Опель корса проблемы с роботом

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Мифы и реальность или от владельца про Easytronic (изитроник, робот) или — "Вы все еще сомневаетесь, тогда я иду к Вам"

И так у меня машина с изитроником, корса ц, двигатель 1.2, автомата на таком объеме двигателя у нас не бывает, не обольщайтесь владельцы следующего поколения у вас все то же самое, только дороже :)
Не буду вдаваться в технические подробности, вы это и без меня сможете окунутся с головой на просторах интернета. Вкратце и просто: Easytronic — роботизированная механическая коробка передач, педали две, сцепление выжимают за вас. Слышал, что эта коробка самая экономичная, может быть… На картинки вы видите, что мы имеем "N" — нейтралку, "А"- автоматический режим, все то же самое, что и на автомате, "М" и "+ — " — ручной режим, все как на типторонике и "R" — задняя, "снежинка" — зимний режим. Как вы поняли, паркинга нет, паркуемся, как на механике, нейтралка и ручник, ручник — наше все.

Ну перейдем к практике, как оно есть при езде. Поворачиваем ключ, выжимаем тормоз, рычаг на нейтралке. Заводим, переключаемся на "А" или на "М", кому -что, но речь пойдет про "А" иначе на хрен нам изитроник. Отпускаем тормоз и вуаля, машина покатилась, нет не назад, а, как на автомате вперед. Едем, при переключении скоростей чуть отпускаем газ и тогда не чувствуем толчков при переключении, все таки механика. Светофор, тормоз, если остановка больше 5 секунд, переключаем рычаг на "N" — не где это не написано, но все прошаренные люди делают так, даже на тест-драйве советуют. Я так и делаю, берегу сцепление. При резком обгоне или педаль в пол и крутим двигатель или на ручной режим, что бы вам в зад не въехали, как ни как за вас сцепление выжимает робот и как мы видим на примере компании Sony, роботам еще до человека далеко. Подъезжаем к точки назначения, передвигаем рычаг на "N", ручник вверх и глушим двигатель. Все, ну и как, почти автомат :))). А теперь про ощущение, при нажатии на газ, чувствуешь, что не все так плавно, как на автомате, я про переключение и плавность газа, чувство, скорее ближе к механике, рывки при переключении заметнее, в моем случаи при кик-дауне я чувствую рывок-толчок и машина едет, довольно приятный момент. Конечно же перевод рычага на нейтралку, оказывается для некоторых, что при остановке, что при стоянке, это непосильная задача, но я справился и крепко вбил себе в мозг. Меня все устраивает, две педали, ручку не дергаем, вроде и вы об этом мечтали ( я все сопоставляю с автоматом). Ах да, при пробках появляется небольшая вибрация, но не критично. Про плавность переключения, я делал адаптацию точки схватывания, стало плавнее. Делают эту процедуру как официалы, так и нет. Кстати в коробки залита тормозная жидкость, без нее труба, так, что следим и иногда меняем, я менял и делал адаптацию, мне обошлось в 1 тыс. руб (не официалы). Ну, да, машина откатывается назад, почти, как на механике, все таки машинка то вперед едет при отпускании тормоза.

Вот такая обратная сторона, мне только интересно, это только у корсы или ?!

Многие говорят, якобы робот г…, это их право, но если они сравнивали и им не понравилось, это не значит, что это истина. Большинство никогда не сталкивались, но все равно кричат, что это г…, это почти как с эпопеей про автомат, она никогда не закончится. Мое мнение на роботе нужно уметь ездить, подстроится под него. Хотя робот, какой он есть для бизнес авто не айс, для полного комфорта автомат в самый раз, робот, что-то типа "пацанская версия" с закосом под удобство. Забыл, в изитроник коробка адаптивная, т.е. подстраивается под тип вашей езды, но поскольку память кэш, то после того, как вы машину заглушили, память алес.

Все еще сомневаетесь? Если этот косяк только на корсе, то я бы взял себе машину с роботом, мне нравится… Удачи.

Ищем надежного друга: о каких подвохах Opel Corsa D надо знать перед покупкой

Не гниет (как в старом анекдоте), но проблем хватает – так можно коротко охарактеризовать недостатки «Опеля Корса » II поколения. Но если знать, чего сторониться, можно обрести надежного друга на каждый день.

За что любить: плюсы «Опель Корса» б/у

Corsa D на российском рынке была долгожителем, что затрудняет подбор. Загибайте пальцы:

с 2006 по 2014 она пережила два рестайлинга (то есть уже выбирать из трех вариаций);
представлена в двух типах кузова (еще развилка);
доступна с одним из четырех моторов и трех трансмиссий.

И дальше покупателю придется решать уравнение: трех- или пятидверный хэтч выбрать? Дорестайлинговый или уже обновленный? И если да, то который рестайлинг – первый или второй? С литровым или 1,4? На «ручке» или «роботе»?

Больше всего на вторичке оригинальных « Опель Корса D» . Машины после первого рестайлинга представлены буквально штучно, счет последней итерации «Корсы» идет на десятки экземпляров.

Технически каждая модернизация «Корсе» несла не очень много: моторы прибавляли по 5-10 л. с., да и все по большому счету. Поэтому охотиться за экземплярами с последнего рестайлинга особого смысла никакого: быстрее такая Corsa не поедет.

Зато у нее будет лучше наполнение – навигация посимпатичнее, тачскрин поотзывчивее. Хотя бедной малышка от Opel никогда не была. И в ранних версиях уже встречалась даже комбинированная отделка разных расцветок, по-молодежному веселая подсветка кнопок и биксенон. То есть даже сейчас, если ее поставить напротив любого российского бюджетника В-класса, она не будет смотреться серо.

Ценовой разброс не очень большой: верхняя граница предложений Corsa D первых лет выпуска –

570 тыс. рублей, на последние по хронологии экземпляры –

700 тыс. рублей. И цены эти достаточно стабильны: Corsa теряет по 6% в год. То есть можно особо не бояться потери стоимости, если в ком-то все еще сильны стереотипы глубокой древности.

В общем, по всем цифрам Opel Corsa D выглядит заманчиво, но где-то же подвох?

Первый подвох – механика

Причем подвох таят не автоматические коробки, как это часто бывает, а механические и сделанные на ее базе «роботы». Из известных болячек узла «Опеля Корсы»:

преждевременный износ механизма переключения передач;
течи масла;
выход из строя зубьев дифференциала;

В зависимости от степени запущенности надо быть готовым или к переборке узла по частям (замена валов, подшипников, замена механизма переключения передач, ремонт корпуса МКПП), или полной замене на контрактный узел. И замена едва ли не выйдет дешевле : коробки б/у на разборках – это 16–20 тыс. рублей, а перебор всех потрохов подряд выйдет под 30 тысяч.

Второй подвох – «робот»

Что до «робота», то это та же самая механика с теми же самыми болячками, к которым добавляется автоматика переключения передач – актуаторы и блок управления. Официально весь узел неремонтируемый – только замена. Но умельцы давно меняют все по частям: хочешь – отдельно блок управления (

25 тысяч – за деталь и 2-3 тысячи – работы), хочешь – электронную и механическую части блока по отдельности (

9 и 12 тыс. рублей).

Но где-то на этом месте уже понятно, что мимо «Опелей» с механикой и «роботом» на ее основе надо просто проходить мимо. И сразу смотреть версию с тупеньким, но неприхотливым автоматом Aisin 60-40LE. Да, там четыре ступени и никакой особой динамики, зато, если масло вовремя менять, не одну сотню тысяч проходит без дорогостоящего вмешательства.

И этот момент существенно сужает круг поисков: с полноценным автоматом сочетался только двигатель 1,4 л – 90 сил до рестайлинга и 100 сил, соответственно, после. И вот к мотору (хоть 1,4 л, хоть любому другому) вопросов как раз меньше всего. Следить за свечами и раз в 30-50 тыс. км чистить дроссель, масло не самое дешевое лить – и о двигателе можно будет не вспоминать.

Третий подвох – подвеска

Нежное немецкое шасси на российских ухабах приходит в негодность быстрее, чем хотелось бы. Как и в случае с другими европейскими одноклассниками (вроде Polo, который еще не седан), у «Корсы» ломаются:

1700 руб./шт. неоригинал,

600 рублей неоригинал,

Это все расходные материалы, который нелишне иметь про запас.

И по большому счету все на этом. Если мы говорим про какие-то откровенно массовые проблемы «Опель Корса», то, кроме сплошь и рядом рассыпающихся МКПП, говорить как будто и не о чем.

Четвертый подвох – проблемы в истории

«Опель Корса» – машина возрастом (чаще всего) 10+, и набор болячек там давно недетский – он индивидуальный. После нескольких владельцев и сотни тысяч пробега от машины нередко остается только бледная тень того, что сошло с конвейера. Поэтому проверять перед покупкой придется натурально все.

Большинство откровенно никчемных вариантов можно отсеять еще при проверке через «Автокод». Вот такой экземпляр, например:

Еще бы: ее били с нескольких сторон.

И если пострадало только «железо», то еще куда ни шло. Но 300 тысяч, которые за нее просят, сильно много. Надо или торговаться вниз тысяч на 50, или искать дальше – что-то с 1,4 л и полноценным автоматом.

Вот тогда будет шанс на довольно крепкий и уютный европейский хэтч, который за прошедшие годы ничуть не растерял своей харизмы.

Автор: Владимир Андрианов

Купили бы вы себе Opel Corsa D, если бы удалось избежать подвохов, о которых мы рассказали? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Ремонт РКПП Opel Corsa

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Opel Corsa

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

«+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
»А» – режим автоматического переключения скоростей;
»М» – режим ручного переключения скоростей;
«R» – движение задним ходом;
«N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Opel Corsa И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

включить автоматический режим «А»;
плавно нажимать на педаль газа;
одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Opel Corsa

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

<Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Opel Corsa В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Opel Corsa

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Опель Корса 2008 — отзыв владельца

Решил рассказать о своём опыте владения Опелем Корса Д 1,2 на роботе, 2008 года выпуска. Особого выбора и подбора машины не было. Его не было вообще: супруге нужна была машина, обязательно на автомате/вариаторе/роботе, а друзья семьи как раз кстати продавали своего малыша - опеля корсу, сделав скидку 30% от рыночной цены. В общем взяли мы его, 2008 года выпуска, трехлеточку.

О машине: комплектация "космо", 1.2 литра двигатель, 80 лошадок, коробка - робот на 5 ступеней, кожаный руль, подогрев передних сидений, руля, стеклоподъемники обеих дверей с доводчиками, два ключа с пультом управления открыть/закрыть (один складной), салон тряпка, мрЗ магнитрила, мультируль (регулируемый телескопически и в вертикали), регулировка передних сидений по высоте (и стандартно вперёд/назад), ручки дверей и зеркала в цвет кузова, птф передние и задняя, подогрев зеркал и заднего стекла.

Взяли с пробегом 40 тыс.км., машина эксплуатировалась как вторая в семье, но всегда выручала, когда мои мерседес (210), Инфинити ФХ35 (1поколения) и бмв 5ег (е60) подводили по той или иной причине.

Первая проблема с которой столкнулись - двигатель "дизелил". Выяснили в чем проблема - дефект натяжителя цепи. Смешно/не смешно, но проездили так 4 (!) года, смущая окружающих на заправках, когда вставляли пистолет с АИ95 в машинку с дизельным треском мотора. Ни на мощности, ни на расходе топлива - это не сказывалось, и поменяли натяжитель вместе с цепями и прочими расходниками, присущими при регламентных работах с ГРМ. Проблема пропала, теперь звука двигателя практически не слышно. Цена регламентных работ - 16000 рублей, из них 12 000 рублей - расходный материал. Время - часов 5-6.

Прохудилась резинка на маслоналивной крышке. Замена рублей 250-400. Вместе с крышкой.
Эта проблема, в последующем, потянула за собой более серьезную - выдавленное масло попало в корпус модуля зажигания (так GM расположил горловину рядом с модулем). Модуль умер, двигатель периодически кидал ошибку - дико троил, в итоге - 4800 рублей, фирмы Delphi, плюсом комплек свечей.

"Накушался" датчик давления масла, копеечная замена, но! - из-за его неисправности можно было бы попасть - начинает давить масло по проводу и доходит (!) оно до мозгов - что крайне дорого в лечении (однозначная пересадка)))

Не избежал участи отвалившегося зеркального элемента (повезло - поймал в руки когда закрывал двери машины). Приклеил обратно на термо-герметик, подогрев работает, полет нормальный.

А так в остальном регламентные замены - косточки стабилизатора (на 90 тыщ пробега), колодки менял два раза, масло-фильтра по 10 тыщ пробега. Лил 5w30 мобил, потом перешёл на масло от GM.

Глючит вентилятор "климата" - на скоростях от 1-3 периодически отказывается включаться, работая только напрямую - на 4 скорости. Как лечить не знаю (видимо только замена), но отключением разъёма под бордачком и последующим включением - проблема решалась. Иногда сам восстанавливался.

В общем итоге - машинка переболела всеми обыденными для неё болячками, с которыми встречаются рано или поздно корсоводы.

Это по технической части машины. Что касается общих впечатлений: при покупке я скептически относился к его возможностям. Реально, имея опыт владения машин бизнес-класса с моторами не слабее 218 л.с., и габаритами е-класса, я ожидал от опелька значительно меньшего. Но! Был удивлён:

1 управляемость: Опель корса умеет ехать, его не пугает колея (у меня не возникало проблем), он едет туда, куда его рулишь. Активная, динамичная (в меру возможностей 80 лошадок на роботе) езда - доставляет удовольствие! Серпантины проходить также приятно, как на бмв с ее легендарной управляемостью.

2. Динамика - для города - сойдёт! Заявленные 15 секунд до 100 делает (при отсутствии загрузки и пассажиров). До 100 разгоняется хорошо, но потом начинается проблема в отсутствии запаса крутящего момента и мощности, и до максималки, в 160 с гаком, он едет долго и упорно.

3. Тормоза - информативные, перегревать не приходилось (чего не сказать про Инфинити)), даже несмотря на то, что задние - барабанные. В общем их для массы и мощности двигателя - за глаза.

4. Комфорт. С комфортом проблем нет - водителю и переднему пассажиру - места полно и сидеть удобно, кресла с боковой поддержкой, достаточно комфортные. Минус - нет центрального подлокотника. Задние пассажиры - в пределах города вдвоём куда ни шло, но на межгород - уже не так комфортно. Подвеска машины в меру жесткая, достаточно энергоемкая, в позвоночник ударов не передаёт. Несмотря на то, что Опель коротыш, на неровной дороге он не "козлит".

5. Динамика. Для города сойдёт, напрягает только алгоритм переключения робота, но при определенной сноровке можно имитировать работу "автомата".

Плюсы- простой, неприхотливый и экономичный.
Минусы- в потоке машин его не уважают.

К сожалению, как ни странно, но НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ у нас Корсы нет, он просто трудяга на благо семьи, а не топ-моделька для стиля. Честный и добрый, из всех машин в нашем пользовании - лучший.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Opel Corsa D с пробегом: не очень надёжные МКПП и выносливые моторчики

Интерес к маленьким машинкам у нас в России, под стать машинкам, маленький. А зря. Есть среди них очень интересные экземпляры, которые вполне способны и пакеты с покупками перевезти, и даже в соседний город свозить. И при этом не потребуют больших сумм на содержание: страховку, налоги, бензин… А некоторые даже на ремонт денег просить почти не станут. Среди таких интересных малышей есть и Opel Corsa D, о возрастных проблемах которой мы начали рассказывать в первой части нашего обзора. Мы уже выяснили, что быстро гниющие Опели – это сказки прошлого, сейчас всё не так уж плохо. Ну а как тут с коробками и моторами? Давайте сегодня посмотрим на них.

Трансмиссия

Т рансмиссия преподносит не очень приятные сюрпризы. Уверен, бывалых «опелистов» насторожат названия серий коробок передач F13+ и F17, о которых пойдёт речь в следующем абзаце. А солидная часть машин с автоматической трансмиссией оснащена простым "роботом" Easytronic на базе тех же МКПП. Зато есть приятный сюрприз тем, кто любит «настоящие» АКПП: с мотором 1,4 л ставили очень толковую и вполне надежную AF13, он же Aisin 60-40LE. Конечно, от четырёх ступеней этой коробки не стоит ждать динамики DSG, зато она крепкая. Да и в ремонте предельно дешёвая.

К ШРУСам и валам претензий нет, они надежны и до пробега в 150-200 тысяч нужно только проверять состояние пыльников. Повреждения валов чаще всего связаны не с износом, а с повреждениями машины при ударах подвеской и изменением геометрии подрамника.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

А вот механические коробки передач серий F 13+ и F 17 имеют несколько слабых мест. Самая очевидная, но мелкая проблема для владельцев — это износ механизма переключения. Он тут со штангой и подвержен накоплению люфтов. После пяти-шести лет эксплуатации люфт в шарнире рычага и люфт «вертолета» делают переключение передач не очень комфортным. Ремонт недорог, механизм можно заменить на аналогичный от Daewoo Nexia , который стоит совсем дешево. А можно его перебрать, используя нештатные крепежные болты.

Утеря масла через сальники приводов и сапун механизма переключения — тоже проблема типичная. Поэтому раз в год стоит проверять уровень масла, благо пробка-уровень тут есть. Иногда придётся менять масло, желательно хотя бы раз в 40-50 тысяч. Коробке это пойдёт на пользу, ведь загрязнения скапливаются в самом низу, что ухудшает условия работы дифференциала. Твердые загрязнения крошат его зубья и могут вызвать заклинивание с последующим проламыванием корпуса коробки.

Дифференциал не отличается прочностью, а попадание продуктов износа коробки в его масляную ванну только способствует развитию неприятностей. Конструкция не переносит длительного буксования и рывков тяги, её не спасает даже свежее масло. Если упустить момент появления шумов от пальцев сателлитов, то они приварятся и, скорее всего, разрушат корпус коробки. При покупке обязательно проверяйте на подъемнике работу дифференциала. Для этого на поднятой машине заблокируйте одно переднее колесо, а второе раскрутите с помощью двигателя, после чего заглушите мотор и послушайте звуки коробки.

Почти аналогичный тест нужен и для определения целостности подшипников вторичного вала, только колесо блокировать не нужно, должны вращаться оба, а обороты должны быть выше. Вибрации и гул от коробки говорят о том, что ее скоро придется менять. В особо запущенных случаях магнитик на пробке будет иметь «шубу» из стальных опилок, но звуковой тест помогает выявить проблему даже в том случае, если она пока находится на ранней стадии или коробку промыли.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Подшипники вторичного вала тут роликовые, причем один — в пластиковой обойме. Вот его и «ведет» при загрязнении масла или перегреве коробки. Перегреть не так уж сложно: "механика" греется при недостатке масла или длительном движении на высокой скорости, особенно если стоит «глухая» защита картера. Ремонт обычно очень дорог, нужна замена как минимум одного из валов и всех подшипников, в сумме потребуется от 20-30 тысяч рублей только на детали. Часто повреждения затрагивают и корпус коробки, после чего восстановление потребует еще и ремонта корпуса на специальном оборудовании с восстановлением геометрии. Если просто поставить ремонтную втулку, то вероятно, что коробка выйдет из строя очень быстро. При шлифовке концевика вторичного вала под ремонтный подшипник обеспечить нужную точность, казалось бы, проще, но… Оригинальный подшипник не просто так имеет разъемную обойму из пластика: обычный просто не пролезет через шестерню пятой передачи. В общем, коробки чаще всего меняют на контрактные, а не ремонтируют.

С такими слабыми моторами, как стоят на Corsa , коробки остаются достаточно ресурсными. У большей части машин до пробегов в 150-200 тысяч километров особых проблем с ними нет. Но риск существует всегда, а контрактные агрегаты дороги, потому что на Astra / Vectra с моторами 1,6 л и 1,8 л эти МКПП ломаются очень часто, и спрос на них постоянный.

Для двигателей 1,4 л и 1,6 л с турбонаддувом припасли шестиступенчатую коробку серии М32. Она заметно надежнее «младших» серий, имеет тросовый привод, но… Список поломок точно такой же, разве что проблемы случаются реже, и ремонтируют её с большим успехом. Впрочем, с учетом стиля передвижения на машинах с такими моторами риски, скорее, возрастают. И не забываем про двухмассовый маховик: деталь весьма дорогая.

Многие ругают гидровыжим сцепления Opel , но на практике особой проблемы с ним нет. Ресурс оригинального выжимного подшипника, объединенного с рабочим цилиндром сцепления в едином агрегате, более чем достаточный, часто больше ресурса самой МКПП. Сцепление при правильном обращении легко пройдет сотню тысяч километров.

Если на машине стоит «робот» Easytronic , то хлопот добавляется. Ко всем проблемам механики коробок F 13+/ F 17 добавляются ресурсные проблемы актуаторов и сбои блока управления.

Ресурс актуаторов варьируется примерно от 50-60 тысяч километров до полутора сотен. Официально узел не ремонтируется, цена замены составляет порядка 50 тысяч рублей. Но умельцы давно наладили восстановление, так что можно попробовать рискнуть и ограничиться существенно меньшей суммой.

При редко проводимой процедуре адаптации точки схватывания заодно снижается ресурс сцепления, работа коробки становится дерганой, а и без того огромные паузы при переключениях увеличиваются. Адаптацию стоит проводить на каждом ТО, это значит – раз в 10 тысяч километров. Не пожалейте 500 рублей на подключение Tech 2 или заведите себе OP - COM , это поможет избежать проблем в будущем.

Выход блока управления из строя тоже встречается, но эта неприятность относится к разряду редких.

На фото: Opel Corsa 5-door (D) '2006–09

Сложности с селектором, отказом «лягушки» педали тормоза или нарушением ее регулировки тоже встречаются, но это сравнительно недорогие неприятности. Куда хуже то, что нормально такая «АКПП» не работает. По сравнению с ней работа «робота» на Lada Vesta - просто образец настройки подобного рода устройства. Для неторопливого передвижения по городу без серьезных подъемов и по трассе трансмиссия Easytronic подходит, но полноценной замены АКПП из нее не вышло. Кстати, системы удержания машины на подъеме тут нет, для машины с «роботом» это серьезный недостаток — придется действовать «ручником», как учили в автошколе.

АКПП Aisin 60-40 LE , которую ставили с моторами 1,4 л — вполне приличная коробка. В случае с Corsa – практически «вечная». Во всяком случае, свои 300 тысяч при штатном обслуживании она может пройти легко. Эта облегченная версия коробок серий 50-40/50-42 LE , которые заслуженно получили звание одних из самых удачных четырехступок.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

Основные неисправности – это износ пакетов Forward и пакета 3-4 при больших пробегах, а также загрязнение гидроблока. У «гонщиков» — во всяком случае, у тех, кто воспринимает Корсу как гоночный болид — можно встретить и износ накладок блокировки ГДТ при пробегах от 100 до 150 тысяч километров. В этом случае потребуется промежуточный ремонт с заменой или восстановлением «бублика». У более адекватных владельцев ресурс накладок составляет больше 200-250 тысяч и примерно соответствует ресурсу коробки до первого «промежуточного» ремонта с заменой резиновых деталей, наиболее нагруженных соленоидов и ревизией фрикционов.

При длительной работе на старом масле с перегревом замен больше: тут могут «попасть» и барабан Forward , и стальные диски, и многое другое. Если покупаете машину с этой коробкой, не стоит надеяться на неубиваемость. Обязательно нужно проверить состояние масла и наличие потеков на сальнике ГДТ, что можно сделать эндоскопом.

Моторы

Двигателей для Corsa D компания Opel припасла немало. Все они без особых изысков: чугунный блок, простой впрыск, четыре клапана на цилиндр. Основная масса моторов принадлежит серии GM Family 0. Это трех- и четырехцилиндровые моторы особо малого класса. Рабочий объем – от литра у трехцилиндрового мотора до 1,4 л у четырехцилиндровых версий. Привод ГРМ осуществлён цепью, причем довольно надежной. У трехцилиндровых моторчиков она имеет ресурс в 100-120 тысяч пробега, а у четырехцилиндровых – до 200 тысяч.

Самый мощный вариант двигателя – 1,4 л с турбонаддувом. Он развивает на Corsa D 120 л.с., но встречается редко, ставили его только после второго рестайлинга. Зато атмосферные моторы 1,4 л неплохо форсированы. Версия без фазовращателя, которую ставили до рестайлинга, имеет мощность 90 л.с., а вариант с фазовращателем – всю 101 силу. Для легкой машины было бы вполне достаточно, но Corsa имеет массу около 1 300 кг, так что динамика все равно воображение не поражает. С моторами 1,2 л динамика остается приемлемой лишь в диапазоне 0-70 км/ч, дальше машина откровенно «не едет». Ну, а литровый моторчик, видимо, еще хуже, хотя лично я его не проверял.

Литровые моторы до рестайлинга – это двигатели Z 10 XEP , после первого рестайлинга он стал соответствовать нормам Евро-5 и получил обозначение A 10 XEP . Моторы объёмом 1,2 л тоже делятся на Евро-4 и Евро-5 версии, и к тому же есть версия этого двигателя с фазовращателем на впускном валу.

Самый простой вариант мощностью 80 л.с. – это Z 12 XEL , он же A 12 XEL . Вариант мощностью 85 сил — это уже A 12 XEP . Впрочем, чудес от него ждать не надо, по тяге он уступает даже Z 12 XEL , поскольку излишне «задушен» новыми экологическими нормами.

На фото: Под капотом Opel Corsa 5-door ecoFLEX (D) '2009–10

У моторов 1,4 л ровно те же особенности линейки: Z 14 XEL заменили на A 14 XEL , а затем – и на A 14 XEP . По динамике мотор с VVT ничуть не лучше варианта без фазовращателей, но укладывается в нормы Евро-5. А вот турбонаддувный A 14 NEL – это совсем другое дело, и его 120 л.с. вполне позволяют ездить быстро, ведь момента тут больше почти в полтора раза.

Каких-то серьезных сложностей за моторами не отмечено. К моменту появления Corsa D двигатели были давно отлажены, проблемы из-за низкого ресурса цепи остались в прошлом, ресурс поршневой группы составляет порядка 200-300 тысяч километров при нормальном уходе.

На фото: Под капотом Opel Corsa OPC (D) '2007–10

Конечно, моторы Opel склонны к течам масла — точнее, к запотеванию: на расходе масла загрязнение не сказывается. Причина кроется в устаревшей системе вентиляции картера.

А вот слабый термостат – это, скорее, плюс. Из-за слабых уплотнений в узле изначально высокотемпературные моторы после года-двух имеют рабочую температуру порядка 85-90 градусов, что можно считать оптимальным рабочим режимом. Разве что прогрев зимой занимает больше времени, чем хотелось бы. При замене нужно ставить термостаты от наддувных моторов A 14 NET / A 14 NEL с Opel Astra J: так мотор будет живее и греться будет быстро.

Сложности с электроникой двигателя – блоком управления и модулем зажигания – можно посмотреть в соответствующем разделе. Риски всегда есть, но они не слишком велики, если не допускать перегрева подкапотного пространства и самого мотора. Отмечу ещё раз: нужно хотя бы раз в 30-40 тысяч километров менять свечи и не забывать чистить дроссель.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Система охлаждения достаточно надежна и не слишком нагружена. Но стоит внимательно следить за работой электровентиляторов: если они будут дурить, то хлопот сильно добавится.

Не забывайте раз в пять лет менять пробку расширительного бачка и закручивать ее «правильно»: не до упора, а просто очень плотно, без фанатизма. Тогда расширительный клапан в ней будет работать штатно и не взорвет вам систему.

Отдельного упоминания заслуживают «фирменные» масла. Рекомендуемые для машин с завода масла с допуском DEXOS 2 повально все, вне зависимости от марки, склонны к «масляной чуме». Это не удивительно, поскольку доступ этот обеспечивается одним и тем же набором присадок. И «оригинал» тут не поможет — это весьма средненькое маслице, которое больше вредит мотору, чем помогает. Из достоинств можно отметить разве что отсутствие склонности к закоксовке поршневых колец и лояльность к катализатору. Соблюдение «допуска» на машинах вне гарантийного обслуживания не то что не обязательно, а попросту не рекомендуется. Используйте качественные масла без «подводных камней». В остальном моторы к маслу не особенно придираются, даже «народные» 5-40 моторы любят и работают на них отлично.

Турбонаддувные 1,4-литровые моторы мало отличаются от своих атмосферных собратьев по ресурсу. Число мелких неприятностей могут увеличить разве что более сложная система впуска и наличие турбины. Как и у любого мотора с наддувом, поломки датчиков и системы управления могут привести к повреждению «железа» мотора, так что следить за ними нужно тщательно.

Двигатель 1,6Т, он же Z 16 LET / A 16 LEL - совсем другой. Он относится к семейству моторов Gm Family 1 в блоке второй ревизии. По большому счету, это A 16 XEP с наддувом, который для старого атмосферного мотора оказался слишком большим испытанием.

Блок изначально не рассчитан на такую мощность, поэтому иногда возникают проблемы с охлаждением четвертого цилиндра и смазкой вкладышей четвертого шатуна. При использовании штатных маловязких масел и небольшом повышении температуры из-за загрязнения радиаторов или просто после длительного стояния в пробках возможны сюрпризы в виде задиров или даже поломки поршня.

Несмотря на то, что мотор прост в ремонте, имеет надежный ременной привод ГРМ и дешевые компоненты, без доработок для удовлетворения спортивных амбиций он не подходит.

В остальном мотор аналогичен серии A 16 XEP , подробный разбор конструкции которого можно увидеть в материале про выбор подержанной Astra H .

Дизельные двигатели очень мало распространены у нас. Особенных проблем они не имеют, разве что многовато жалоб на работу EGR . А восьмиклапанный 1,7-литровый мотор вообще считается одним из самых удачных малоразмерных дизелей в Европе.

Выводы

В целом получилась неплохая машинка. Жаль, у нас не любят компакты так, как в Европе. Шасси у этой Корсы отличное, да и традиционная экономичность Opel в обслуживании тоже тут есть в полном объёме.

Но и мелких «косячков», к сожалению, хватает. По этой причине очень хороший «старт» у модели, когда она заметно обогнала и VW Polo, и Ford Fiesta по продажам в Германии, в итоге вылился в устойчивое третье место. Лишь смена поколения на Е, которое можно считать радикальным рестайлингом, помогла этой модели надолго занять лидирующую позицию.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Старенькие Корсы, бегающие по дорогам России, в итоге оказались весьма интересными машинками. Да, репутацию им портят «ненастоящие автоматы», весьма редкие, но очень дорогие проблемы с электроникой и коробками передач, не слишком надежная подвеска и другие «мелочи». Что поделать: репутация марки не допускает отсутствия хотя бы слухов о проблемах.

А если вы задумались о покупке Corsa D , то берите её смело. Особенно машину с мотором 1,2 л и МКПП или 1,4 л и полноценной АКПП. И даже не столь важно, до или после рестайлинга был выпущен выбранный вами автомобиль -нужно только найти машину, за которой хорошо ухаживали и не запустили кузов. И, разумеется, проверив все слабые места в электронике и механике машины.

Читайте также: