Opel дизель не тянет

Обновлено: 05.07.2024

Vectra Club Russia

Вектра Б 2.0 2001г.в. настоящий пробег 180тыс, сам привёз с юга немляндии, когда покупал проблема уже была.
Своим ходом приехал с Германии 1500км + 300 по городу по мастерским.
На холодную завожу и машина работает очень жёстко, дребезжит, давит на уши, когда прогреется - чуть тише.
При езде: совсем нет подхвата турбины. на высоких оборотах(выше 1800) тупая совсем, на низах - как любая машина(до включения турбины).
Первая мысль: такаяже мелочь как в прошлой Астре 2.2, порвалась резинка на вакуумном датчике возле турбины и не открывает её. Заменил была порвана. Ничего не изменилось.
Надо на комп, приехал, долго смотрели думали с умельцем у которого вектра дизель и занимается опелями - все показания в норме некчему придраться, ну может клапан ЕГР проверить почистить от налёта немного внешне.
Разобрал впускной коллектор, вычистил сколько смог до блеска клапан внешне, снял и вычистил заслонки на вп.коллекторе до блеска, только не полез чистить в блоке цылиндров впускные окна, хотя г-на было везде очень много. Собрал - непомогло.

впускной коллектор, саму пластину с заслонками вычистил до блеска, окна в блоке слегка

Приехал в ремонт турбин, разговор примерно такой: "Шо те надо?, газани, турбинаа качает?, качает, это не кнам"
В связи с малым пробегом, турбину и поршневую немогли уложить, мне кажется. Дальше: дело в управлении может?, приехал к диагносту, подключил датчик который проверяет вакуум всё идеально(вакуумное управление), в верхнем пределе нормы, снова комп, может расходомер воздуха?, Проверили показания, на холостую и газуя - всё как надо.
Тест поездка, турбина открыли на максимум напрямую, давление создаёт отличное, но машина такаяже тупая, все показания в хорошей норме.
Наощупь- я газанул мастер прощупал шланг до и после интеркуллера, одинаковое давление.
Начали грешить на насос, якобы много на холостую подаёт топлива и активный впрыск вместо 4 градусов 43гр, приехал снова к первому умельцу, он и насосами занимается, подключил, нет всё нормально, 4,3 градуса "активный впрыск", и топливо подаётся в норме, ещё раз глянули расходомер.
Сняли сапун, валит пар, стало страшно, приехал во двор, 15 минут постоял, поговорил завёл, через 3 минуты снял сапун чтоб показать, а пара нет.
Масла в бачке нет, всё чисто, под крышкой головки ничего подозрительного невижу, выхлоп нормальный, ничего страного, правда ещё с покупки масло не менял ещё, уровень держит, но и на машине не езжу, только к мастерам сьездил. Думал менять масло как определюсь с тягой авто.
В рез-те: всё оборудование двигателя работает как часы, машина не едет, иду крутить свечи накала, будем мерять компрессию.
Чего ей надо?
12.09.2011
Сегодня решил ещё подьехать чтоб глянули мастера которые имели мнение, посмотрели и вердикты:
приехал к №1 :idea:
"Судя по показаниям у вас повышенное давление турбины, по показаниям предполагаю что причина механическая, недаёт машине дышать катализатор и Главное - скорее всего из-за несвоевременного обслуживания, большой нагар на клапанах и в общем мало поступает воздуха в цылиндр, клапана надо притереть, катализатор вырзать, проверить состояние распредвала может там какиедто толкатели или что-то дало выроботку и не может полноценно открываться или закрываться (вспомнилась история про сапун)
С углом впрыска здесь всё впорядке я сразу глянул, я думаю сдесь капать не стоит, я вижу как работает автомобиль, не в этом дело. Управление двигателем работает замечательно, сдесь скорее механ. проблема." В целом он всё красиво грамотно технически обьяснил, я не всё могу повторить как он сказал.
Приехал ко №2 :idea:
"Что-то как-то маловато воздуха подаёт турбина, (сняли пропшикали Вдшкой расходомер поставили) у вас чисто электронная проблема. У вас малое давление турбины, я могу выдушить из машины всё, я вам сделаю чип-тюнинг, всё настрою и машина полетит намного лучше(70баксов 4 часа работы будет стоить), а то что её колбасит так и должно быть все Опеля такие это у вас подушка двигателя порвана или что-то накалхозили с махавиком, вот смотрите я повышу вам на 80об/мин и всё пропадёт, а на 80 понижу и ещё хуже будет(показал на компе повысив и понизив)
А с Катализатор сдесь нипричём, и с клопанами ничего быть неможет"

Так, Какое давление воздуха должно быть при 3000 об/мин?
Как проверить катализатор, мне человек сказал что можно подьехать, он на слух проверит.

21.09.2011
Пара из сапуна бельше неразу не видел, раза 3 снимал на холодную, тёплую и горячую!
Первое что сделал в обслуживании авто в самом начале, это снял крышку г.р.механизма и посадил прокладку на герметик, на удивление она была плохо посажена и гнало масло, прокладка выглядела как новая, странно.
Помыл двигатель.
После чего снял вакуумный насос и поправил уплотнительное кольцо, выглядело как новое и криво стояло. течки прекратились.
Недавно подьехал к человек чтоб послушал, глянул симптомы может катализатор. И что он увидел.
Под заливной крышкой масла, на распредвале выбита маркировка 2003 хотя машина 2001.08 г/мес выпуска реализована в продажу в 2002.09 мес
Что бы это могло значить?
01.10.2011
1 Топливный фильтр поменял, был грязный, сразу слил топливо с него(с ёмкости), топливо чистое, ничего не изменилось
2 воздушный фильтр более мение, пробывал без него, ничего не поменялось
3 Вырезал катализатор, изменений нет.
4 Метки КВ, ГРМ,ТНВД совпадают.

07.10.2011
5) Вчера масло поменял. Слил, масло замучаное, очень много мелких тёмных частичек, да и каким-то оно мне моментами чуть густоватым показалось. Сразу М8в универсального на промывку 15 мин и слил, тоже очень грязное было, затем новый фильтр и полусинтетику.
Работа двигателя не изменилась, уже 150км проехал. На счупе свежее масло.

Пропала тяга Opel Astra 1.3 CDTI

Пропала тяга на низах, с трудом заезжаю на уклон.
Есть подхват турбины с 2500 оборотов.
Тяга пропала после чистки ЕГР, ошибок на Оп-коме нет.
До чистки "ЕГоРки" машина лета, сейчас страшновата на перекрёстке и в горку ехать.

подскажите где найти толковых "Фиксиков", или куда брызнуть ВДшки?

Opel Astra 2007, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2004

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2007

Комментарии 31

Такой маленький вопрос, у меня умирает сцепление, я действительно могу поставить сцепление от фиат luk415032910 вместо своего luk415030510, или лутше всего реставрировать или купить новое.Пожалуйста ваш совет?

Почистил егр, поменял клапан давления турбины, ошибок нету но начала машина поддергивать на низах от 1250 до 2200, смотря какая передача, когда едеш в натяжку .с утра заводишь на холодную начинают плавать обороты приблизительно 20 секунд такая байда.пожалуста посоветуйте в чем может быть проблема? Опель астра 1.3 сдті 2007 год.

Честно, ни чег не делать.
Пройдёт адаптация, всё вылечится.
Я проехал, километров 300 (200 трасса 100 город)
Стало лучше, сейчас всё норм.

Если это так тогда большое Вам спасибо за совет.немножко роздражает езда при езде в натяжку.

такая же проблема вижу и у мення появляется

Возможно всё таки заливает Егорка я так два раза снимал его.Сними ещё раз забывай шток вэдешкой

Дык кода ошибки нет…
Смотре всё равно?

У меня похожая проблема после чистки залипшего клапана ЕГР. Тяга то есть, то нет, не зависит от передачи и оборотов коленвала. На холодную тянет лучше. Такое ощущение, что турбина включается когда хочет. При програзовке выхлоп сизого цвета, которого раньше не было до чистки ЕГР. Ошибок в ЭБУ нет никаких.

отпишусь что и как, может датчик на впускном

чисти карбоклинером датчик в впускном коллекторе (найдёшь напротив топливного фильтра) и продувай карбоклинером клапан управления турбиной (найдёшь на правом лонжероне вместе с сигналом)

ну и на шток актуатора турбины ВДшки налей не жалея

Спасибо! ВДШки ливанул на актуатор турбы, также коллектор чистили. Пошел в магаз за карб клинером.

1) Чистил датчик управления турбины что на лонжероне возле звукового сигнала.
2) Проверил ход штока управления геометрии турбина(расположен на самой турбе) все в приделах нормы.
3) Чистил датчик давления на впускном.

Второй пункт едва заметно улучшил тягу на холодную.

Подозреваю что могла цепь проскочить, звук на холодную со звоном, а когда глушу то вздрагивает мотор кагбе детонирует =)

Пока что выполнил п.3.
К турбине не лез, так как уверен, что проблема не в ней. До чистки ЕГР не было никаких проблем с тягой, разгоном, выхлопом и тд. Осталось проверить п.1 датчик управления турбины. Он у меня немного другой конструкции. Если очистка не поможет, попробую заменить.

Заменил датчик, не помогло :(
Может снова заглянуть к ЕГоРке? Второй вариант прошивка вылетела(если такое возможно).

или предыдщуий хозяин авто уже помудрил с прошивкой?! Сегодня автомобиль весь день тупил((( вчера летал, проблем с тягой не было. Не пойму в чем проблема. Раздумываю над тем, чтоб заглушить и отшить егр полностью.

Ребята у меня такая проблема случилась. Opel Astra H 1.3 diesel 2009 год. Ездил 160 км по трассе. Все ок было. Заехал в город. Заправил кондиционер. После этого обратно домой 160 километров до моего города. Заметил что на подъемов пропадает тяга. На ровном месте или на спуске едет. А когда в горку пипец. Я нажимаю газ в пол, онапо тихонько умирает. В чём может быть проблема?

Дроссель, или подключения вакуумные?
Банально забыли что то подключить?
Солярка?

Солярку поменял, ЕГР снимали проверяли 2 раза. Подавали принудительно питание на шток, отлично реагирует. Подключения, патрубки — всё в норме. Буду ковыряться дальше, насколько время позволит. Если до конца лета не найду причину, буду отшивать/глушить ЕГР.

Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.

В случае фиксации водителем замедления разгонной динамики Opel Astra H, следует провести диагностику. К ситуации, когда машина «тупит» при разгоне, могут быть причастны двигатель, механизмы трансмиссии, ходовой части или тормоза.

Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется

Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

При разгоне наблюдается кратковременный провал на определенной скорости движения или оборотах двигателя.
Автомобиль, что называется «тупит» при разгоне, что выражается в общем ухудшении разгонной динамики.

Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется

Среди основных проблем последовательно рассматривают:

Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.

При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.

Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.

Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.

Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем

Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.

На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.

Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.

Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.

Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.

В качестве заключения

плохая тяга 1.7D плохая тяга 1.7D

Доброго времени суток. ОВА плохо тянет на оборотах выше средних, даю постепенно газ до пола , с низов подхват и после тысяч 2 какбудто за хвост кто придерживает ну обороты наберает.

Есть у нас гора длинной в метров 500 , так месяца 3 назад сам , ну или с пасажиром заходишь на подьем 90км/ч выходишь 100 , а последние пару месяцев 90 вошол 80 вышел .(езжу по этой горе каждый день :)

Поменял за это время масло , воздушный фильтр , и вот сегодня заменил распылители форсунок т.к 3 из 4 нормально не пылили и заводилась в -20 как на 1 цилиндре , а потом подхватывали остальные.

Вот буквально вчера лазил в бак смотреть датчик уровня топлива , соотвецтвенно сливал солярку и при заливке обратно
через лейку с сеткой не пролекло гдето пол литра такого как соляры с водой.

Так вот что я думаю , не может быть забит топливный фильтр и поэтому не наберать резво обороты ? фильтру 7-8 месяцев 15т.км и в нем штуцер который сверху вкручен обычный , без трубочки вглубь фильтра . (оборвал штуцер при затяжке ну очень давно )

Изменено: Веталь313, 08 Февраль 2012 - 22:00

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

открутил штуцер с тнвд , потянул ртом в себя , топливо норманьно поступает , второй день во рту привкус . )))
С начала недели перепроверю распредвал и момент впрыска , т.к мне когда машину продавали было сказано что соберали движ "специалисты" , я когда снимал ремень грм поставил тнвд по заводским меткам , а распредвал практически линейкой и штангель циркулем , уж очень нужна была машина )
Настрою , если не поможет будем продолжать тему )

Кстати тему насчет забития сажей я проработаю , хотя както не верится

Проверил свечи , все окей , нагреваются начиная с кончика свечи .
Момент впрыска пришлось поставить чуть раньше , гдето на пол зуба вперед иначе очень плохо заводится .

Кстати кто знает допустим разброс открытия рапылителей или нет ? у меня открытие в пределах 140-150 бар .

Ещё и как может быть.Тем более на дизеле,сажей забивается на раз.

У меня катализатор был забит,пробил и нормально,ну а сажей-навряд.

Проверил свечи , все окей , нагреваются начиная с кончика свечи .
Момент впрыска пришлось поставить чуть раньше , гдето на пол зуба вперед иначе очень плохо заводится .

Кстати кто знает допустим разброс открытия рапылителей или нет ? у меня открытие в пределах 140-150 бар .

После всех настроек и замены распылителей тяга стала вроде ниче , думаю от этого движка большего не добится. А вот с пуском стало пролбемно гдето после ночи с -10

Я вот что сегодня подумал и сделал .
На насосах бош есть клапан который при пуске двигателя опережает момент впрыска на 2-3 градуса (ну по крайней мере мне говорили что это так). Так вот у меня он не работает я взял и сделал раньше примерно на пол зуба момент впрыска , .Постояла 4 часа при -10 , завелась очень даже хорошо но при этом провел эксперемент )
На акуме было 12В , а на свечи приходило гдето 10.5В , взял и кинул напрямую с + АКБ на свечи клещи , получил 11.5В на свечах. Теперь пару раз после долгих простоев попробую так заводить , если будет явно лучше то буду смотреть проводку и реле. А еще недавно только сам узнал что после потухания индикатора прогрева свечей на приборке свечи не отключаются , греются на холодную секунд 10-15 в зависимости от температуры, поэтому прогревать свечи 2-3 раза как описано не вижу смысла , лучше просто подождать секунд 5 после потухания индикатора и заводить.

Кстати , кто обьяснит почему для запуска дизеля момент впрыска должен быть раньше ? На бензинах запуск при познем зажигании лучше.

Снижение мощности как признак неполадок дизельного мотора

Наиболее распространенной причиной того, что дизель греется и не «не тянет» является снижение пропускной способности фильтров грубой (в баке) и тонкой топливной очистки. Большинство автомобилистов соблюдают межсервисные интервалы, регламентированные производителем, однако качество отечественного топлива в большинстве случаев оказывается существенно ниже общеевропейских стандартов. Учитывая фактические, а не нормативные показатели содержания воды и загрязнений в горючем на заправках, рекомендуется производить замену фильтров по достижении максимум половинного пробега от указанного в мануале интервала. Актуальность этого требования дополнительно повышается в том случае, если автомобиль часто заправляется вдали от крупных городов, где система контроля качества организована значительно менее придирчиво.

Упростить процесс диагностики поможет замена топливных магистралей на прозрачные шланги. В том случае, если причиной того, что дизель перестал тянуть, дымит и не набирает обороты, является засор, в шланге визуально будут отслеживаться воздушные пузырьки, циркуляция которых усиливается при увеличении оборотов двигателя. Именно они и являются причиной того, что мотор «троит» и не набирает штатной мощности.

Что делать, когда пропадают или плывут обороты

Причин того, что дизель не развивает полной мощности только в определенном диапазоне, может быть достаточно много. В том случае, если мотор «троит» при переходе на высокие обороты, производится поэтапная проверка, в ходе которой последовательно диагностируются:

Фильтры грубой и тонкой очистки
Турбокомпрессор
Газораспределительный механизм

Традиционно, причину неполадок дизельного авто начинают искать с фильтров. От штуцера фильтра тонкой очистки отсоединяется топливная магистраль и погружается в емкость с заведомо чистым горючим, после чего мотор заводится и прогоняется на всем диапазоне оборотов. Если дизель по-прежнему не тянет, дополнительно прочищается фильтрующий элемент в баке и заново прокачивается вся топливная система. На следующем этапе проверяется компрессия в цилиндрах, на которую в свою очередь могут влиять неисправности гидрокомпенсаторов, забившихся грязным маслом или всей цилиндро-поршневой группы, и т.д.

Необходимо понимать, что провести качественную комплексную диагностику и выявить причину потери мощности дизельного двигателя можно только в условиях сервисного центра.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Основные причины потери мощности автомобильного двигателя

Многие автомобилисты давно заметили взаимосвязь оборотов коленчатого вала с мощностью бензинового двигателя. Если в силу каких-то причин мотор не в состоянии их развить, то максимальные параметры не будут достигнуты. В числе самых распространенных причин падения мощности может находиться одна или целый комплекс причин, зависящих от состояния ТС, его пробега, качества обслуживания, показателей вязкости масла и топливной смеси и ряда других факторов. Одним из важных нюансов определения источника сбоя служит наблюдение за поведением автомобиля, позволяющее сузить круг возможных причин в несколько раз. Если сброс параметров произошел мгновенно, что нужно искать поломку узла, например, турбины или форсунки, а если картина менялась постепенно, то виной служит износ поршневой группы или засорение фильтров.

Снижение мощности как признак неполадок дизельного мотора

Часто автовладелец даже не замечает снижение мощности у двигателя. Однако этот, кажущийся для многих, неважный «нюанс» указывает на неполадки в дизельном моторе.

Обычно причины снижения мощности скрываются в системах двигателя: питание, выпуск, газораспределение.

Как к нам доехать

Нарушение смесеобразования чаще всего зависит от состояния воздушного и топливного фильтров. Так как фильтры являются расходными материалами, то замену нужно проводить в рекомендательные сроки. Иначе топливный фильтр забивается грязью, поэтому бензонасосу не хватает мощности для подачи необходимого количества топлива. В итоге неустойчивая работа дизельного двигателя на холостых и медленный разгон. Забитый грязью воздушный фильтр не пропускает необходимый объем воздуха для качественного сгорания дизтоплива.

Так же снижение мощности может быть из-за неисправности форсунок. Если она забита отложениями, то топливо будет неоднозначно поступать в цилиндр. Либо может быть наоборот, форсунку заклинило в открытом положении, что способствует беспрепятственному поступлению топлива в цилиндр. По этой причине двигатель будет с трудом заводиться и не сможет развивать достаточную мощность.

Самой распространенной проблемой потери мощности является нарушение газораспределительных фаз. Неисправность ГРМ чревато серьезными проблемами для двигателя.

Изношенный либо плохо натянутый ремень ГРМ, проскочив на зуб, снижает значительно мощность двигателя. А в худших случаях может вывести его из строя.

Еще одной причиной в снижении мощности является слабо прилегающие клапаны, не обеспечивающие необходимой компрессии в цилиндрах. Помимо этого, клапаны могут полностью не открываться, что нарушает процесс наполнения цилиндра смесью.

Причиной потери мощности часто бывает загрязнение системы выпуска. Например, забитость выхлопной трубы замерзшим конденсатом или нейтрализатора смолой и копотью. В последнем варианте потерю мощности на первых этапах можно не заметить, что приведет к медленному «умиранию» двигателя (несколько месяцев и даже лет).

Снижение мощности может быть из-за электронной начинки. Блок управления дизельным двигателем выбирает программу, соответствующую условиям движения, которое передают датчики. По различным причинам могут зашкалить датчики или сам блок управления. Например, при выходе из строя кислородного датчика, меняется программа управления дизельным двигателем: падает мощность, возрастает расход топлива. При выходе из строя температурных датчиков может быть неверно скорректирована подача топлива, что тоже может привести к снижению мощности. Данную проблему может решить только диагностика дизельных двигателей на нашем профессиональном оборудовании.

Так же можно добавить следующие причины снижения мощности, свидетельствующие о неисправности двигателя:

неисправность тормозной системы: необходимо прилагать большие усилия, чтобы остановить двигатель;
при прогретом двигателе из выхлопной трубы может идти белый дым, что говорит о несгоревшем топливе;
черный дым, который объясняется тем, что заливаются топливные инжекторы.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Движок не тянет

. просто в шоке, жмешь на газ, тахометр прыгает в красный сектор- а машина больше 80 не едет.

Может быть все банально просто, Акпп стоит в ручном режиме.

А случайно после D не рассматривается? или двигался на работу исключительно в положении R или Р?

Случайность попадания в ручной режим.

Когда дал знакомой порулить, она поставила в ручной режим (у нее МБ, и алгоритм немного другой)). Машина, конечно едет, но очень специфично />

Есть русская пословица: Если бы да ка бы,то во рту росли бы грибы и. ну дальше сами знаете.
аналогично применимо и к Вам.

Когда дал знакомой порулить, она поставила в ручной режим (у нее МБ, и алгоритм немного другой)). Машина, конечно едет, но очень специфично />

Я готов принести извинения, если спровоцировал "битву мнений" относительно ручного режима АКПП. Но вот автор поста указал в нем, что до этого тестил эту же машину перед покупкой. Поэтому мне и не пришло в голову, что он даже от великой радости после покупки мог поехать на работу, случайно поставив ручку АКПП в ручной режим. Если даже предположить, что до этого ездил на механике, то первое время обычно такие водители внимательно смотрят на селектор АКПП при манипуляциях с ее рычагом.

Я готов принести извинения, если спровоцировал "битву мнений" относительно ручного режима АКПП. Но вот автор поста указал в нем, что до этого тестил эту же машину перед покупкой. Поэтому мне и не пришло в голову, что он даже от великой радости после покупки мог поехать на работу, случайно поставив ручку АКПП в ручной режим. Если даже предположить, что до этого ездил на механике, то первое время обычно такие водители внимательно смотрят на селектор АКПП при манипуляциях с ее рычагом.

Надесь, что не в смысле "уже приехал" />

специально зарегистрировался на вашем форуме, чтобы задать подобный вопрос.
Авто абсолютно не едет при оборотах свыше 2000, что на автомате, что принудительно на пониженной передаче. Проявляется очень просто, езда в условиях до 2000 оборотов не вызывает никаких нареканий, потом, разогнаться можно только под горку.
Прочитал почти уже весь форум, есть схожие описания проблемы, но нет пояснений что же может быть в авто?
Буду рад за подсказки ибо мучаюсь с решением данной проблемы уже 2й месяц, диагностика не показывает ошибок по акб, двигателю, оборудованию

А желтенькая лампа так и горит? Если да, то сканер в топку и к нормальным диагностам. Причин может быть мильон. От забитости сажевого фильтра до перескакивания ремня ГРМ. Вполне возможно , что при загорании чека, электроника перешла в "аварийный" режим работы и ограничила максимальные обороты двигателя до 3000 ( кажись столько оборотов на 120 км.час)

"Проходные" Opel: у дизелей есть проблемы, остальные "болезни" из-за возраста

Продолжаем знакомить вас с нюансами "проходных" моделей различных марок. Сегодня черед Opel.

Многим это покажется удивительным, но разговор о проблемах автомобилей данной марки получился довольно коротким. Специалисты уверяют, что специфических "болячек" у Astra K, Zafira C или Insignia обоих поколений минимум, если не считать нюансов дизельных моторов объемом 1,6 и 2 литра. Остальные проблемы возрастные.

Обо всех нюансах, которые могут возникнуть на свежих моделях Opel из-за границы, рассказывает ведущий специалист СТО "МикИнтер" Александр Шрубок:

Материалы по теме:

Из современных дизелей хлопот не доставляет только мотор объемом 1,3 литра

– Проблемы дизеля 1.6 независимо от модификации заключаются в основном в растягивающейся цепи ГРМ, причем растяжение происходит на очень разном пробеге: у кого-то ее приходится менять на 50 тысячах километров, кто-то доезжает и до 250 тысяч. Чтобы поменять цепь, необходимо снять двигатель и КПП, так как привод ГРМ находится со стороны маховика. Комплект цепи стоит около 480 долларов, причем это цена запчастей в Польше. В чуть более 300 долларов (800 рублей) оценивается работа по замене.

Иногда выходят из строя форсунки, но с этой проблемой так или иначе сталкиваются владельцы любых дизелей. Форсунки обычные пьезоэлектрические, ремонтируются недорого.

Еще один нюанс машин с 1,6-литровым дизельным двигателем – помпа с муфтой, которая включается и выключается по команде блока управления. Также есть версии с дизелем 1.6, в которых применяется AdBlue (мочевина) для очистки выхлопных газов. Это автомобили, отвечающие экологическим нормам Евро-6. Варианты Евро-5, которые в основном и стараются пригонять в РБ, лишены данной "опции".

У двухлитровых моторов, которые ставятся с 2016 года, другие "косяки": привод ГРМ у них ременный, но два распредвала соединяются между собой цепью. Она постоянно растягивается, ломается башмак натяжителя – об этом можно узнать по сумасшедшему грохоту из-под капота.

По сравнению с дизелями 1.6 и 2.0 маленький дизельный мотор объемом 1,3 литра вообще беспроблемный. Там растягивается только цепь, но она стоит едва ли не дешевле ремня ГРМ – 140 рублей за INA. И меняется она просто и недорого. Дизель 2.2, который еще можно встретить на Antara, также не доставляет проблем.

Сажевые фильтры "ходят" 150-200 тысяч, затем либо дорогостоящая замена, либо физическое удаление и перепрошивка блока управления.

Бензиновые моторы надежны, но есть пара нюансов

– Бензиновые двигатели вполне надежны. В первую очередь выходят из строя катушки зажигания на всех моторах. "Болезнь" двигателей 1.4, 1.6 и 1.8 – клапанные крышки, которые приходится менять из-за клапана вентиляции картерных газов. Плюс постоянно текут прокладки масляного теплообменника – их хватает примерно на 100 тысяч километров. Во многом это связано с расположением теплообменника под турбиной, что приводит к его перегреву и преждевременному износу прокладок.

Турбированные моторы каких-то других специфических сюрпризов не преподносят. Сами турбины "живут" долго как на бензиновых, так и на дизельных моторах.

Для всех двигателей производитель рекомендует использовать оригинальные масла GM. Проблем с их доступностью нет, стоимость такая же, как и у любого хорошего масла.

Никаких "роботов" и вариаторов

– Механические коробки передач беспроблемны и не вызывают нареканий. В сцеплении дизельных автомобилей используются двухмассовые маховики, но ресурс сцепления вполне адекватный – 200-250 тысяч километров . Стоимость деталей и замены такая же, как и на большинство других автомобилей: комплект сцепления – в пределах 200 долларов, маховик – около 600.

Opel уже довольно давно отказался от "роботов" и вернулся к ним лишь в 2019 году. Поэтому если на актуальных для пригона автомобилях автоматическая КПП, то это именно классический гидротрансформаторный "автомат" Aisin. Эти коробки очень надежны, каких-то серьезных проблем по ним не возникает.

В АКПП производителем рекомендуется менять масло через 60 тысяч километров , но наш опыт говорит о том, что стоит сократить этот интервал. Если машина эксплуатируется только в городе, лучше менять масло в "автомате" каждые 30 тысяч.

Снизу все хорошо

– Никаких проблем по подвескам нет. Спереди у всех моделей – McPherson, шаровые опоры меняются вместе с рычагами. Сзади на Insignia – "многорычажка", на Corsa, Astra и Zafira – балка. Независимо от конструкции задние подвески очень долговечны.

Нет вопросов и к рулевому управлению, даже рейки стучат довольно редко. Усилитель руля электрический, стоит на рейке.

Тормоза также не вызывают нареканий, в том числе электрический стояночный тормоз. Иногда через 5-7 лет эксплуатации "закисают" тросы, но эта проблема может возникнуть и на машинах с обычным "ручником". В модификациях с "электроручником" нет необходимости в подключении компьютера для замены задних тормозных колодок. Задние ступичные подшипники меняются отдельно от тормозных дисков.

Во избежание проблем раз в год стоит проводить профилактику суппортов с полной разборкой и смазкой.

К электрике вопросов нет, зато есть к полному приводу

– Электрика надежна, никаких вопросов не вызывает. Не "болеют" даже современные системы помощи водителю. Если какие-то вопросы и возникали, то устранялись в гарантийный период.

Встречаются ситуации поломок термостатов и датчиков температуры. Это приводит к тому, что блок управления включает вентиляторы радиатора даже на непрогретой машине.

У Antara есть проблемы с разрушением подшипников в раздаточной коробке. Часто они разваливаются через 30 тысяч километров пробега. Что касается полного привода Mokka, то там проблемы есть только с блоком управления муфтой, который расположен на заднем мосту и подвержен попаданию влаги. Новый блок в России стоит 400 долларов.

Наш вердикт

У "проходных" моделей Opel нет проблем по бензиновым моторам, а вот дизели беспроблемными не назовешь, за исключением старого мотора 2.2, который встречается на единичных Antara, и маленького 1.3. Зато в гамме КПП нет "роботов" и вариаторов, есть лишь "механика" и традиционные гидротрансформаторные "автоматы", которые при своевременной замене масла и правильной эксплуатации весьма надежны. Лишь раздаточная коробка Antara – недоразумение, требующее регулярного ремонта.

Нет никаких нареканий в адрес подвески, рулевого, тормозной системы и электрики. Однако специалисты отмечают, что многие возрастные проблемы автомобилей проявляются на пробеге свыше 150.000 км – именно с таким пробегом приезжают в Беларусь многие машины из Европы, что может повлечь большое ТО сразу после покупки.

Тем не менее покупка бензинового Opel – вполне здравое решение. А вот к приобретению машины с дизелем объемом 1,6 или 2 литра нужно подходить осторожно.

Будет так, как ты захочешь. Машины под заказ в базе объявлений Автобизнеса

Читайте также: