Опель чистка клапанной крышки

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена клапанной крышки, повторная чистка твинпорта и егр

Как я и писал в прошлой записи, машина дала мне ясно понять, что ей требуется уделить внимание и необходимо решить ряд возникших проблем. Забитый кат, из-за которого выпуск перегревался докрасна, удален, следующим пунктом стала клапанная крышка.

С прокладки уже давно свисали сопли, а не так давно машина и вовсе начала дергаться на малых оборотах. После снятия модуля увидел картину:

Но менять прокладку я не поторопился. Почему? А потому, что у машины присутствовал масложор. Как многим известно, одной из причин масложора является либо рванная мембрана КВКГ, который установлен в клапанной крышке, либо неисправно работающая система самого КВКГ. Мембрану я успел поменять уже трижды, но масло продолжало уходить. И, как я убедился на собственном опыте, и пообщавшись с гуру Komap71 — замена мембраны помогает далеко не всем. На моей прошлой Астре это помогло, у бати на Зафире нет. У некоторых участников OpelClubTula наблюдал — то же самое, 50/50, у кого-то проблема уходила, у кого-то оставалась и помогала только замена клапанной крышки. Вадим посоветовал отключить патрубок с КВКГ на дроссель, а сам дроссель заглушить и понаблюдать за масложором, что я и сделал.
Дроссель я заглушил шмотком стретч-пленки, трубку с квкг просто опустил вниз. Следующий день эксперимента машина прям радовала свои подхватом)) Но заглянув вечером под капот, я обнаружил, что с трубки КВКГ капает масло (!)

Позже я имел честь лично познакомиться с Komap71 , к которому мы заехали с Svin333 , чему был очень рад, и Вадим на примере лежавшей у него крышки с XER поведал теорию о том, что со временем в маслоотделителе масло не конденсируется и не сливается обратно в картер должным образом и через канал засасывается в КВКГ, что наверняка у меня и было, поскольку предыдущие хозяева моей Астры не любили часто менять масло.

Переходим к самому интересному — поиску крышки в адекватный прайс)
Крышку надо ставить только оригинал и если на XER ее можно было найти за 5-6 тысяч рублей, то на XE1 она стоила в 1.5-2 раза дороже. И самое главное, на фоне всей ситуации с пандемией и ростом курса доллара, она еще и дорожала. Самые дешевые запчасти всегда были у моего дорогого Ramil71 и я с разницей в неделю просил его проценить крышку. На позапрошлой неделе она стоила 8.500, что меня вполне устраивало, но денежные средства появились только неделю спустя и к тому моменту крышка уже стоила 10.200… Начал пробивать через отца, который тоже занимается запчастями, он нашел ее в мск за 9.900, но только при условии самовывоза, а машину они не знали когда отправят в следующий раз. И тут еще после обращения президента о ситуации с коронавирусом стало понятно, что уже пахнет жаренным и пока всю страну не посадили на тотальный режим самоизоляции, надо скорее закрывать этот вопрос, иначе непонятно когда вообще такая возможность предоставится.

Решил прибегнуть к русскому народному агрегатору Авито и стал мониторить объявления с нужным мне артикулом — 55556284. И за 8.000 деревянных мне попалось объявление о продаже новой оригинальной крышки. Пообщался с продавцом, он мне поведал, что крышка не подошла, так как у него XER, а в магазине перепутали и пришла эта, обратно не приняли. Сошлись на цене в 7.000 рублей при условии, что сам заберу из Люберец. На Астре решил не ехать, чтобы лишний раз не мучить, и воспользовался каршерингом, тем более что действовала акция — из Тулы до Москвы бесплатно. При выборе адреса в Люберцах — ценник составил всего лишь 7 рублей за всю поездку. Восхитительно)
Перед тем, как ехать за крышкой, изучил информацию о том, как отличить оригинал от подделки — болты, штампики на пластике и прокладке, само литье пластика, КВКГ и тд.
И когда я добрался до продавца, я не обнаружил на крышке ни следов установки, ни дефектов, ни следов контрафакта. Расчитались и я забрал свою новую крышку.

Дорога обратно на каршеринге составил 850 рублей с учетом пробок, в которые я умудрился попасть из-за того, что люди просто не умеют ездить прямо по трассе и бьются друг в друга…
Но все равно, вышло дешевле, чем если бы я поехал на своей машине.

Заодно к крышке еще неделю назад я заказал новую трубку GM (55556495), прокладку впускного коллектора Victor Reinz (713821800) и прокладку на дроссельную заслонку Rosteco (20747) — так как решил заодно снять впускной коллектор, слить масло, которое там наверняка накопилось и заодно почистить твинпорт.

Чем очистить клапанную крышку?

Всем доброго времени суток!! случилась оказия с клапанной крышкой на x22xe(история умалчивает)..есть другая !!почти "новая" но! с большими отложениями нагара масла. просто отвЕрткой отковыривать можно( и пришлось таки)..чем всё это дело можно отмыть?и самый главный вопрос..там есть полость вскрывается она для чистки? или она тупо приклеена?

я паром на работе чистил.

я паром на работе чи

у мня на работе есть средство для чистки жаровых печей и прочей хрени где есть жир мож пойдёт??

Керхером ! ( или на авто мойке ! )

Крышки каналов вентиляции сними , потом просто поставь ( без герметика )

Керхером ! ( или на авто мойке ! )

Крышки каналов вентиляции сними , потом просто поставь ( без герметика )

вообщет она вклеена..та самая "крышка каналов "или я чего-то не знаю?? как иЁ выковыривать от тудаво. ( кусок уже отломал)

возьми ЛАВР для раскоксовки двигателя и залей на сутки. потом смой!

мы так поршня при переборки двигателя отмываем. они потом как новые

у мня на работе есть средство для чистки жаровых печей и прочей хрени где есть жир мож пойдёт??

Подойдет . сам такой способ периодически использую.

В особо "труднодоступных" случаях беру тазик . туда вода + 1/2 пачки стирального порошка . ставим на плиту и доводим до кипения. 99% грязи в процессе кипения само отваливается . а остальное легко удаляется просто проводя кисточкой. Потом промываем водой и сушим воздухом. Я в свое время только так наконец-то смог отмыть закоксовавшися в усмерть Г-образный канал ЕГР во впусном коллекторе. Ковырять чем-то было бесполезно. А в кипятке с порошком - само отвалилось )))

Из всего перепробованного больше всего понравился Профам 1000 - но надо обязательно под горячей водой мыть. Если тослтый слой - в несколько приемов.

Нагреваешь деталь под струей воды, брызгаешь профамом, ждешь 2-3 минуты и смываешь горячей водой помогая кисточкой.

P.S. Кстати вот на фотке и те самые неправильные поршни с 4-мя отверстиями в маслосъемных канавках.

Прикрепленные изображения

Чистил активной пеной концентрированной Керхер. Замачил и обмыл водичкой. черное железо не желтеет после споласкивания.

Подойдет . сам такой способ периодически использую.

отмыл я этой чудо хренью до бела. даже распреды закинул (всё делал в огороде в холодной воде) всё как новое. название не записал.

Если распреды . тогда после помывки сразу тщательно промыть водой, желательно теплой, и в масло. Так делал? Эта химия очень "едучая" .

Приветствую!

P.S. Кстати вот на фотке и те самые неправильные поршни с 4-мя отверстиями в маслосъемных канавках.

Тысячкой дюраль надо очень аккуратно.

Очистка системы вентиляции картера

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.
Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы этого не было, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

Полезный совет.
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

1. Отожмите отверткой пружинный фиксатор наконечника шланга системы…

2….и отсоедините шланг от штуцера крышки головки блока цилиндров.

3. Аналогично отсоедините второй наконечник шланга от штуцера дроссельного узла и снимите шланг.

Примечание.
Для наглядности снят воздухоподводящий рукав воздушного фильтра.

Полезный совет.
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.

5. Промойте бензином или керосином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок…

6….а также шланг системы.
7. Установите крышку головки блока цилиндров и шланг системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.

OPEL ASTRA H Z16XEP тянет воздух всебя через масло заливную горловину.

Двигатель Z16XEP устанавливался в следующие автомобили Astra-G , Astra-H , Vectra-C / Signum ,
Мотор Z16XEP является представителем семейства ECOTEC и устанавливался на автомобили Astra-G, Astra-H. Vectra-C, Meriva .
Z16XEP - бензиновый, 16 клапанный (DOHC) двигатель с изменяемым сечением впускного коллектора (система Twinport ) .
Мотор Z16XEP является потомком двигателя Z16XE.

Впускной коллектор Z16XE, Z16XEP

Впускной коллектор традиционной конструкции и не стоил бы отдельного упоминания , если бы не имел досадный дефект. По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов. Ситуация осложняется тем, что дилеры обычно предлагают замену впускного коллектора в сборе, а это очень не дешевая деталь.
Переменные нагрузки давления воздуха , которые воздействуют на внутренние детали коллектора способны не только расшатать крепление , но и даже сломать детали коллектора. Поэтому если процесс начался , то есть смысл разобрать коллектор и устранить неисправность.

Highslide JS Highslide JS

Вот как описывает процесс ремонта zahar41 - владелец мотора Z16XE .

Ура. Я нашел причину треска и устранил ее, Двигатель шуршит. Хочу поделиться опытом.
Предыстория.
1. Поменял гидрокомпенсаторы
2. ГРМ и роли ки тоже заменены.
В итоге треск (стук) так и остался и шел из впускного коллектора.
Снял впускной коллектор и разобрал его. Если назвать его грязным - это очень мягко сказано - 3 мм кокса на всех стенках. Коллектор состоит из 4-х частей - две внешние и две внутренние половинки, Вся загвоздка крылась во внутренней части верхней половинки коллектора, она крепиться к верхней части двумя болтами по середине, эти два болта, как-бы, создают ось вращения внутренней части, а так как разрежение воздуха в коллекторе большое то в зависимости от того какой цилиндр воздух засасывает внутренняя часть верхней половинки коллектора притягивается ток одному краю то к другому издавая очень громкий стук. Лечится уплотнением всех соединений и стыков, главное убрать люфт внутренней части верхней половины коллектора.

Откручива ете болты 3 и аккуратно вынимаете внутреннюю часть (она на герметике, надо нагреть), в местах 4 между внутренней и внешней частью, я проложил фторопластовые кольца (что бы внутренняя часть не болталась), в места 2 вырезал и приклеил полоски из паронита, что бы убрать зазор между 2-м и 1-м местом. Вся проблема в том, что внутренняя часть люфтит и если поочередно нажимать на места 1 будет видно, что она шатается и стучит по корпусу.

P.S. Естественно надо все намыть, а вторую половину коллектора (большую) надо очень хорошо нагреть просто так она не вытащится. При сборке старый герметик удаляется, а новый наносится на те же места где был старый.

Highslide JS Highslide JS

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Я решил разобраться до конца в этом вопросе и надыбал этот узел твинпорта живьём.На YH менял заслонки неоднократно,поэтому он не понадобился.Никаких общих заслонок,изменяющих длину коллектора там нет.И там,и там перекрывается один впускной канал на каждый цилиндр.Системы аналогичны по принципу действия.Поскольку речь шла за 16хер,напишу о нём.Сам коллектор состоит из двух частей-верхняя,предполагаю, и называется фланцем.В нём смонтированы:рампа форсунок(можно снять отдельно),заслонки(вот их снять без поломки вряд ли возможно-конструкция на вредных стопорах),пневмоклапан с электроклапаном (смонтированы в один узел,находится сбоку-можно демонтировать),далее соответственно ось привода заслонок и датчик положения(типичный ДПДЗ),стоящий отдельно.Разрежение подводится через вакуумную трубку.Нагара там в коллекторе-мама не горюй,а каналы подвода выхлопных газов от клапана рециркуляции вообще как забетонированные.На YH:заслонки меняются,привод меняется(там он смонтирован вместе с датчиком и электромагнитным клапаном в единый узел,а разрежение подводится прям из коллектора через штуцер корпусе привода),соответственно ось заслонок.Всё.Ну и форсунок соответственно нет(оно и понятно-директор).Коллектор цельный в отличие от ХЕР.Общий принцип один и тот же-как говорится,те же яйца,только вид сбоку.На ХЕР обнаружил интересную вещь.Выработка на оси заслонок самая сильная(яйцо) на ближней к пневмоприводу заслонке,тогда как на самой дальней её практически нет.
© RS-232

Часть впускного коллектора X16XEP

С 2006 года, для двигателей Z 10 XEP, Z 12 XEP и Z 14 XEP, датчик положения вихревых заслонок не устанавливается. Датчик служил для выдачи в систему управления двигателем сигнала обратной связи о положении управляющей заслонки.

Из-за отсутствия датчика определить положение управляющих заслонок с помощью системы TECH 2 становится невозможным. С 2006 года неправильное положение управляющей заслонки может быть установлено только по жалобам клиентов или в ходе пробной поездки следующим образом:

1. Автомоб иль двигается рывками в режиме частичной нагрузки
Управляющая заслонка заблокирована в открытом положении
2. На полном газу перестала развиваться полная мощность
Управляющая заслонка заблокирована в закрытом положении

P.S. Очень часто систем у Twinport путают с системой изменения длинны впускного коллектора. Действительно обе системы относятся к классу систем изменения геометрии впускного тракта. Принципиальная разница состоит в том , что в twinport изменяется сечение канала, а в другом случае длинна. Устройство изменения длинны реализовано например в Z18XER. Так же иногда Twinport путают с системой изменения фаз газораспределения CVCP (Continuous Variable Camshaft Phasing). Это две совершенно разные системы, использующие различные принципы управления смесеобразованием. Система CVCP реализована в двигателях Z18XER и Z16XER. Система Twinport реализована в Z16XEP,Z16XE1,Z14XEP,Z10XEP

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Часть впускного коллектора X16XEP

Почему течёт масло у двигателей Opel и как устранить эту проблему?

Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.

Признаки и последствия утечки моторного масла

Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно - гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.

Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность - он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.

Почему течет масло на Opel и что с этим делать?

Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel – выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.

Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:

• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.

• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.

• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.

• Собирается все в обратной последовательности.

Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже – попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.

Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.

Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.

Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.

Opel Astra J. Двигатель Z16XER. Стандартное ТО

Обращает на себя внимание прокладка клапанной крышки, которая здесь уже тихонечко просит замены. Да, это классический "расходник" на этих моторах:

Вообще, подкапотное чистым сложно назвать. Это не потому что хозяин неряха. Просто такой конструктив, что пыли налетает крайне много. Так уж сделали.

Компоновка вообще имеет некоторые особенности. Если вам не удается нормально проверить уровень антифриза на Astra J - это не вы криворукий, это такое расположение бачка, что метки там хер увидишь (я настаиваю на этой формулировке). Ну и сам уровень антифриза увидеть довольно сложно:

Самое простое, чтобы увидеть антифриз - открыть крышку и светить фонариком в горловину (на горячем моторе открывать крышку крайне аккуратно!). А уровень - ну примерно можно лить по уровню шва.
Здесь же можно увидеть (обведен красным) датчик тока вокруг плюсового провода АКБ. Просто интересный нюанс, говорящий нам о том, что ЭБУ двигателя задействовано в том числе и в управлении зарядкой АКБ. Хорошо это или плохо - судить не берусь.

В рамках разглядывания подкапотного пространства можно еще обнаружить, что она распредвала оснащены гидравлическими муфтами для изменения фаз. Об этом нам говорят два электромагнитных клапана возле кожуха ремня ГРМ. Эти клапаны переключаются по команде от ЭБУ, перераспределяя давление масла для поворота гидравлических муфт ("фазовращателей") на необходимые углы. Один клапан расположен со стороны впускного распредвала:

А второй - со стороны выпускного. Здесь же можно обнаружить конструктивную особенность одного из шкивов приводного ремня - несколько "ручейков" там свободны:

Это так и задумано. Надо полагать, шкив унифицирован с каким-то другим автомобилем. Подозреваю, что с Chevrolet Cruze, у которого насос гидроусилителя находится как раз сверху, и скорее всего, ремень идет именно отдельный с этой части шкива. Тогда как на Astra J усилитель руля электрический, с электродвигателем прямо на рейке (фотография с другой Astra J, но на этой ровно то же самое):

Теперь от созерцания перейдем к действию. Воздушный фильтр в легком доступе, крышка его крепится шестью саморезами. Зачем-то - под крест, что не самое лучшее решение, на мой вкус. Здесь наступает тот самый момент, когда надо загуглить разницу между крестовыми шлицами PH и PZ. Здесь - именно PH. Это важно, потому что когда-то давно я, этой разницы не понимая, пытался открутить эти саморезы отверткой PZ, которая из них довольно активно соскальзывала, повреждая шлиц. Я-то саморезы поменял, конечно, в итоге, и понял, чем надо откручивать, но лучше бы я это знал заранее. Тогда, возможно, я не отвечал бы лишний раз положительно на вопрос "не дурак ли я?".

Сам фильтр. Ну фильтр, что про него сказать? Ну, MANN идет в оригинале, если кому интересно. Вообще, оказывается, производитель авто чаще всего не ищет отдельно поставщика фильтров, как правило, производителю автомобиля интересна поставка, например, системы впуска в сборе. Поэтому производитель системы целиком в явном приоритете перед теми, кто делает только фильтры. Ну да это лирическое отступление. Здесь стоял Champion, а поставили мы Filtron. Который, кстати, тоже принадлежит той же MANN+HUMMEL, если кто не знал.

С воздушным фильтром закончили, пошли сливать масло. И сразу - огромный респект товарищам из Opel за удобную штатную защиту картера на нормальных креплениях - болты под голову на 15, а не субтильные винтики М6, заламывающиеся на ровном месте, отсутствие закладных, которые надо утомительно долго совмещать с болтами, и так далее:

Сливная пробка под торкс типа T40 вопросов не вызывает, в отличие от алюминиевого поддона, в котором со временем резьба начинает съедаться, и затянуть штатную пробку становится проблемой. Тут кто как изощряется. Кто-то начинает фумленту мотать на пробку, кто-то и герметиком мажет, а самое хардкорное решение на моей памяти было - в сливное отверстие вкрутили пробку от Ford Focus, которая побольше размером. Здесь, впрочем, все хорошо:

Ну и последнее - масляный фильтр. Здесь это сменный фильтрующий элемент в корпусе с пластиковой крышкой. Откручивается она головкой то ли на 24, то ли на 27. Меняется сам фильтр и уплотнительная резинка.

Резинку перед установкой надо обязательно смазать маслом, чтобы она лучше скользила при затягивании. А затягивать крышку надо очень аккуратно, так как никаких трещин или деформаций нам точно не надо. Периодически бывает история с подтеканием из-под этой крышки. Масло в этом случае начинает течь на выпуск. Который, если кто не знает, греется до весьма приличных температур. Запах горелого масла в этом случае становится постоянным спутником водителя. Так что - бережно относимся к пластиковым крышкам.

Сборку обратно и заливку масла по очевидным причинам мы не стали документировать. И так неплохо вышло, я считаю.

Замена прокладки клапанной крышки на автомобиле Opel Zafira 1.6i

Со временем из-за регулярных перепадов температуры резиновая прокладка клапанной крышки теряет свою эластичность и покрывается микротрещинами.

Это приводит к появлению масляных подтеков из под клапанной крышки. Течи масла из под крышки приводят к образованию грязи на двигателе, что в свою очередь приводит к перегреву головки и выходу двигателя из строя.

После того, как мы определились, что течь масла происходит из под клапанной крышки, мы можем приступить к замене прокладки.

Первым делом отсоединяем клемму АКБ. После чего снимаем защитную крышку модуля зажигания и отсоединяем разъем модуля. Выкручиваем два болта и вытаскиваем модуль. Снимаем короба проводов с направляющих на крышке.

С помощью плоской отвертки сдвигаем фиксатор патрубка вентиляции картера и отсоединяем его от клапанной крышки.

Теперь выкручиваем все 11 болтов, которые крепят крышку, они остаются в крышке. Приложив усилие подрываем крышку от головки двигателя. В передней части клапанной крышки имеются направляющие, которые могут закиснуть. В таком случае с помощью широкой отвертки поддеваем клапанную крышку возле направляющих.

Теперь мы удаляем старую прокладку, которая в большинстве случаев из за пересыхания снимается частями. После чего мы отмываем клапанную крышку от нагара, масла, кокса и продуваем клапанную крышку сжатым воздухом.

Теперь мы можем приступить к сборке. Устанавливаем новую прокладку на клапанную крышку. Если прокладка выпадает, тогда наносим герметик точками на крышку. Мы рекомендуем для этого использовать герметик Victor Reinz Reinzosil.

Очищаем головку от масла и нагара и обезжириваем поверхность пролегания прокладки. Аккуратно устанавливаем клапанную крышку на место. Обязательно смотрим, чтобы прокладка нигде не завернулась.

Обтягивать крышку нужно в следующей последовательности с усилием затяжки 8 Нм.

Крышка клапанная 1.4 турбо (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet

Крышка клапанная (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet
Крышка клапана выполняет функцию детали, которой закрывается горловая часть заливки моторного масла и механизма газораспределения. Этот элемент приделывается к головному клапану с помощью болтов. А между двумя деталями в обязательном порядке устанавливается прокладка крышки клапана.

Признаки необходимости смены крышки клапанной 1.4 турбо

Существует несколько основных причин, при наличии которых необходимо осуществить замену крышки клапанной 1.4 турбо:

Opel Chevrolet вдруг начинает на холостом ходу троить.
На табло высвечиваются ошибки: P1101 или P0171.

P1101 означает, что во впуске возникло различие между реальным и расчётным расходом воздуха. Через оболочку воздух может интенсивнее подсасываться в систему впрыска. О повреждении мембраны свидетельствует наличие свиста, что связано с износом детали. Это возникает в результате того, что:

проникает воздух через впускной коллектор, когда EGR не плотно закрыт;
вакуумная утечка;
неполадки в работе датчика и разное давлением EGR;
загрязнение в датчике расхода.

P0171 – наличие бедной смеси в месте впрыскивания. Основные причины возникновения проблем, которые провоцируют недостаток топлива:

слабая мощность топливного насоса;
наличие грязи в форсунках для горючего;
утечка в регуляторе давления;
сопротивление в фильтре.

Ездить на машине с указанными неисправностями не рекомендуется, потому что постепенно разрушается мотор.

Определить указанные трудности можно на компьютере, телефоне или адаптера OBDII. На телефоне в программе Torque будет показана неполная информация. Поэтому лучше воспользоваться ноутбуком. Целесообразно приобрести адаптер для личного пользования.

Процесс замены клапанной крышки на опель астра с объёмом 1.4 турбо

При наличии проблем с клапанной крышкой, могут появиться следующие проблемы:

постоянное перегорание свечей;
катализатор может полностью забиться;
на поршнях повреждение на поршнях перегородки между кольцами;
теряется грибовидный клапан впускного коллектора;
износ прокладок, сальников;
масло выливается через мембрану, отверстие для залива, масляной щуп, сальники.

Во время диагностики необходимо непременно проверить на впускном коллекторе присутствие и внешний вид грибовидного клапана. Замерить уровень компрессии. Норма составляет 15 кгс/см2. Когда повреждаются перегородки, уровень снижается до 11-12 кгс/см2.

Для замены покупается новая деталь, которую можно поручить опытным специалистам, указав модификацию автомобиля и год выпуска. А также можно выполнить самостоятельно.

Чтобы установить новую деталь, дополнительно понадобятся: набор ключей (трещотка, звёздочка, головка, динамометрический ключ), специальная жидкость для чистки загрязнений от старой запчасти.

По времени установка занимает примерно один час:

Вначале нужно отключить аккумулятор, снять минусовую клемму и модуль зажигания. Отсоединить и открутить крышку. Со временем резинка деформируется и прилипает. Затем надо протереть пятна от прежней прокладки.
Надеваем новую деталь и закручиваем болты. Используем динамометрический ключ.
Устанавливаем модуль зажигания, подсоединяем аккумулятор.

Деталь можно купить быстро и по выгодной цене.

После выполнения вышеперечисленных операций двигатель работает слаженно. Прокатитесь, чтобы убедиться в этом.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Отключаем трубку отсоса картерных газов от двигателя !

В двух форумах спрашиваешь - в двух форумах отвечаю.

Ну, во-первых, это примерно то же, что пердеть в приличном обществе: пердун "решил свою проблему", а все окружающие нюхают вонь. В данном случае вонь, к тому же, гораздо ядовитее выхлопных газов. Ехать за такой "самоходной помойкой" весьма противно.

А для тех, кому экология безразлична (как будто он сам дышит каким-то другим воздухом), дополнительная информация: исправная система картерной вентиляции создает в картере разрежение (если, конечно, кольца еще не совсем убиты), что препятствует утечкам масла. Если же картерный объем напрямую сообщается с атмосферой, то давление в нем слегка избыточное (сопротивление трубок) и малейший износ сальников приводит к подтеканию масла.

Еще о чистоте картерной вентиляции и дроссельных заслонок: если применять нормальное моторное масло, грязи будет немного.

Вырезание катализатора менее опасно для экологии и здоровья окружающих, потому что продукты сгорания топлива, которые должен нейтрализовать катализатор (окислы азота NOx и моноксид углерода CO) легче нейтрализуются в природе. И вообще, ссылка на вырезание катализаторов - какая-то странная аргументация: если кто-то где-то гадит, давай я буду гадить еще больше, да?

Nikki, я на личности не переходил. Моя негативная оценка адресована тем, кто намеренно отравляет воздух, которым я дышу.

Про то, как отсутствие отсоса картерных газов влияет на двигатель - написал, как мне кажется, вполне понятно.
Могу добавить еще пару аспектов: масляные пары оседают на все предметы вокруг шланга - постоянная грязь; зимой конденсат может образовать ледяную пробку - сразу начнет давить масло наружу.

Простой пример: любое, сколь угодно малое количество алкоголя вредит печени. Но каждый разумный человек понимает, что навредить можно по-разному, больше или меньше, и хотя "паленая" водка гораздо дешевле, народ предпочитает нормальную.
Ну да, печень - она своя, а воздух - общий.

Техническая сторона вопроса.
Наличие/отсутствие картерных газов во впускном трубопроводе на ресурс свечей практически не влияет - минус "примерно 300 + 600 руб.".
Диагностика двигателя показывает множество неисправностей, а не только РХХ. Если ты знаешь, что кроме РХХ, все остальное в порядке - не плати "примерно 500-800 р", просто почисти РХХ.
Чистка РХХ и картерной вентиляции - пара часов собственного времени вместо "примерно 800 р" и бутылка уайт-спирита или другого малярного растворителя.

Народ! Не надо писать сколько стоит почистить РХХ и дросель.
Я не раз писал, что все это чиститься за 30 минут. И еще если поставить и потом вовремя менять масляный сипоратор, то проблем с забивкой не будет никогда.
У меня у самого был двигатель X20XEV. Когда купил машину было все забито и непойми как ездила. Но после прочиски и установки масляного сипаратора и своевременной его смене в дальнейшем проблем больше не было. Двигатель работал как часы.

Теперь лично для Nikki В МАШИНЕ ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ , а не отключать все что можно - это не ТАЗ (ВАЗ).
Потрать один раз время и потом не будешь знать проблем!

Причина не в этом, тем более что:
- выделяющийся объем картерных газов значительно меньше, чем объем воздуха, засасываемого двигателем;
- в картерных газах мало кислорода (все-таки это в основном выхлопные газы).

Блок управления двигателем во время ХХ пытается поддерживать стабильные обороты, получая сигнал датчиков коленвала, распредвала, лямбды и т.п. Если по какой-то причине обороты "поплыли" (включился кондиционер, выжали сцепление, двигатель прогрелся и т.п.), блок пытается "вернуть их на место". Подача топлива регулируется длительностью открывающего импульса на форсунках, а подача воздуха - положением золотника регулятора холостого хода (РХХ). Если выражаться умными словами, это контур автоматического регулирования по числу оборотов и качеству смеси.

В результате на РХХ постоянно поступают команды "побольше - поменьше". Если РХХ чистый, он реагирует достаточно быстро и колебаний оборотов ХХ мы не замечаем. А когда РХХ загрязнен, происходит следующее: например, обороты понизились - блок добавляет бензина на форсунках и командует регулятору - "больше воздуха". Регулятор не реагирует. Блок продолжает командовать: "больше, больше, БОЛЬШЕ!" Если регулятор наконец сработает, получается скачок оборотов. Если не сработает - двигатель может заглохнуть. Такая же картина при попытке блока снизить обороты.

Таким образом, если РХХ исправен, наличие картерных газов на впуске не помешает блоку управления поддерживать устойчивые обороты ХХ. А если золотник РХХ заедает, ХХ будет плавать и без участия картерных газов.

Замена мембраны клапанной крышки Опель Астра

Периодичность

Средний срок службы новой неоригинальной мембраны на Опеле Астра не превышает 100 тысяч километров пробега.

Инструкция по замене мембраны крышки клапана opel (на примере крышки клапана Opel astra h)

На Opel Astra мембрану крышки клапана легко изменить:
— Снимите крышку клапана.
— Снимите вентиляционный клапан картера (установленный внутри крышки клапана) (внутри клапана находится крышка клапана клапана Opel Astra h).

Порядок работ

Работа проводится на остывшем автомобиля для избежания ожогов
Открывается капот автомобиля
Снимается верхняя пластиковая защита мотора
Демонтируется клапанная крышка
Достается клапан вентиляции картерных газов
В нем и расположена нужная нам мембрана
Снимается крышечка и производится замена ее на новую
Устраняются следы нагара с клапанной крышки
Производится визуальный осмотр состояния распредвалов
Клапанная крышка собирается, устанавливается на мотор
Осуществляется сборка машины согласно обратного алгоритма

Замена мембраны клапанной крышки Opel Astra h Промывка дросселя

Для особо умных бампер можно не снимать.

Если не отремонтировать

Если вовремя не поменять прохудившуюся мембрану на Опеле Астра, в двигателе нарушается нормальная концентрация топливо-воздушной смеси. Что привод к возникновению описанных выше проблем.

Опель вектра С 1.6 Z16XEP КГ(клапана вентиляции картерных газов)

Замена мембраны клапанной крышки КГ Astra J 1.6 turbo A16LET Opel Появилась ошибка P0171 Бедная смесь.

— Снимите крышку, замените крышку клапана opel astra.
— Соберите в обратном порядке. Как вы можете видеть, замена мембраны крышки клапана Opel astra довольно проста, при замене желательно использовать фен для нагрева пластиковых деталей.

Процедура замены мембраны крышки клапана Opel Astra h завершена.

Во время первого запуска, после установки новой мембраны крышки клапана Opel Astra, двигатель может быть нестабильным (это связано с тем, что двигатель уже был всасывается в воздух, карты топлива ECU были повторно настроены, согласно лямбда-зонды, в которых записано высокое содержание кислорода).
После замены мембраны на Opel Astra h клапан был восстановлен, воздух высасывается, компьютеру требуется некоторое время для регулировки топливных карт.
Необходимо, чтобы двигатель работал некоторое время, выключите зажигание и снова запустите двигатель, двигатель должен перейти в нормальную работу.

Официальные рекомендации автопроизводителя Opel касаются этой проблемы:
Устранение сбоев в работе: 2266
Проблема: свистящий шум
Двигатели: Z18XER, Z16XNT, Z16XER, Z16XEP, Z16XE1, Z16LET, Z16LER, Z16LEL, A20DTR, A20DTL, A20DTH, A20DT, A18XER, A18XEL, A16XNT, A16XHT, A16XER, A16LET, A16LES, A16LER, A16LEL, A14NET, A14NEL
Жалоба: Клиент жалуется на свистящий шум в двигателе, иногда код кода P0105 (датчик MAP) и P0170 (воздушно-топливная смесь) регистрируются в ЭБУ.

Причина:
Крепление мембраны воздушного давления внутри крышки головки цилиндров (мы можем купить крышку клапана Opel).
Debugg:
В случае жалобы клиента выньте маслоизмерительный щуп или снимите крышку масляного наполнителя.
Если шум свиста исчезнет, замените крышку головки цилиндров (производитель предлагает заменить узел крышки клапана, хотя можно отдельно заменить крышку клапана на крышке клапана отдельно).
При рассмотрении вариантов с датчиком MAP также можно проверить абсолютное давление в коллекторе (MAP) с помощью технологии 2.
В режиме ожидания и разгрузки он должен быть примерно в диапазоне от 32 до 38 кПа.
Функциональная группа: J. двигатель
Группа неисправностей: 01. поломка или трещина, 14. шум или вибрация
DTC: P0105, P0170

Читайте также: