Опель астра провалы при трогании

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Рывки и провалы побеждены! X18XE1

Мучался с проблемой. При трогании с места провал, нужно подгазовывать, на холодную совсем не отзывается на педаль. Жмешь на светофоре на газ, а реакции нет, потом резко газует до 3000 об. Если "педаль в пол", то начинается дерготня. В горку не тянет. Ошибок нет.

Начал с замены родной лямбды на FAE, с ней вообще ужасно стало. В итоге купил титановую NGK (NTK) 1938. Но с ней график лямбды на холостых замирал в нижней точке (постоянно богатая смесь), и начинал отрисовывать синусоиду только при нажатии на педаль, примерно от 1000 оборотов. Я съездил на диагностику к Вадиму Сорокину, он сказал, что вероятно лямбда NGK бракованная.

Дальше я купил циркониевую лямбду Bosch 0258005133 от ВАЗ, спаял адаптер. И… ничего нового. На холостых график в нижней точке, начинает рисовать от 1000 оборотов. Соответственно провал при трогании. Но, в целом, по динамике разгона этот вариант был лучший. Вот график:

Дальше было несколько месяцев диагностик и манипуляций:
1. Замер давления в топливной рампе — 3,8
2. Воздушный, топливный фильтры заменены на новые.
3. Поставлены новые свечи Bosch
4. Установлен новый модуль зажигания Valeo
5. ЕГР заглушен толстой прокладкой
6. ДМРВ менялись на б/у оригиналы 3 раза
7. Перепробованы 3 новые лямбды
8. Замеряна компрессия 16-16-16-16
9. Подсосов нет (проверено дымогенератором)
10. Выхлопная новая, все 3 банки, без катализатора
11. Форсунки проверены и промыты Виннсом на стенде
12. Проверены метки ГРМ и шпонки
13. Очищена дроссельная заслонка

Затем как вариант решили, что может форсунки переливают. Поменял родные на волговские Bosch 0280158107, но смесь стала еще богаче и лямбда стала висеть на богатой смеси не только на холостых, но и до 2500 оборотов. Видимо, это связано с тем, что производительность у них чуть больше, чем у родных. Выходит родные форсунки были исправны.

Я со злости начал на заведенном движке скидывать разъемы со всех датчиков и смотреть показания лямбды на компе "он-лайн". И о чудо! Отключил ЕГР и график лямбды заплясал как надо, время впрыска уменьшилось. Хотя все источники утверждали, то раз ЕГР заглушен, то проблем не должно быть на этом движке.

Начал изучать вопрос. Оказывается хоть ЕГР и заглушен прокладкой, его обратная связь влияет на смесь. Внутри у него есть потенциометр, который передает в ЭБУ положение штока "открыт-приоткрыт-закрыт". От этого и меняется время впрыска. Он у меня завис на 2,5 вольтах, хотя в закрытом положении должно быть 1 вольт.

По форумам почитал про эмуляторы ЕГР. Побежал в радиодетали, купил керамический резистор и потенциометр. Спаял простую схемку (Мощный резистор 20 Ом на 15 Ватт имитирует обмотку на контактах А и Е. На контактах B, C и D потенциометр на 10 кОм):

При включенном зажигании запустил ОП-КОМ, нашел там параметр "Обратная связь клапана рециркуляции, V". Выставил потенциометром напряжение 1 Вольт, что как раз соответствует закрытому клапану ЕГР, ведь он у нас заглушен. В итоге: чек не горит, появилась тяга, рывки при разгоне и переключении передач пропали. Лямбда рисует красивый график:

Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.

В случае фиксации водителем замедления разгонной динамики Opel Astra H, следует провести диагностику. К ситуации, когда машина «тупит» при разгоне, могут быть причастны двигатель, механизмы трансмиссии, ходовой части или тормоза.

Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется

Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

При разгоне наблюдается кратковременный провал на определенной скорости движения или оборотах двигателя.
Автомобиль, что называется «тупит» при разгоне, что выражается в общем ухудшении разгонной динамики.

Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется

Среди основных проблем последовательно рассматривают:

Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.

При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.

Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.

Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.

Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем

Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.

На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.

Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.

Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.

Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.

В качестве заключения

Astra-Club

Помогите советом. Знаю, что тема заезжена, но все-таки я уже поменял сцепление в сборе. и так:
Изначально были страшные рывки на холодную, на прогретом были но меньше. рывки появлялись именно когда начинаешь движение. сначала поменял заднюю подушку двигателя и левую - характерно, что при движении назад рывки заметно уменьшились, но не пропали. затем поменял сцепление в сборе (корзина + диск). ребята в сервисе при замене сказали, что выжимной хороший и маховик тоже, а дергания были из-за того, что стояло сцепление Валео (типо дешевое и не качественно), изношено оно всего на 20%, но лепестки были уже немного неравномерно притерты. поставили сакс сцепление. после этого рывки совсем пропали, машина стала как новая. но вот после где-то 8 тыс. пробега иногда рывки появляются, при чем еле ощутимы, но по предыдущему опыту меня это пугает )) характерно, что рывки появляются теперь только на прогретом двигателе и только при отпускании педали почти до верха (когда сцепление наиболее под нагрузкой). трудно поймать этот момент, при движении назад вовсе не получается поймать. еще пробовал трогаться со второй передачи - тоже никаких рывков. что думаете, может передняя подушка. И еще - когда есть эти рывки, вибрацию немного отдает на педаль сцепления, может ли это быть из-за передней подушки двигателя, или все-таки выжимной!?

Opel Astra G 1.6 2003 г.в. пробег 235 тыс.

Спасибо мастерам и всем откликнувшимся!

Повідомлення Геныч 2 » 27 жовтня 2015, 14:59

Повідомлення romanti4ok » 29 жовтня 2015, 10:28

Отвечаю. стаю под горку и трогаюсь идеально. другое дело, что когда не думаешь о том, чтобы тронуться идеально - начинает немного отдавать на педаль. прикол еще в том, что сегодня сел на авто такое же, только 1.4 - та же самая история. еже один прикол, что если упереться пяткой в пол и отпускать сцепление, то получается намного лучше, вроде как от того, что упор есть, но так не удобно (педаль высоко). Короче не знаю, еще раз менять сцепление или просто снимать коробку и смотреть не буду, деньги не лишние, буду так и ездить. Или может быть это какая-то конструктивная особенность этих агрегатов!?

И еще, никого на трос не тягал и сцепление не подпалил 100%. Машина ездит много, но в основном за городом и возит только меня ))

Дергается при трогании и неровная работа двигателя

Никак не могу понять в чем дело… Когда трогаюсь с первой передачи идет очень сильный провал и машину чуть-ли не глохнет, потом секунды через 3-4 начинает ехать уже. Если совсем совсем медленно отпускать сцепление и давать много газу, то поедет нормально, точнее с пробуксовкой, короче это ненормальное трогание… Да и когда заводишь машину ее дергает время от времени, а когда холодная, то вообще нормально так дергается… Помоги разобраться, куда лезть то хоть?

Comments 51

ТАк хоть кто то разгадал?
Что этот изик дергается в пробках то?
Ну все покупать и менять как то не разумно

Было, тоже самое, проверял зажигание, трещин не было, в итоге заменил свечи, и сделал адаптацию сцепления, теперь и если случается дергание, то на мин оборотах при трогании под уклоном, или если зимой на плохо прогретую начинать ехать. 1,6, 106, 16xep

В смысле адаптацию сцепления?

У меня коробка "Робот" есть такая сервисная процедура: "Адаптация точки схватывания" Можно делать OP-COM, но я не решился сам, делал в сервисе с заменой жидкости, пробег реальный 160 тыс. но адаптация прошла нормально. Заметил кстати, что описание по самостоятельной адаптации отличается от того какие манипуляции проводил мастер. В сервисе сразу предупреждают — "Если сцепление убитое, большая вероятность, что после адаптации коробка переключится в аварийный режим и придется менять сцепление.
Если обычное сцепление, то регулируется вручную.

Похожая ситуевина на моей — 1.6 XER седан, при движении в пробке очень сильно заметно вот это подергивание… Тоже морочился с заменой, по мере необходимости, всего, что может повлиять на безобразное поведение машины в этой ситуации. Модуль зажигания, свечи — расходник, замена каждые 10-20 тысяч (раз в 2 сезона), промывка форсунок (со съемом и без), замена клапанной крышки из-за неадекватной работы температурного клапана (привет опелевцам и отдельное за это им спасибо — проблема с этим решена в двигателях позднее 2009 года выпуска, путем установки клапанной крышки нового образца)… На сцепление не грешу — все вроде бы нормально… Разные компы и специалисты подключались — разницы нет. Думал лямбда, но по уверениям "старожилов" — неадекватная работа этого зонда беспроблемно показывается на сканере.
Склонен уже думать, что всему виной катализатор — жду пока забьются соты, чтобы либо пробить их, либо ставить пламягаситель с обманками. Но тут заковыка — машина на других оборотах ведет себя абсолютно адекватно. А подергивания наводят тоску в пробках…

У тебя какого года машина?не понял чем помогла установка новой крышки?

Машина 2008 года… По существу — на работу приехал, парканулся, а она газует, как перед стартом на формуле 1. А меня в машине нет… Передумал все, в чем то помог интернет, но в итоге поехал к знакомым в сервис, которые просмотрели ремень, свечи, и все остальное. Прикольно то, что на холостых обороты плавают с 800 до 1300-1500, звучит это очень похоже на "разгазовку", а во время движения машину кто-то держит за хвост и небольшую горку преодолевает лишь на 1-ой передаче. Но итогом стал "приговор" клапанной крышки. Так что, если симптомы похожи — готовимся к замене. Мой совет — ставить крышку от Шевролёта с таким же двиглом. Там конструкция клапана (который перестал работать правильно) уже изначально изменена…

У меня не плавают обороты…а мембрану когда поменял крышку перестало присасывать, значит я так понимаю с ней все хорошо.

Я так понимаю, что ты вовремя поменял :-)

Возможно))но честно особо изменений нет после замены…стала немного ровнее работать, но все равно не так как должно быть, поэтому вот начинаю искать проблему в другом…

происходило та как написал.приехал к оффициалам все поменяли кроме моховика насчет него сказали что открутился и что они его протянули вроде все но отъехав от них через 200 метров все повторилось и на светофоре не смог остановиться .на разворот 2 сплошные менты и все дела .приехал к нам они разбирались 2 дня. в инете подсказали и подкованный приехал к ним была страшная ругань.они говорят что хана маховику а у меня своя правда так и порешили что замена моховика за их счет но с гемороем мотор простоял еще 2 недели пока они его заказали но по ремонту ни дали ни одной бумашки.да и про выжимной привезли другой и он озяб через 1 месяц и опять деньги.так что ты теперь в курсе .удачи

Короче все поменять надо?))) тогда уж легче новую купить и уж точно не Опель))))

Тупит при трогании с места

Проблема вот в чём, машина едет отлично, раскручивает до 6000 без проблем, но вот тронуться на ней с места или же в горку проблема. Нажимаешь на газ а она думает чего-то, нехотя так набирает скорость и начинает ехать, почему так не пойму .

Ездил на разных машинах и не замечал такого, если машина идёт то уж идёт, ну а если нет - то и на всех диапозонах работы она тупит и не едет. А тут такой парадокс, может так и должно быть, но как-то это странно. Поиск юзал ничего такого не нашёл, т.е. есть темы про разгон но совсем не то что у меня.

Подскажите у кого какие соображения по этому поводу, кстати делал диагностику скрепкой и показало (может я не сообразил как павильно считывать коды) 10 и 5 и промаргивало это раз 15 дальше терпения не хватило, т.е. только 10 и 5.

OFFLINE Shweps OFFLINE Hach_001 OFFLINE jean OFFLINE хохолл

Проблема вот в чём, машина едет отлично, раскручивает до 6000 без проблем, но вот тронуться на ней с места или же в горку проблема. Нажимаешь на газ а она думает чего-то, нехотя так набирает скорость и начинает ехать, почему так не пойму .

OFFLINE jean OFFLINE Hach_001 OFFLINE jean OFFLINE Hach_001 OFFLINE barmaley

Hach_001,скорей всего,нормально у вас всё,просто желаете от машинки большего,но она не для резких разгонов и для резкого старта надо прежде чем отпускать педаль сцепления выкрутить оборотов до 3500.Машина сама по себе тяжёлая и 2 литра для неё - маловато,крутящего момента с холостых недостаточно для рывка с места.Я на 99-ке для того чтоб уходить со светофора,именно так и делал - набирал хороших оборотов и или резко бросаешь педальку или поигрывая сцеплением,в режиме"пробуксовки" накидывал обороты,как-то так. но недолго - спалил выжимной и со всеми вытекающими. А ооб - далеко не зажигалка.Если разгоняться по трассе,не торопясь можно смело набрать хоть 200,да и побольше пойдёт,и можно смело поддерживать очень высокую крейсерскую скорость,на что не способны никакие перприводы,за редким исключением(авди с правильно расположенным мотором(вдоль),например).Думаю,надо получать удовольствие от спокойной езды на больших скоростях на трассе,чем от рывков от светофора - ооб больше подходит такой стиль - МОЩНО И СОЛИДНО,чем тягаться с сопляками на маздаях и тавотах с "короткими"передачами.Имхо.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Опель астра дергается на малых оборотах

Случается, что нестабильная работа силового агрегата приводит к тому, что Опель Астра Н дергается при разгоне, причин этого неприятного явления может быть несколько.

Если Опель Астра H дергается при разгоне, то в первую очередь, нужно проверить систему зажигания

Свечи зажигания. Образование налета на них приводит к выработке слабой искры, в результате чего происходит некачественной воспламенение горючей смеси.
Высоковольтная проводка. Она подводит к свечам высокое напряжение от модуля зажигания. В случае неисправности проводов, напряжение может быть недостаточным или нестабильным, что также не лучшим образом влияет на искрообразование и последующее воспламенение в камере сгорания.
Модуль зажигания. Данный узел накапливает электрический ток и посылает его к свечам посредством высоковольтной проводки. Если модуль утрачивает способность к накоплению или передаче напряжения, то возникают перебои в работе силовой установки.

Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать

Чтобы понять, почему дергается Опель Астра G, необходимо сперва определить точные «симптомы». Исключительной особенностью данной модели являются неполадки, возникающие на фоне не подлежащей ремонту педали акселератора. Кроме того, существует принятая классификация рывков, согласно которой выделяются 3 типа ситуаций, когда они возникают:

при трогании – в начале движения;
при разгоне;
при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).

Опель астра дергается на малых оборотах

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

в момент начала движения;
при разгоне;
при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra J, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Также требуется диагностика системы впрыска (инжектор) и топливной системы

Неисправные форсунки инжектора. Они могут засоряться либо выходить из строя. В таком случае возникает недостаток подачи горючей смеси в камеру сгорания. Решение проблемы − ультразвуковая чистка либо замена.
Топливный фильтр. При засорении фильтрующего элемента топливо в нужном количестве не поступает в камеру сгорания.
Топливный насос. Может работать с перебоями электрический моторчик насоса, причем последний под определенным давлением откачивает топливо из бака по соответствующим магистралям. В результате, топливо поступает в камеру сгорания нестабильным потоком.
Регулятор давления (расположен в топливном насосе). Его некорректная работа также может быть причиной того, что Opel Astra H дергается при разгоне.

Трогается с места и дергается

В начале движения авто вероятно дергается из-за проблем с функционированием дроссельной заслонки. Ввиду слабого давления горючее подается в малом количестве. Это препятствует плавному переходу автомобиля из холостого режима в нагрузочный. Также стоит проверить и сам механизм дроссельного узла и заслонки.

Дергается, когда разгоняется

Проявление рывков авто при разгоне воспринимаются в качестве варианта нормы, если они возникают после того, как у Opel Astra G с АКПП отключался и снова подключался аккумулятор. В данном случае речь не идет о поломке, а просто о технической особенности системы. Машина перестанет дергаться спустя нескольких разгонов.

Пытаясь понять, почему дергается Опель Астра G при разгоне, стоит также внимательно отнестись к работоспособности топливной рампы. Иногда проблему вызывает слабое давление топлива, как и в начале движения.

подергивание двигателя на малых оборотах

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Год какой? При диагностике вообще никаких ошибок не было?

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель y22dth механика, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты двигателя. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы ” Исудзу “, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

2003 год выпуска турбо дизель

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы “Исудзу”, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

а шо? – наличие или отсутсвие буквы на что-то влияет? ну акромя возможности повумничать?

меня если что то в машине не устраивало,я продавал её и рад что поступал так,к чему гемморой? машина которая с проблемой пришла и отанется такой каждый раз будут сюрпризы.

спасибо за совет, но проблемы он не решает.

авто приобрел два года назад. сразу произвел замену колец. после этого авто стало совершенно другим. проехал после этого примерно 80т.км. летом по утрам на холодном двигателе начались подергивания при 1000-2000об. при ускорении все становилось в норму. в последствии эта проблема стала происходить и на прогретом двигателе.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

Isuzu / Исузу / Исудзу – название японской корпорации – производителя знаменитых во всем мире грузовиков – произносится и пишется по-разному. И если английский вариант Isuzu – является единственно верным, то в русской транскрипции его можно произнести и прочитать, как Исузу / Исудзу. И это не будет ошибкой! Кстати, Isuzu / Исузу / Исудзу – это название небольшой, но священной для японцев реки!

Проблемы с впускной/выпускной системой Опель Астра Н

Клапан управления фазорегулятором. Это довольно распространенная проблема для атмосферного четырехцилиндрового двигателя 1.8 литра мощностью 140 лошадиных сил (заводской индекс мотора: Z18XER). На ней стоит остановиться подробней.

Краткая справка

Опель проводил сервисную кампанию по решению проблемы, которая была связана с неисправным электромагнитным клапаном фазорегулятора Опель Астра Н. Официальные дилеры производили замену шестеренок распределительного вала и самих клапанов (2 шт., новый образец). Именно из-за них Опель Астра H дергается при разгоне. Также, среди прочих признаков неисправного клапана компьютерная диагностика показывала ошибку под номером 001463, а мотор тарахтел подобно дизельному.

Клапан фазорегулятора для Опель Астра Н можно приобрести у официального дилера марки, но можно и самостоятельно. Номер в оригинальном каталоге − 55567050. Один клапан − впускной, второй − выпускной. Для демонтажа старого узла, который фиксируется болтом, необходима головка (насадка) Е8.

Подборка видео по теме

Обслуживание и ремонт Процедура замены салонного фильтра Опель Астра J

Обслуживание и ремонт Техническое обслуживание после достижения пробега 75000 км (пятое ТО Опель Астра)

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Опель астра h дергается при трогании

Смотрите также

Комментарии 51

ТАк хоть кто то разгадал?
Что этот изик дергается в пробках то?
Ну все покупать и менять как то не разумно

В смысле адаптацию сцепления?

У тебя какого года машина?не понял чем помогла установка новой крышки?

Я так понимаю, что ты вовремя поменял 🙂

Короче все поменять надо?))) тогда уж легче новую купить и уж точно не Опель))))

Применительно к автомобилю рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения; – при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. ХХХХХХХХХХ «Рывок в момент начала движения», с. 46), недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. ХХХХХХХХХХ в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 46.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке, так и неисправностью самой коробки.
Примечание.
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. Электрооборудование Опель Астра h). В пути можно попробовать самостоятельно выполнить следующее: – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки на свечах модуля зажигания и надежность соединения его разъема. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Opel Astra может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.

Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Крышка дроссельного узла неразборная и поэтому неремонтопригодная. Если определена неисправность датчика (см. Снятие и установка дроссельного узла Опель Астра h), замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. ХХХХХХХХХХ в подразделе «Проверка давления в системе питания», с. 121.
Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла, а также в результате загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите I передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.
Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и установите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.
Предупреждение.
Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.
Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», с. 70.
Полезные советы Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.
Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см.
«Тормозные механизмы передних колес», с. 192).

Иногда ввиду некоторых неполадок машина может двигаться рывками. Чтобы устраненить проблему, следует выяснить непосредственные причины, почему авто так ведет себя при движении. В ряде случаев проблема может устраняться своими руками.

Резкие кратковременные рывки авто происходят в результате сокращения/увеличения скорости вращения коленчатого вала мотора. Происходят они преимущественно сериями и от положения педали газа не зависят.

Вне зависимости от способа проявления, все случаи зачастую можно объяснить общим рядом причин. Более того, в этих случаях часто возможно устранение неполадок собственными силами.

Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать

/>Чтобы понять, почему дергается Опель Астра G, необходимо сперва определить точные «симптомы». Исключительной особенностью данной модели являются неполадки, возникающие на фоне не подлежащей ремонту педали акселератора. Кроме того, существует принятая классификация рывков, согласно которой выделяются 3 типа ситуаций, когда они возникают:

Обязательно посмотрите:

при трогании – в начале движения;
при разгоне;
при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).

Трогается с места и дергается

Дергается, когда разгоняется

Опель Астра G дергается при движении

/>При уже установившемся движении Опель Астра G, вероятнее всего, дергается из-за неисправностей, возникающих в системе зажигания. Здесь, скорее всего, понадобится специальная диагностика. Но можно попытаться решить проблему своими силами. Для этого нужно сначала тщательно осмотреть автомобиль под капотом. Осмотр проходит следующим образом:

сперва отключают зажигание;
затем осматривают свечи на предмет надежности посадки и наличия неполадок с креплением;
после – запускают двигатель и наблюдают за его работой. Отчетливо должен быть слышен слабый треск, а при пробое в условиях полной темноты должна четко просматриваться искра.

Также можно попробовать произвести замену свечей. Данный способ может сработать даже если свечи зажигания в полном порядке. Если же состояние у них неидеальное, стоит учитывать возможную необходимость частичного или полного ремонта двигателя.

В исключительных случаях причиной рывков Opel Astra G при движении могут стать проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, который находится в крышке дроссельного узла. Одновременно с рывками при проявлении данной проблемы также заметно снижается максимальная мощность двигателя, и он начинает работать неравномерно на холостых оборотах. Поскольку крышка дроссельного узла представляет собой неразборную конструкцию, ремонту она не подлежит. В случае обнаружения поломки датчика, придется заменить крышку целиком.

Часто проблему можно решить самостоятельно. Особенно если удалось правильно установить причину возникновения рывков. Однако, если источник найти не получается, или предпринятые попытки не увенчались успехом, стоит обратиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта.

Читайте также: