Опель мокка снять поддон

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена масла и фильтра в АКПП Опель Мокко своими руками

Замена масла в шестиступенчатой АКПП Опель Мокка зависит от пробега. Автомат мини-кроссовера послушный, а сам автомобиль маленький и юркий. Модель коробки Hydra Matic 6T40 создана для городского типа движения и легкого бездорожья без резких стартов и пробуксовок. Эта модель подходит для двигателей с объемом 1,8 литра.

При правильной эксплуатации прослужит лет пять без капитального ремонта. Вообще этот тип АКПП от Опель Мокка считается самым надежным, обладает отличными ездовыми качествами, ремонтнопригоден, а также доступен для самостоятельного обслуживания в домашних условиях.

Как часто нужно менять

Производителем в руководстве по эксплуатации обозначен пробег авто в 80 000 километров, после которых понадобится полная смена масла в АКПП. Однако, климатические условия Российской Федерации показывают иные значения.

Часто автовладельцы АКПП Опель Мокка обращаются к опытным механикам с такими проблемами, как:

резкие перескакивания скоростей во время движения;
изменение цвета смазывающей жидкости на темный при проверке уровня после проезда 30 тысяч километров;
дергания и толчки.

И когда автовладельцам говорят, что нужна простая смена трансмиссионной жидкости, они приводят цифры из руководства по эксплуатации. Ответ прост: если нет информации, значит автомобиль был создан для европейских легких климатических условий. В России же масло в АКПП европейских автомобилей вырабатывается быстрее.

Практические советы по выбору масло в АКПП опель Мокка

Производитель рекомендует заливать в АКПП Опель Мокка только оригинальное масло. Так как от смазывающего средства зависит срок службы устройства. Контрафактная продукция не имеет тех свойств, которыми обеспечивается ATF от компании, специализирующейся на маслах для автоматических коробок долгие годы.

Что происходит после залива контрафактной продукции:

падает давление в гидравлике автомата;
масло не воздействует должным образом на фрикционные диски, в результате они не нажимаются и скорости либо не переключаются вовсе, либо делают это с задержкой;
поднимается температура, особенно при высоких внешних градусах;
в холодное время года контрафактное масло не смазывает механические части, как это делает оригинальная продукция, в результате сильного трения, металлические детали быстрее выходят из строя.

Внимание! Если нет в городе автовладельца оригинального масла для АКПП Опель Мокка, то рекомендуется использовать аналоги. Но последние должны подходить свойствам.

Оригинальное масло в АКПП

К оригинальным маслам, которые производитель заложил в процессе создания АКПП Опель Мокка, относится ATF GM Dexron VI. Каталожный номер этого смазывающего средства: 19 40 184. Смазка содержит необходимые присадки и обладает свойствами, которые благоприятно влияют на внутренние детали автомата, обеспечивают защиту от перегрева и трения, верно регулируют давление во всех клапанах и гидравлических частях АКПП.

Все свойства, которые обеспечивает автомату Дексрон 6, читатель сможет увидеть в таблице:

Наименование защиты	Проблемы
Устойчивость	Образование шламов и отложений, сдвиги
Температура	Текучесть при температуре ниже нуля, термическая стабильность при + 40 градусов окружающей среды
Сопротивление	Окисление металлических деталей
Плавность	Плавное переключение при низких температурах, улучшение трения
Увеличение	Срока службы самой смазки, сцепления и других металлических деталей, уменьшение износа механических частей

Если такого вида масла не найти, то его можно заменить аналогами. Если подходящие аналоги трудно найти, то можно заказать в другом городе и дождаться привоза.

🔧 Переуплотнение поддона.

Задержался с очередным отчётом. Но дела-заботы отвлекают.

Сегодня снова о делах давно минувших дней.
Кто следит и помнит, то машинку мы приобрели с потеющим не то коробкой, не то стыком поддона.

С этим надо было разбираться.

Было решено для начала снять поддон и переуплотнить его стык с двигателем, ну и заодно посмотреть, не сальник ли виной запотевания.

Для переуплотнения поддона я закупился:
— 411040013 — FELIX Очиститель карбюратора x2 (реально пригодился только один) — 240р
— 11102751 — Гайка медная х3 — 75р
— 077470 — Прокладка ELRING — 145р
— 90542913 — Кольцо уплотнительное датчика уровня масла (в результате не пригодилось, так как такого датчика на нашем двигателе нет) — 145р
— 55556224 — Уплотнительное кольцо трубки щупа — 125р
— 703141410 — Герметик поддона VICTOR REINZ — 310р
— 1911 — медная смазка — 150р

Дело было сделано на весеннем ТО в гараже у друга, тогда же, когда я менял масло в коробке первый раз.

Забегая вперёд, скажу вам, что работка та ещё. Во-первых грязно, в масле уделались по уши. Во-вторых, места мало и крайне неудобно, особенно с нанесенным герметиком, устанавливать поддон. Ну если только глушак полностью снимать…
Короче, наверное сейчас я бы самостоятельно эту работу делать не стал… хотя…

Ладно, что и как делалось.
Конечно же сняли защиту. Ключ на 13.
Заранее WDшкой (она у меня была) побрызгали болты соединяющие выхлопную трубу с коллектором. Пущай откисают.

Сливаем масло с поддона. Я откачивал насосом. Мне было дюже любопытно сколько же в результате останется масла в картере после этого.

Далее откручиваем трубку щупа — головка E12. И вынимаем её. Вынимается не просто, как в принципе и устанавливается. Не знаю как, но вытащили. Один помогал снизу, другой тянул сверху.

Далее откручиваем выхлопную трубу от коллектора. Три гайки, ключ на 13. Хоть гайки были и ржавые, но открутились и ничего не пришлось пилить.

Далее вынимаем выхлопную трубу из кронштейнов. Это два металлических штыря просто воткнуты в резиновые уши. Держатся плотно. Но мы проталкивали отвёртку между ухом и штырём и выдавливали штырь.

Так же было бы неплохо открутить все мешающие пластиковые детали. Мы открутили крепление пластиковой губы с правой стороны.

Теперь можно откручивать поддон.
Он держится на 15 болтах к двигателю. Два из которых в глубоких колодцах, как раз над выхлопной трубой, ближе к коробке Тут понадобится удлинитель на трещотку, самый тонкий и самый длинный, мы использовали все, что были в 2х наборах. Для откручивания подойдут или ключ на 8 (в колодцы Е-шки не лезут) или головка Е10.

А так же на 2х болтах к коробке передач. Тут нужен ключик на 15.

Теперь надо сдёрнуть поддон. В моём случае герметик держал достаточно крепко.
Пришлось просунуть деревянный брусок между поддоном и хз что это, кто знает пишите, но брусок туда достаточно удачно залез и позволил создать рычаг. И несильными ударами молотком по бруску в сторону поддона сдвигать поддон с его места.

По другому у нас сдвинуть его не вышло. Подлезть отвёрткой особо негде, а удары по поддону через деревяшку не давали результатов. Сильно бить боялись.
Последнее что надо сделать — это открутить пластиковый маслоотражатель. Два болта под Т30.

Ну и не потеряйте сеточку маслоприёмника. У нас она прилипла на герметике к двигателю. Упала бы — ищи свищи. В яме чёрт ногу сломит…

Теперь самая муторная и грязная часть работы. Надо всё как следует оттереть от старого герметоса и отмыть от старого масла. Тут или бензин в помощь или очиститель карбюратора. Мы юзали и то и другое.

Ну что, время всё собирать.
Первым делом прикручиваем маслоотражатель — момент 8.
Далее как следует протираем обе примыкающие поверхности на поддоне и двигателе и обезжириваем их.
После устанавливаем на место пластиковую сетку маслоприёмника.
Теперь наносим герметик цельной колбаской толщиной 5мм.

Установить поддон необходимо в течении 10минут после нанесения герметика. При этом желательно не нарушить целостность колбаски и не измазать герметиком то, что не надо.
Вот это самый сложный момент, пожалуй. Места крайне мало и в процессе установки мы нет нет да задевали что-то. Репетировали установку наверное раз 5. Один держит всё что мешает, в частности по максимуму оттягивает выхлопную трубу. Другой устанавливает поддон.
Самое геморройное место — это левый задний болт к коробке. В этом месте на двигателе есть какая-то тонкая металлическая пластина и поддон надо просунуть как раз между ней и коробкой. Но нам это никак не удавалось сделать, так чтобы ничего не задеть в последствии. Пришлось сию пластину отогнуть вправо. Потом она всё равно прижмётся болтом. Фотки нету, так как было не до того в тот момент.

После того как прижали поддон, прикручиваем его. Сначала наживили несколько болтов, чтобы поддон не держать и он не упал.
Потом наживили все остальные. Напомню, что их 15 (затягиваем с моментом 10) и 2 к коробке (затягиваем с моментом 40) Мы затягивали болты через один по кругу.

Теперь можно установить на место выхлопную трубу. Кронштейны просто засовываем в резиновые петли. А к коллектору прикручиваем через металлическую прокладку на 3 гайки с моментом 20. Предварительно резьбу надо смазать медной смазкой.

Ну и прикручиваем всё остальное, что мы откручивали снизу. В нашем случае это было крепление пластиковой губы.

Вот в принципе и всё на первый день. Мы решили оставить герметик сохнуть на ночь.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Опель Мокка: замена масла в МКПП

Сегодня безопасность на дорогах во многом зависит от сознательности автомобилистов. При постоянном осмотре машины, ее регулярном техническом обслуживании, владелец не беспокоится о возникновении неожиданных проблем в процессе ее эксплуатации.

Качественное обслуживание внедорожника Опель Мокка – гарантия комфортного передвижения по дорогам страны. Изысканный кроссовер Opel Mokka оснащен современными системами, которые обеспечивают безопасность. Одной из таких систем является механическая коробка передач. На сегодняшний день механика остается самым распространенным способом переключения передач.

Несмотря на то, что механическая коробка передач очень редко ломается, надлежащий уход за ней требуется. Любая деталь в процессе эксплуатации подвергается трению. Чтобы уменьшить процесс трения и износ всех элементов механической коробки передач, необходима своевременная замена масла мкпп Opel Mokka. Ведь именно трансмиссионная жидкость выполняет смазку шестерен, валов и других элементов МКПП.

Периодичность и сроки смены масла в МКПП Опеля

На Опеле Мокка заводом изготовителем установлена механическая коробка передач, в которой масло залито на весь срок эксплуатации автомобиля. С данными рекомендациями можно ознакомиться в инструкции по техническому обслуживанию транспортного средства.

Но, как известно, в процессе эксплуатации, смазочная жидкость теряет свои первоначальные свойства. А это прямой путь к износу всех элементов механической системы коробки передач. Несвоевременная замена масла в МКПП на Опеле Мокка приведет к капитальному ремонту. Именно поэтому, данные заводом производителем рекомендации иногда следует немного корректировать самостоятельно.

Избежать поломки узла или ремонта механической коробки передач поможет периодическая смена смазки. На изменения свойств масла влияют следующие факторы – сложные климатические условия, стиль вождения, качество дорог, где передвигается автомобиль.

Провести плановую замену смазочной жидкости в мкпп Опель Мокка следует каждые 70 – 80 тысяч км пробега автомобиля. Но, чтобы точно определить, когда следует произвести смену масла, необходимо регулярно проверять уровень (каждые 15 тысяч км) и состояние жидкости. Довольно часто по этим причинам надо выполнить внеплановую замену смазки в механической коробке передач.

Срочно заменить трансмиссию механики следует при появлении при движении посторонних шумов, гула, ударов коробки передач. Объем трансмиссионной жидкости в Опеле Мокка составляет 2 литра. Заливать в коробку передач следует рекомендованное масло для Opel Mokka, а именно TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80, которое защищает все элементы коробки передач от износа и образования коррозии.

В механическую коробку передач Опель Мокка можно использовать General Motors (opel) 95599373, ТРАНСМИССИЯ, EDS-M-8049 ДЛЯ D16, D20 AR N. Если автомобиль долгое время работал при низких температурах, необходимо слить масло, залитое изготовителем. Использовать при замене следует трансмиссионное масло SAE 75W.

Замена масла в МКПП

Каждое проведение технического обслуживания сопровождается соблюдением правил техники безопасности. Нельзя выполнять смену масла, если рядом находятся дети или домашние животные. При работе с отработанным маслом следует соблюдать осторожность, во избежание попадания старой жидкости на кожу.

Весь процесс замены смазки рекомендуется проводить в спецодежде и резиновых перчатках. Слитое масло по окончании работ рекомендуется утилизировать. Если при сливе масло попало на землю, его необходимо тщательно удалить, протерев тряпкой. Для быстрого слива отработки, силовой агрегат надо предварительно прогреть. Но работы следует начинать через 10 – 15 минут после прогрева машины, чтобы масло не было сильно горячим.

Перед началом замены жидкости, надо проверить ее уровень. Это поможет определить, нет ли протечки масла и как функционирует механическая коробка передач. Чтобы проверить уровень смазки, надо осмотреть коробку передач на наличие утечек масла. За приводным валом картера коробки передач открутить пробку уровня. Жидкость должна быть у нижней кромки отверстия.

Прежде чем приступить к процедуре смены жидкости, следует подготовить для работы следующие инструменты:

Набор гаечных ключей;
Емкость для слива старой жидкости;
Большой шприц;
Чистая ветошь;
Прокладка для поддона;
Резиновые перчатки.

Помимо инструментов, следует подготовить новое масло, объемом 2 литра. Жидкость надо приобретать той же марки, какой была залита механическая коробка передач Опель Мокка. Тщательно подготовившись, замена масла в МКПП в Опеле Мокка может быть выполнена владельцем машины самостоятельно.

Слив старого масла с бака

Итак, для того чтобы провести замену масла, следует, прежде всего слить старую жидкость.

Слив масла с МКПП Опеля Мокка выполняется следующим образом:

Завести мотор и прогреть его в течение нескольких минут;
Заглушить агрегат и подождать 10 – 15 минут;
Установить машину Опель Мокка на смотровую яму, зафиксировав колеса подпорками;
Открутить болты, которыми крепится крышка поддона картера;
Подготовить емкость для старой жидкости;
Снять поддон и слить отработанное масло.

После полного удаления отработанной смазки следует снять старую прокладку и заменить ее на новую. Слитое масло необходимо тщательно осмотреть на наличие металлической стружки, пыли и грязи.

Промывка поддона и удаление стружки

После удаления старой жидкости, нужна тщательная промывка поддона в МКПП на Opel Mokka от металлической стружки и пыли. При снятии поддона, необходимо подставить тару, для удаления остатков смазки с поддона.

Дно поддона следует хорошо вытереть от масла, а грязную масляную тряпку сразу надо выбросить. Удалив остатки жидкости, поддон и корпус коробки передач необходимо насухо протереть чистой ветошью.

Чистый поддон необходимо прикрутить на место болтами, не забыв сменить прокладку. Старую прокладку назад устанавливать нельзя. При очистке поддона следует заменить и масляный фильтр для очистки жидкости.

Промывая поддон, не стоит забывать и о пробке для залива масла. В заливной пробке установлен специальный магнит, на котором скапливается металлическая стружка. Для качественной работы механики, магнит необходимо очистить от прилипшего металла перед установкой пробки на место.

Заливка нового масла

Слив старую жидкость и очистив поддон картера, замена масла в МКПП в Opel Mokka завершается процессом заливки новой трансмиссионной жидкости.

Заливка нового масла:

Опустить автомобиль со смотровой ямы;
В верхней части механической коробки передач открутить пробку отверстия, он же сапун;
Проверить состояние пробки, по необходимости ее надо очистить чистой тряпкой;
Набрать новую жидкость в большой шприц;
Шприцом залить смазку в заливное отверстие в корпусе коробки передач;
По окончании заливки масло должно вытекать из контрольного отверстия;
В заливной пробке расположены специальные отверстия. Перед установкой пробки на место, отверстие следует хорошо прочистить, так как пробка для залива сочетает в себе и роль сапуна. Завернуть пробку контрольного отверстия;
Закрутить пробку для заливки нового трансмиссионного масла.

Выполнив все этапы замены трансмиссионной жидкости, необходимо убедиться в качественном выполнении работы. Для этого надо завести двигатель и начать переключать передачи скоростей. При отсутствии постороннего шума, звуков или хруста, можно с уверенностью сказать, что замена масла в механической коробке передач в Опель Мокка проведена правильно.

Нельзя забывать, что вовремя выполненная замена жидкости MTF обеспечит долгую защиту механической коробке передач от износа деталей. Но, следует учитывать, что надежная работа механики во многом зависит от качества трансмиссионного масла. Именно по этой причине, в механику Опель Мокка необходимо заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем внедорожника.

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Выбор и самостоятельная замена моторного масла в двигателе автомобиля «Opel Mokka»

Компактные кроссоверы «Opel Mokka» обладают хорошей проходимостью, оснащаются неплохими моторами. Их высоко ценят за сочетание доступности, стоимости эксплуатации и комфорта. За относительно небольшие деньги вы можете получить практически полноценный кроссовер.В основном «Мокка» эксплуатируется в городских условиях, но его параметры позволяют покорять и лёгкое бездорожье.

Чтобы продлить срок службы автомобиля и предотвратить серьёзные поломки силового агрегата, следует вовремя менять и грамотно выбирать масла для «Opel Mokka».

Хотя линейке двигателей у «Опеля Мокка» довольно обширный, на территории России этот кроссовер доступен только с 3 силовыми агрегатами. В этот список входят:

бензиновый турбированный мотор объёмом 1,4 литра;
атмосферный двигатель на 1,8 литра (тоже бензиновый);
1,7-литровый дизельный мотор.

Масло для модели Мокка

Опель Мокка выпускают с бензиновым мотором. Поэтому при выборе смазки нужно учитывать эту особенность. В основном специалисты советуют выбирать синтетический продукт. С его помощью двигатель автомобиля будет работать при любой погоде. Главное, что зимой благодаря ему силовой агрегат заводится легко и без проблем. Многие специалисты советуют использовать для бензинового двигателя моторное масло фирмы Dexos 2 5W-30.

Для замены масла потребуется сама жидкость, масляный фильтр для двигателя, пробка с резьбой. Первое, что надо сделать, это открутить крышку маслоналивного отверстия двигателя, затем откручивают масляный фильтр и вынимают его. Масляный фильтр снимается вместе с прокладкой, которую тоже нужно будет поменять. Теперь нужно снять защиту с мотора и только после этого откручивать крышку слива, но ее снимать до конца нельзя. Теперь берут старое ненужное ведро и, окрутив пробку, производят слив отработанного продукта.

Пока идет процесс слива, можете поменять резиновую прокладку и масляный фильтр. После того как в конце слива струя превратилась в тонкую нить, закручивают пробку и устанавливают защиту на место. После этого на место ставят масляный фильтр и закручивают пробку. И только после этих процедур берут канистру с новой жидкостью и заливают масло в двигатель. Все готово, закрывают капот автомобиля.

Кузов

Бампер, Бампер передний, Крышка омывателя, Бампер задний, Решетка бампера, Абсорбер бампера, Молдинг бампера, Молдинг заднего бампера, Молдинг переднего бампера, Юбка бампера, Юбка заднего бампера, Юбка переднего бампера, Усилитель бампера, Кронштейн бампера, Накладка бампера, Накладка заднего бампера, Накладка переднего бампера, Заглушка бампера, Крепление бампера, Рамка номерного знака, Крыло, Крыло переднее, Крыло заднее, Лючок бензобака, Подкрылок, Подкрылок передний, Подкрылок задний, Накладка крыла, Молдинг крыла, Крепление крыла, Арка крыла, Капот, Петля капота, Трос капота, Утеплитель капота, Уплотнитель капота, Крючок капота, Упор капота, Амортизатор капота, Багажник, Амортизатор багажника, Дверь багажника, Кнопка багажника, Крепление багажника, Крышка багажника, Обшивка багажника, Полка багажника, Уплотнитель багажника, Упор багажника, Двери, Дверь передняя, Дверь задняя, Накладка двери, Молдинг двери, Ручка двери, Стеклоподъемник, Петля двери, Уплотнитель двери, Концевик двери, Зеркало, Зеркало боковое, Зеркало левое, Зеркало правое, Зеркальный элемент (стекло), Кнопка зеркал (регулятор), Крышка зеркала, Накладка зеркала, Поворотник зеркала, Стекла, Стекло лобовое, Стекло заднее, Кнопка обогрева заднего стекла, Стекло двери, Уплотнитель стекла, Молдинг стекла, Рама, Стеклоочиститель, Бачок омывателя, Моторчик омывателя, Моторчик дворников, Форсунки омывателя, Трапеция, Мотор стеклоочистителя, Тяга стеклоочистителя (привод), Щетки стеклоочистителя, Резинка стеклоочистителя, Замок, Замок двери, Комплект замков, Центральный замок, Кнопка центрального замка, Замок зажигания, Ключ зажигания, Замок багажника, Замок бензобака, Замок капота, Личинка замка, Облицовка, Решетка радиатора, Эмблема, Воздухозаборник (жабо), Брызговики, Молдинг крыши, Накладка порога, Расширитель арки, Панели, Панель радиатора, Рамка фары, Порог, Панель задняя, Днище, Пол багажника, Панель крыши, Защита радиатора, Лонжероны, Шильдик, Боковина, Крепление аккумулятора, Шумоизоляция, Крепеж, Клипсы, Пистоны, Люк, Кнопка люка, Упругие элементы

Масло для Вектры

В двигателе автомобиля Опель Вектра используется масло вязкостью SAE 80
Для Опель Вектра применяют продукт длительного использования, так как он меняется только при ремонте коробки. Но из-за того, что нарушена герметичность, автолюбителю приходится очень часто пополнять количество масла. Примерный заправочный объем двигателя Опеля Вектра составляет от 1,6 л до 1,9 л. Профессионалы рекомендуют пользоваться продуктом вязкости SAE 80 по спецификации O API GL 4, O GM — 4753 M и O MIL-L-2105(A).

Чтобы самостоятельно поменять моторное масло в машине, необходимо иметь рожковый ключ на 17, лейку и масло. Все старое вещество вы сливаете, когда двигатель еще не остыл. Первым делом снимаете защитный поддон автомобиля, а потом чуть ниже сливной пробки устанавливаете емкость для сбора старого продукта.

Снимаете крышку отверстия, где жидкость хранится, и гаечным ключом откручиваете пробку, в этот момент начинает течь жидкость. После того как все вытекло, с помощью гаечного ключа откручиваете старый фильтр масляный и меняете на новый. А затем свободно заливаете масло в двигатель. Все закручиваете и устанавливаете обратно.

Если на приборе, где указывается уровень масла, еще горит лампочка, значит, налили мало, поэтому нужно открыть капот и долить столько, сколько потребуется.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Замена масла в двигателе Опель Астра

Модель Опель Астра представлена бензиновыми двигателями, которые имеют объем 1,4 л, 1,6 л, 1,8 л и 2,2 л, а также дизельными объемом в 1,7 л и 2,2 л. Для них разработчики рекомендуют использовать масло Опель с вязкостью 5W-30. Если нет такого на полках магазинов, то можно использовать другую жидкость для этой модели, но руководствоваться специальной схемой с учетом температуры окружающей среды. Для замены моторного масла в Опель Астра потребуются:

Заранее подготовьте емкость для слива отработанной смазки

сливная емкость (ведро);
резиновые перчатки;
масляный фильтр;
ворот;
сменная торцевая головка;
ленточный ключ;
накидной ключ.

Итак, старую жидкость из двигателя можно удалить двумя способами:

откачать с помощью специального шприца в том месте, где вы проводите замеры уровня масла;
через сливное отверстие в поддоне автомобиля.

Первый способ очень удобен тем, что не нужно везти машину на специальную яму, все можно сделать прямо в гараже. Замена масла в двигателе аналогична предыдущим вариантам. После того как вы поменяли жидкость, обязательно заведите машину и дайте ей поработать несколько минут, а потом заглушите мотор. Загляните под капот: если все чисто, нет маслянистых пятен, то вы все сделали правильно. Если вы обнаружили пятна, то нужно еще раз подтянуть гаечным ключом все детали.

Технологии совершенствуются, всегда разрабатывается что-то новое для вашего автомобиля. Производители постоянно что-то придумывают, и моторные масла — не исключение. Выбор, какое именно моторное масло применять в вашей машине, делать вам, но лучше внимательно ознакомиться с техническими характеристиками автомобиля или посетить сервисный центр.

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно провести плановую замену рабочей жидкости в двигателе, требуется подготовить набор инструментов и некоторых материалов.

Помимо самого моторного масла с соответствующими характеристиками, для работы вам понадобится:

новый масляный фильтр;
прокладка для сливной пробки (уплотнительное кольцо);
торкс на 45;
трещотка с головкой 24 размера;
специальный съёмник для масляного фильтра;
пустая ёмкость, куда будет сливаться отработка;
ветошь;
подъёмник или смотровая яма;
дополнительное освещение (если в гараже темно);
плотная одежда, закрытая обувь, перчатки и очки (для личной безопасности).

Если вы не собираетесь промывать двигатель, тогда канистры свежей моторной смазки объёмом 5 литров будет достаточно. При использовании масла в качестве промывочного состава придётся приобрести около 10 литров.

Оригинальный масляный фильтр, который с завода устанавливается на кроссовер «Мокка», стоит 600 рублей. Есть и доступные аналоги. Они дешевле, но по качеству не уступают оригиналу. Лучше брать фильтры от Bosch или Mann стоимостью 250 и 340 рублей соответственно.

Модернизация

Как правило, устанавливается выхлоп паук, который позволит двигателю A18XER показать себя в полной мере. Также следует провести некоторые доработки в системе выпуска: убрать катализатор, поставить ресивер, осуществить прошивку. Переделанный мотор превратит средний автомобиль в суперкар со спортивным нравом, способным развивать 130-135 л. с.

Другой способ модернизации подразумевает установку компрессора и турбины. Однако вариант не для любителей, нужен профессионализм. Необходимо серьёзное вмешательство в подвеску, тормозную систему, поршневую группу. Придётся поставить новые кованые поршни. Турбина должна быть типа TD04L, потребуется интеркулер, блоу-офф, пайпы, коллектор. Выхлоп в этом случае устраивается на трубе 63 мм. Стоимость такого тюнинга будет высокой, зато мощность A18XER удастся повысить до 200 л. с.

Слесарь	насколько я понял буква «A» это типо евро5. а по технической части есть у кого нибудь информация? задумал opel mokka с этим двиглом, хочу сюрпризы заранее знать.
Леон	Железо одинаковое + производительные катализаторы + другое ПО ДВС.
Митрич	XEP это же древность еще с тех времен когда фазомешалки не ставили?
Новый	z18XEP помоему 125 сил z18XER 140 ну а A18XER вроде как евро 5. а меня на астре-H z18XER и как замену машине (2006год старушка) смотрю на MOKKA с A18XER там автомат и полный привод. кстати интересно можно ли полный привод с мокки портировать на ашку.
Знаток	Z18XE 125 HP Euro 4, Z18XER 140 HP Euro 4, A18XER 140 Euro 5. На полноприводной мокке сзади не балка, а многорвчажка и мокка построена на платформе Корсы, исходы из чего взять и просто внедрить заднюю подвеску от мокки в астру мне видется малоперспективным
Марик	ну, все верно, плюс со старым 1,8 ставят Пятиступку механику Ф23 без синхронизатора на ЗХ, а на 1,4Т уже М32 Шестиступ. Автомат шестиступ, как на Джейке и крузе.
Эдушка	Ну вот кстати скажу по поводу двигателя так называемого A18XER. Владею Кукурузом второй год, так вот: в ПТС значится 141 л.с., хотя по факту под капотом стоит старый, добрый Z18XER от всем известной легендарной astra h. Хотя все говорят что Cruze строился на базе Astra J (ну или на оборот). Так вот к чему клоню, различия между этими моторами только в прошивке(которая сделана под евро 5) и не более того. Даже на Мокке приезжал знакомый с 1.8 на АКПП 6 ст. и у него стоял точно такой же двигатель как у меня. Мы естественно поржали дружно, пытаясь найти что то различительное под капотом между Крузом и Моккой, но в итоге ничего различительного не нашли. И у Мокки даже сверловка как у Astra J и Круза, следовательно ходовка идентична.

Электрика

Аккумулятор, Клемма, Генератор, Ремень генератора, Натяжитель ремня генератора, Щетки генератора, Диодный мост, Ролик ремня генератора, Обгонная муфта, Комплект ремня генератора, Шкив генератора, Муфта генератора, Подшипник генератора, Стартер, Бендикс, Втягивающее реле, Щетки стартера, Подшипник стартера, Блок управления, Блок комфорта, Блок предохранителей, Подрулевой переключатель, Темпомат, Датчики, Датчик давления масла, Датчик заслонки, Датчик инжектора, Датчик уровня масла, Датчик давления воздуха, Датчик температуры двигателя, Датчик распредвала, Датчик температуры воздуха, Датчик сигнала, Парктроник, Датчик коленвала, Датчик вентилятора, Датчик давления в шинах, Датчик давления топлива, Датчик детонации, Датчик ДМРВ, Датчик дождя, Датчик холла, Датчик холостого хода, Реле, Реле поворотника, Реле сигнала, Реле стеклоочистителя, Кнопки, Звуковой сигнал, Антена, Жгут проводов

Читайте также: