Опель корса д работает как дизель почему

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы

Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.

Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

Кузов и салон

3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

Трансмиссия

Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Двигатели

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

Ходовая

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Стоит ли покупать?

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

Opel Corsa D 1.2 "Дизеление" двигателя достало! Меняю цепь. Разборка.

И так пробег 130000 км. При запуске на холодную все норм, но как только двигатель выходит
на рабочую температуру появляются они! Нет, не инопланетяне, а ужасные звуки дизельного двигателя.
Дальше больше, переросло в периодически выскакивающую ошибку! (машинка с ключиком). глушишь,
стоишь минут 5, заводишь всё норм но не надолго, Так же раз заглохла на холостых. Да, и по ощущениям
чувствуется, что что то с зажиганием не то, как бы "подтупливает", дергается. Дабы не загнать лошадь
окончательно решено, в гараж, вскрытие пациента покажет.
1. Снимаю клемму аккумулятора.
2. Сливаю масло, антифриз
3. Снимаю Воздушный фильтр, и видим что дроссельная заслонка не в лучшем состоянии!

4. Вообщем снимаем все шланги, модуль зажигания, задача снять крышку клапанов

А, вот и картина в масле!

Ладно, так а что с цепью? А, с ней такая картина.

Ок, буду заказывать, комплект цепи и прокладки, далее будем посмотреть.
Пока идут запчасти, займёмся дальнейшей разборкой.
5. Демонтируем дроссельную заслонку.

6. Для того чтобы снять поддон, нужно разобрать сочленение глушителя, разобрать не удалось все болты
переломались пришлось "резать" ушм и высверливать дрелью. Но всё получилось!
снимаю поддон.
7. Выворачивая пробку для фиксации коленвала "слизались" шлицы пробки торкс 45, в ход идёт неострое зубило и аккуратно забитый торкс 50. Выкрутилась собака!
8. "Поддомкрачиваю" правую сторону, снимаю колесо и пластиковую защиту.
9.Вращая коленвал по часовой стрелке выставляю метки.

При этом прорези на торцах распредвалов должны стать параллельно земле в верху, если стали параллельно
но внизу, то крутим ещё коленвал на 360 градусов и совмещаем метки.
Временно для фиксации коленвала в отверстие вставил сверло на 12 мм, и опёр двигатель через деревянный
брусок под блок на домкрат.

10.Далее в прорези распредвалов устанавливаю специальное приспособление.

если приспособление не вставилось сразу, как в моем случае, похоже это приговор цепи.
Но, с помощь разводного ключа проворачиваем распредвал в нужную сторону, и устанавливаю приспособление.
11.Решил сделать стопор коленвала в ручную, по чертежам из интернета и арматуры 20 мм.

ну и вот что вышло.

12.Снимаю подушку двигателя.

параллельно работаю над 3 приспособлением.
13. Снимаю натяжитель ремня.

откручиваю и снимаю натяжитель и ремень.
только после этого удалось извлечь кронштейн крепления двигателя. Болты кронштейна длинные и только
поднимая и опуская "ХЕР" (двигатель) удалось извлечь их, короче "тетрис" ещё тот ).
14. Убрав уголок сверху и установив фиксатор из арматуры, раскрутил шкив коленвала, труба была около метра.

сальник 130 т км прошёл, задубел но не лил масло, так сопливеть начал.
15. Далее откручиваю генератор два болта и подвешиваю его на проволоку.

16. Компрессор два болта, задний болт пока оставил, вроде как не мешает.
17.Снимаю помпу, тут главное при установке болты не перепутать где длинные где короткие, метим. И термостат нужно снять, закрывает болтик.

18.Раскручиваю и снимаю крышку, маслонасос, очищаю крышку.

Да, к стати в очистке пользовался;

19 Очистил все элементы маслонасоса и собрал все на синий фиксатор обратно.

А вот и оригинальная прокладка.

Антифриз планирую заменить на Антифриз COOLELF AUTO SUPRA (5л) оранжевый.
Далее всё очищаем на двигателе, ну и ждём запчасти.

Opel Corsa 2007, engine Gasoline 1.2 liter., 80 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 28

Меняли не давно цепь башмак, успокоитель, натяжитель короче все.вроде как было так и осталось.ну мб чуть меньше звука стало.гле еще покапаться можно?!

1. Менялись ли звёзды?
2. Правильно ли выставленны метки грм?
3. Так же нужно проверить давление масла, возможно натяжителю не хватает. тогда есть ремкомплект
масляного насоса (снимали ли вы крышку насоса, почистить там, проверить износ?).
4. Клапан в колбе маслянного фильтра у многих перепускает, давление падает натяжитель недотягивает.
5. Гидрокомпенсаторы возможен засор или износ. (возможна смерть одного из них)
6. Система "твинпорт" при износе даёт тоже лёгкий цокотящий звук.
7.Применяемое масло при пробеге более 100000 и если живешь в жарком регионе лучше перейти
на 5W40 с допуском Dexos2 GM например: TOTAL QUARTZ INEO MC3, 5W-40, 5л, 174777

Тут ещё важно когда звук, проявляет себя, у меня на горячем двигателе появлялось жуткое "цокотение".
Попробуй промывку мягкую, и масло с фильтром поменяй для начала.

Гидрики на холодную при запуске секунды 3-4 потом норм.твин порт даже не трогали.давление вроде норм.говорили стакан(ы) надо глянуть.
А звук исходит не где цепь а ближе дросселю с верху клапаном крышки.

Возможно и клапан, он стоит за впускным коллектором, тут где-то читал про это. Ошибок нет?

Нет, за исключением одной то ли датчик каталик то ли он сам.это решается снятием и перепрошивкой.

При вставленном фиксаторе распредвалов, они не должны смещаться даже на сотые доли мм. Оригинальный фиксатор прямо таки вбивается в прорези. Если самодельный фиксатор позволяет распредвалам чуть шевелиться друг относительно друга, то выкиньте его подальше, правильно фазы таким образом не выставить.

Опель корса д работает как дизель почему

Opel Corsa. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Тема: Opel Corsa C Z12XE P0170

Давление топлива можно колесным манометром проверить? Золотник как на камере.

Ответ: Opel Corsa C Z12XE P0170

Поставил колечко сантиметровой ширины, скинул клемму - поехала сразу без обычного выпендрежа, динамики на малых оборотах никогда такой невидел на ней. ДМРВ на свалку или брать ножик и пытаться добавить воздуха на элемент датчика? Там конструкция какая-то со спиралью, как в лампочке, отличается от того что читал про них.
Или дело не в дмрв?

PS чето ожидал что приплюсуется к предыдущему соощению

Ответ: Opel Corsa C Z12XE P0170

Вставлял дк в выхлопную(от карбюраторной остался), пшикал карбклинером по стыкам, нашел перед черепахой незначительный подсос, устранил, и всё.. снизу впускного коллектора не добрался только. Есть какой-либо способ выяснить сам факт подсоса? Снимать впускной коллектор без уверенности что подсос както неохота. Сколько должен выдавать дмрв на хх при всем исправном?

У самого первая мысль о прососе была, поскольку на малых оборотах сильней заметно.

Ответ: Opel Corsa C Z12XE P0170

Вчера подключил дымогенератор, нашел просос под черепахой если шевелить её то - довольно сильный(устранил), и из небольшого отвестия 3мм диатмером сбоку егр, под соленоидом, затыкание которого к изменению в работе двигателя и показаний датчиков не приводит. Текущая коррекция после странения подсоса упала раза в полтора, работа двигателя улучшилась, но не кардинально, трогался с трудом с утра. Сейчас показания датчиков: maf на заглушенном 0.98, на хх 1,48; форсунки 3,9мс, short коррекция 10-15%.
Датчик егр говорит 1.28в 0% inactiv, начинаешь добавлять газ - меняется на activ, но % и напряжение начинают расти гдето за 3000-4000об/мин и от скорости нажатия на педаль, но больше 1,4в и 20% не увидел как не игрался педалью, и тест не смог запустить(в op-com демо опция упрощена, ab-com и вовсе в тесты не входит :() Насколько похоже на правильную работу?

Пропшикал начинку дмрв карбклинером, никакий изменений не заметил.

Конструкция двигателя и тарахтящий опель

Все двигатели в заголовке цепные. Т.е ГРМ для привода используется не ремень, а цепь.

Такие двигатели, как показала моя практика требуют масла хорошего качества и своевременной заменты его, в противном случае раньше срока изнашивается тонкая цепь привода ГРМ.

В большинстве случаем машинка может при прогреве двигателя тарахтеть как трактор (дизельный).

В моем случае так и было. Во многих сервисах "мастера" рекомендуют менять только саму цепь.

Не принимая во внимание, что цепь, шестерни привода "притираются друг к другу" и у них износ равноценен.

Т.е если просто заменить цепь на новую, двигатель какое-то непродолжительное время будет работать как новый, но изношенные шестерни привода ГРМ сделают свое дело и цепь быстрее примет форму пазов шестерей. Чтобы износ был равномерный и цепь и шестерни лучше мменять вместе + не экономить на смазке (масле). Я так и сделал. Я менял цепь с шестернями на 70 тыс (машина при прогретом двиг тарахтела как трактор), сейчас общий пробег машины составил 162+ тыс, на замененной цепи более 90 тыс и машина не тарахтит. Возможно это исключение, но все-же факт.

Конструкция дигателей серии z(10, 12 или 14)xep

Двигатель z10xep имеет объем чуть менее литра, 3 цилиндра

Двигатели z12xep, z14xep 4х цилиндровые

Привод ГРМ (газо распределительного механизма) осуществляется цепью с гидравлическим натяжителем.

В конструкции применены полимерные (!) успокоители и направляющие цепи, шестерни на ощупь сделаны из какого-то легкого сплава, как сама цепь.

В двигателях этого поколения применена система изменения характеристик впускного коллектора "Твин Порт", суть системы проста: путем открытия и закрытия дополнительных заслонок в впускном коллектора можно менять параметры смешивания и подачи топливо воздушной смеси+блоком меняется угол опережения зажигания, что по мнению инженеров опель призвано улучшить характеристик двигателя. Сам впускной коллектор, привод и крепления дополнительных заслонок - полимерные. Привод дополнительных заслонок в впускном коллекторе из за высокой вибрации и нагрузок подвержен повышенному износу, что отражается по моему мнению в первую очередь на звуке работы двигателя двигатель начинает "стрекотать", а в расходе и динамике разницы не почувствовал. систему твинпорт можно отключить как программно, так и просто "по русски") отключив вакуумный привод снятием разъема с него. При этом отклик на педаль акселератора становится немного побыстрей (по моим ощущениям)

У меня твинпорт привод отключен программно (в ЭБУ).

Про следующее поколение двигателей z10xer,z12xer,z14xer - пока только читал, не нашел существенных отличий.

По данным литературы (ТИС) двигатели с цепным приводом ГРМ, без системы твин порт, изменена конструкция впускного коллектора, клапанов, регулятора давления масла, программа управления двигателем. Данные не проверены, т.к сам не ковырял.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Недостатки кузова

Плюсы и минусы салона

Разнообразие моторов и их болячки

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Z14XEP дизелит

при замене использовали KM-954? Есть куча методов проверить синхру за несколько минут. Вдруг найдёте двухканальный осцил, типовую с исправного мотора дам, снимал у товарища. Видим сто процентов впуск и колено, выпуск можно попробовать узреть датчиком давления. Подозреваю,что большинство не поймет выше написанное, поясню, кривые фазы. Тот кто захочет поспорить,сначала советую вакуумметр во впускной коллектор подключить и показания на ХХ выложить.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина дизельного звука.. Пробег 180 тис. Была произведена замена ГРМ в комплекте. Звук пропал но через 200 км появился обратно. За ранние спасибо

этот мотор тихо работает только новый)

Хотите поспорить? Звук разбитого твина можно исключить.

Хотел мной снятую осцилку выложить, наверное она на стационаре, а он пока используется как тумбочка)). Будет не в моготу,скину скрин или с посталографа или другого мотор тестера.

Изменено: Альфонс, 13 Январь 2017 - 22:13

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Выводов может быть несколько, даже на вскидку, противодавление в выпускном тракте.))). Просто у меня сосед был, точно с таким мотором, ну а я приволок 8 каналов осцил и 40 Мгц дискредитации, тренировались. Потом грузины пронюхали, там проёп по цепи, ну и пошло поехало ,нетрадиционная медицина))

Картинку не могу на движ плилепить

Изменено: Альфонс, 13 Январь 2017 - 22:39

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Последнее время еще и начала лампочка давления масла на прогретом моргать. Погрешность на насос

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Пофиг, как там оно называется и пишу ли с орфографическими ошибками. Главное знать куда тыкать и что зреть.

На Z14XEP мозги там не сильные, поэтому при уходе на зуб могут и не ругаться, это раз. Второе, контроль за синхронизацией валов только по колену(индуктивный) и на впуске(холла), выпуск мы не видим. Вот тут может быть и беда.

Ну и косвенно судить о правильно установленных валах можно по разряжению впускного тракта, т.е. присобачив к ресиверу коллектора через трубку вакуометр.

Не стесняйтесь,спрашивайте, чем смогу тем помогу.

Прикрепленные файлы:

77.jpg118,09К 26 раз скачано

Якщо відсутній тиск оливи,то цеп буде шуміти.Натягувач працює завдяки тиску оливи.

Пофиг, как там оно называется и пишу ли с орфографическими ошибками. Главное знать куда тыкать и что зреть.
На Z14XEP мозги там не сильные, поэтому при уходе на зуб могут и не ругаться, это раз. Второе, контроль за синхронизацией валов только по колену(индуктивный) и на впуске(холла), выпуск мы не видим. Вот тут может быть и беда.
Ну и косвенно судить о правильно установленных валах можно по разряжению впускного тракта, т.е. присобачив к ресиверу коллектора через трубку вакуометр.
Не стесняйтесь,спрашивайте, чем смогу тем помогу.

Opel Corsa D с пробегом: не очень надёжные МКПП и выносливые моторчики

Интерес к маленьким машинкам у нас в России, под стать машинкам, маленький. А зря. Есть среди них очень интересные экземпляры, которые вполне способны и пакеты с покупками перевезти, и даже в соседний город свозить. И при этом не потребуют больших сумм на содержание: страховку, налоги, бензин… А некоторые даже на ремонт денег просить почти не станут. Среди таких интересных малышей есть и Opel Corsa D, о возрастных проблемах которой мы начали рассказывать в первой части нашего обзора. Мы уже выяснили, что быстро гниющие Опели – это сказки прошлого, сейчас всё не так уж плохо. Ну а как тут с коробками и моторами? Давайте сегодня посмотрим на них.

Трансмиссия

Т рансмиссия преподносит не очень приятные сюрпризы. Уверен, бывалых «опелистов» насторожат названия серий коробок передач F13+ и F17, о которых пойдёт речь в следующем абзаце. А солидная часть машин с автоматической трансмиссией оснащена простым "роботом" Easytronic на базе тех же МКПП. Зато есть приятный сюрприз тем, кто любит «настоящие» АКПП: с мотором 1,4 л ставили очень толковую и вполне надежную AF13, он же Aisin 60-40LE. Конечно, от четырёх ступеней этой коробки не стоит ждать динамики DSG, зато она крепкая. Да и в ремонте предельно дешёвая.

К ШРУСам и валам претензий нет, они надежны и до пробега в 150-200 тысяч нужно только проверять состояние пыльников. Повреждения валов чаще всего связаны не с износом, а с повреждениями машины при ударах подвеской и изменением геометрии подрамника.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

А вот механические коробки передач серий F 13+ и F 17 имеют несколько слабых мест. Самая очевидная, но мелкая проблема для владельцев — это износ механизма переключения. Он тут со штангой и подвержен накоплению люфтов. После пяти-шести лет эксплуатации люфт в шарнире рычага и люфт «вертолета» делают переключение передач не очень комфортным. Ремонт недорог, механизм можно заменить на аналогичный от Daewoo Nexia , который стоит совсем дешево. А можно его перебрать, используя нештатные крепежные болты.

Утеря масла через сальники приводов и сапун механизма переключения — тоже проблема типичная. Поэтому раз в год стоит проверять уровень масла, благо пробка-уровень тут есть. Иногда придётся менять масло, желательно хотя бы раз в 40-50 тысяч. Коробке это пойдёт на пользу, ведь загрязнения скапливаются в самом низу, что ухудшает условия работы дифференциала. Твердые загрязнения крошат его зубья и могут вызвать заклинивание с последующим проламыванием корпуса коробки.

Дифференциал не отличается прочностью, а попадание продуктов износа коробки в его масляную ванну только способствует развитию неприятностей. Конструкция не переносит длительного буксования и рывков тяги, её не спасает даже свежее масло. Если упустить момент появления шумов от пальцев сателлитов, то они приварятся и, скорее всего, разрушат корпус коробки. При покупке обязательно проверяйте на подъемнике работу дифференциала. Для этого на поднятой машине заблокируйте одно переднее колесо, а второе раскрутите с помощью двигателя, после чего заглушите мотор и послушайте звуки коробки.

Почти аналогичный тест нужен и для определения целостности подшипников вторичного вала, только колесо блокировать не нужно, должны вращаться оба, а обороты должны быть выше. Вибрации и гул от коробки говорят о том, что ее скоро придется менять. В особо запущенных случаях магнитик на пробке будет иметь «шубу» из стальных опилок, но звуковой тест помогает выявить проблему даже в том случае, если она пока находится на ранней стадии или коробку промыли.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Подшипники вторичного вала тут роликовые, причем один — в пластиковой обойме. Вот его и «ведет» при загрязнении масла или перегреве коробки. Перегреть не так уж сложно: "механика" греется при недостатке масла или длительном движении на высокой скорости, особенно если стоит «глухая» защита картера. Ремонт обычно очень дорог, нужна замена как минимум одного из валов и всех подшипников, в сумме потребуется от 20-30 тысяч рублей только на детали. Часто повреждения затрагивают и корпус коробки, после чего восстановление потребует еще и ремонта корпуса на специальном оборудовании с восстановлением геометрии. Если просто поставить ремонтную втулку, то вероятно, что коробка выйдет из строя очень быстро. При шлифовке концевика вторичного вала под ремонтный подшипник обеспечить нужную точность, казалось бы, проще, но… Оригинальный подшипник не просто так имеет разъемную обойму из пластика: обычный просто не пролезет через шестерню пятой передачи. В общем, коробки чаще всего меняют на контрактные, а не ремонтируют.

С такими слабыми моторами, как стоят на Corsa , коробки остаются достаточно ресурсными. У большей части машин до пробегов в 150-200 тысяч километров особых проблем с ними нет. Но риск существует всегда, а контрактные агрегаты дороги, потому что на Astra / Vectra с моторами 1,6 л и 1,8 л эти МКПП ломаются очень часто, и спрос на них постоянный.

Для двигателей 1,4 л и 1,6 л с турбонаддувом припасли шестиступенчатую коробку серии М32. Она заметно надежнее «младших» серий, имеет тросовый привод, но… Список поломок точно такой же, разве что проблемы случаются реже, и ремонтируют её с большим успехом. Впрочем, с учетом стиля передвижения на машинах с такими моторами риски, скорее, возрастают. И не забываем про двухмассовый маховик: деталь весьма дорогая.

Многие ругают гидровыжим сцепления Opel , но на практике особой проблемы с ним нет. Ресурс оригинального выжимного подшипника, объединенного с рабочим цилиндром сцепления в едином агрегате, более чем достаточный, часто больше ресурса самой МКПП. Сцепление при правильном обращении легко пройдет сотню тысяч километров.

Если на машине стоит «робот» Easytronic , то хлопот добавляется. Ко всем проблемам механики коробок F 13+/ F 17 добавляются ресурсные проблемы актуаторов и сбои блока управления.

Ресурс актуаторов варьируется примерно от 50-60 тысяч километров до полутора сотен. Официально узел не ремонтируется, цена замены составляет порядка 50 тысяч рублей. Но умельцы давно наладили восстановление, так что можно попробовать рискнуть и ограничиться существенно меньшей суммой.

При редко проводимой процедуре адаптации точки схватывания заодно снижается ресурс сцепления, работа коробки становится дерганой, а и без того огромные паузы при переключениях увеличиваются. Адаптацию стоит проводить на каждом ТО, это значит – раз в 10 тысяч километров. Не пожалейте 500 рублей на подключение Tech 2 или заведите себе OP - COM , это поможет избежать проблем в будущем.

Выход блока управления из строя тоже встречается, но эта неприятность относится к разряду редких.

На фото: Opel Corsa 5-door (D) '2006–09

Сложности с селектором, отказом «лягушки» педали тормоза или нарушением ее регулировки тоже встречаются, но это сравнительно недорогие неприятности. Куда хуже то, что нормально такая «АКПП» не работает. По сравнению с ней работа «робота» на Lada Vesta - просто образец настройки подобного рода устройства. Для неторопливого передвижения по городу без серьезных подъемов и по трассе трансмиссия Easytronic подходит, но полноценной замены АКПП из нее не вышло. Кстати, системы удержания машины на подъеме тут нет, для машины с «роботом» это серьезный недостаток — придется действовать «ручником», как учили в автошколе.

АКПП Aisin 60-40 LE , которую ставили с моторами 1,4 л — вполне приличная коробка. В случае с Corsa – практически «вечная». Во всяком случае, свои 300 тысяч при штатном обслуживании она может пройти легко. Эта облегченная версия коробок серий 50-40/50-42 LE , которые заслуженно получили звание одних из самых удачных четырехступок.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

Основные неисправности – это износ пакетов Forward и пакета 3-4 при больших пробегах, а также загрязнение гидроблока. У «гонщиков» — во всяком случае, у тех, кто воспринимает Корсу как гоночный болид — можно встретить и износ накладок блокировки ГДТ при пробегах от 100 до 150 тысяч километров. В этом случае потребуется промежуточный ремонт с заменой или восстановлением «бублика». У более адекватных владельцев ресурс накладок составляет больше 200-250 тысяч и примерно соответствует ресурсу коробки до первого «промежуточного» ремонта с заменой резиновых деталей, наиболее нагруженных соленоидов и ревизией фрикционов.

При длительной работе на старом масле с перегревом замен больше: тут могут «попасть» и барабан Forward , и стальные диски, и многое другое. Если покупаете машину с этой коробкой, не стоит надеяться на неубиваемость. Обязательно нужно проверить состояние масла и наличие потеков на сальнике ГДТ, что можно сделать эндоскопом.

Моторы

Двигателей для Corsa D компания Opel припасла немало. Все они без особых изысков: чугунный блок, простой впрыск, четыре клапана на цилиндр. Основная масса моторов принадлежит серии GM Family 0. Это трех- и четырехцилиндровые моторы особо малого класса. Рабочий объем – от литра у трехцилиндрового мотора до 1,4 л у четырехцилиндровых версий. Привод ГРМ осуществлён цепью, причем довольно надежной. У трехцилиндровых моторчиков она имеет ресурс в 100-120 тысяч пробега, а у четырехцилиндровых – до 200 тысяч.

Самый мощный вариант двигателя – 1,4 л с турбонаддувом. Он развивает на Corsa D 120 л.с., но встречается редко, ставили его только после второго рестайлинга. Зато атмосферные моторы 1,4 л неплохо форсированы. Версия без фазовращателя, которую ставили до рестайлинга, имеет мощность 90 л.с., а вариант с фазовращателем – всю 101 силу. Для легкой машины было бы вполне достаточно, но Corsa имеет массу около 1 300 кг, так что динамика все равно воображение не поражает. С моторами 1,2 л динамика остается приемлемой лишь в диапазоне 0-70 км/ч, дальше машина откровенно «не едет». Ну, а литровый моторчик, видимо, еще хуже, хотя лично я его не проверял.

Литровые моторы до рестайлинга – это двигатели Z 10 XEP , после первого рестайлинга он стал соответствовать нормам Евро-5 и получил обозначение A 10 XEP . Моторы объёмом 1,2 л тоже делятся на Евро-4 и Евро-5 версии, и к тому же есть версия этого двигателя с фазовращателем на впускном валу.

Самый простой вариант мощностью 80 л.с. – это Z 12 XEL , он же A 12 XEL . Вариант мощностью 85 сил — это уже A 12 XEP . Впрочем, чудес от него ждать не надо, по тяге он уступает даже Z 12 XEL , поскольку излишне «задушен» новыми экологическими нормами.

На фото: Под капотом Opel Corsa 5-door ecoFLEX (D) '2009–10

У моторов 1,4 л ровно те же особенности линейки: Z 14 XEL заменили на A 14 XEL , а затем – и на A 14 XEP . По динамике мотор с VVT ничуть не лучше варианта без фазовращателей, но укладывается в нормы Евро-5. А вот турбонаддувный A 14 NEL – это совсем другое дело, и его 120 л.с. вполне позволяют ездить быстро, ведь момента тут больше почти в полтора раза.

Каких-то серьезных сложностей за моторами не отмечено. К моменту появления Corsa D двигатели были давно отлажены, проблемы из-за низкого ресурса цепи остались в прошлом, ресурс поршневой группы составляет порядка 200-300 тысяч километров при нормальном уходе.

На фото: Под капотом Opel Corsa OPC (D) '2007–10

Конечно, моторы Opel склонны к течам масла — точнее, к запотеванию: на расходе масла загрязнение не сказывается. Причина кроется в устаревшей системе вентиляции картера.

А вот слабый термостат – это, скорее, плюс. Из-за слабых уплотнений в узле изначально высокотемпературные моторы после года-двух имеют рабочую температуру порядка 85-90 градусов, что можно считать оптимальным рабочим режимом. Разве что прогрев зимой занимает больше времени, чем хотелось бы. При замене нужно ставить термостаты от наддувных моторов A 14 NET / A 14 NEL с Opel Astra J: так мотор будет живее и греться будет быстро.

Сложности с электроникой двигателя – блоком управления и модулем зажигания – можно посмотреть в соответствующем разделе. Риски всегда есть, но они не слишком велики, если не допускать перегрева подкапотного пространства и самого мотора. Отмечу ещё раз: нужно хотя бы раз в 30-40 тысяч километров менять свечи и не забывать чистить дроссель.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Система охлаждения достаточно надежна и не слишком нагружена. Но стоит внимательно следить за работой электровентиляторов: если они будут дурить, то хлопот сильно добавится.

Не забывайте раз в пять лет менять пробку расширительного бачка и закручивать ее «правильно»: не до упора, а просто очень плотно, без фанатизма. Тогда расширительный клапан в ней будет работать штатно и не взорвет вам систему.

Отдельного упоминания заслуживают «фирменные» масла. Рекомендуемые для машин с завода масла с допуском DEXOS 2 повально все, вне зависимости от марки, склонны к «масляной чуме». Это не удивительно, поскольку доступ этот обеспечивается одним и тем же набором присадок. И «оригинал» тут не поможет — это весьма средненькое маслице, которое больше вредит мотору, чем помогает. Из достоинств можно отметить разве что отсутствие склонности к закоксовке поршневых колец и лояльность к катализатору. Соблюдение «допуска» на машинах вне гарантийного обслуживания не то что не обязательно, а попросту не рекомендуется. Используйте качественные масла без «подводных камней». В остальном моторы к маслу не особенно придираются, даже «народные» 5-40 моторы любят и работают на них отлично.

Турбонаддувные 1,4-литровые моторы мало отличаются от своих атмосферных собратьев по ресурсу. Число мелких неприятностей могут увеличить разве что более сложная система впуска и наличие турбины. Как и у любого мотора с наддувом, поломки датчиков и системы управления могут привести к повреждению «железа» мотора, так что следить за ними нужно тщательно.

Двигатель 1,6Т, он же Z 16 LET / A 16 LEL - совсем другой. Он относится к семейству моторов Gm Family 1 в блоке второй ревизии. По большому счету, это A 16 XEP с наддувом, который для старого атмосферного мотора оказался слишком большим испытанием.

Блок изначально не рассчитан на такую мощность, поэтому иногда возникают проблемы с охлаждением четвертого цилиндра и смазкой вкладышей четвертого шатуна. При использовании штатных маловязких масел и небольшом повышении температуры из-за загрязнения радиаторов или просто после длительного стояния в пробках возможны сюрпризы в виде задиров или даже поломки поршня.

Несмотря на то, что мотор прост в ремонте, имеет надежный ременной привод ГРМ и дешевые компоненты, без доработок для удовлетворения спортивных амбиций он не подходит.

В остальном мотор аналогичен серии A 16 XEP , подробный разбор конструкции которого можно увидеть в материале про выбор подержанной Astra H .

Дизельные двигатели очень мало распространены у нас. Особенных проблем они не имеют, разве что многовато жалоб на работу EGR . А восьмиклапанный 1,7-литровый мотор вообще считается одним из самых удачных малоразмерных дизелей в Европе.

Выводы

В целом получилась неплохая машинка. Жаль, у нас не любят компакты так, как в Европе. Шасси у этой Корсы отличное, да и традиционная экономичность Opel в обслуживании тоже тут есть в полном объёме.

Но и мелких «косячков», к сожалению, хватает. По этой причине очень хороший «старт» у модели, когда она заметно обогнала и VW Polo, и Ford Fiesta по продажам в Германии, в итоге вылился в устойчивое третье место. Лишь смена поколения на Е, которое можно считать радикальным рестайлингом, помогла этой модели надолго занять лидирующую позицию.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Старенькие Корсы, бегающие по дорогам России, в итоге оказались весьма интересными машинками. Да, репутацию им портят «ненастоящие автоматы», весьма редкие, но очень дорогие проблемы с электроникой и коробками передач, не слишком надежная подвеска и другие «мелочи». Что поделать: репутация марки не допускает отсутствия хотя бы слухов о проблемах.

А если вы задумались о покупке Corsa D , то берите её смело. Особенно машину с мотором 1,2 л и МКПП или 1,4 л и полноценной АКПП. И даже не столь важно, до или после рестайлинга был выпущен выбранный вами автомобиль -нужно только найти машину, за которой хорошо ухаживали и не запустили кузов. И, разумеется, проверив все слабые места в электронике и механике машины.

Читайте также: