Опель астра перепутали полярность
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
В потьмах всунул аккумулятор наоборот. Жирная голубая искра отметила кз. Клеммы отсоединил, перевернул, но что-то перегорело.
Кроме предохранителей что ещё могло сгореть?
- />
- Guests
Диодный мост,реле регулятор,предохрон смотри ALT который,силовой.Как правило вышибает диодный мост,но пока не заведёшь-не поймёшь
В потьмах всунул аккумулятор наоборот. Жирная голубая искра отметила кз. Клеммы отсоединил, перевернул, но что-то перегорело.
Кроме предохранителей что ещё могло сгореть?
Суть то в чём?Не заводится али как?
При повороте ключа зажигания - полный молчок, тишина и темень. Завтра поутру полезу рыть.
- />
- Guests
При повороте ключа зажигания - полный молчок, тишина и темень. Завтра поутру полезу рыть.
Не сцать.Так и должно быть.Смотри все силовики на пробой.После того как заведёшь,тостером проверь зарядный ток,так определишь не погорел ли гена.
В позапрошлую зиму два раза прикуривали от БобКэта и оба раза иностранец, на нём работающий, путал полярность. Ничё не перегорало. После второго раза сдох аккумулятор за три дня, без возможности восстановления.
А в данной ситуации большие предохранители под капотом надо посмотреть.
На ОФБ X22SE/Y22SE - переполюсовка АКБ убивает ЭБУ в два счета.
Попадалово однако,вариантов два,силовой предохранитель на 60 ампер или ЭБУ,силовой предохранитель по любому крякнул,а что успело или не успело крякнуть поймешь после замены предохранителя.Генератор редко страдает,но бывает и ему достается.
Слава Богу! Всё как по писаному - сгорел силовой предохранитель на 80А,а рядом стоящий на 50А только почернел. Пока поставил три жилки провода 0,4 мм примерно ампер на 70. Завелась с полпинка. Гена сначала показывал напряжение батарейки, но через 5 минут поднял до 14 примерно по показометру на панели. Сигнализация, которой я не пользовался пол года, через 10 минут ожила и заверещала как резаная. Хорошо еще брелок с собой ношу. Успокоил.
Как то так. Благодарю всех кто откликнулся. Вместе мы сила!
Пред купи! А тоне дай бог еще раз.. и эти три жилки дадут потрясающий эффект
Слава Богу! Всё как по писаному - сгорел силовой предохранитель на 80А,а рядом стоящий на 50А только почернел. Пока поставил три жилки провода 0,4 мм примерно ампер на 70. Завелась с полпинка. Гена сначала показывал напряжение батарейки, но через 5 минут поднял до 14 примерно по показометру на панели. Сигнализация, которой я не пользовался пол года, через 10 минут ожила и заверещала как резаная. Хорошо еще брелок с собой ношу. Успокоил.
Как то так. Благодарю всех кто откликнулся. Вместе мы сила!
Что будет, если перепутать клеммы и неправильно подключить аккумулятор?
Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.
Последствия неправильного подключения аккумулятора
Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.
Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.
Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.
Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):
Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.
Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.
Cгоревший диодный мост генератора
А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.
Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.
Вышедшие из строя конденсаторы
И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.
Короткие замыкания в сети
Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.
Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета
Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.
При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.
Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.
Неправильное прикуривание
Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.
Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.
Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.
Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.
Перепутал Клеммы + И - На Акб (((
В потёмках, в спешке перепутал клеммы + и -. Накинул примерно на 3 секунды и сразу скинул. Минусовой провод нагрелся моментально, дымануло в районе генератора - трамблёра (точно не понял). Машина не заводится теперь, искру проверил, проскакивает очень редко.
Посоветовался со знакомыми, посоветовали начать с покупки нового коммутатора, катушки. Поставил новые
от ВАЗ 09, без изменений. На завтра договорился с товарищем, придёт всё прозвонит, промериет.
Боюсь, что сгорели мозги. :-(
Какие могут быть последствия? Может что-нибудь подскажете?
Сеня А2 3.0Е инж.
теперь ищу Е1 купе
Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону
я слышал, как гниёт опиль
- Пол: Мужчина
Авто: Rekord E2, Manta B1
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП
я слышал, как гниёт опиль
- Пол: Мужчина
Авто: Rekord E2, Manta B1
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия
Неее. скорее всего это свидетельствует о том, что мозги риальне кагбе сдохле.
Если есть искра, значит катушка живая.
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП
- Пол: Мужчина
- Интересы: Авто1965-1979<br />Броненосцы Русско-Японской войны
Авто: Commodore A 28H
Реальное имя: Владимир
Место жительства: Россия М.О. г.Ивантееевка
я слышал, как гниёт опиль
- Пол: Мужчина
Авто: Rekord E2, Manta B1
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП
Что будет, если перепутать полярность аккумулятора?
Каждый автовладелец сталкивается с ситуациями, когда надлежит снять или поменять АКБ. Однако, как правильно это сделать знают не все. Важно не перепутать клеммы аккумуляторной батареи. Такая ошибка может сильно навредить транспортному средству. Чтобы устранить ее потребуется немало времени и денежных средств.
Рассмотрим последствия, к которым приведёт неправильное подсоединение клемм:
1. Короткое замыкание. Это менее опасное и затратная поломка. Если в автомобиле установлены качественные предохранители, то из строя выйдут только они. Однако не стоит забывать, что последствия короткого замыкания опасны для человека.
2. Возгорание. Если после неправильного подсоединения клемм аккумулятора автовладелец не заметил этого, то его действия приведут к появлению возгорания. Это связано с тем, что минимальный объём тока, который выдает аккумуляторная батарея, составляет 60 ампер. В результате расплавляются провода и горит их оплетка. При этом вблизи расположены горюче-смазочные материалы, включая бензин и масло, которые загораются от одной искры.
3. Выход из строя АКБ. Вред при неправильном подсоединении клемм наносится не только автомобилю, но и батареи. Устройство предполагает наличие пластин, находящихся в электролите. Каждое пластина предназначена для плюсовой и минусовой нагрузки. Если клеммы перепутаны, то нагрузка распределяется в обратную сторону. Это приведет к распаду самих элементов и в результате АКБ выйдет из строя.
4. Поломка бортового компьютера. Если автомобиль оборудован электронным блоком управления, то в результате таких действий он повредиться. При этом эксплуатировать транспортное средство будет невозможно, так как ЭБУ выступает центром работы автомобиля.
5. Сгорание предохранителей. Наименее опасные последствия. Замена происходит в считанные минуты и не потребует много затрат.
6. Поломка генератора. Несмотря на то, что обычно конструкция автомобиля предполагает наличие диодного моста для защиты генератора, он также может выйти из строя из-за возникновения неправильного напряжения.
Однако требуется понимать, что если вовремя заметить, что клеммы аккумуляторной батареи были установлены неправильно, то можно снизить риск возникновения вышеперечисленных проблем.
Необходимо отметить, что если транспортное средство не было заведено то и строя выйдут только те электрические приборы, которые были включены.
Форум по автобезопасности -
автосигнализации
Нужна схема подключения. Сегодня встал в ступор. Вроде и замки нашел в жгутах и все, но потом обнаружились еще таинственные цепи, которые что-то передают при команде на ЦЗ.
Вопрос, где этот модуль ЦЗ?
Куда и как подключать сигу.
Заводские цвета и расположение проводов автомобиля Opel Astra H 2007 г.в.
Внимание. Неосторожные или неграмотнные действия могут привести к выводу из строя электронных схем автомобиля, а так же устанавливаемого оборудования.
Цепь (элемент) Цвет провода Полярность Место расположения проводов(элементов)
+12 v кр положительная В левом пороге
Зажигание чер. Тонк
ACC (аксесуары)
Масса кор отрицательная За левой бочинкой
Стартер положительная
Общий провод концевиков сер отрицательная В левом пороге
Концевик вод. двери
Концевик пасаж. двери
Концевик зад. лев. двери
Концевик зад. пр. двери
Концевик капота кор\зел отрицательная В левом пороге. Подпереть + через 1кОм
Открывашка багаж. кор\бел положительная На заднем электронном модуле зел. Р-м.
Концевик багажника сер\зел На лампе подсветки багажника или задний центр - зел. Р-м
Габаритные огни сер\зел отрицательная На включателе габаритов
Поворотники
Ц.З. запирание кор\бел положительная С нопки ц.з.(центр. Консоль) идёт на щиток приборов. Брать на щитке.
Ц.З. отпирание
Бензонасос (помпа) кр\син положительная В левом пороге
Тахометр
Датчик давления масла
Датчик генератора
Ручник
Дожим стёкол осуществляется подачей минуса (10 сек) на кор\чер провод в левом пороге. Если сигнала такой длительности взять негде, то в двери водителя есть следующие провода: фиол\зел, син\зел, жел\зел,бело\зел. Если подать на них короткий "+", например с активатора (красный провод-запирание), то сработает штатный дожим. Все провода необходимо развязать диодами.
Закрывание пр.пер. стеклоподъемника - ж\зел в левом пороге в толстой косе "+"
Ну вот. Все закончилось. Результат - стоит пандорка. В процессе установки допущено 1 ошибка и 2 ляпа.
Ошибка - перепутал провода. В итоге машинка мигала правой повороткой и левой габариткой. Какой-то [CENSORED] прокинул провода в фару одинаковыми цветами. БЛИН.
Ляпы:
- Подключил цифровой канал сигналки на управление замками. Получилось прикольно. Машина тупо щелкала замками, причем количество постоянно менялось. Похоже в кодовом реле тоже какой-то диалог или кодирование какое-то с динамическим кодом.
- Подключил сначала индикацию сигналки на габариты, оказалось там полуцифровой сигнал и машина начинала сходить с ума, включать произвольно фары и не включать их по требованию.
Вот такие приколы. А еще в один момент (я не помню че сделал), но машина взяла и крутанула стартер будуче на скорости. Чудом успел дернуть ручник, а то бы сейчас лечил бы передок.
Oleg1980 S800если не затруднит, отправьте в личку и мне. На днях такая же будет в работе.
Опель астра перепутали полярность
Друзья, день добрый!
Возник вопрос по поводу carpass на Opel Astra GTC (H) '08 WOLOAHL0895022224. Хозяину авто до меня снимали CIM модуль и пропаивали, после чего загоралась иконка ESP, пропали возврат поворотников. в CIM ошибка - ошибка по неоткалибраванному датчику положения руля. Так же машина перестала реагировать на штатный брелок. Из салона авто откр/закр центральный замок, с теста исполнительных механизмов тоже. С брелка и личинки замка нет. Так же мерцают кнопки на руле, но сами работают (круиз, регулировка звука и т.д.)
По первой проблеме все ясно - откалибровать датчик рулевого колеса. Считал carpass из панели приборов и магнитолы - он везде 5650. Но самое интересное .. CIM его не принимает :)
Ругается на - блок управления НЕ принял код безопасности! Или тайм аут или получен неверный отклик.
По поводу тайм аута, OPCOM ругается даже в момент чтения ошибок в CIM. Сначала пишет на тайм аут и потом, через 2-3 сек, появляются ошибки.
Коллеги, прошу пинка в нужное направление, т.к. Opel (да и GM в целом) ко мне не так часто заезжает. Насколько понимаю все идет к снятию CIM? Искать carpass в нем? Имеет ли смысл пропаивать? Сколько тем видел .. после пропайки проблемы, как правило, все равно возвращаются.
stoik, ScanDoc данную процедуру не выполняет, launch делает вид что что-то делает, но дальше этого дело не идет :) MDI или Tech-2 у меня к сожалению нет.
Andr, Opcom действительно с Китая (как и у всех наверное), но когда вскрывал его (посмотреть на каком чипе приехал) все внутри прилично. Флюс отмыт, пайка вроде вполне приличная. Хотя, действительно попробую пропаять :super:
TDW, сейчас посмотрел, ПО определяется как V1.95. Насколько понимаю, лучше откатить на что-нибудь более старенькое? V1.59?
Малец84, вот как раз планирую этим заняться. Насколько понял eeprom в моем случае физический с ST95160 на борту.
Loki_7, так примерно и поступаю. Кольцо в 0 (по 2,5 оборота в левую и правую стороны), но CIM при этом видит поворот на 362 градуса. То есть физически шлейф я порвать не смогу, т.к он установлен верно (а руль всего 1,5 оборота совершает). Но в момент поворота руля влево, он добавляет к уже имеющимся 362 градусам еще оборот (360 градусов) и потом падает в ошибку с 2786 (не помню точно) градусами поворота руля.
При этом carpass принимать ни в какую не хочет.
Сам op-com пропаял, от греха подальше. Но в момент считывания ошибок из CIM все равно ругается на - тайм аут или получен неверный отклик. Если немного подождать, то появляется одна ошибка по неоткалиброванному датчику. Бывает и без ругани на тайм аут, сразу же ошибки показывает.
Попробовал считанный carpass (5650) скормить комбинации приборов - приняла его как правильный.
Пробовал адаптацию датчика положения рулевого колеса запустить через ScanDoc, он так же просит carpass, а потом сам же отказывается выполнять процедуру, ввиду невыполненных условий.
Бутко, как только владелец оставит авто, попробую вычитать carpass из cim, заодно и посмотрю на то, что там могли неправильно собрать.
P.S. Не знаю, важно ли или нет. Но подсветка кнопок на руле мало того, что моргает, так она и не отключается вовсе. Всю ночь авто простояло, подсветка горела :)
Малец84, вот как раз планирую этим заняться. Насколько понял eeprom в моем случае физический с ST95160 на борту.
Loki_7, так примерно и поступаю. Кольцо в 0 (по 2,5 оборота в левую и правую стороны), но CIM при этом видит поворот на 362 градуса. То есть физически шлейф я порвать не смогу, т.к он установлен верно (а руль всего 1,5 оборота совершает). Но в момент поворота руля влево, он добавляет к уже имеющимся 362 градусам еще оборот (360 градусов) и потом падает в ошибку с 2786 (не помню точно) градусами поворота руля.
При этом carpass принимать ни в какую не хочет.
неправильно делаешь
в середине з самореза.
их откручиваешь.
сзади выпадет пластиковое кольцо.
внутри латунное кольцо которое фиксируется ноль.
его крутишь и сзади фиксируешь сначала на один болтик.
и крутишь колечко в право лево со шлейфом
если не в ноль снова крутишь латунное кольцо
там 3 только положения )))
когда выставишь в ноль карпасс примется
Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика
Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):
Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:
Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:
И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:
В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.
Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.
Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.
Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:
Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:
Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):
Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)
Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
Электромагнитные клапана опель астра h
Управляющий работой фазорегулятора электромагнитный клапан может являться причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу и негативно влиять на динамику авто и расход топлива. Сегодня мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем об устранении неисправностей, возникающих из-за нарушения работоспособности клапана фазовращателя на автомобиле Рено Меган 2.
От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора
Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями K4M и F4R обделяют своим вниманием сальник клапана фазорегулятора (по-другому фазовращателя, или на сленге автолюбителей, «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех составляющих управляющего устройства, а значит, его работоспособность и ресурс.
Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.
В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.
Как проверить исправность фазорегулятора Рено
Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.
При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.
Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.
Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.
Что делать при появлении ошибки DF080
Очень часто нарушения в работе электромагнитного фазорегулятора Рено Меган 2 вызывают ошибку DF080, которая при подключении диагностического сканера указывается как неисправность в цепи изменения характеристики распределительного вала. Появление ошибки этого типа свидетельствует о нарушениях в работе электромагнитного клапана «фазёра» или обрыве цепи его подключения к электронному блоку управления.
Для её устранения необходимо в первую очередь проверить исправность клапана (о том, как это сделать мы говорили выше). Если он работает нормально, то причиной ошибки является плохой контакт или обрыв цепи. В этом случае необходимо отсоединить колодку подключения электромагнитного устройства и прозвонить цепь от клапана до ЭБУ мультиметром. Если прибор показал обрыв одного из проводников, то в первую очередь следует осмотреть переходной жгут от двигателя до блока управления. Специалисты говорят о нём, как о самом проблемном и уязвимом месте.
В случае, когда прозвонка цепи показала её исправность, причину неисправности следует искать в самой колодке, в контактной части. Как показывает практика, со временем пины разъёма теряют упругость. Особенно часто это происходит после многократного снятия и подключения колодки к клапану. Чтобы восстановить контакт, необходимо разобрать колодку, извлечь клеммы и поджать их контактные части при помощи тонкой отвертки или шила.
Обратите внимание: чтобы не перепутать полярность подключения, вынимать и ремонтировать пины лучше всего по очереди. Кроме того, учтите, что на каждой клемме есть миниатюрная защелка, которая удерживает контактную часть в колодке. Не следует применять грубую силу – контактная часть извлечется без проблем, как только вы отожмёте фиксатор каким-нибудь тонким инструментом.
Инструкция по установке натяжного ролика на двигатели Opel
Предмет: МОНТАЖ НАТЯЖИТЕЛЯ №: GM 20080221
КТВ221 , КТВ252,
КТВ257, КТВ308, КТВ361
ДВИГАТЕЛИ GM 1,4 , 1.6, 1.8
2.0 , 16 клапанов
C14SE, Х14ХЕ, C16SEL, С16ХЕ, Х16ХЕ, X16XEL, Z16XE, С18ХЕ, C18XEL, Х18ХЕ, Х18ХЕ1, Z18XE, Z18XEL, Х20ХЕ, X22SE, X22XE,Y22SE (кроме двигателей Z16XEP).
Данные комплекты включают автоматические механические натяжители, показанные на рисунке,
которые, в зависимости от двигателя, отличаются между собой по размерам.
Ниже приведены основные инструкции для правильного монтажа натяжного подшипника.
- Установка нового ремня должна выполняться после полного охлаждения двигателя.
- Повернуть вал двигателя во время установки, если это необходимо, только по часовой стрелке.
- Не допускается вращение шкивов распредвалов и коленчатого ала если ремень не установлен и правильно натянут.
- Убедитесь в правильном положении водяного насоса,
совместив метки на насосе и на блоке цилиндров. - Убедитесь в правильном размещении стопорного штифта в масляном насосе.
- Завинтите рукой крепежный винт натяжного устройства и передвиньте шестигранное отверстие в положение +/- 7 часов,
как показано на
Рис.
А. - Установите новый ремень в направлении против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
- С помощью шестигранного ключа поверните натяжитель против часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное натяжение. Указатель должен находиться справа от пластины, как показано на Рис. В
- Затяните крепежный винт натяжителяа моментом затяжки +/- 20 Нм.
- Разблокируйте распредвалы и прокрутите коленвал на два оборота в направлении вращения до совпадения меток мертвой точки.
- Выровняйте натяжной подшипник, а затем с помощью шестигранного ключа проворачивайте эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не выровняется с меткой ”X”.
Шестигранное отверстие должно находиться в положении +/-_ 5 часов,
как показано на
Рис.
С.
Если он находится в правильном положении (совпадает с “X”), установите остальные демонтированные части, в противном случае повторите вышеуказанные операции, начиная с пункта 11.
Напоминаем, что вращение натяжного подшипника в неправильном направлении, при неправильном исходном положении шестигранного отверстия, без проворачивания коленчатого вала на 2 оборота перед началом и после регулировки натяжения, может привести к удару рычага натяжителя в конце хода с возникновением шума и поломки. Неправильное натяжение, создавшееся в результате неправльного монтажа, вызовет неизбежный разрыв распределительного ремня.
Присутствие поверждений на указанных поверхностях, указывает на плохую работу натяжителя в результате неправильного монтажа.
Почему заклинивает клапан и как его почистить
Как уже говорилось выше, загрязнение клапана фазовращателя чревато его заклиниванием, что влияет на работу двигателя, динамику автомобиля и расход топлива. Причиной засора чаще всего становится грязь, которая проникает к устройству через повреждённый сальник. Смешанная с моторным маслом пыль попадает в зазор между корпусом и штоком, из-за чего последний начинает заедать. Кроме того, заклиниванию может способствовать повреждение или износ пластиковых лопаток фазорегулятора. В этом случае мягкая стружка гарантированно попадет в каналы прибора и с высокой долей вероятности может вызвать его заклинивание.
Очистить клапан «фазора» несложно – для этого устройство даже не придётся разбирать. Прежде всего, удалите защитную сетку, которая установлена на входном канале. Она выполнена в виде пружинного кольца, которое легко разжимается и снимается с корпуса. Воспользовавшись любым подходящим очистителем в виде спрея (для карбюратора, тормозов, форсунок и т. д.), промойте корпус клапана и его внутренние каналы. Затем необходимо просушить детали сжатым воздухом – его лучше всего подавать через выходной канал. Далее клемму соленоида подключают к источнику питания и по описанной выше методике проверяют четкость срабатывания и полноту открывания клапана.
В особо запущенных случаях промывка может не помочь. Тогда придётся развальцевать корпус, разобрать устройство и произвести основательную чистку клапана фазорегулятора Рено Меган 2.
После промывки и проверки работоспособности клапана необходимо установить в проточку защитную сетку. Специалисты рекомендуют аккуратно оплавить края её стыка паяльником – это убережёт фильтрующее кольцо от смещения. Всё, что осталось – это вернуть сальник на место и поставить клапан на двигатель.
Recommendations
Comments 29
Меняй клапана сразу, SeregaGM прав. Их не просто так модернизировали.
Интересно на машине 13 го г.в. они модернизированные стоят или нет?!
Фух слава богу! А то уже с зарплаты заказывать хотел))))
Не мешай машине работать)))
Меняй клапана сразу, SeregaGM прав. Их не просто так модернизировали.
Еще вопрос интересует, дайте плиз каталожные номера этих клапанов, старого образца и нового!
Клапан модернизированный 2 штуки — 12 35 299 / 55567050
Еще вопрос интересует, дайте плиз каталожные номера этих клапанов, старого образца и нового!
Я так понял что первый номер это старого образца, а второй через дробь это модернизированный?!
первый Opel каталожный, второй GM. Оба модернизированы
Я так понял что первый номер это старого образца, а второй через дробь это модернизированный?!
если очень нужно вот старого, только теперь не запутайся))) 12992408
Сетки не причем. Уже устал повторять, дизелит из-за подклинивания штока внутри клапана и как следствие люфтящие шестерни. Убираем сетки — убираем ошибку, но маслоголодание как было, так и будет + рискуем металлическую стружку пустить на шестерни.
тоесть решаем проблему заменой клапанов?
ДА, если шестерни еще живы
тоесть решаем проблему заменой клапанов?
Все верно. Я на астре сразу же поменял 2 клапана, как только 1 ошибка появилась. В итоге почти 3 года проездил и продал, больше ошибок не было и машина работает отлично.
Сетки не причем. Уже устал повторять, дизелит из-за подклинивания штока внутри клапана и как следствие люфтящие шестерни. Убираем сетки — убираем ошибку, но маслоголодание как было, так и будет + рискуем металлическую стружку пустить на шестерни.
Поиск причин отказов электрооборудования Опель Астра Б
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем (таких как, например, ABS), в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления (ECM).
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля (см. Принципиальные схемы электрических соединений).
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/ плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующую схему электрических соединений.
К числу диагностических инструментов, необходимых при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/ вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, - желательно, - встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Схемы электрических соединений - общая информация).
Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/ плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Проверка наличия напряжения в цепи
Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю. Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/ предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ ослабление крепления клеммного соединения.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на «массу», в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи). В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения (см. далее).
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/ электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/ срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух половин, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематических изображений разъемов старайтесь в первую очередь определить какая из его половин представлена на иллюстрации - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной половины разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
Часто, при диагностике отказов электрических цепей возникает необходимость проверки напряжения на клеммах состыкованного разъема.
При таких проверках щуп измерителя вводится в соответствующую клемму с задней стороны штекера. Соблюдайте осторожность, старайтесь не погнуть и не деформировать клеммы. Если гнезда клемм слишком малы, воспользуйтесь в качестве щупа разогнутой металлической канцелярской скрепкой, к которой затем можно подсоединить провод измерителя при помощи зажима типа крокодил.
Читайте также: