Opel corsa течь масла

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Течи моторного масла Opel Corsa

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Opel corsa течь масла

Утечка через сальники коленчатого вала

Причины потерь моторного масла

Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность – сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными. Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш автомобиль от множества потенциальных поломок

Повышенный расход моторного масла

На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного расхода.
Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Почему течёт масло у двигателей Opel и как устранить эту проблему?

Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.

Признаки и последствия утечки моторного масла

Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно - гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.

Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность - он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.

Почему течет масло на Opel и что с этим делать?

Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel – выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.

Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:

• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.

• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.

• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.

• Собирается все в обратной последовательности.

Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже – попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.

Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.

Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.

Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.

Масло течет, но это не самое печальное…

Привет всем автолюбителям!
Случилось у меня с клопиком кое-что нехорошее, хочется поделиться, простите, что без фото, постарюсь писать по-интереснее.
Еду как-то я домой с работы, дело было в прошлую пятницу. На полпути во время долгого подъема поддав газку слушаю музыку, объезжаю ямы, и машины. Но вот наступает время переключить трек, как слышу что мотор как-то не так звучит. Много приглушенного металлического лязга, звона. Значения не придал, еду дальше, но музыку теперь слушаю тихо, точнее вообще ее не слушаю, а слушаю движок. а он не все хондрит и хондрит. Тянет, не троит, все будто нормально, только звук все хуже и хуже.
Моргнула лампочка давления масла. БЛ?%! Моргнула снова! Погорела и потухла. Ну понятно. Загорелась и не тухнет. Звук уже такой, что совсем очково, на холостых обороты поднялись, последние 200 метров до двора ехал на цыпочках затаив дыхание. Запарковался, гляжу вниз — тонкой струйкой с края поддона льются остатки.
Ну, думаю, приехали. Пытаюсь вспомнить, где мог пробить или налететь — ничего подобного еще с лета не было. А ведь картерные еще с прошлой замены масла давили на пробку маслозаливного, аж пшикало при открытии. Значит выдавило. Бегу домой за остатками масла, лью около литра, чтоб до сервиса своим ходом смочь тихонечко докатиться. Заглушил, капает уже меньше. А дел совсем не мало на вечер, решил чуток покрутить двигателем и оставить пока так стоять.
На след. утро оделся в грязное и пошел искать удобное место разглядеть откуда ж оно течет. За ночь накапало совсем немного. Видимо подмерзло или на заглушенном не течет оно. Поставил одной стороной на кочку, заполз вниз, протер все и завел. Смотрю по верху ничего не течет, в крышку не давит, и вот закапало оттуда же. Залажу — прям со стыка поддона двигателя и коробки сочится, протер еще раз — точно.
Что сказать, пораскинул мозгами — либо прокладку поддона выдавило либо сальник коленвала. Прокладка наврятли. Узнал в сервисах о ценах, 4000 деревянных просят за работу по замене сальника, если нет подрамника. Советуют еще и сцепление поменять, раз уж туда лазить… Печаль тоска, денег на это естессно нет. Но без масла ездить еще дороже. Поэтому уже в воскресенье прикупив сальник еду в ближайший свободный работающий сервис.
Первым делом облили, первый раз с осени клопик чист, хоть и снаружи только, но уже заметно лучше. Начали смотреть. Не затянут масляный фильтр, да так, что аж рукой дотягивается! Завел, капает очень медленно. Сменили масло на Liqui Moly 5w40 (дорогое цуко), фильтр новый. Продули с очистителем по низу движка всю грязь, подсохло. Завели снова. Смотрим — а она собака снова подтекает. Но уже не так страшно, прям капля назревает за минут 5 при холостых. И в крышку не давит совсем. По мелочи еще зацепили ручник, стяжкой подшаманили чтоб не выпадывал больше. Думаю пусть так, пока не сильно капает можно и подливать немного. к весне соберусь на переборку там и заменяю. Успокоился немного.
Вспомнил вдруг про компрессию, которую уже год как с покупки не могу проверить. Выкручиваем первую свечку — а она ну совсем уставшая, остальные не лучше. По замерам вышло 11 — 11 — 6.5 — 11. Тут он посмотрел на меня, я на него и мы оба на мотор. Ну думаю еще чего мне сейчас не хватало. Капнули масла — компрессия поднялась до 16.
Что сказать — год я ездил с капиталкой на пороге, мотор не подводил, правда кушал бенз как проклятый, но возил и далеко и близко и в мороз. Автоспец намекает на "поменять авто", т.к. капиталка ну очень сильно по карману жахнет. И что пробег далеко не 160, и что проблем будет только больше. Но я не смогу наверное оторвать этого симпатягу от сердца, да и денег много за него не выручить в таком состоянии без подготовки, а после ремонта он уже мне нужнее будет. Поэтому пошел за новыми свечками, взял Denso простые, в 1000 нашинских обошлись мне они, воткнули в мотор, я расплатился со спецом (кстати взял он 2000 рублей за всю возню) и поехал.
У дома запарковавшись посмотрел — капает немного, ну думаю ничего особенного. А в пн утром, с автозапуска в -12 завелся, пока дособирался минут 10 прошло — прихожу, а там лужа целая, как будто стакан вылили. Но на работу ехать надо… Добрался до стоянки через 20 минут, заглянул вниз, а там уже совсем сильно, почти как тогда быстро капает. Где взять денег на замену, когда найти время… В общем беда прям.

Как поменять масло в двигателе на Опель Корса

Пока автомобиль находится на гарантийном обслуживании, о замене масла в двигателе думать не приходится. Этим занимается дилер при проведении технического обслуживания. Но после окончания гарантии, многие планируют обслуживать машину сами. Поэтому давайте разберемся как заменить моторную жидкость на Opel Corsa своими руками.

Этапы замены смазывающей жидкости Опель Корса

Слив отработанной моторной жидкости производится через специальное сливное отверстие в поддоне двигателя, добраться к которому без подъемника или ямы затруднительно. Поэтому для выполнения данной операции ищем друга с гаражом.

За период выпуска, эта модель успела сменить 5 поколений и пройти несколько рестайлингов:

Опель Корса А (Opel Corsa A);
Опель Корса Б (Opel Corsa B);
Опель Корса Ц (Opel Corsa C, Рестайлинг);
Опель Корса Д (Opel Corsa D, Рестайлинг);
Опель Корса Е (Opel Corsa E);
Воксхолл Корса (Vauxhall Corsa).

Процесс замены на них схожий, но существуют и отличия, которые в основном касаются расположения некоторых элементов. Мы будем рассматривать замену на версии Опель Корса Д, которая за время своего выпуска успела дважды обновиться в виде рестайлингов.

На популярных моторах 1.4, 1.2 и 1.0 литра все действия будут идентичными, что мы и рассмотрим в инструкции.

Слив отработанной жидкости

Сливать отработанную моторную жидкость необходимо на прогретом двигателе. Это обусловлено тем, что нагретое масло более жидкое. Таким образом ему легче вытечь из тонких каналов системы смазки.

Для слива старого моторного масла желательно загнать Опель Корса Д на яму или эстакаду, так как слив производится снизу. Если такой возможности нет, то самым неудобным этапом будет выкручивание сливной пробки. Тем более не во всех защитах предусмотрено технологическое отверстие.

Мы будем производить замену на яме, со снятием защиты, так как отверстия на нашей машине не предусмотрено. Для этого необходимо открутить 4 болта крепления под ключ на 16. Когда все готово переходим к операции слива:

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Опель Корса следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете знать о качестве, а также о регулярности производимых замен смазывающего состава.
В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Опель Корса бывают нескольких типов:

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после этого жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его высокой цены.

Перед осуществлением промывки на Опель Корса следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Опель Корса герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла для двигателя, нам потребуется новое резиновое кольцо для сливной пробки GM 90528145.

А также оригинальный масляный фильтр, который на Corsa C, Corsa D бывает короткий, либо длинный. Это не зависит от объема двигателя, а также его маркировки. Определить какой стоит именно у вас, можно по цифровой маркировке на самом стакане. Артикул GM 90 530 259 соответствует короткому, а GM 55 560 748 длинному фильтру. Короткий оригинал имеет маркировку GM 9192425, а длинный GM 55594651.

Когда все готово, переходим к заливу:

Ставим на место сливную пробку, желательно заменить при этом резиновое кольцо.
Закручиваем и ставим на место корпус с фильтрующим элементом. Предварительно не забываем заменить резиновое уплотнительное кольцо из комплекта.
Заливаем новое масло в заливную горловину.
Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Корпус масленого фильтра лучше закручивать динамометрическим ключом, так как он пластиковый и есть вероятность его сломать. Обычно усилие затяжки пишется на самом корпусе. Оно может отличаться на разных модификациях двигателей Опель Корса.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на Опель Корса проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае это GM Motor Oil 5W-30 Dexos2.

Производитель допускает использование аналогов, единственное, они должны быть с допуском Dexos2. У автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие масла:

Castrol EDGE 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
Mobil 1 ESP 5W-30
Total Quartz Ineo MC3 5W-30
Valvoline SynPower MST C3 5W-30
Wolf Official Tech 5W-30
Лукойл Genesis Claritech 5W-30

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Опель Корса	бензин 1.8	Z18XE	4.2	GM Motor Oil 5W-30 Dexos2 / Или любое с допуском Dexos2
	бензин 1.6	A16LEL, A16LER, B16LER, Z16LER, A16LES, B16LES, Z16LEL	4.2
	бензин 1.4	A14NEL, A14XEL, A14XER, X14XE, Y14XEP, Z14XE, Z14XEP	3.5-4.5
	бензин 1.2	A12XEL, A12XER, Z12XE, Z12XEP	3.5-4.5
	бензин 1.0	A10XEP, Z10XE, Z10XEP	3.0
	дизель 1.7	A17DTS, Y17DT, Y17DTL, Z17DTH, Z17DTR	4.5-5.4
	дизель 1.3	A13DTC, A13DTR, Z13DTE, A13DTE, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ	3.2

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Опель Корса, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

На моторах EcoTec не редки случаи подтекания крышки маслозаливной горловины. Все дело в износе прокладки, а именно резинового колечка. Для устранения течи, заказываем его по артикулу GM 55582541 и меняем.

Течь масла под капотом также может быть связана с вышедшим из строя сигнальным датчиком аварийного падения давления. Деталь копеечная GM 55354325, но может причинить много неудобств. По статистике, выходит из строя довольно часто.

А с наступлением холодов, владельцы Опель Корса иногда сталкиваются с проблемой выдавливания масла через щуп. Причем в некоторых случаях может быть залит весь моторный отсек. Это происходит из-за забитого сепаратора картерных газов или просто сапуна. Конденсат, скапливаемый в нем, замерзает и избыточное давление выходит через щуп.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Как самостоятельно заменить масло в АКПП Opel Corsa

Если вам нужна замена масла в АКПП «Опель Корса», то вовсе не обязательно обращаться в сервис. Эту процедуру можно сделать у себя дома, имея под рукой минимальный набор инструментов. А теперь давайте разберем, как это сделать правильно.

Пошаговая инструкция

Инструменты

Перед началом процедуры нужно убедиться, что под рукой есть все необходимые инструменты. Для успешной замены масла в АКПП «Опель Корса» вам понадобится такое оборудование:

емкость для слива, в которой можно замерить объем;
ворот со сменной торцевой головкой;
ленточный ключ;
резиновые перчатки.

Этапы

Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению. Чтобы замена прошла правильно, придерживайтесь следующих инструкций:

Предварительно, для прогрева АКПП, необходимо проехать на вашем «Опель Корса» около 5 км.
Ровно поставьте автомобиль на яму и открутите крышку поддона коробки передач.
Дождитесь, пока сольется максимальное количество жидкости. Она должна сливаться в емкость, чтобы вы могли оценить объем.
Аккуратно открутите поддон. В нем будет еще некоторое количество масла, которое может вылиться. Слейте его в ту же емкость.
Достаньте из АКПП фильтр (при этом вытечет еще немного жидкости).
Прочистите фильтр и поддон от налета и вставьте обратно. Фильтр лучше всего чистить с помощью бензина.
Через отверстие для щупа нужно залить новое трансмиссионное масло. Объем залитой жидкости должен соответствовать объему уже вылитой.
Отсоедините от радиатора охлаждения трубки для отвода масла и на их место подсоедините шланги. Свободный конец шлангов опустите в заранее подготовленную емкость.
Далее нужно запустить мотор и подождать несколько секунд, пока из трубок не польется старая жидкость. Как только начнет течь свежее масло, можно глушить двигатель. Таким образом, происходит вытеснение старого масла новым. Этот шаг лучше делать с напарником, чтобы заглушить двигатель до того, как из АКПП вытечет слишком много жидкости.
Снимите шланги и присоедините обратно трубки.

На этом замена трансмиссионного масла в «Опель Корса» буде завершена. Останется только измерить его уровень в холодном (сразу после заливки) и горячем (после нескольких километров пробега) состоянии.

Автомобиль Opel Corsa на стоянке

Советы по замене масла для новичков

Если вы покупаете новый «Опель Корса», то первая замена трансмиссионного масла потребуется нескоро. Обычно стартовой заправки хватает на 2-3 года или около 100 тысяч километров пробега. Но со временем эти процедуры следует участить. После каждой перезаливки часть масла остается среди механизмов коробки, и происходит неполная замена, а лишь частичное разбавление старой жидкости новой.

Заливать стоит только оригинальные ATF-масла. Это поможет сохранить хорошую работу КПП и избавит вас от негарантийных поломок. Следует точно соблюдать «горячий» и «холодный» уровень, которые обозначены на щупе. Для автомобиля будет вредна как недостача, так и избыток жидкости.

Видео «О замене масла в автоматической коробке передач»

В этом видео детально описана процедура замены трансмиссионной жидкости в АКПП автомобиля.

А вы проводили замену жидкости в АКПП? Поделитесь своим мнением и опытом с нашими читателями!

Как самостоятельно заменить масло в АКПП Opel Corsa

Если вам нужна замена масла в АКПП «Опель Корса», то вовсе не обязательно обращаться в сервис. Эту процедуру можно сделать у себя дома, имея под рукой минимальный набор инструментов. А теперь давайте разберем, как это сделать правильно.

Пошаговая инструкция

Инструменты

емкость для слива, в которой можно замерить объем;
ворот со сменной торцевой головкой;
ленточный ключ;
резиновые перчатки.

Этапы

Предварительно, для прогрева АКПП, необходимо проехать на вашем «Опель Корса» около 5 км.
Ровно поставьте автомобиль на яму и открутите крышку поддона коробки передач.
Дождитесь, пока сольется максимальное количество жидкости. Она должна сливаться в емкость, чтобы вы могли оценить объем.
Аккуратно открутите поддон. В нем будет еще некоторое количество масла, которое может вылиться. Слейте его в ту же емкость.
Достаньте из АКПП фильтр (при этом вытечет еще немного жидкости).
Прочистите фильтр и поддон от налета и вставьте обратно. Фильтр лучше всего чистить с помощью бензина.
Через отверстие для щупа нужно залить новое трансмиссионное масло. Объем залитой жидкости должен соответствовать объему уже вылитой.
Отсоедините от радиатора охлаждения трубки для отвода масла и на их место подсоедините шланги. Свободный конец шлангов опустите в заранее подготовленную емкость.
Далее нужно запустить мотор и подождать несколько секунд, пока из трубок не польется старая жидкость. Как только начнет течь свежее масло, можно глушить двигатель. Таким образом, происходит вытеснение старого масла новым. Этот шаг лучше делать с напарником, чтобы заглушить двигатель до того, как из АКПП вытечет слишком много жидкости.
Снимите шланги и присоедините обратно трубки.

Автомобиль Opel Corsa на стоянке

Советы по замене масла для новичков

Видео «О замене масла в автоматической коробке передач»

В этом видео детально описана процедура замены трансмиссионной жидкости в АКПП автомобиля.

А вы проводили замену жидкости в АКПП? Поделитесь своим мнением и опытом с нашими читателями!

Настройки и текущее обслуживание автомобиля Опель Корса

Ниже перечислены смазки и жидкости, рекомендуемые к применению компанией-изготовителем автомобилей на момент составления настоящего Руководства. Более свежую информацию можно получить на фирменных станциях техобслуживания компании Opel.

Тип, свойства и объемы рабочих жидкостей

Неэтилированный бензин не хуже АИ-95

Дизельное топливо с цетановым числом не менее 49

Обращайте внимание на условия гарантийного обслуживания нового автомобиля касательно применения синтетических двигательных масел!

Объем (с заменой фильтра), л

3.75/4.5/4.25, в зависимости от года выпуска

Тип охлаждающей жидкости

Opel Anti-Freeze GML 1301

X14SZ, C14SE, C14SEL

4EC1, 17D (4EE1), X17D

X14XE, X16XE, C16SEL

* При комплектации автомобиля кондиционером воздуха требуется на 0.1 л меньше.

Трансмиссионное масло для РКПП

Трансмиссионное масло SAE 80W (Opel 1940768 или 09120541)

Двигатели, кроме 1.6 л

ATF Dexron II (Opel 1940700 или 19350342)

Объем (при смене), л

Тормозная жидкость/гидравлическая жидкость привода сцепления

Жидкость системы гидроусиления руля

Трансмиссионная жидкость Dexron II (Opel 1940700 или 90350342)

Жидкость омывания стекол

Любой патентованный стеклоочиститель

Смазка для шасси

Универсальная смазка на литиевой основе NGLI No2

Смазка для полюсных клемм батареи

Bosch FT 40 v 1.

В случае разночтения с данными, приведенными на ярлыке VECI, предпочтение следует отдавать последним.

Обороты холостого хода, об/мин

Максимальные обороты двигателя при продолжительном функционировании, об/мин

Допустимый расход масла на 100 км пробега

Клапанные зазоры, мм

Тип свечей зажигания

Величина межэлектродного зазора, мм

Тип свечей накаливания

Champion CH 163

См. Главу Тормозная система.

См. Спецификации к Главе Органы управления и приемы эксплуатации.

Скоростные категории шин (обозначения)

Пометка «REINFORCED» в конце маркировки шины означает усиленное исполнение.

Q— 160 км/ч
S— 180 км/ч
Т— 190 км/ч
Н— 210 км/ч
V— 240 км/ч
ZR— свыше 240 км/ч
W— 270 км/ч
Y— свыше 270 км/ч

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Данные по усилиям затягивания крепежа приводятся также в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях.

Какое масло в мкпп опель корса д. Как заменить масло в коробке акпп opel corsa. Причины закосованности и нагара

При выборе масла АКПП Opel Corsa для замены следует руководствоваться простым принципом: лучше всего использовать масло, рекомендованное Opel. При этом вместо минерального масла можно заливать полусинтетическое или синтетическое, но ни в коем случае нельзя применять масло «классом ниже» от предписанного.

Синтетическое масло для АКПП Опеля Корса называют «несменяемыми», оно заливается на весь срок эксплуатации авто. Такое масло не теряет своих свойств под воздействием высокой температуры и рассчитано на очень длительный срок использования Опель Corsa. Но нельзя забывать о появлении механической взвеси в результате износа фрикционов при весьма значительном пробеге. Если АКПП какое-то время эксплуатировалась в условиях недостатка масла, требуется проверить степень его загрязнения и при необходимости выполнить замену.

Способы замены масла в АКПП Opel Corsa:

Частичная замена масла в коробке Опеля Corsa;
Полная замена масла в коробке Опеля Корса;

Полная замена масла АКПП Опеля Corsa производится с помощью установки для замены масла в АКПП, специалистами в автосервисе. В этом случае потребуется больше масла ATF, чем вмещает АКПП Opel Corsa. Для промывки уходит полуторный или двойной объем свежей ATF. По стоимости выйдет дороже частичной замены, да и не каждый автосервис, предоставляет такую услугу.
Частичная замена масла ATF в коробке АКПП Opel Corsa по упрощенной схеме:

Откручиваем сливную пробку, сливаем старое масло ATF;
Откручиваем поддон АКПП, который, кроме держащих его болтов, обработан по контуру герметиком.
Получаем доступ к фильтру АКПП, его желательно менять при каждой смене масла, либо промыть.
На дне поддона расположены магниты, которые необходимы для сбора металлической пыли и стружки.
Очищаем магниты и промываем поддон, протираем насухо.
Устанавливаем фильтр АКПП на место.
Устанавливаем поддон АКПП на место, заменив прокладку поддона АКПП при необходимости.
Закручиваем сливную пробку, заменив прокладку сливной пробки для АКПП.

Замена трансмиссионного масла — это важная особенность при осуществлении технического обслуживания. Смазочный материал не дает металлическим элементам соприкасаться между собой. Если это происходит, то технологический узел приходит в негодность. Чтобы этого не происходило, в механической коробке передач тоже нужно раз в несколько лет менять масло. Хотя производители транспортных средств против осуществления подобных процедур.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Масло для трансмиссии на Опеле Корса Д служит для облегчения работы этого узла. В период вождения коробка передач поддается существенным нагрузкам и сложным испытаниям. В период работы подшипники, валы и шестерни постоянно находятся в контакте друг с другом. Возникает сила трения между шестеренками. Для уменьшения износа используется специальная трансмиссионная жидкость соответствующей вязкости.

Другие функции трансмиссионного масла:

Отвод тепла от внутренних элементов трансмиссии;
Уменьшение износа и увеличение ресурса технологического узла;
Удаление ржавчины.

Если в трансмиссию автомобиля было залито плохое автомасло, то машина будет всячески это показывать своим поведением, а именно:

Шум в коробке;
Транспортное средство не трогается с места;
Невозможно включить первую передачу;
Другая поломка.

Утечка масла и поломки

Если произошла утечка масла из коробки, необходимо разобраться с причиной.

По трудозатратности устранения утечек существуют два вида причин:

Легкоустраняемые;
Трудноустраняемые.

Если автовладелец любит ухаживать за своим автомобилем, он легко обнаружит утечку масла из коробки. Первым делом необходимо выполнить замеры капель на поверхности асфальта. Если это действительно жидкость из собственного транспортного средства, необходимо устранить утечку:

Описанные выше причины быстро диагностируются. Не требуют больших материальных затрат.

Чтобы устранить сложные причины, потребуется время и деньги. Иногда для устранения подобных причин необходимо вовлекать специалистов.

Трудноустранимые причины течи масла из МКПП Opel Corsa D:

Замену уплотнительного элемента на приводе самостоятельно выполнить невозможно. Нужно снять коробку передач. Для этого следует использовать специальное оборудование. Необходимо обратиться к специалистам на СТО.

В остальных случаях течь масла можно устранить собственными силами.

Процесс замены масла в МКПП

Если коробка сломалась и требуется ее отремонтировать, в большинстве случаев меняется масло. Однако масло заменяется не только по причине поломки, но и по причине загрязненности. Чтобы осуществить этот процесс на автомобиле Opel Corsa D, потребуется специальный инструмент:

Набор гаечных и шестигранных ключей;
Отвертка;
Плоскогубцы;
Щетка по металлу;
Перчатки и специальная одежда;
Емкость для отработанной жидкости;
Свежее масло.

Это полный список инструментов для замены масла в МКПП на Опеле Корса Д.

Перед началом процедуры замены потребуется осуществить тестовую поездку — 10-15 километров помогут разогреть масло до рабочей температуры. Такое состояние обеспечит жидкости максимальную текучесть.

Пошаговая инструкция замены масла в МКПП на Opel Corsa D:

Установить транспортное средство на ровную поверхность. Использовать эстакаду, смотровую яму или подъемник.
Подобраться к нижней части автомобиля. Снять защиту поддона. Использовать ключи и отвертку.
Откроется вид на сливную пробку. Очистить поверхность вокруг сливной пробки щеткой по металлу. Подставить емкость для отработанного масла под отверстие. Аккуратно открутить пробку.
Подождать, пока масло полностью стечет. Примерно 15-20 минут.
Приступить к демонтажу поддона. Для этого открутить все болты по периметру. Сохранить горизонтальное положение поддона. Аккуратно отсоединить и вылить остаточное количество масла в емкость для отработанной жидкости.
Очистить внутреннюю поверхность поддона щеткой по металлу. Протереть чистой ветошью. Установить поддон обратно. Закрутить все болты с одинаковым натяжением.
Закрутить пробку сливного отверстия. При необходимости, заменить ее. Это поможет снизить вероятность течи масла после образования в системе повышенного давления.
Залить новое автомасло через контрольное отверстие. Использовать шприц. Залить до уровня. Закрутить сливное отверстие.
Осуществить тестовую поездку на 10-15 километров. Во время езды нужно переключать передачи. Вернуться в исходную точку.
Проверить уровень масла. При необходимости, долить.

Процедура замены масла в системе завершена.

Время от времени необходимо проверять уровень масла. Масляное голодание приводит к неприятным последствиям. При недостаточном уровне жидкости ее срочно нужно долить. Можно использовать аптечный шприц или специальное приспособление для заливки нового смазочного материала.

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2 , 2.3.2.2 и 2.3.3.3 .

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4 . Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2 . Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается .

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9 ).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Opel Corsa является немецким автомобилем B-класса, серийное производство которого осуществляется General Motors с 1982 года.

В 2000 году производитель представил третье поколение, получившее наименование Opel Corsa C. Эта модель была доступна для потребителей в кузовах трехдверный и пятидверный хетчбэк, а также четырехдверный седан. Автомобиль использует платформу GM Gamma. В 2003 году Opel Corsa был подвергнут рестайлингу, при котором небольшим изменениям был подвергнут дизайн модели.

Третье поколение оснащалось пятиступенчатой механической коробкой передач, но также были версии, укомплектованные либо четырехступенчатой автоматической, либо пятиступенчатой секвентальной коробкой передач. Линейка предлагаемых двигателей включает в себя:

1.7 литровый дизельный двигатель мощностью в 65 лошадиных сил;
1.7 литровый дизельный двигатель мощностью в 75 лошадиных сил;
1.0 литровый бензиновый двигатель мощностью в 58 лошадиных сил;
1.2 литровый бензиновый двигатель мощностью в 75 лошадиных сил;
1.4 литровый бензиновый двигатель мощностью в 90 лошадиных сил;
1.8 литровый бензиновый двигатель мощностью в 125 лошадиных сил.

Дебют четвертого поколения пришелся на 2006 год. Модели было присвоено наименование Corsa D. Для нового поколения производитель выбрал платформу от Fiat Grande Punto. Помимо трехдверного и пятидверного хетчбэка, здесь также появился и фургон, выпускаемый как Corsavan. По сравнению с предыдущим поколением, это имеет увеличенные габаритные размеры, которые вместе с дизайном делают его похожим на модель Astra H. В 2010 году модель прошла рестайлинговые работы, которые отразились в основном на внешности автомобиля.

Из трансмиссии здесь предлагается пятиступенчатая и шестиступенчатая механика или же четырехступенчатый автомат и пятиступенчатая секвентальная КПП. Под капотом могут быть установлены:

1.3 литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью в 70 лошадиных сил;
1.7 литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью в 100 лошадиных сил;
1.0 литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью в 60 лошадиных сил;
1.2 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью в 75 лошадиных сил;
1.4 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью в 90 лошадиных сил;
1.8 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью в 125 лошадиных сил.

Пятое поколение, оно же Corsa E, было презентовано в 2014 году. Для него предложены:

Читайте также: