил я только верхнюю часть моноинжектора грешить можно только на датчик температуры воздуха, или форсунку.
Я так понимаю что смесь переобогащенная и не сгоревший бензин постепенно заливает свечи.

Может ли такое быть из за неисправности датчика температуры воздуха ?
Может ли машина сильно рычать и дыметь из за переобогащенной смеси ?
Поскольку появляется бензин сверху форсунки, это значит что пропускает верхняя уплотнительная резинка на форсунке, возможно этот бензин както потом стекает вниз на дросельную заслонку и попадает во впускной колектор или пропускает еще и нижняя резинка ?
Или возможны еще какието причины ?

P.S. У меня обьем двигателя 1.4 но там стояла форсунка с коричневым пластиковым кольцом если не ошибаюсь это от 1.1, а в купленном моноинжекторе стоит зеленое кольцо это вроди должно быть от 1.4, возможно предедущий владелец когда ставил туда форсунку от 1.1 какимто образом увеличил давление топливного насоса чтобы сильнее продавливало форсунку, а теперь когда я поставил зеленую форсунку с большей пропускной способностью она переливает ? как измерить давление топливного насоса ? и какое оно должно быть для 1.4 ?

Прилагаю фото форсунки и моноинжектора(фотки не мои но у меня все аналогичное)

Старый Моно это:
1 перерасход топлива
2 постоянные глюки с датчиками.
3 если не работает то хрен найдёшь причину
4 неустойчивость работы в мокром состоянии
5 невозможность регулировки

А карб будет работать полюбому, если есть настройчики карба.
Можно настроить на эконом вариант и что б погонять.
Сам в процессе.
55% поломок и расходов у меня связаны со старой электроникой. Долой её!

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Читайте также: