Опель мерива пропала тяга

Обновлено: 15.05.2024

Тема: Opel Meriva Z13DTJ нет тяги

Коллеги, всем привет. Несколько дней воюю с машинкой. Описываю подробно, как повесть, чтоб картинка была максимально ясной. Meriva A Z13DTJ '2008. Пришла с жалобой на то, что периодически тяга пропадает так, что в гору на второй не поднять. Проехался - полную мощность машина не развивает постоянно (я-то знаю, как сие должно ехать), а с нагревом пару раз затуплялась вплоть до попытки заглушивания; трогаться с места было очень тяжело. После нагрева появлялся воющий звук. На месте в это же время при прогазовке тоже появлялся. Как со слухачом к машине приблизишься, посторонний звук исчезает. Снял EGR - под тарелкой кусочки нагара (окалины) блокировали клапан в приоткрытом положении. Кодов по рециркулятору при этом не успевало нарисовать. Прочистил, собрал, проехал. Вой усилился. Дефектовал турбину: удалось всё-таки отловить звук. Проверил люфт - крыльчатки шатаются, масло везде во впуске. Клиент приехал забирать машину, чтоб ехать к турбиноломателям для снятия и ремонта. Завёл - появился уже шум чего-то болтающегося во вращении. Сняли турбину мы - поломан вал. Турбиноломы (как бы профильно занимаются) установили новый ремкомплект (средняя часть турбины в сборе с крыльчатками). Собрали - тяги нет, как и было изначально. Даже как-то хуже. Сажевый ранее был отшит заводской программой (кто в теме, тот знает, как это делается дилерским барахлом). Турбина там вакуумно управляемая, но без изменяемой геометрии (не DT и не DTH). Моя регулировка турбы ни к чему не привела. Либо перенаддув (лампа SVS + аварийный режим + код по перенаддуву), либо не едет совсем. Отключаю клапан управления, чтоб на постоянно максимальной производительности турбы проехать - так же тяга никакая. Вместо положенного начала работы турбины с 1800 оборотов и рывка-подхвата на 2300 оборотах, начало работы турбины еле-еле начинается ощущаться примерно с 2400, а вялое подобие подхвата - примерно с 3200. Если увожу регулировку до момента, когда аварийный режим ужЕ не включается, то подхват с 3200 практически становится незаметным. Ни какого дымления во всех случаях нет вообще.

Проверено следующее:
1. Впуск до массметра.
2. Массметр (установлен рабочий).
3. Впуск от массметра до турбины.
4. Впуск от турбины до интеркулера.
5. Впуск от интеркулера до впускного коллектора.
6. Интеркулер и впускной коллектор целые, без следов повреждений и подтёков масла.
7. Турбина отремонтирована (крыльчатка крутится свободно, без люфта).
8. Вакуумный клапан на турбине целый, на вакуум реагирует правильно.
9. Клапан управления турбиной (установлен рабочий).
10. Форсунки в блоке прописаны заново корректно, согласно обозначениям.
11. Установка цепи (по КВ и выпускному РВ).
12. Датчик температуры (термопарой и сканером).
13. РКПП (F17) соответствует тому, что должно стоять с завода.

На заглушённом двигателе:
Массметр 0 кг.
Барометрическое давление 100 кПа.
Давление наддува 98 кПа.
Давление топлива требуемое и фактическое 0 бар.

На заведённом прогретом двигателе на холостом ходу:
Массметр 19-20 кг.
Давление наддува 98 кПа.
Давление топлива требуемое и фактическое практически одинаковое, примерно 28 бар.

Тест рециркулятора на холостом ходу: сброс от 20 кг до 9 кг по массметру.

На прогретом двигателе при ускорении:
Массметр 20-170 кг, в зависимости от нагрузки, оборотов и т.п.
Давление наддува увеличивается медленно, от 100 до 242 кПа. Должно увеличиваться гораздо быстрее, но своей рабочей величины оно достигает. Достигает, но машина нихрена при этом не едет.
Давление топлива увеличивается фактическое практически вровень с заданным. Никаких отклонений, от 28 до 100 с лишним бар.

Никаких цикловых подачей и логов нет. Это не ВАГовское оборудование. Смотрел Тек-2 и MDI.

Вот как-то так. Скорее всего, забуксовал мозгами вокруг чего-то очевидного, начав со сложных предположений. Кстати, перешивал обратно в дэпээфную версию, стоком. Результата ноль.

Проблема с Opel Meriva B - нужен хороший мастер

Всем привет! подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.

Есть Мерива B 2014 года выпуска. Пробег всего 35 тыс, двигатель 1.4 турбо.

Изначально на высокой скорости на трассе возникла проблема: белый дым из выхлопной трубы, потеря мощности. Поехали сервис, там компрессию намеряли в норме (11 11 11 12), сделали диагностику, и (методом исключения (!)) предрекли нам дефектовку ДВС. Мы не долго думая поехали в другой сервис. Тем временем, проблема потери мощности стала воспроизводиться чаще (просто в городе, при обычной езде, в горку). Плюс к этому начало пропадать масло. Приехав на другой сервис (прошло пару месяцев), выяснилось:

1. Компрессия завышена в одном из цилиндров (12 14 14 и почти 17)

2. Свечи в масле

3. Много масла в интеркуллере

4. Со стороны турбины при работающем двигателе страшный стукающий звук

Итог: поменяли клапанную крышку, ссылаясь на порванную мембрану. Звук со стороны турбины пропал. Два месяца ездила хорошо, а вот сейчас опять стала воспроизводиться проблема потери мощности.

Вот и не понятно, что всё таки может быть? Почему нельзя четко-то понять в чем проблема? ДВС? Турбина?

Дайте пожалуйста наводку на хорошего опытного мастера\сервис?

Т.к. тема является архивной.

->> Геликон, сеть заботливых автосервисов <<-
* Плановое ТО и замена масла.Автоэлектрика. Ремонт и обслуживание.Ремонт и диагностика двигателя.Ремонт и диагностика подвески.Диагностика и ремонт тормозной системы.Развал-схождение.Ремонт АКПП.Заправка и ремонт автокондиционеров.Шиномонтаж по записи в удобное время.Сезонное хранение колес.Мы предлагаем вам широкий комплекс услуг по усовершенствованию вашего автомобиля, проведению диагностики и дальнейшего ремонта систем подвески и рулевого управления, а также диагностике и ремонту автоэлектрики всех легковых автомобилей. Быстро, профессионально и с сохранением гарантии.

Юлиуса Фучика, 2а - Скоро открытие!
>> Сферы деятельности:
Тюнинг, Ремонт / обслуживание климатических систем автомобиля, Ремонт АКПП
Метро: Кировская - 650 м
---------------
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вc
Рабочее 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
время 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

"Что доволен машиной - не скажу". Мнение владельца Opel Meriva

- Этот автомобиль я купил в сентябре позапрошлого года. Выбор Meriva не то что был случайным, но близко к этому. Смотрел разные модели - нравились многие. По отзывам других владельцев, по личным ощущениям, даже по внешнему виду Meriva приглянулась больше всех.

Люди ездят - хвалят. Машина компактная, но практичная. Она, насколько я знаю, на базе Corsa, но разве можно Corsa сравнивать с Meriva по простору в салоне, по вместительности? Высокий потолок - большое дело. Зато из-за такой же длины и ширины по маневренности в городских двориках Meriva не уступит Corsa.

Опять же свою роль сыграло техническое состояние автомобиля на момент покупки, а также сумма, которую за него просили. Эта Meriva - 2008 года выпуска. По годам, по цене, по состоянию меня устроило все. В итоге купил.

И через три месяца пожалел об этом. Резко упал российский рубль. Из-за этого за 9500 долларов, которые я отдал за машину, стало можно приобрести совсем другой автомобиль, что и сделал мой приятель, купив в Смоленске Mondeo моложе, чем моя Meriva. Но кто мог предугадать, что так случится? Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Многие, кто тогда машину купил, в таком же положении оказались.

И не это главная беда. Плохо другое - с двигателем не повезло. Он бензиновый, объем 1,6 литра. Экономичный и недорогой в обслуживании мотор - тут вопросов нет. Расход топлива в смешанном цикле - в районе 7 литров на 100 километров. Масла для замены требуется 4 литра. Недавно как раз его менял. Тогда же брался масляный фильтр - обошелся в 100 тысяч старых рублей. Воздушный фильтр покупался, когда масло менялось в моторе первый раз. Стоил он, если память не изменяет, 150 тысяч рублей.

Для динамичной езды этот двигатель не подходит. Скажем, до Meriva у меня был в эксплуатации Hyundai Lantra с мотором 1.8. Он куда шустрее. Впрочем, то, что быстрые обгоны и резкие ускорения не для Meriva, напрягало лишь первое время, пока не отвык от Lantra и не привык к этой машине. Но и это не беда - просто констатирую как факт, что Meriva с двигателем 1.6 может не понравиться водителю, который ездит активно.

С двигателем есть проблема, которую никто не может решить. Вот почему я своей Meriva недоволен. Бывает, что работает мотор просто идеально, затем ни с того ни с сего начинает "троить". Понятно, что ни с того ни с сего ничего не бывает, но я гонял машину на диагностику в несколько мест - нигде не смогли указать конкретную причину происходящего.

Вычислили, что барахлит второй цилиндр. В этом единодушны все, но дальше одни говорят, что дело в свече, другие - в катушке, третьи - и вовсе в "мозгах". Происходят "глюки" независимо от погоды. Может мотор в сырую погоду нормально работать, а "глючить" начинает, когда сухо, а бывает и наоборот. Похоже, к замене "мозгов" дело идет, потому что, кроме их замены, перепробовано уже все. Катушка стоила миллион с чем-то - результата нет. Замена "мозгов" обойдется намного дороже. Что тоже плохо - я живу в Вилейке, наши мастера по ремонтам браться за замену "мозгов" не хотят, говорят, что надо искать людей в Минске.

И еще непонятно ведет себя указатель температуры охлаждающей жидкости. В Lantra мотор, после того как температуру набирал, держал ее стабильно. Здесь стрелка указателя после прогрева все равно как прыгает по шкале. Сегодня ехали из Вилейки. Сначала указатель дошел до 90 градусов, а затем пошел вниз. Указатель отградуирован с 70 градусов. Так стрелка ушла ниже начала шкалы, а потом снова пошла вверх. Указатель же не должен так работать! И при этом до Минска доехали без вопросов, а только въехали в город - мотор "затроил".

В общем, с двигателем мне не повезло. Зато все остальное в порядке. Пришлось заменить только рулевые наконечники, но больше по подвеске, рулевому управлению, тормозам ничего делать не требовалось. Правда, проехал автомобиль с момента покупки лишь 20 тысяч километров, поэтому говорить о надежности Meriva пока все-таки рановато.

Коробка передач, сцепление тоже не беспокоили, с электрооборудованием никаких проблем.

Вопрос есть только с порогом со стороны водительской двери. Каблуками краску сбили - появилась коррозия. Это поправимо даже своими руками, так что никакой катастрофы нет.

Но сказать, что доволен машиной, - не скажу. В основном, конечно, из-за двигателя. Ну и от "попадалова" с российским рублем осадочек остался, хотя в этом машина точно не виновата…

Коды ошибок Opel Meriva

Стандартные коды неисправностей Опель Меривы можно считать 2 способами. Первый вариант – самодиагностика. Здесь не потребуется наличия дополнительного оборудования или владения программами. Для выполнения достаточно владеть информацией о процессе считывания и входа в соответствующий пункт меню. Минусом подобной схемы является низкая точность данных, пользователю выводится информация об области расположения проблемы.

Второй вариант подразумевает наличие стороннего диагностического устройства, подключаемого к порту OBD2. Процедура сложная, требует определенных навыков и знаний. Показания на сканере отливаются повышенной точностью и предсказуемостью.

Коды неисправностей Мерива А

Версия поставляется на рынок с 1,6 литровым мотором типа Z16XEP. При выполнении самодиагностики на приборной доске загорается специальная лампочка, которая количеством вспышек указывает на порядковый номер ошибки. В некоторых комплектациях функция выполнена более удобно и вынесена на дисплей.

Ошибки Мерива Б

Приборка более продвинутой версии «В» уже обладает широкоформатным информационным дисплеем. На панели выводятся ошибки в виде цифровых обозначений.

Расшифровка кодов неисправностей Opel Meriva

При самодиагностике автомобиля, на приборной доске появляется одно или несколько простых чисел последовательно. Обычно одно или двухзначный номер расшифровывается строго определенным образом.

Характерная особенность для всех авто марки Опель является сложение кодов в один показатель. Для примера, ошибка 20 может указывать на саму себя, или на сочетание проблем №4 и 16, что в корне меняет процедуру дальнейшего ремонта.

Для компьютерной диагностики по-другому. На дисплее сканера отображается сложный, цифробуквенный код, состоящий из 1 буквы и набора символов. Ниже приведено фото, где на базе кода Р0328 разобрана схема сборки ошибки.

Ошибка 4

Код сообщает водителю об отключении системы кондиционирования воздуха в салоне. Это вызвано отказом муфты компрессора или повреждением электронных систем управления.

Код 15

Дополнительный стоп сигнал неисправен или работает некорректно.

Код 16

Аналогично для основных стопов.

Код 20 — ошибка

Ближний свет правой передней фары не работает. Это может вызываться повреждением излучателя, проводки или перегоранием предохранителя.

Поломка 21

Габаритные огни по левому борту автомобиля неправильно функционируют или выведены из строя. Для ремонта замените перегоревший предохранитель.

Код 22

Аналогичная проблема для габаритов правой стороны машины.

Неисправность 24

Типичная болячка для всех машин, которые ездят в сложных климатических условиях. Цифра 24 – это указатель, что лампочка подсветки номерного знака автомобиля вышла из строя. Опытные автолюбители после устранения поломки рекомендуют обработать соединения и щели корпуса светильника герметиком. Состав будет препятствовать попаданию влаги внутрь прибора, чем продлит жизнь лампочки.

Code 59

Система неправильно считывает информацию, поступающую от привода стеклоподъемника. Полностью опустите, а затем закройте окошко дверцы водителя. Также ошибка 059 может указывать на ухудшение контакта в электропроводке на соответствующем участке магистрали.

Ошибка 60

Код 060 указывает на аналогичные проблемы со стороны переднего пассажира.

Поломка 61

Аналогично для задней левой двери.

Код 62

Стеклоподъемник задней правой дверцы не работает корректно или сигнал не поступает в контроллер. Следует опустить и поднять стекло до упора.

Поломка 68

Штатный усилитель рулевого управления нуждается в обслуживании. Потребуется замена гидравлической жидкости, полная диагностика системы.

Код 82

Ошибка распространена на авто с 2012 года. Если на приборке автомобиля высвечивается code 82 – это указывает на приближение срока планового обслуживания силовой установки. Сюда входит замена масла и масляного фильтра.

Чтобы сбросить код после прохождения ТО, достаточно отключить питание от АКБ на 15 минут. БК самостоятельно перезагрузится и обновится до нужного состояния.

Ошибка 84

Мощность силовой установки принудительно снижена. Проблему следует искать в узлах.

Дроссельная заслонка – возможно залипание или засорение канала.
Неправильная горючая смесь. На впуске слишком много топлива или воздуха. По этой причине двигатель работает некорректно.
Повреждение электронных систем.

Автомобиль при возникновении поломки 84 требует более тщательного обследования.

Код 94

Рычаг КПП не переведен в парковочный режим. Если физически селектор там, где нужно, но код все равно есть – следует перезапустить БК и проверить датчик.

Ошибка 128

Не закрыта крышка моторного отсека. При закрытии капота проблема не уходит – обследуется на наличие повреждений нажимной датчик и его проводка.

Ошибка Р1101

Ошибка P1113

Распространенная проблема на машина Опель до и после 2008 года. Неисправность 1113 показывает, что в системе Twin Port имеется поломка. Проблему ищите в датчике деактивации отверстия.

Неисправность 1405

Ошибка 1607

Неисправность положения привода сцепления. Проверьте работоспособность модуля Easytronic TCM. Выполните дополнительную диагностику коробки – обычно корень проблемы находится именно там.

Поломка 1612

Потеряна связь с БК и штатным иммобилайзером. Автомобилисты со стажем рекомендуют попытаться завести машину не спеша, после прохождения диагностики бортового компьютера. Если это не помогло, нужно вскрывать проводку и осматривать ее на наличие повреждений.

Поломка 1613

Типичная проблема с питанием устройства штатного иммобилайзера.

Неисправность 1614

Вызывается глюком бортовой системы – иммобилайзер не может считать чип ключа. Причиной может стать разряд батарейки.

Поломка P1615

От модуля управления кузовом автомобиля поступает неправильный сигнал. Бортовое оборудование тщательно проверяется на наличие повреждений и программных сбоев.

Meriva: ошибка P1616

Говорит о неправильном ID автомобиля. Проверьте контактные разъемы и клеммы иммобилайзера.

Поломка P1700

Код указывает на необходимость отдельной компьютерной диагностики модуля коробки передач. Автоматика на машине надежна, но проколы случаются.

Мерива: ошибка F

Английская буква Ф на приборке авто загорается только в случае поломки коробки передач. Нет разницы, автомат или робот установлен в конкретной версии сборки.

При наличии проблемы отправляйтесь на компьютерную диагностику для точного определения поломки и не пытайтесь устранить проблему самостоятельно без должных знаний. Потребуется специализированный инструмент и глубокие познания автоэлектрики и механики.

ЕПС — ошибка Меривы

Если на приборке загорелась надпись EPS – указывает на неполадки в модуле ЭУР. Для первичной диагностики проверьте клеммы и провода на наличие окислов и повреждений. Если действия не принесли положительного результата – отправляемся к квалифицированному мастеру.

Неисправности мотора отопителя печки

При выполнении самодиагностики автомобиля, на приборке может появиться ошибка 75, указывающая на поломки в системе кондиционирования воздуха. Эта проблема может говорить о поломке привода отопителя или его проводки.

При выполнении более подробной проверке на дисплее сканера отразится ошибка 148206 или 148306. Определяется как неисправность цепи питания либо двигателя вентилятора печки.

Как рассмотреть бортовые ошибки Opel Meriva

Считать коды можно и без дополнительного оборудования. Нужно выполнить последовательность действий:

одновременно зажать газ и тормоз;
вставить ключ зажигания и провернуть его в позицию 2 (мотор не запускать);
выждать 5 секунд – начнет мигать чек;
по количеству миганий считываем порядковый номер ошибки.

Стандартные ошибки Меривы полностью совпадают с общепринятыми маркировками производителя. Для расшифровки и считывания поломок достаточно знать номенклатуру изготовителя.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
дымный выхлоп;
шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
плавающие обороты или троение двигателя;
снижение мощности двигателя;
увеличившийся расход топлива;
компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Opel Meriva. Двигатель не пускается - причины, поиск неисправностей

Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Opel Meriva I – белое на черном

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

История модели

Opel Meriva первого поколения дебютировал на Парижском автосалоне в 2002 году. Автомобиль был разработан для того, чтобы заполнить пробел между крошечным Agila и большой Zafira. В основу легла платформа Corsa C, а приманкой для клиентов должна была стать система трансформации салона Flex Space.

В 2006 году субкомпактвэн претерпел фейслифтинг. Прежде всего, изменения коснулись решетки радиатора, переднего бампера, задних фонарей и крышки багажника (новая ручка и элегантная хромированная планка). Тогда же появилась 180-сильная спортивная версия Meriva OPC, которая помимо мощного 180-сильного двигателя получила, более плотную подвеску, эффективные тормоза и стильный обвес.

Автомобиль производился до 2010 года. Сборка осуществлялась в Испании и Бразилии. Но в США компактвэн под именем Chevrolet Meriva продавался до 2012 года.

Двигатели

R4 1.4 LPG Ecoflex (87 л.с.)

R4 1.4 Twinport (90 л.с.)

R4 16V 1.6 (101 л.с.)

R4 1.6 Twinport (105 л.с.)

R4 1.6 Turbo (180 л.с.)

R4 16V 1.8 (125 л.с.)

R4 1.3 CDTI (75 л.с.)

R4 1.7 DTI (75 л.с.)

R4 1.7 CDTI (101-125 л.с.)

Набор двигателей для столь небольшого автомобиля действительно значительный. Подходящий мотор найдется как для спокойных и экономных водителей, так и для любителей посильней нажать на педаль газа. Это не шутка. Топовая спортивная версия ОРС со 180-сильным мотором достигает первой сотни за 8,2 секунды. Расплата за отличную динамику – большой расход топлива (около 13 литров в городе) и возможные проблемы с турбиной.

Но псевдо спортивной версией заинтересуются немногие. Большинство предпочтет обычные автомобили. При выборе вэна, следует знать, что двигатели рабочим объемом 1,6 л (87 л.с.) и 1,8 л (125 л.с.) потребляют большое количество моторного масла. 1,4-литровый 90-сильный агрегат довольно редко выходит из строя и достаточно экономичен (около 7,5 литров в пробках). Столь же надежен 1,6 л отдачей 105 л.с. Но, к сожалению, автомобиль с таким двигателем будет потреблять около 9 литров топлива на 100 км. Во всех бензиновых агрегатах не отличаются долговечностью водяной насос, стартер, генератор и вентилятор. Экземпляры первых лет производства имели ненадежный топливный насос.

Среди дизельных моторов минимум проблем доставляет 75-сильный 1.7 DTI (конструкции Isuzu) и чуть более современный 1.3 CDTI (Fiat). Тем не менее, они не лишены недостатков. Для 1,7-литрового турбодизеля – это ТНВД (ремонт около 150 долларов). Причина – выход из строя контроллера насоса. Механики предполагают, что дефект вызван перегревом блока, который представляет собой одно целое с насосом и лежит на двигателе. К сожалению ни один из автомобилей с таким двигателем не может похвастаться хорошей динамикой. Первой сотни удается достичь примерно за 17 секунд.

Блок управления ТНВД 1.7 DTI.

В случае с 1.3 CDTI встречаются эпизоды преждевременного износа цепи ГРМ. Стоимость ремонта невысока – около 300 долларов. В феврале 2007 года было изменено программное обеспечение двигателя из-за регулярных проблем с регенерацией сажевого фильтра.

Гораздо динамичнее версия с 1.7 CDTI (Isuzu), особенно его более мощная модификация. Однако двигатель тоже имеет недостатки. Возникают проблемы с клапаном топливного насоса. Дефект затрагивает экземпляры, собранные до середины 2007 года. В случае неисправности потребуется замена насоса в сборе стоимостью около 500 долларов.

Следует учитывать, что дизельные версии, в сравнении с бензиновыми, чаще страдают от проблем с навесным оборудованием, особенно автомобили с сажевым фильтром, эксплуатируемые преимущественно в городе. Первые признаки износа турбонагнетателя при должном уходе появляются после 150-200 тыс. км. Очистка клапана EGR может потребоваться раз в 100 000 км. Проблемы с клапаном EGR характерны и для бензиновых двигателей (в частности для 1,6 л до 2005 года). Стоимость ремонта – до 300 долларов.

Конструктивные особенности

Привод на передние колеса и поперечно расположенный двигатель – типичная схема для небольших машин. Минивэн оснащался тремя типами трансмиссий: 5-ти или 6-ти ступенчатой механической и 5-скоростной роботизированной Easytronic (применявшейся также в автомобилях Alfa Romeo под именем Selespeed). Подвеска? Макферсон спереди и скручивающаяся балка сзади. Безопасность? В краш-тестах EuroNCAP автомобиль продемонстрировал вполне приличный результат – 4 звезды.

Типичные неисправности

Чего остерегаться при покупке, чтобы не попасть на мину замедленного действия? Прежде всего, копий, оборудованных роботизированной коробкой Easytronic. Она медлительна. Кроме того зачастую возникают проблемы с переключениями, выходит из строя модуль управления и довольно быстро изнашивается сцепление. За замену двух последних элементов придется отдать около 500 долларов. В автомобилях с механической коробкой порой выходит из строя механизм выбора передач. Но его ремонт не станет большой проблемой.

Другое слабое место – рулевая рейка, которая начинает стучать. В автомобилях после 2007 года причиной стука нередко становились выбитые рулевые тяги. Может отказать и электроусилитель рулевого управления – руль «выскакивает» из рук. Стоимость ремонта – до 1000 долларов. Электроусилитель очень чувствителен к падению напряжения.

При осмотре двигателя Мерива необходимо проверить систему охлаждения на предмет утечек. Порой встречаются экземпляры с поврежденной прокладкой под головкой. Одна из распространенных проблем Опеля – утечки масла не только из двигателя, но и из коробки передач.

Утечки масла из двигателя и трансмиссии - довольно распространенное явление.

В передней подвеске довольно быстро изнашиваются втулки и стойки стабилизатора. К счастью, эти элементы стоят копейки. Простая конструкция задней подвески означает полное отсутствие дефектов.

Ржавчина? Хотя автомобиль достаточно хорошо защищен от коррозии, с возрастом первые очаги обнаруживаются на задних крыльях, двери багажника, нижних кромках дверей и порогах. Ржавчина не щадит и выхлопную систему. Но это типичная болезнь, автомобилей, используемых в городе. По данным немецкой TUV старые копии одолевает коррозия тормозных магистралей.

Временами встречается преждевременный износ электромагнитной муфты кондиционера. Владельцы дорестайлинговых экземпляров отмечают частые сбои в работе электрики и дисплея бортового компьютера.

Заключение

Opel Meriva I – это городской минивэн, который внешне мало чем выделяется среди серой массы привычных машин. Однако он предлагает широкий выбор двигателей, небольшие эксплуатационные расходы (некоторые моторы все же дороги в ремонте), низкую интенсивность отказов, а также вместительный 350-литровый багажник (в рамках сегмента).

К недостаткам можно отнести излишне консервативный внешний стиль и дизайн интерьера, посредственную динамику большинства версий, низкую надежность автоматизированной коробки передач, а также вездесущие утечки технических жидкостей. Следует избегать экземпляров, импортированных из-за рубежа. Большинство из них уже сильно изношены, так имели большие пробеги еще на момент ввоза.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: