Опель астра н замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена клапанов фазорегуляторов Опель Астра Н

Как и всех, меня не обошла данная "болячка", с ошибкой ездил давно, дизеля не наблюдал сильного, так чуток, но тут начала сильно тарахтеть на горячую, грохот прям стоял в районе шестерен, решил сменить клапанок.
Заказал INA 427 0014 10 в октябре 2015 за 2850 в емаксе.
Пришел в коробке:

Замена несложная, я б сказал очень простая, за исключением разъема электрики — там просто аккуратность требуется и неторопливость.
Вот он на двигателе, крупным "форматом"

Отщелкиваем фиксатор разъема

и вынимаем разъем…

Теперь необходимо подложить под него тряпку, т.к. при откручивании выльется немного масла и есть риск потерять в недрах мотора соскочивший болт крепления…

Подбираем головку для болта крепления… и откручиваем …

и вынимаем преодолевая сопротивления резиновых уплотнительных колечек… вот он, красавец…

Видна стружка … видно тяжело ему пришлось …

Вытираем "посадочное место" от грязи и устанавливаем новый, при этом стараемся не уронить болтик ))

Все, новый на месте, разъем на месте !

Запускаем двигатель, слышим грохот из под капота как при смене масла пару секунд, затем все ровно работает, прогреваем двигатель и … грохот пропал, все работает ровно …

Так до весны 2016г. я и проездил, как неожиданно перед поездкой в Пермь на сплав я случайно решил проверить ошибки педалями и обнаружил ошибку на другую шестерню ! причем изменений в работе двигателя я не заметил! Заказываю фазорегулятор, но уже за 3058 рубля, приходит такой же … Замена второго прошла аналогично, за исключением того, что находится он на другой стороне движка )))) но это все и так знают :-) После замены ничего не произошло, но после поездки в Пермь ошибка пропала и движок на перевалах тянул отлично !

Пробег авто при замене первого 89 т.км, второго 92 т.км. Шестерни еще стоят старые, не модернизированные. Авто 2008 г.в. 1.8.

П.С. По прошествии года, движок стал постукивать слегка, но только когда нагреется до температуры примерно 75.80 градусов … Тянет вроде так же, но грохочет как прогреется … на холодную есть небольшой дизель при запуске, потом работает ровнехонько и без посторонних звуков, пока не прогреется … замена масла на новую конистру ЖМ результатов не дала… Возможно это масло, а возможно, что начинают умирать шестерни … но ошибок педалями пока нет, так что так и ездим … машинка уже почти 20 тысяч прошла с такими симптомами… работает … тянет вроде так же … хз, посмотрим что дальше будет :-)

Масло на всем времени жизни ЖМ, смена при пробеге 8… но не более 10 тысяч … фильтр масла МАNN.

Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо

«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.

Разновидности Opel Astra H

На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.

По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.

Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.

Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.

Двигатели и трансмиссии Opel Astra H

Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.

Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.

К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.

Комплектации

Набор опций типичен:

повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.

Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.

Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.

Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.

Эксплуатация Opel Astra H

Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.

Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.

Плюсы и минусы «Опель Астра»

«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.

Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.

Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.

К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.

Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.

С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:

своевременно менять масло и ремень ГРМ;
регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.

Сколько стоит «Опель Астра»

На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:

Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:

На что обратить внимание при осмотре

Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.

В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.

Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.

По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).

Проблемы «Астры Н» на вторичке

Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:

Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:

Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.

Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.

Брать или нет

Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.

Текст: Владимир Андрианов

Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.

Обслуживание подрамника Opel Astra H: замена сайлентблоков, втулок стабилизатора, задней подушки (мануалы ТИС, моменты затяжек, последовательность)

Не самое приятное занятие!
Особенно в узкой яме и без нормальной гидравлики, но решил — делай!

Первым делом озадачился запчастями. Сразу сниму лишние вопросы по поводу выбора
Никаким тайным знанием я не обладаю. Сайлентблоки Febi (30970x4) и (30972x2) купил просто посередине рынка. Я не знаю как они будут ходить, как и все остальные ныне продаваемые

"Почему не федю?" — в последнее время лемфердер все чаще приходит Турецкий, а цена осталась на уровне Германского. Да и рекламаций что тут на д2, что от поставщиков полно.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости купил оригинальные. Не стал придумывать велосипед.
Родные прошли 240 тыс, и только сейчас начали доставлять неудобства. Менять их каждый сезон, да еще и в неестественной позе, я не хочу. Заказал по кодам GM. Все пришло в оригинальных запаянных пакетах.
Детали без облоя. Похоже оригинал.

Также запланировал обслужить рейку. Заменить тяги и комплекты пыльников.
Придерживаюсь правила которому меня научили — рейка жива, пока живы ее пыльники)
(это применимо к любому узлу с пыльниками)
Поэтому меняю пыльники раз в 4 года вне зависимости от их внешнего состояния
По обслуживанию рейки будет отдельная запись и выпуск на нашем канале

Заказал заднюю подушку, она так же доехала до 240 тыс с самого завода.
Не скажу что она совсем рваная, но упор развалился при снятии, а резина снизу у втулки просто отслоилась от нее. У меня в оригинале шла подушка Contitech, есть на видео. Хотел купить ее же, но увы, Conti больше их не предлагает. Судя по ее состоянию после такого пробега — хорошая подушка была) Взял подушку Delphi

Corteco жесткие, про федю уже выговорился, остальные кот в мешке. Так что купил кота с родословной по средней цене на рынке

Так же для страховки двигателя и коробки при снятии подрамника, переднего демпфера и задней подушки, собрал в гараж траверсу на крылья (лонжероны). Замену сцепления на таких пробегах все равно не избежать, траверсы в гараже у меня нет, гуся не уместить.
Знаю что можно оставить ДВС+КПП висеть на боковых подушках, но это лишняя нагрузка на подушки, да и в мануале это делают с похожим приспособлением

По процессу есть 2 варианта

Как всегда мы сняли подробно на видео с комментариями и выдержками из тиса прямо в процессе.
Любителям гаражной возни и видов от первого лица настоятельно рекомендую глянуть.
Выпуск делался 2 недели, было отснято 300+Гб сырого материала, потрачено 13 рабочих часов на монтаж и сопровождение. Надеюсь будет полезно!

Для противников интерактива, продолжим повествование буквами и картинками)

для того чтобы сделать все правильно, и ничего лишнего не сломать, начал изучать процесс в ТИС

сначала решил проверить в каком состоянии болты и закладные средних сайлентблоков,
которые крепятся к лонжеронам, в аккурат за амортизаторами
как и предполагалось, там был АД

очень рекомендую приобрести новые болты General Motors 13158053 и закладные General Motors 90468617 2ух средних сайлентблоков подрамника (в тисе так же рекомендуют использовать новые болты и закладные)

если все ок, смело выкручиваем их

идем в салон, блокируем руль в нулевом положении на замок и откручиваем болт крепления вала рейки к рулевой колонке

далее раскидываем рулевое, стойки стабилизатора, откручиваем болты шаровых от кулака,
тут же удобно открутить винты локера (защиты ремней с правой стороны в арке)

снимаем АКБ, площадку под ним, снимаем бачок ОЖ с его кронштейна (отводим в сторону),
снимаем крышку предохранителей, и крышку контактной группы, откручиваем массу с блока

массу с клеммы АКБ

и отключаем разъем рядом с боком АБС

откручиваем 3 болта (Е18) кронштейна задней подушки ДВС/КПП у коробке, и болт (16 мм) переднего демпфера (многие называют его подушкой). На этом этапе двигатель уже вывешен за уши на нашей траверсе.

ВАЖНО!
к подрамнику от вертолета идет кронштейн.

Есть 2 варианта. Либо отключаем вертолет от кронштейна, снимаем фиксатор сверху (он одноразовый, озаботитесь заранее новым), либо как я откручиваем кронштейн от подрамника (4 винта E14)

далее нужно снять переднюю выхлопную трубу
3 гайки к катколлектору и 1 на вибенде в соединении со средним глушителем(с этим у меня возникли проблемы, которые впоследствии вытекли в замену трубы)

сбрасываем пластиковый пыльник переднего бампера (6 пистонов) и пластиковую защиту ремня генератора с правой стороны днища (она закрывает передний блок подрамника)

ВАЖНО! Перед тем как опускать подрамник необходимо подвязать радиаторы сверху к телевизору, т.к снизу они стоят на подрамнике

выбиваем шаровые из кулаков, ставим домкраты по обеим сторонам подрамника, и начинаем откручивать 6 основных болтов подрамника (Е18)
(если ранее открутили средние, то 4)

в задней части есть треугольники к кузову от подрамника

от кузова откручиваем один болт, второй на половину, при опускании подрамника просто отведем треугольники в сторону, дав ход подрамнику (болты разной длины, короткие в кузов, длинный в сайлентблок)

ВАЖНО!
Постоянно страхуем проводку которую освободили под капотом, она идет к рейке. Слева, на подрамнике кронштейн на котором закреплена проводка. Следим чтобы в процессе снятия подрамника проводку не повредило

опуская попеременно домкраты, спускаем подрамник на пол
при извлечении подрамника из под машины следите за насосом гура и кронштейном проводки — это самые высоки точки, они будут цепляться за привода и радиаторы

сам процесс можно посмотреть на видео, занимательное зрелище)

Все готово! Подрамник отделился!

Выпрессовываем сайленты. Тут кто на что горазд.
Я выпрессовывал по резине головкой, а потом надпиливал обойму и она выпадала. Кто-то вбивает строительной выколоткой нужного диаметра, или головкой, кто-то выжигает…

набора для запрессовки у меня пока нет
сделал самоделку из трубы D60,
М12 шпильки (19мм длинной),
удлиненной 40мм гайки,
2-ух обычнх М12 гаек и 4 шайб:
— внешняя (упорная D60),
— проходная (задняя D55), и 2 обычных маленьких шайб под гайки
(стоимость набора 370р в леруа)

нормальные люди начнут сразу его обслуживать меняя сайлентблоки, втулки и т.д, я же решил привести железо в порядок
все разобрал, вымыл, зачистил, покрасил
укрыл антигравием

сайлентблоки заходят хорошо, даже с мягкой шпильки
передние и средние походу с алюминиевой оправкой, задние 2 шт, похоже стальные, и заходят тяжелее
на видео есть процесс, там все понятно

собираем стабилизатор на новых втулках (скобы мы так же восстановили)

ВАЖНО!
Согласно тису, если под втулками стабилизатор имеет коррозию, он подлежит замене!
Стабилизатор нельзя ничем смазывать под втулками.
Втулка работает как "подшипник". Внутренняя кромка мягкая, внешняя жесткая. Ход стаба ограничен растяжением внутренней кромки втулок. Сам стаб во втулка не проворачивается!

возвращаем обслуженную рейку на место (момент к подрамнику 40Нм+45"+15"), ставим новую подушку (момент к подрамнику 55Нм), и получаем свежеобслуженный комплект, готовый к установке в обратном порядке снятию!

Скрин с моментами из ТИСА оставлю тут (легенду могу дописать, если не понятны названия в таблице)

Запчасти:
Передние и средние сайлентблоки подрамника Febi 30970 — 4 шт
Задние сайлентблоки подрамника Febi 30972 — 2 шт
Верхняя втулка стабилизатора (21мм) General Motors 13208047 — 2 шт
Нижняя втулка стабилизатора (21мм) General Motors 13208048 — 2 шт
Задняя подушка двигателя/КПП — Delphi TEM091

На этом у меня все! Смотрите видео!
Там все доступно и наглядно, мы стараемся!

Ремонт Opel Astra

Предупредить поломку невозможно, единственное, что в силах владельца Opel Astra – своевременное устранение неисправности. Для того чтобы выполнить ремонтные работы сразу после обнаружения поломки стоит ознакомиться с наиболее частыми поломками. В условиях постоянной эксплуатации авто, водителям Опель Астра замена фильтра салона может понадобиться намного раньше, чем придет время профилактики. Нередко неисправность затрагивает элементы охладительной системы. В этом случае для Опель Астра замена термостата может оказаться решением проблемы.

К наиболее востребованным процедурам относится и замена свечей Опель Астра. Если своевременно не выполнить ее, это приведет к серьезным последствиям.

Кроме ремонтных процедур, которые проводятся по факту, имеются и регулярные действия, предупреждающие возникновение проблем с работой автомобиля. К ним относится замена ламп Опель Астра, замена ремня ГРМ Опель Астра, а также для Опель Астра замена масла.

История модели Opel Astra – 4 этапа развития

Годом появления Opel Astra стал 1991-й. Серия автомобилей получила приставку «F» и предложила потребителю много интересных модификаций. В линейку вошло 2 «хэтчбека», «седан» и «универсал» с 3-мя и 5-ю дверьми на выбор. Среди отличительных особенностей модели стоит отметить: гидроусилитель руля, пылевой фильтр для салона, бензиновый двигатель объемом от 1,4 л до 2 л, а позже и дизельная вариация 1,7 л.

В 1993-м году первое поколение пополнилось моделями с кузовом типа «кабриолет», а через двенадцать месяцев автомобиль подвергся полному рестайлингу с упором на повышение удобства.

Второе поколение с индексом «G» появилось в 1997-м году. Практически заново спроектированный автомобиль сначала был представлен 2-мя «хэтчбеками» и «универсалом», а затем и «седаном». Отменная аэродинамика, новый дизайн корпуса, повышенная безопасность, мощный двигатель, удобный салон и множество опций – все это стоило сравнительно недорого и сразу привлекло внимание покупателей.

В 2004-м году на смену второму поколению пришло третье. Благодаря усилиям производителей и эта модель стала не похожа на предыдущую. На рынке было представлено пять видов кузова, обладающих переднеприводной основой и богатым разнообразием двигателей повышенной экологичности (объем для бензиновых вариантов от 1,4 до 2,0 литров, для дизельных – 1,3, 1,7 и 1,9 литров).

Последнее «J»-поколение компания представила в 2009-м году. Соответствие дизайна современным веяниям стиля и богатое разнообразие модификаций сделало его весьма популярным, несмотря на достаточно высокую цену.

Расположение и замена топливного фильтра в автомобилях Opel Astra

В ходе систематической заправки транспортного средства низкокачественным горючим на дне бака образуется осадок, магистраль засоряется. Пассивная динамика разгона, повышенный расход бензина – первые признаки снижения пропускной способности ТФ.

В автомобилях семейства Опель модификации Астра Н, Астра J, Астра G топливные фильтры (далее — ТФ) установлены в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

бензиновые моторы: ТФ встроен в корпус с топливным насосом, конструкция неразборная, подлежит замене в сборе;
дизельные: ТФ находится автономно от силового агрегата. Как правило, зафиксирован на безопасном расстоянии от топливной рампы, форсунок.

С целью проведения профилактики воспользуйтесь смотровым каналом, придорожной эстакадой, гидравлическим подъемником.

Процесс самостоятельной замены фильтра вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. Обратитесь за помощью к специалистам автомастерской, если ни разу не сталкивались с обслуживанием транспортного средства.

Опель Астра H: замена топливного фильтра на бензиновом двигателе

Если говорить про автомобили Опель Астра H, замена топливного фильтра на бензиновом моторе должна производиться через каждые 90 тыс. км. пробега автомобиля. На этом настаивает производитель Опель.

Считается, что к этому моменту тот забивается настолько, что начинает страдать его проходимость. Однако российские специалисты рекомендуют производить эту процедуру с большей регулярностью – не реже, чем через каждые 60-70 тыс. км. Объясняется это, опять же, низким качеством российского бензина.

Важно! Утверждения ряда производителей, что их фильтры вечны и вообще не требуют замены – это не более, чем рекламный трюк.

Бензиновый фильтр состоит из двух элементов:

фильтра грубой очистки, представляющего собой мелкоячеистую стальную сетку, которая призвана задерживать относительно крупные твердые частицы, содержащиеся в топливе;
элемент тонкой очистки или, как его нередко называют, окончательный фильтр. В большинстве агрегатов это специальная микроперфорированная бумага, способная удерживать мельчайшие посторонние частицы, попадающие в бензин либо на производстве, либо при хранении и транспортировке.

Нетрудно догадаться, что первым выходит из строя именно последний компонент. Происходит одно из двух. Он либо засоряется, делая устройство полностью непроходимым, и мотор, не получая бензин (либо получая его в недостаточном количестве), глохнет или работает с меньшей мощностью. Либо бумага рвется, и фильтр перестает исполнять свои функции: топливо поступает в камеры сгорания неочищенным, снижая одновременно и мощность мотора, и его ресурс.

Теоретически, можно было бы заменить лишь фильтры, не прибегая при этом к установке нового агрегата. Но на практике это, к сожалению, невозможно. Дело в том, что практически все современные автомобильные топливные фильтры представляют собой неразборные конструкции, которые ни ремонту, ни восстановлению не поддаются.

По счастью, стоимость этого устройства невысока, даже если использовать для замены оригинальные запчасти Опель. Впрочем, это вовсе не обязательно – принцип действия и конструкции всех устройств для очистки бензина в автомобилях одинаковы. Они отличаются лишь пропускной способностью, зависящей от рабочего объема двигателя каждого конкретного авто. Так что на замену можно использовать и универсальные российские, и даже китайские запчасти – главное, чтобы они подходили для вашей машины.

Внимание! Ни в коем случае не приобретайте изделия сомнительного происхождения, какой бы привлекательной ни была их цена. Нередки случаи, когда обнаруживалось, что в корпусе такого дешевого фильтра не оказывалось вообще ничего – ни стальной сетки, ни бумаги.

Расположение топливного фильтра в Opel Astra

Что касается расположения элементов. Как сказано в инструкции по эксплуатации, в бензиновых модификациях Опель Астра Н используется объединенный модуль бензонасоса, который включает в себя топливный фильтр (далее — ТФ). Как утверждает производитель, замена этого элемента отдельно не предусмотрена, поскольку он меняется вместе с топливным насосом.

Бензонасос Опель Астра Н

В свою очередь, на бензиновом Опеле Астра J ТФ располагается под днищем автомобиля, так что его замена производителем предусмотрена. Сам процесс не является трудоемким и под силу каждому автомобилисту.

Что касается дизельных модификаций Opel Astra то, как утверждает производитель, элемент очистки топлива является внешним, то есть его замена предусмотрена. Находится этот компонент в моторном отсеке. Согласно официальному графику техобслуживания транспортного средства эту процедуру необходимо производить при пробеге каждых 30 тысяч км, но и не реже 1 раза в два года. А если учесть возможность заправки автомобиля некачественным бензином при установленном не оригинальном элементе, то замену компонента следует проводить не реже, чем каждые 20 тысяч км пробега. Также владельцы дизельных агрегатов советуют менять ТФ до начала зимних холодов с целью улучшения прокачки топлива во время старта.

Установка топливного фильтра

Установка топливного фильтра делается в порядке, оборотном снятию. При всем этом разъемы резвой стыковки переносятся на сборку нового фильтра со старенького. Нужно отметить последующие моменты:

На смену топливного фильтра уходит до получаса, при наличии нужного инструмента и смотровой ямы либо домкрата.

Замена ТФ с бензонасосом в Opel Astra H

Поменять элемент фильтрации топливной системы в Астра H бензин можно самостоятельно. Найти сетку отдельно в продаже не удастся, поэтому разберем процедуру замены насосного устройства.

О замене топливного фильтра можно узнать из ролика, снятого пользователем Владислава Дмитриева.

Подготовка

Что потребуется для выполнения задачи:

новый топливный насос с фильтрующим устройством;
средство WD-40;
отвертка с плоским наконечником;
тряпка;
герметичный клей;
молоток.

Этапы работы

Как поменять насосное устройство:

Откройте крышку блока предохранителей и найдите устройство, отвечающее за работу топливного насоса. Извлеките предохранитель из посадочного гнезда.
Заведите двигатель, он должен заглохнуть через какое-то время. Это говорит о сбросе давления в топливной системе.
Выполните демонтаж заднего сиденья в машине. Открутите болты, которые его фиксируют.
После демонтажа под сиденьем вы увидите крышку топливного насоса. Очистите ее от пыли и открутите отверткой винты, которые ее фиксируют.
Для снятия насоса необходимо сбить стопорное кольцо, закрепленное на крышке. Средством WD-40 обработайте поверхность люка и подождите несколько минут. Используя молоток с отверткой, выбейте кольцо несильными ударами против часовой стрелки.
К насосному устройству подключен разъем питания, его надо отключить. Подготовьте ветошь, поскольку при снятии из него выйдет часть бензина.
Извлеките из посадочного места бензиновый насос, желательно запомнить положение устройства, чтобы не перепутать при монтаже. Отключите четыре фиксатора и демонтируйте узел.
Установите новый топливный насос в посадочное место. При монтаже обработайте герметичным клеем стопорное кольцо. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

В ролике пользователя Alex Drop продемонстрирована процедура смены фильтра Опель Астра.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная смена фильтрующего устройства в Опель Астра приведет к сложностям с запуском силового агрегата. Если загрязнения критические, то запустить двигатель транспортного средства не получится.

Если мотор еще заводится, могут проявиться следующие симптомы:

силовой агрегат машины сложно запустить, а после старта двигатель функционирует шумно и неравномерно, пока не начнет прогреваться;
во время движения могут проявляться рывки;
когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы, машина не набирает обороты;
при движении в гору мощность мотора недостаточна, автомобилю требуется больше времени;
силовой агрегат в целом работает неровно, иногда «троит».

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 694 Источник: https://autodvig.com/kpp/zamena-toplivnogo-filtra-opel-astra-j-25353/

Где находится, цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Инженеры рекомендуют проводить осмотр ТФ через 45000 км. Если в автомобиль систематически заправляют низкокачественное топливо, то ресурс замены фильтра сократите на несколько тысяч километров. На дне бака образовывается естественный осадок, засоряющий волокна очистителя.

Фильтр имеет неразборную конструкцию, профилактике и ремонту он не подлежит.

Признаки засорения топливного фильтра на Opel Astra

нестабильный запуск силового агрегата на разных температурных режимах;
повышенное потребление горючего;
детонация мотора на холостом ходу;
разгон медленнее обычного;
прострелы в выхлопной трубе;
обогащенная или обедненная горючая смесь;
на приборном щитке горит индикатор «Check Engine».

Причины засорения фильтра на Opel Astra (Опель Астра H)

эксплуатация автомобиля дольше рекомендованного срока до прохождения планового технического осмотра;
заправка в бак некачественного горючего, низкооктановой смеси на протяжении длительного времени;
покупка неоригинальных расходных материалов;
нахождение машины длительное время «на простое», в режиме «консервации», вследствие чего в контуре образовался естественный осадок.

Диагностика топливного элемента на автомобиле Opel Astra

Заглушите двигатель, откройте капот.
Осмотрите топливный контур, убедитесь в отсутствие повреждений.
Проверьте исправность предохранителя (№14) монтажного блока, он расположен под торпедой, слева от рулевого колеса;
Проверьте герметичность магистрали подачи горючего, удостоверьтесь в отсутствие утечки топлива.

Если замечаний по целостности контура нет, тогда приступайте к замене ТФ.

Признаки выхода из строя топливного фильтра

Зачастую, при появлении признаков засора, замену топливного фильтра Астра Н приходится делать даже чаще. Признаки выработки этим элементом своего ресурса у дизельных и бензиновых моторов одинаковы:

снижение мощности мотора;
двигатель время от времени начинает глохнуть;
проблемы, возникающие при запуске двигателя;
ухудшение динамики автомобиля.

Инструменты для замены топливного фильтра

Для этого процесса пригодятся:

Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Новый фильтр.
Особый инструмент для разъединения шланговых разъемов.
Плоскогубцы.
Тара для слива топливной воды с топливного фильтра и/как еще его называют бака.

Замена топливного фильтра OpelЗамена топливного фильтра Opel, подмена насоса. Разбор топливного насоса. Замена топливного фильтра. OpelЗамена топливного фильтра на Опель Астра Г с дизельным мотором 1,7 DTI.

Замена ТФ на Opel Astra с дизельным двигателем

Разберем процесс замены фильтра в Опель Астра на дизеле.

Что понадобится?

Для ремонта и замены топливного фильтра в машинах, работающих на дизеле понадобится следующее:

новая деталь для замены;
отвертка-звездочка;
комплект гаечных ключей;
два уплотнителя. Они должны идти в комплекте с фильтром, но если резинок нет, купите их дополнительно.

Пошаговая инструкция

Как самостоятельно поменять устройство:

Откройте капот транспортного средства и ослабьте гаечным ключом минусовую клемму аккумуляторной батареи, если этого не сделать, то позднее на дисплее приборной панели могут появляться ошибки.
Приподнимите крышку фильтрующего устройства, повернув ее нижней стороной к себе. Действуйте аккуратно, чтобы не отсоединить топливные патрубки.
Сама крышка немного опускается, где она закреплена корпусом фильтрующего устройства.
Извлеките из посадочного гнезда топливный фильтр. Он монтируется на специальный стержень.
При наличии загрязнений на корпусе заменяемой детали выполняется очистка. В противном случае новый фильтр может быстро забиться, что приведет к необходимости его замены. При очистке будьте аккуратны, чтобы не потерять упорную пружину детали.
Возьмите новые уплотнители и смажьте их небольшим количеством горючего. Установите резинки на место, предварительно очистив его от остатков старых уплотнительных элементов.
Возьмите новый фильтр и установите его на стержень. Залейте в корпус устройства примерно 200 грамм дизельного топлива, но будьте осторожны — нельзя допускать попадания горючего на форсунки или в насосное устройство.
Проверьте правильность монтажа и выполните сборку в обратной последовательности.

Отсоедините разъем с проводкой и выкрутите болт крепления крышки Разверните так крышку, чтобы не отключать топливные магистрали от устройства После замены залейте в корпус немного горючего

Стоимость замены

Цена на новый фильтр варьируется в зависимости от производителя и качества устройства. Неоригинальные запчасти в среднем стоят от 280 до 1500 рублей. Стоимость оригинальных топливных фильтров варьируется в районе 600-5000 рублей.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

С оглядкой на коробку. Что стоит учитывать при выборе подержанного Opel Astra H

О дизайне не спорят. А в случае с Opel Astra Н это еще более справедливо по отношению к интерьеру. Но мы же про подержанный автомобиль говорим, а там куда важнее ресурс, надежность, ремонтопригодность. Как обстоят дела с этим?

Факты

В странах Западной Европы Astra H продавали в 2004-2010 годах, однако на некоторых рынках модель присутствовала вплоть до 2014-го. Выпускали ее в Германии, Польше и России.
В данном поколении Astra была представлена с большим выбором кузовов: 5-дверный хэтчбек, 3-дверный хэтчбек GTC, седан, универсал Caravan и кабриолет TwinTop.
На базе Astra H создано второе поколение компактвэна Zafira В (2005-2009 г.в.). Учитывая единую агрегатную базу и техническое сходство обеих моделей, практически все сказанное по отношению к Astra H по части эксплуатационных особенностей, надежности и ремонтопригодности будет справедливо и для Zafira B.
В 2004 году по результатам испытаний по методике EuroNCAP хэтчбек Astra H заработал максимальные пять звезд (34 балла) за защиту водителя и взрослого пассажира. Защита пассажира- ребенка была оценена в четыре звезды (39 баллов). И лишь к пешеходам немецкий автомобиль оказался не очень дружелюбен, за что получил всего одну звезду (3 балла).

Рынок

Типичный средний ценник на Astra H – это порядка 4500-5500$ за автомобили 2007-2010 г.в. За машины первых лет выпуска просят порядка 3000$, а самые дорогие предложения – преимущественно универсалы младше 10 лет – стоят в районе 7000-7500$.

Бензиновые и дизельные версии одинаково популярны, а вот на долю машин с "автоматом" приходится менее трети предложений. Каждая третья Astra H – с кузовом универсал, чуть менее популярен 5-дверный хэтчбек, но еще меньше предложений по 3-дверным GTC и седанам, а кабриолет и вовсе эксклюзив.

Кузов, салон, электрика

Уже предшествующее поколение Astra G показало, что шутки о гниющих Opel можно забыть. Поколение H также демонстрирует высокую стойкость кузова к коррозии, так что ржавые экземпляры – это обычно примеры некачественного восстановительного ремонта после ДТП. Но ЛКП достаточно тонкое и нежное, так что товарный вид во многом зависит от аккуратности и дотошности владельца. В любом случае наиболее уязвимые для механических повреждений места (кромки капота, крыши, дверей и крышки багажника, колесные арки и пороги) следует осматривать, а обнаруживаемые сколы оперативно ремонтировать.

Главная претензия к салону – слишком уж казенный у него интерьер: для служебного автомобиля, может, это и неплохо, но для семейного не хватает "уюта". Зато качество отделочных материалов неплохое, они долго сохраняют свой первоначальный вид, особенно если не было интенсивной эксплуатации служебного или прокатного автомобиля.

Что касается надежности оборудования, то, как и на других моделях Opel тех лет, проблемы с электрикой возникают из-за отказов CIM-модуля, а еще на возрастных машинах довольно часто случаются проблемы с климат-контролем, причем не с самим кондиционером (здесь все как у всех: с возрастом возможны утечки хладагента, за этим надо просто следить, восстанавливать герметичность, заменяя отказавшие детали), а именно с управлением – работой клавиш и регуляторов, электроприводом заслонок и т.д., так что работу системы перед покупкой лучше проверить, причем именно в процессе смены режимов.

Бензиновые двигатели

Если говорим про бензиновые версии, то подавляющее большинство машин, представленных на рынке, оснащено атмосферными двигателями. Первые несколько лет на модель устанавливали старые моторы Z16XE/XEP (105 л.с.) и Z18XE (125 л.с.), затем перешли на более современные Z16XER (115 л.с.) и Z18XER (140 л.с.): чугунный блок и распределенный впрыск остались, а вот гидрокомпенсаторы исчезли. "Младший" двигатель 1.4 (90 л.с.) не обладает большой мощностью, зато радует экономичностью. В отличие от других моторов привод ГРМ здесь цепной (реальный ресурс цепи порядка 200 тыс. км).

Несмотря на различия, с точки зрения долговечности и надежности все эти двигатели примерно сопоставимы. "Железо" ходит не менее 300 тыс. км., а основные вопросы касаются навесного оборудования и вспомогательных систем.

Двигатели 1.4 и 1.6 оснащены системой Twinport – подробно о ее особенностях и недостатках мы уже рассказывали, здесь же повторим основные моменты. Суть технологии заключается в перекрывании одного из двух каналов, приходящихся на каждый цилиндр, в режиме частичной нагрузки – это позволяет оптимизировать процесс смесеобразования и положительно сказывается на отзывчивости двигателя и его экономичности. Со временем система начинает "сбоить": возникают люфты в механизме привода заслонок, иногда они подвисают в открытом или закрытом положении, часто из-за накопленных отложений во впуске. Они же являются причиной проблем с EGR.

Новые версии моторов 1.6 и 1.8 получили фазовращатели, которые со временем также могут стать причиной обращения на сервис. Еще один источник проблем - теплообменник, который со временем течет. В свое время на моторах 1.6 и 1.8 считались не очень надежными модули зажигания. А еще проблемы случаются из-за не очень долговечной проводки и нарушения контактов в блоке управления двигателем. В общем, "пожилая" Astra H, как и Zafira В, – "любимый" автомобиль электриков. Но серьезных проблем атмосферные моторы не преподносят.

Изредка на рынке встречаются версии с турбомотором 2.0 с отдачей 170-240 л.с. Двигатель достаточно крепкий, надежность его неплоха, но вопрос в том, как на нем ездили последние 10 лет и не пытались ли "задуть" в него еще больше "лошадок".

Дизельные двигатели

Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).

"Проходной" 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.

Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.

Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.

Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая "болячка" моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.

Трансмиссия

Весьма печально, что с надежными атмосферными моторами идет неудачная коробка F17, которая славится недолговечными подшипниками валов и не очень выносливым дифференциалом. Чем тяжелее автомобиль и чем мощнее двигатель, чем агрессивнее ездит владелец, тем выше риск появления проблем.

Вот дизельные версии с моторами 1.7 и 1.9 будут оснащены куда более прочной коробкой F23, у которой со временем разве что изнашивается механизм кулисы. Автомобили с 2,0-литровым турбомотором оснащались коробкой М32, которая тоже куда выносливее F17, но все же страдает от агрессивной езды – в зоне риска все те же подшипники. Также стоит обратить внимание, что мощные бензиновые и дизельные модификации оснащались сцеплением с двухмассовым маховиком, а его замена дешевой быть не обещает. Поэтому при проверке автомобиля перед покупкой коробке уделяем максимум внимания.

С "младшими" моторами Astra оснащалась роботизированной коробкой Easytronic. При работе она раздражает своей медлительностью, а в эксплуатации требует квалифицированного обслуживания (работу "автоматизированного" сцепления нужно проверять каждые 30 тыс. км). И кстати, создана она базе все той же F17! Впрочем, настройки управляющей электроники вряд ли позволят сильно нагружать "железо".

4-диапазонный "автомат" Aisin – вполне разумный вариант для покупки, особенно в случае с достаточно свежим автомобилем. При условии грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания АКПП будет жить долго и не докучать проблемами. Жаль, что встречается эта коробка только на машинах с мотором 1.8, так что ее еще надо поискать. Дизельная Astra 1.9 CDTI могла оснащаться 6-ступенчатой АКП, которая также будет радовать надежностью при условии своевременного обслуживания.

Ходовая часть

Как и на всех предшествующих поколениях Astra, Opel не стал мудрить и спереди использовал стойки McPherson, сзади – обычную "балку". В итоге все очень просто, дешево, а главное – ресурсно. Благостную картину портят лишь ступичные подшипники, который ходят 60-70 тыс. км, меняются вместе со ступицами и поэтому стоят недешево. Не очень долговечны и опорные подшипники. А если говорим про универсал Caravan или компактвэн Zafira, то высока вероятность, что просевшие задние пружины уже будут проситься на замену. Впрочем, тут зависит от того, как часто машина ездила с перегрузом.

Наш вердикт

В целом автомобиль получился долговечным: при должном уходе кузов, двигатель и ходовая часть "живут" долго и счастливо. Жаль, этого нельзя сказать про коробку передач наиболее популярных бензиновых версий. А еще и электрика не образец надежности. Но все же главные враги – время и предыдущие владельцы-разгильдяи. Хорошо еще, что для нашего региона Astra H выпускали аж до 2014 года – больше шансов найти "живой" экземпляр. Главное – не нарваться на "рабочую лошадку", а таких среди подержанных экземпляров немало.

Читайте также: