Опель омега а при нажатии на газ глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Проблема решена! Репост. C20NE глохнет при резком нажатии на газ.

Здраствуйте товарищи! В предыдущей записи описывал проблему своей Омеги.

Поспрашивал у местных умов, люди дали наводку на трамблер и позднее зажигание. Пришел домой — окей гугл! Пилим! Признаки неисправности трамблера.
И что я вычитал? А много чего интересного. Везде признаки расписаны по разному, но тем не менее совпадений признаков с моей ситуацией было больше чем достаточно. Утром подъехал товарищ который сразу поставил диагноз. Одолжил мне набор головок под внешние звездочки и мы принялись с другом снимать крышку трамблера.

Что бы подобраться к трамблеру при продольном расположении двигателя… мы прошли все 13 врат ада.
Выкрутив с болью и мучением все 3 болта, раздался характерный звук появления ищадья ада *Пщщииущщииии*.

Вытащили эту крышку. Уголек хороший, контакты с хорошим черным налетом.
Просунул руку к бегунку, пощупал там контактную пластину, а она какая то ширшавая и сточившаяся. В общем сняли бегунок (главное запомнить как он стоял, хотя по другому его и не поставить…).

Достал из багажника крышку трамблера Б/у судя по юзаным контактам и нераспечатанный бегунок — все это лежало еще от предыдущего владельца. Он был готов видимо к кончине этой детали ;).

Короче стали выходить из ада проходя те же 13 врат. Закрутили, подключили провода, и я пошел пытаться делать пуск двигателя.
Надежда… была и одновременно ее небыло, 50/50)).
Вставляю ключ, включаю зажигание с мыслями "ну давай же", поворачиваю ключ во второе положение и…

Она заводится с пол оборота! Да! Я визжал как сучка)).
Ждем прогрева, и проверяем работу при подаче газа.
Плавно — отлично!
Резко — ооо дааа детка! Великолепно!
Радости небыло предела ;)).

Далее смыл черный налет и стружку со старой крышки пока ссал на нее и на старый бегунок. С мыслями "вот вы черти и попались" ;)). Еще раз побаловался газулькой, и поехал проверять).
Работает идеально, никаких тупняков, провалов, предсмертных судорог. Ровненько, замечательно, и подхват получше стал кстати сказать.

P.S. Зазор контактной пластины от старого бегунка до контактов в крышке 2+ мм. У нового бегунка, около 1 мм. Или даже поменьше… где то 0.7 может)).
И изнутри бегунка видно оплавлено немного — вывод, подгорело сопротивление.

По этому мы победили! Спасибо всем кто откликнулся!))
Просьба сделать репост, ибо проблема частая как я понял пока гуглил.

Не едет толком, глохнет.

Всем доброго времени суток Перерыл весь поиск, похожего не нашёл, случилась такая фигня:

Поехал в пятницу в деревню, еду-еду, всё нормально, и вдруг, машина начинает тормозить двигателем, думаю чё за херня, нейтралку включаю и движок глохнет, останавливаюсь, не завести, постоял минут 5-10, завожу, завелась, поехал, как набирает 2000 оборотов опять начинает тормозить, переключаю на вторую, опять до 2000 и опять тупит, так кое как разогнался до 80км/ч, догоняю помойку (копейка старая) хочу обогнать на встречку вылезаю газу даю, а машина наоброт тормозить начинает, на свою полосу убрался, нейтралку и движок опять заглох, постоял, завёл, поехал, тоже самое, опять заглох, потом получилось так что ехал длинный отрезок пути и никто не мешался, и вдруг, машина проснулась, обороты набирает, едет, газу дал и как можно быстрее полетел в деревню. Сегодня уже поехал обратно, вроде всё нормально, доехал до города (от деревни 140км, еха без проблем) и сразу опять начала тупить, тормозила тормозила, переключался всё на пониженную на пониженную, в итоге с 3 на 2 начал переключать и двигатель опять заглох, завелась еле - еле, поехал, и так еле еле доехал до дому. Ещё когда едешь, обороты набирает, 2000 и начинает дергаться, если газу датьб то как тормоз, сразу встаёт и глохнет (( причём на холостом обороты хорошо берёт, в отсечку уходит слёгкостью.

Советуйте товарищи, что делать, что менять, куда смотреть

OFFLINE Ytm OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

подсос воздуха не хилый, либо насос топливный. Чек не горит?

OFFLINE TARN-OFF

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE

Изменено: TARN-OFF, 27 Июнь 2010 - 11:05

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

OFFLINE TARN-OFF

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE

Guest_chgman_*

Гости

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Поменял я топливный фильтр первым делом, ездил сегодня весь день и под вечер, пых пых пых началось, только на этот раз провалы полные были, двигатель чутьли не глох, дёргался весь но пытался работать, еле еле проворачивал, при этом на газ давиш, а он захлёбывается, трестись начинает, и что то пощёлкивало периодически гдето внизу при нажатии на педаль газа, либо мне показалось что очень врядли. Потом выключил двиг и не мог завести, стоял стоял, поостыл, завёл кое как, нормально доехал до гаража без проблем, поставил её, выключил, попробовал завести и завелась без проблем))) Кстати, когда стояла фыркала и чтото ёлкало внизу, больше 3000 оборотов в холостую набрать не мог, после того как поостыл всё заработало норм. Что может быть? Грешу на свечи, прошли более 20 000км

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

OFFLINE jakov mv6

Катализатор может,но врядли.При каталике на холосты тряслась бы как не нормальная,тупила бы срау.

Свечи-нет.Свечи резкую отсечку не дают,и резко не умирают.

Померяй давление в рампе.

Описаные симптомы похожи на Т. насос,либо на обратный клапан.

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Катализатор может,но врядли.При каталике на холосты тряслась бы как не нормальная,тупила бы срау.

Свечи-нет.Свечи резкую отсечку не дают,и резко не умирают.

Померяй давление в рампе.

Описаные симптомы похожи на Т. насос,либо на обратный клапан.

OFFLINE jakov mv6

Если тем более от 10-ки,то не факт что он 10 лет проработает.

Давление можно померять спец манометром который вставляется в спец нипель на магистрали.

Либо найти в в той же магистрали соединение на хомуте,и в это соединение вставить тройник с манометром.

Ни пропадай,если что получится-отпишись.

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Если тем более от 10-ки,то не факт что он 10 лет проработает.

Давление можно померять спец манометром который вставляется в спец нипель на магистрали.

Либо найти в в той же магистрали соединение на хомуте,и в это соединение вставить тройник с манометром.

Ни пропадай,если что получится-отпишись.

OFFLINE jakov mv6

Нет,если насос полу мертвый то давление сразу будет не Айс.

Для чистоты эксперемента поездил бы день с манометром.

Guest_MAD_DJ_*

Гости

Всем доброго времени суток Перерыл весь поиск, похожего не нашёл, случилась такая фигня:

Vectra Club Russia

bubonik5
Ну вы батенька даёте ! От зубов уже должно отскакивать по-поводу как ошибки считать !
У меня в кармане куртки всегда имеется дежурная скрепка, на всякий.
Открываем капот и у левой стойки (по ходу движения авто) видим диагностический разъём
(p.s. рядом находится фишка октан-корректора )

Видим, что каждый контакт разъёма подписан мелкими латинскими буквами ( бывают исключения и контакты не подписаны )

Берём обычную скрепку и замыкаем контакты А - В

Садимся в машину и включаем зажигание (( не заводим ))
Начинает маргать лампочка неисправности двигателя.

Далее способом азбуки Морзе считываем ошибку, т.е.:
* - ** - * - ** - * - ** Код 12 - это переход в режим диагностики и выдаётся всегда при переходе в режим диагностики.
Не является ошибкой.
Пример :
* - ** - * - ** - * - ** - ** - ***** - ** - ***** - ** - ***** = Ошибка 25
Каждый код повторяется по 3 раза.
Если выдаёт только код 12, то соответственно радуемся, ошибок нет.

Не гофра целая я смотрел

А при считывание ошибок невсплывёт та ошибка когда я фишку к воздухомеру неподключил?

Ошибки только скорее всего в понедельник считаю, в выходные не получится

Сегодня пробывал ещё заводить - на холостых работает, даёш газу - провал дикий, держиш газ нажатый машина какбы рывками пытаеся набрать обороты, потом прорывает и работает. Бросаеш газ на холостых работает.

Считал ошибки 31 и 57

31 я так понимаю на заглушенной машине должна быть, а вот 57 это что такое?

Раз тема про ДПДЗ, задам свой дубовый вопрос тут.
В какую сторону должны крутиться зубчики. [см. фото]. Вариант А или В?

завтра после работы пойду искать где, коротит. Может найду, а т как то без машины неудобно

Только я всеравно непонимаю причём проводка на КХХ если холостые есть, а глохнет когда газу даёш.

Сходил сегодня в гараж. Одел клему на акум.(была снята) , считал ошибки - кроме 31 ничего. Завёл холостые отличные - сначала 1200, затем довольно быстро упало на 850 и работает. Но только коснёсся газу - сразу глохнет. Если не успеет заглохнуть, то на полном газу после нескольких захлёбываний (или подёргиваний - незнаю как описать) прорывает, газ скидываеш - опять падает на 1200 и плавно на 850. Считал ещё ошибки - ошибок всёравно нет, чек не горит. Пробывал заводить со снятой фишкой РХХ - тоже самое, только ещё и на холостых нестаюильно работает. Снял фишку с ДПДЗ - тоже самое, только на оборотах (около 1200 - 1500) подвисает.

По этому проводу несколько вопросов.
1. На проблемы с топливом это непохоже или там симптомы другие?
2. Или катушка зажигания?
3. Или расходомер.

А если прозванивать провода от фишек до фишки на мозги (отключив её от мозгов) подовая 12 вольт , то там сжечь ничего нельзя?

Opel Оmega b 2.5 dti (m57) 2002 глохнет Omega b 2.5 dti глохнет при 1150-1200 оборотов

Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, хоть кто нибудь. Ситуация следующая. Все происходило в таком порядке Утром завел машину, поработала минут 10. Заглушил. Через минут 10 не заводится. Крутил пока акум не посадил. Диагностика показала ошибки иммобилайзер и давление топлива. Машину только купил. Поездил 4 дня. Купил масла для замены, фильтра, топливный, масляный воздушный. Термостат не работал. Тоже взял новый. На тросе потянул на сто. В течении 3 недель ремонта. Все что купил заменили. Машина так и не заводилась. Дальше мастера чтоб завести, поменяли тнвд, отремонтировали форсунки, заменили насос в баке. Сейчас машина заводится. Холостые отличные. Мотор работает как часики. Но мне её пока не отдали. При нажатии педали газа, набирает около 1200 оборотов, и глохнет. Как будто что то отсекает. Потом сразу заводится без проблем. Подскажите кто знает, что может быть? Мастера уже 2 недели не дают конкретного ответа. По хожу уже не знают что делать. Машина стоит у них.

Машина Opel omega b 2.5 dti 2002. Извините если что не туда написал.

ТНВД меняли на б/у? О состоянии ты конечно же ничего не знаешь?

Насос меняли только тот, что в баке?Под днищем не трогали?

В каких режимах глохнет?На месте когда газ в пол или плавно?На ходу тоже?

Напиши все подробности. В том числе самое главное - что показала диагностика, в частности давления в магистрали и в рейле. И напиши откуда будешь, так будет проще людям помочь тебе.

Изменено: Maxim B., 10 Декабрь 2017 - 16:01

Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. - 093-995-66-02 (Viber, Telegram)

Глохнет омега, хоть застрелись .

Помогите кто чем сможет. Проблема в том что моя омега Б глохнет на холостом ходе . но . не так как вы подумали. Дело в том что она на ХХ работает стабильно, обороты не плавают, может так проработать минут 15-20(сам проверял) а потом ни с того ни с сего моментально глохнет, и как ни странно что при этом у нее динамика прекрасная и случается это не так часто . раз-два в неделю.Проверил все что смог: форсунки промыты, свечи в норме,фильтра новые,масло суперовое, словом не знаю что с нейЕсли кто с каким встречался то подскажите че с ней делать ато я уже все перепробывал. Есть еще одна особенность - я вырезал катализатор. но не из-за того что не мог купить новый, а просто я ним всегда тер когда переежал что-то большое, да и динамика машини после этого увеличилась.

У меня такое тоже было. Причем я сначала на него посмотрел, он был не сгоревший, нормальный. Потом рассмотрел его более детально он был треснутый. И как следствие, то контачил то нет. А вообще проверь всю электроцепь питания бензонасоса. Дело может быть и в его реле. Если оно и виновато, то новое можно не покупать. Аккуратно разберешь старое, и попробуй пропаять все контакты на плате. Бывает пайка разваливается и начинются траблы вроде твоих. Я таким образом реле АБС реанимировал.
Да, еще пара уточняющих вопросов:
1. После того как она заглохла, зажигание остается включенным? Т.е. контрольные лампочки горят?
2. После этого она заводится нормально?
Если "да" на оба вопроса, то 80% то что я тебе описал.
Удачи

В ответ на:
А вообще проверь всю электроцепь питания бензонасоса.

Точно.
У меня подобная беда была, иногда не только на холостых, но и на ходу глох (как раз с горящими лампочками на приборной доске ).
Дело оказалось в треснувшей пайке провода питания бензонасоса уже внутри бака, под крышкой.
Заводской брак, что ли.
А провод там жесткий - за счет жесткости провод касался контакта, но иногда отходил.

На оба ваопроса ответ"ДА".Но я тебя не совсем понял . Тоисть катализатор тут ни при чем . Я лично думаю что ни при чем так как он находится уже после всяческих там датчиков . А на счет бензонасоса я че то не очень уверен так как она у меня при выключеном работает гдето пол минуты, и если это все таки реле то подскажи где оно, сам насос я знаю - в баке. Ты спросиш как это насос я виключал . это я чтоб мою омегу не так просто было угнать поставил включатель на насос . А если ты настаиваеш что это насос то для начала я этот выключатель сниму и включу его напрямую .

Катализатор конечно не при чем, т.к. последний датчик в системе лямбда-зонд стоит перед ним. Единственное на что теоретически влияет его отсутсвие, это сила противодавления (кажется так) выхлопных газов. Правда на что влияет это давление - не знаю
Честно говоря, в то что при выключенном бензонасосе машина работает пол-минуты не верю,IMHO это много. Где находится реле бензонасоса на Омеге Б я не знаю, у меня Омега А. Если там же, то в левом ближнем углу моторного отсека, если смотреть с водительского места. Там целый блок с реле.
Попробуй еще провести такой эксперимент. Когда найдешь реле , вытащи его, и замкни контакты цепи питания бензонасоса. В книге, кстати, эта процедура описана. Насос будет гонять топливо через обратку обратно в бак. Звук работы насоса хорошо слышен. И при этом попробуй подергать все доступные провода цепи его питания, особенно в р-не разъемов. Если где то плохой контакт, ты его найдешь. Кстати с выключателем идея неплохая, у меня тоже такой есть. Побробуй для начала без него.
Удачи

Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа – основные причины

Нередко возникает такая проблема, когда двигатель глохнет при нажатии водителем на педаль газа. Причины такой ситуации можно выяснить самостоятельно. Они могут быть различными.

Может ли погода влиять на работу двигателя?

Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду. Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги. При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.

Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.

Дело в том, что если нажать на педаль, то распределитель начинает работать намного быстрее. Через него начинает проходить намного больше тока. Если среда влажная, то вероятность осечки становится больше. В результате мотор не получает должного количества «искры» и глохнет.

Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.

Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Проблема с зажиганием

Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.

Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.

Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.

Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.

Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Сбой в работе системы питания

Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).

Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.

Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.

При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.

Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.

Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки. Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке. Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Износ уплотнительных прокладок

Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.

Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.

Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.

Что делать, если машина глохнет при нажатии на газ

Скопление влаги на крышке распределителя

Иногда по утрам или во время дождливой погоды и сильного тумана водитель замечает, что его автомобиль работает абсолютно ровно на холостых оборотах, а вот при «подгазовке» двигатель внезапно глохнет. В этом случае причины такого поведения мотора обусловлены скоплением влаги (конденсата) на крышке распределителя. Это может происходить только в определённых моделях машин, которые имеют специфическую конструкцию, удерживающую конденсат.

После нажатия на «газ» распределитель ускоряет свою работу и начинает пропускать через себя больше тока. При сильной влажности значительно повышается шанс получить осечку, когда двигателю недостаточно «искры». и в результате этого он глохнет.

Зафиксировать данную причину довольно просто – нужно внимательно проследить возникает ли данная проблема при сухой погоде и на прогретый двигатель. Если нет, то для исключения данной проблемы проследите за тем, чтобы автомобиль находился в сырую погоду в гараже и хорошо прогревайте перед началом движения, так как важно устранить попадание влаги на крышку распределителя. При возможности саму крышку лучше тоже заменить на подходящую, но другой конфигурации.

Нарушения в системе зажигания

Первые признаки возникновения проблемы тоже проявляются так, что глохнет двигатель при нажатии на газ. Если у водителя возникает подозрение на проблемы с зажиганием, то эту догадку проверить довольно просто. Нужно выкрутить свечу, и если она мокрая, то ваши подозрения с большой долей вероятности подтвердились. Это происходит из-за того, что при резком нажатии на педаль газа происходит заполнение свечей, затем их заливка и искра становится очень слабой.

Этот вариант поломки можно перепроверить с использованием нового комплекта свечей или же можно в тёмное время суток заглянуть под капот при заведённом двигателе. Если есть повреждение проводов, то можно невооружённым глазом заметить «искру» от разрядов тока на проблемных местах.

В том случае, если у вас возникла именно такая проблема, и у вас нет опыта по проведению самостоятельного ремонта машины, то лучше всего обратиться за помощью к хорошему автомастеру.

Проблемы с системой питания

Ещеёодной причиной, когда двигатель глохнет при нажатии на газ, может стать некорректная работа системы питания. Вызвать такие нарушения могут совершенно разные вещи, но чаще всего это некачественное топливо. Различные примеси, которые добавляют в такой суррогат, могут привести к засорам в разных узлах системы питания, а именно в фильтрах, форсунках и т. д. При условии, что засоры не сильные, провалы в работе двигателя будут довольно редкие. По мере того как засоры будут увеличиваться, может наступить момент, когда завести мотор станет просто невозможным. Определить наличие именно этой причины довольно просто:

Для того чтобы эти проблемы не возникали в последующем, необходимо более внимательно относиться к выбору заправочных станций.

Ещё одной причиной глохнущего двигателя при нажатии педали газа может стать нарушение вентиляции в баке для топлива. Это может произойти при засоре дренажной трубки. Данную проблему очень легко определить. Нужно просто открыть бензиновый бак и завести мотор. Если мотор перестанет глохнуть, то просто чистим дренаж.

Проблемы с электроникой

Современные модели автомобилей сегодня имеют очень сложную электронику, которая полностью контролирует всю работу транспортного средства. В случае если начинает глохнуть двигатель при нажатии на педаль газа следует более внимательно проконтролировать работу множества датчиков. Именно через них проходит информация о деятельности всех автомобильных систем и сбой любого из них неминуемо приведёт к некорректной работе двигателя. Нужно будет проверить датчики:

дроссельной заслонки;
массового расхода воздуха;
положения коленвала; .

Чаще всего возникают проблемы с датчиком дроссельной заслонки. Здесь двигатель глохнет при нажатии на газ регулярно и часто для водителя совершенно неожиданно.

Точно определить, какой именно датчик начал подавать неправильную информацию в ЭБУ, может только опытный специалист при использовании специального оборудования. Не все датчики, давшие сбой, необходимо сразу же менять, можно попробовать их прочистить и использовать дальше.

Нарушения в работе в выпускном коллекторе

Двигатель работает корректно только в том случае, если он полностью герметичен. За герметичность отвечают различные прокладки, и если какая-либо из них будет разрушена, то и о герметичности не может быть и речи. Это нарушение приводит к тому, что приготовление топливной смеси происходит с нарушениями. Например, если повреждена прокладка цилиндра, то в топливный бак будет попадать охлаждающая жидкость.

Для устранения проблем подобного типа необходимо просто заменить повреждённую прокладку. Эти манипуляции можно сделать самостоятельно, но при возникновении более серьёзных проблем лучше всего всё-таки обратиться к мастеру.

Момент, когда двигатель при нажатии на газ неожиданно глохнет, крайне неприятный и часто застаёт водителя врасплох. Понять причину такого поведения транспортного средства быстро вряд ли удастся. Необходимо провести довольно внимательный осмотр и затем обязательно провести необходимый ремонт. Поездка на неисправном авто категорически запрещена.

Опель омега а при нажатии на газ глохнет

Вероятно что то не то с редуктором. может быть он загадился и не может подготовит достаточное количество газа (покрывается инеем или совсем холодный) + для холостого хода у него по моему отдельный канал. Какой редуктор. и не смотря на то что двиг инжекторный ранее устанавливались примитивное ГБО с подачей в районе заслонки. Что за ГБО раздельна(газ подводится четырьмя каналами в район форсунок) ли система питания.

У меня переключается на газ при температуре 60 гр при этом первое время резко газовать нельзя получаются ямы (то есть такое впечатление что топлива не поступает) если подробнее то при нажатии на педаль газа двигатель обороты набирает а вот стоит их сбросить и может заглохнуть (секунды две три на педаль не реагирует ни как). но при температуре 80 становиться все нормально.

Ребят, помогите пожалуйста. Отец приехал в гости. Машина поломалась.
Рассказываю с его слов, что запомнил:

Закончился бензин в дороге и походу в бензонасос воздух попал, вчера отвезли эвакуатором в автосервис около г.Сходня. Заменили бензонасос, датчик коленвала, посмотрели фарсунки, компьютерный блок управления ничего не помогает. Машина заводится , на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.

Двиг 406 инжектор, волга 31105.

Подскажите если есть у кого какие мысли по этому поводу!

Сейчас стоит в автосервисе

В общем было это давно.
Когда я решил попробовать использовать установленное предыдущем владельцем ГБО. как раз пришло время переаттестации балона ну и соответственно повод для визита к газовщикам.
немного о переключении на газ - на панели приборов установлена кнопка с несколькими светодиодами при нажатии светодиоды начинают маргать все одновременно (то есть ГБО готово к использованию) далее после достижения температуры ОЖ 60гр и появлении нагрузки или удержания оборотов 1600 в течении нескольких секунд происходит само переключение (то есть если бибика будет работать на холостых и не газонуть (или не начинать движение) то так и будет работать на бензине) собственно само переключение на газ сигнализируется ровным свечением светодиодов у кнопки (если стоит датчик уровня то светодиоды показывают заполнение балона) .
И так симптомы ГБО 4 АГИСмини - на прогретом двигателе после удержания педали газа ГБО пыталось включится (обусловлено ровным свечением светодиодов) потом в работе двигателя срыв и вновь переключалась на бензин. Тогда мастер только руками развел мол без программы сделать ни чего не могу а для такова ГБО программы у него нет.
Решил самостоятельно посмотреть в чем причина начал так сказать от печки с открытия электронного клапана подачи газа в редуктор. При открытии клапана должны издавать звук типа щелчка ну или хотя бы подрагивать (если жутко качественные и руками собранные) погазовал потрогал послушал ничего. потом отсоединил разъемы от клапанов (их там целых два в газопроводе последовательно а по электропитаню параллельно - тоесть должны срабатывать одновременно) и подал на напрямую 12в с аккумулятора клапана щелкнули в фильтре пшикнуло - то есть система подачи газа в редуктор оказалась исправной. Далее так как мозг ГБО исправно определял условия переключения - темпиратуру и повышение оборотов был сделан вывод об исправности его микроконтроллера. как следствие появилась идея в момент переключения открыть электро клапана ручками подав напряжение с аккумулятора - и о чудо ГБО заработало защелкали газовые форсунки изменяя частоту открытия в зависимости от оборотов как вывод неисправность гдето в силовых линиях управления клапанами.

Клапана такие синенькие боченки один на самом редукторе второй перед редуктором.

После чего блок был демонтирован и разобран (разбирался просто он на защелках без винтов. если и был когда то чем то склеен то от этого загадочного чего то ни чего клеющего не осталось)

Релюшка управления клапонами белая квадратная самая крупная (извиняюсь что ни чем не выделил нечем. ). с этой реле вообще очень интересно получилось - тестером она звонится при подаче тока переключается (вроде бы как) а надели с подключенными клапанами ни как (как то хитро контакты подгорели)

вот собственно как все без нее выглядит.

Так как у меня именно такой реле не было то пришлось ляпить протез а точнее две реле одна мелкая которая бы включалась как только что изъятая но включала бы ни клапана а другую релюшку но уже более мощную (на плате ключ ее управления какой то уж больно хлипкий. очень волновался что реле покрупнее он может не пережить. да и та которая по меньше очень четко от него включалась )

Собственно перед упаковкой платы обратно в корпус релюшки замотал изолентой и нанес плюмбу герметика чтобы в корпусе к стенкам прилипли и не гремели при езде.
В общем такая вот была неисправность Agis MINI 67R-01 Блок управления ГБО

5.1.5. Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Читайте также: