Опель плавает по дороге
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Заметил, что на ходу машину начинает раскачивать, приходиться постоянно подруливать, основные причины неисправности
Возможно, кто-то из вас столкнулся с такой проблемой: При движении машину начинает раскачивать, по сути, заметно снизилась управляемость.
И теперь, во время движения вам приходиться значительно больше подруливать, даже на прямой дороге. Хотя раньше, можно было отпустить руль и машина ехала бы прямо.
Еще один фактор, когда вы трогаетесь с места достаточно резко, руль приходиться "ловить". Согласитесь, не очень приятно.
Так вот, причин для подобных неисправностей несколько, но все они достаточно легко устранимы.
Итак, это может произойти из-за установки не родных дисков.
Не совпадает центральное посадочное место на диске и ступице. И тогда может начаться подобная раскачка, а так же биение в руль на определенной скорости.
Вопрос решается установкой специальных проставочных колец, обычно их приобретают сразу вместе с колесами, но возможно вы покупали б.у колеса или они вам достались с автомобилем.
Следующая причина, это конечно изношенная или деформированная резина.
Причем даже новая резина, может получить деформацию от попадания в яму на высокой скорости или наезд на бордюр.
Поэтому, стоит внимательно осмотреть каждое колесо и сделать это лучше на шиномонтаже. Возможно колеса просто давно не балансировались, либо на внутренней части диска скопилась грязь.
Это может показаться смешным, но на деле, очень часто у людей возникают проблемы с управляемостью, просто по причине того, что грязь в больших количествах скопилась на внутренней части диска, происходит естественно разбалансировка, начинается биение в руль, раскачка и так далее.
Еще причина, по которой может случится подобное, это образование ржавчины между тормозным диском и ступицей. В итоге, диск садится на место с перекосом и соответственно, колесо ставится с перекосом. Это бывает не редко, поэтому стоит обратить внимание на это.
И еще одна причина, встречает она реже, но на моей практике бывало и не раз.
Некоторые тормозные диски крепятся винтами Потай. Он при закручивании должен обязательно не много заходить заподлицо, иначе, если он будет хоть не много выступать, колесо просто не сядет на свое посадочное место.
Обратите внимание, что винт на который я указал стрелкой, закручен правильно. А винт с другой стороны, не докручен и выступает. Пусть и на каких-то пол миллиметра, но этого достаточно, чтобы колесо крутилось "восьмеркой".
Бывает, что люди очень долго ищут неисправность, а она заключается в банальном недозакрученном винте! Будьте внимательны при установке.
Машину кидает в разные стороны "При наезде на неровность"
Привет всем.
Сегодня ехал в Университет и почувствовал одну вещь, что при попадание передних колес в яму или наезде на небольшую неровность машину начинает странно кидать по дорого в разные стороны с такой силой что словить ее почти не реально.
Такое чувство, что стойки держатся на 1 болте каждая.
Подскажите кто то сталкивался с такой проблемой ?
- Гости
- Пол: Мужчина
Авто: Omega & Senator
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Германия, г. Свиногорск
Я бы приварил на место оторвавшиеся стаканы.
И нет необходимости писать жирным шрифтом.
- Пол: Мужчина
Авто: senator 3-door project; kadett e caravan 3d; commodore c
Реальное имя: Евгений
Место жительства: Минск / Беларусь
Суровее самих челябинцев :)
- Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград
- Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 2.0N E2.
Скайп: deagle_fors
Реальное имя: Артём
Место жительства: Рыбница Молдова
Я бы приварил на место оторвавшиеся стаканы.
И нет необходимости писать жирным шрифтом.
Вот именно в этом нет необходимости.
Стаканы вываривались полностью. За них я меньше всего переживаю
Насчет всего что посоветовали на выходные проверю отпишу помогло нет ) будем надеяться что поможет, а то больно страшно ехать так
- Пол: Мужчина
Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
Реальное имя: Александр
Место жительства: Минская область, Несвиж
теперь ищу Е1 купе
Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону
- Пол: Мужчина
Авто: opel rekord 2.0E
Реальное имя: сергей
Место жительства: Брест.Белорусь
- Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ
Velikie Luki Customs
- Пол: Мужчина
Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
Реальное имя: Антон
Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия
Так кидает или тянет? Люфтов точно нет в подвеске и рулевом спереди? Проверялось схождение с развалом?
И ещё - если у тебя стоит резина 205, то это и есть причина швыряния на скорости.
PS: демпфер рулевой тут не при чём
- Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ
Так кидает или тянет? Люфтов точно нет в подвеске и рулевом спереди? Проверялось схождение с развалом?
И ещё - если у тебя стоит резина 205, то это и есть причина швыряния на скорости.
PS: демпфер рулевой тут не при чём
А при чём тут резина 205? Да и 205 стоит взади, спереди 195.
Кидает, но не так как выше писалось что аж на встречку, просто на кочке подпрыгнет и едет уже чуть криво (как будто тянет, потом подрулишь, ровно, и до следуещей кочки), приходится подруливать чутка. Ну не знаю как ещё обьяснить, как будто происходит отрыв колёс от земли. На счёт люфтов, то вроде нет, колесы шатали - всё туго. Руль без люфта.
Velikie Luki Customs
- Пол: Мужчина
Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
Реальное имя: Антон
Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия
- Пол: Мужчина
Авто: Opel-Commodore B 2.5S 1971г.в.
Реальное имя: Илюха
Место жительства: Ташкент/UZ
Да сам. Вот думаю может всё таки из за жёсткости пружин она подпрыгивает
ЗЫ.. После наезда на кочку, машина начинает тянуть влево/вправо, но руль в этот момент не поворачивается. Т.е. как стоял прямо, так и стоит. Либо после редуктора есть люфт где то (или в самом редукторе ), но когда шатали не видно было, либо отрывается от земли, а после приземления менятся угол движения.
С другой стороны, если бы был люфт в рулевой, то он бы чувствовался с руля, правильно? Сейчас если крутишь руль, то есть некий градус на который он ходит ( с усилием), но колеса при этом не поворачиваются (визуально), но тык-тык нету, значит и люфта нет, правильно?
Опель плавает по дороге
Если подвеска точно исправна, углы установки колес в норме - может быть это ощущение из-за легкого, но неинформативного на трассе руля?
В том смысле что машина реагирует на небольшие его отклонения но вы не ощущаете сопротивления? Просто у меня на скоростях >100 на трассе именно такие впечатления. Т.е. машина сама по себе не плавает, она нормально следует за рулем, но на руле нет обратного усилия, сигнализирующего о том что он повернут (при небольших углах, подруливаниях). Соответсвенно случайно чуть налегли на руль - чуть его повернули - машина за ним пошла )), а одними руками этого не понять.
А если про "опель" речь идет о свежих Астрах/Вектрах/Инсигнии - там просто усилие присутствует и проще понять положение колес.
D.V.S.
Поверь, дело именно в ощущении обратной связи на руле.
Одно дело когда кончиками пальцев чувствуешь возвращающее усилие в любом плавном повороте (гольф, фокус) другое дело когда его нет.
Машина никуда не гуляет на ямках, сохраняет направление движение, подвеска исправна, просто руль на скорости пустой (речь о малых углах отклонения от положения "прямо"), что и создает ощущение дискомфорта - у некоторых.
Просто "тяжелые" условно руки или те кто их несимметрично кладут - могут сами слегка повернуть руль, отклонить его - но без обратного усилия это может восприниматься что машина "сама" рыскает. Я же утверждаю что у меня не машина рыскает, а именно пустой руль :)
WHEEL
На реакцию на руль - в большей степени влияет угловая жесткость элементов подвески и рулевого управления, жесткость кузова на кручение, крепление рейки к кузову, ну и податливость шин конечно. Можно сделать жесткие пружины и амортизаторы, но если все это прикрутить к податливому кузову и рейки - толку не будет.
Про массу - по этой логике Ока должна управляться лучше гольфа )). Ведь она вдвое легче.
Масса тут ни причем - это же не одна и таже машина в груженном или нет состоянии.
WHEEL
На реакцию на руль - в большей степени влияет угловая жесткость элементов подвески и рулевого управления, жесткость кузова на кручение, крепление рейки к кузову, ну и податливость шин конечно. Можно сделать жесткие пружины и амортизаторы, но если все это прикрутить к податливому кузову и рейки - толку не будет.
Про массу - по этой логике Ока должна управляться лучше гольфа )). Ведь она вдвое легче.
Масса тут ни причем - это же не одна и таже машина в груженном или нет состоянии.Что за угловая жесткость? Люфт в схождении на Лачетти отсутствует, передние сайлентблоки рычагов очень жесткие, нижняя рейка, на Лаче вроде бы нет даже эластичного демпфера на рулевом валу и нет резиновых демпферов в рулевой трапеции, как у ВАЗ ПП. Рейка закреплена вроде бы на подрамнике жесткими резино-металлическими проушинами, а у ВАЗ ПП рейка ёрзает между упорами на резинках в хомутах ,на ВАЗ ПП рейка верхняя и закреплена на кузове, на довольно шатких кузовных кронштейнах.
Жесткость кузова на кручение у Лачетти наверняка не менее чем у 2112. Почему тогда у человека сложилось ощущение рыскания Лачи, когда сравнивал он с ВАЗ ПП?
Ока, если с ней поработают специалисты Фольксвагена, будет управляться лучше Гольфа))). А Гольф не даром родоначальник целого автомобильного класса - это "золотая середина" - компромисс размеров и веса - наверное таким и должен быть идеальный автомобиль.
я всегда думал что профиль - это и есть высота боковины.
берём твой пример
185\65R14-2,1------до 3х человек в салоне.
195\55R15-2,1------до 3х человек в салоне
и считаем на твоём калькуляторе
185\65R14 - высота боковины 120 мм
195\55R15- высота боковины 107 мм
при одинаковом рекомендованном давлении машина на 14 дисках будет хуже управляться из-за менее жёсткой боковины, ситуация исправляется увеличением давления, логика понятна?
профиль влияет на курсовую устойчивость
на управляемость
но и от индэкса нагрузки самой шины
да, его тоже нужно учитывать, как и индекс скорости, при увеличении этих параметров увеличивается и жёсткость боковины, но, при прочих равных (шины для одной и той же машины, значит, индекс нагрузки и скорости примерно одинаковые) более высокий профиль имеет меньшую жесткость боковины, что и можно компенсировать давлением
кстати давление приведённое мной выше - это рекомендации GM именно на лачетти
непонятно только, для каких целей оно рекомендовано? вообщем, все "настройки" ходовой - компромисс между управляемостью и комфортом, видимо, перекачка 65 профиля до приемлимой управляемости напрочь убъёт комфорт, я уже писал, что, чтобы получить на таком профиле управляемость аналогичную 55-му, надо качать больше 3-х - а это реально табуретка
мой вывод простой - 55 профиль, чуть перекаченный (до 2,5) - компромисс немного в сторону управляемости, при этом комфорта для меня хватает. впрочем, каждому своё. при этом 14 диски решительно не рекомендую, будет по-любому хуже, чем на 15
при одинаковом рекомендованном давлении машина на 14 дисках будет хуже управляться из-за менее жёсткой боковины, ситуация исправляется увеличением давления
В данном случае вы давлением ситуацию не улучшите, управляться профиль выше 55 хоть обкачайтесь будет хреново и плавать машина будет. Вы снимете резину с диска и посмотрите, пощупайте ручками 55 профиль и 60, 65 и т.д. он настолько мягче что это тоже самое что качать шарики резиновые, изменения будут настолько мизерны, что все это не имеет смысла.
Dmitriy555 добавил 26.12.2011 в 22:35
Павел Александрович,
А у вас явно проблемы со стойками аммортизаторными. Чем выше скорость тем больше сила подъемная, соответственно кочки ямки коллея и прочее влияет на раскачку кузова а при возрастании скорости влиять еще проще, а вот стоички в данном случае должны сдерживать все эти коллебания. Проверено на многих машинах, уж поверьте! Найдите нормальный сервис (хоть это и сложно) и думаю вам нормально все от диагностируют. Удачи.
управляться профиль выше 55 хоть обкачайтесь будет хреново
вообщем, да, но с рекомендованными 2.1 управляемость на 65/14 вообще никакая будет
изменения будут настолько мизерны, что все это не имеет смысла
тут не согласен, давление по-любому увеличит жесткость, эффект будет вполне заметен для любого профиля
пощупайте ручками 55 профиль и 60, 65
к сожалению, пощупать 60 и 65 профиль возможности в данный момент не имею, поскольку никогда не приходила фантазия их приобрести. если только чтобы пошупать?(:
к сожалению, пощупать 60 и 65 профиль возможности в данный момент не имею, поскольку никогда не приходила фантазия их приобрести. если только чтобы пошупать?(:
Не надо ничего приобретать, просто зайдите в магазин и сравните, конструкция профиле начина с 55 и ниже отличается. А соглашаться или нет дело ваше, я не рассуждаю, а отталкиваюсь от реалий и практики.
Александр Крюгер,
Да собственно чего рассуждать о профиле, у человека проблема явно не в давлении и высоте профиля.
у меня та же тема только машину ведет влево прямо с новья пробовал резину менять местами проверял давление не помогло ездил на развал сказали что все в норме причем ведет на любой скорости не знаю что делать
А сход-развал сделать?
У меня была та же фишка. После схода начало тянуть вправо . dash2
Поделюсь немного.
После переобувания в зимнюю шиповку Nordman 4 185/65/15 в начале декабря до проведения ТО1 на дилере (в середине декабря, 14000) больше 90 не успел поездить. На ТО сделали развал-схождение спереди и сзади. До середины января больше 90 не ездил. В середине января вышел на КАД первый раз после ТО1.
Появился похожий эффект. Водит (плавает) с амплитудой
0,5 м, период 100-120 м (по столбам на КАДе). Причем чем быстрее едешь тем четче проявляется этот эффект. Т.е. в не зависимости от скорости плавание сохраняется, но набольших скоростях (до 140) лучше заметно. Причем проявлялось даже при прохождении плавных поворотов на КАДе. Первым делом проверил давление 2,2 везде. Потом начал грешить на мягкую резину (боковину), потом на некорректно сделанный сход-развал на дилере. В результате исключить субъективный фактор пригласил друга (лачик седан 06 года) прокатиться. так как мы с ним комплекцией за 120-130 кг подкачал перед до 2,4-2,5. Причем после подкачки друг сразу сел за руль и поехали на КАД. Едем, проехали около 5 км по КАДу чтобы найти прямой участок и без калеи, едем 90-100-120-130-140 - нормально. говорю отпускай потихоньку (чуть придерживая) руль и посмотрим. Отпускает- все нормально. ничего никуда не плавает. Потом пошел участок в калее и с плавным поворотом - нормально при перестроении даже из калеи - все ОК. Потом сам сел за руль чтобы закрепить - все ОК. Вывод для своих условий (вагон, 185/65/15): мягкую зимнюю качать перед 2,4-2,5, зад 2,2 (так как более легкий).
Поделюсь немного.
мягкую зимнюю качать перед 2,4-2,5, зад 2,2 (так как более легкий).
100% делаю точно так же .
А летняя у тебя какая и какой профиль (резины)? Если 60 или 65 профиль, то до скольки качаешь?
И зимняя и летняя 195/55 R15 но зимняя мягкая GT Radial CHAMPIRO WT AX 195/55 R15 85T asymmetrisch а летняя штатный Hankook качаю 2,1. а зимнюю повышенное давление только при минусовых температурах , сейчас уже плюсовые, утром рано + 2+4 днём до + 9 давление в зимней резине 2,2. Если выше ,машина ничинает как бы плавать по дороге.
.. А сегодня презжая маленькую ямку на 10 км/ч прям почувствовал, как колесо несколько раз подпрыгнуло.
В чем может быть причина. ПРи собственом нажиме машина делает возвратных 1.5 качка.
может аммо уже не отрабатывает . покачай машину .
у самого машина начинает плыть гдето к 130-140 . резина летняя штатная
а зимняя 195 60 15 на ней чуть хуже на 130 уже чувствуется движение воздушных масс
о чем тут спор? Давление что 2.1, что 2.3 - примерно все одлинаково. Если с авто, колесами и резиной все в порядке и трасса адекватная, то никакого гуляния/рысканья и на 150 нет.
Давление ВЫШЕ качают только на сверхнизком профиле (40 и ниже ). на всех 55/60/65 качают штатное давление 2,1-2,2
и еще. чем ниже профиль - тем выше управляемость на скорости, точнее тем четче.
Neon_ru добавил 14.03.2012 в 14:59
Привет всем.Приобрёл в начале года лачетти седан.Выехал в другой город по асфальту,всё было отлично.Пошел снег и машинка перестала слушаться на льду что при скорости 100-130км/ч,что при 70-60.Резина стоит зимняя нокиа хака-4,195/55/15.Давление в шинах 2,2.Перед выездом проверял.Заехал в городе на сервис,поменял правый ступичный подш.,чуть был люфт,в остальном сказали что всё хоккей.Выдвинулся в обратный путь,ничего неизменилось.До дома 300км. Замучился ловить дорогу,устал добираться.Помогите советом, как найти причину.За ранее спасибо.
может был СИЛЬНЫЙ боковой ветер и тебя просто с траектории сдувало? но правда это только на больших скоростях, на 60-70 не сдувает.
вообще странно. я на своей лаче по трассам зимой на дачу ездил постоянно в разные погодные условия. 120-140 нормально шел всегда. Разумеется не по ЛЬДУ.
Dron_89, залазишь под машину и дергаешь руками-сразу слабину чувствуешь. если есть. Передние-неудобно малость.
верно, снимать чтобы понять состояние не нужно.
Павел Александрович, Вы исправили ситуацию с авто? У меня такая же проблема. В точности как у Вас. На сервисе говорят ,что все ОК. И несут чушь про высокий корд резины. (185/65/R15).
вполне возможно, при условии что в шинах маленькое давление
У меня такая же хрень! плавает после 100кмч, не могу понять это из-за высокого профиля или пора делать сход-развал! Стоит 195/65R15 конти премиум контакт2.
Менял передние стабилизаторы(тогда была резина 195/60) и еще тогда показалось, что чуть хуже стало! Потом поставил зимнюю 195/65R15 стало еще хуже.
Вопрос, у кого-нибудь на летней 195/65R15 тачка на 140 стоит как влитая?
Еще вопрос, я понимаю, что чем выше профиль, тем хуже управляемость, но если сейчас делать сход-развал как его делать, для штатного размера шин, или с какойнибудь коректировкой?
Пробег 55000 сход-развал еще не разу не делался!
Она как бы прямо едит без уводов но не уверенно! Это либо сход-развал либо резина!
а при боковом ветре вообще стрем.
С задними амортизаторами сложнее, хрен почуствуеш.
я вот жду мастера чтоб сначала диагностику ходовой и если что менять у него. а потом на сход-развал однозначно.
грешу на резину высокую! хоть снова для проверки ставить штатку.
Вчера делал сход-развал и типа перед ней диагностика!
диакностика заключалась в подеркивании колес(стойки не тряс). ХЗ правильно ли это. мне кориш когда делает диагностику во время то он каждую резинку тресет отдельно. гдето ломиком. (на нормальную диагностику не попал к корешу),
Так вот, все углы были в норме, но на пределе(пробег под 60000, менял стабы передние) Углы которые схождение были +0.05 на пределе оба. заднее колесо одно было завалено в - чуть больше другого, сделали все ровно. передние в 0. развал передний(если не путаю) около -0.3 оба, заднии -1.3 -1.4 гдето.
Еще по трассе не ездил, но если ничего не поменяется то значит резина, переставлю обратно 195-60 и сравню.
loco101, после 195.55 зимних я поставил 195 60 летние нокиан хакка грин и уже заметил чуть хуже по прямой. потом поставил зимние 195.65 и стало вообще укачивать, 3 дня привыкал. но думал если летние поставить 195 65 то будет лучше чем на зимних, а так же хреново.
Просто на 195 65 выше, на 110 3000об движка, итд. но уж очень както неустойчиво. 90-100 ехать нормально!
Мастер сказал что на МКАДЕ плохая дорога, колеи ямы трещены мол что я хочу.
но не начинал "болтанку", хотя аэродинамика несравнима (((
А почему собственно не сравнима? М.б. в лачетти на скорости подъемная сила возникает значительная, причем неравномерно по осям (как вариант).
Что понимается под "аэродинамикой"-то?
Коэффициент обтекаемости Cx влияет на максимальную скорость и расход топлива на скорости;
характер срыва потока в задней части - на создание зоны разряжения и как следствие на загрязнение заднего стекла (у хэтча с этим всё отлично, в отличие от 99% других авто);
поведение самого потока вокруг авто - на загрязнение боковых стекол например ))
Ну и величина подъемной силы и её распределения по осям - на изменение управляемости авто на скорости.
В гоночных формулах, например коэффициент обтекаемости хуже, чем у серийных авто, там задача - генерировать прижимную силу, форма корпуса, антикрылья и прочие элементы завихряют поток, увеличивают Cx но увеличивают прижим, потому на скоростях выше толи 150, толи 180 км/ч болид Ф1 может ездить по потолку (прижимная сила превышают силу тяжести).
чтоб мне понять что Вы написали, поясните термины: "М.б.", "в лачетти на скорости подъемная сила возникает значительная, причем неравномерно по осям", "величина подъемной силы и её распределения по осям".
"Cx" - это "коэффициент обтекаемости"?
И что, где про Витс, где про Лачетти? К чему это всё?! (
(я лётные курсы не оканчивал и терминами не владею - наверно как многие тут )))
А теперь, что я имел ввиду (не думал, что объяснять надо - наверно мыслю слишком просто ))):
1. масса Лачетти (Л) больше массы Витса (В). Т.е. Л прижимается сильнее к дороге, особенно на скорости.
2. аэродинамика, обтекаемость или сопротивляемость воздуху (как удобно) на мой видимо неправильный взгляд у Л лучше, чем у В. причём и спереди и сзади.
3. "парусность" у Л меньше (на мой взгляд), чем у В, т.к. В выше и на основании п.2.
Я просто хотел сказать что непонятно что такое "аэродинамика не сравнима".
Когда машина стоит, на месте весь вес её распределяется на колеса. Допустим 1300 кг, из которых 800кг на передние колеса, 500 на задние. Таким образом вес на передних колесах, обеспечивающий сцепление с дорогой 800*9.8 Н, на задних 500*9.8 Н.
Когда мы начинаем ехать, вмешивается аэродинамика - в зависимости от характера обтекания кузова воздушным потоком, создается либо подъемная сила, либо прижимная. Т.е. вес, приходящийся на колеса меняется, причем менятся он может по-разному. Например, передок разгружается (подъемная сила, вес на него приходится меньше чем в статике), а зад загружается (прижимная сила, вес увеличивается) - руль становится еще легче, на нем ухудшается обратная связь. Или наоборот, как в случае с Ауди ТТ
Гоночная формула генерирует прижимную силу, которая уже на скоростях
150 удваивает вес для сцепление с дорогой (прижим уже превышает силу тяжести).
Дорожные машины так не настраивают конечно, но стремятся обычно к равномерному влиянию, т.е. чтобы передняя/задняя ось одинаково меняли свою загрузку. Предположим, передок идет "на взлет" условно говоря - руль становится легче поскольку сцепление передних колес с дорогой уменьшается.
Хотя вряд ли это существенно относится к теме ))
Если подвеска, рулевое исправны, углы установки колес в порядке и стоят не шины с супер мягкой высокой боковиной (я сюда 195/65 не отношу), то курсовая устойчивость лачетти нормальная. Другое дело, что руль "в нуле" достаточно легкий - может его просто нужно симметрично держать руками, малейшее приложение усилия - он чуть-чуть поворачивается и машина меняет траекторию?
Аэродинамика современных легковых автомобилей позволяет иметь минимальную (нулевую) подъёмно-прижимную силу. По крайней мере слышал такое про ВАЗ 2110http://www.bestreferat.ru/referat-58005.html.
WHEEL, при всём уважении - ВАЗ2110 современный автомобиль.
плачу и ржу ))))
отличная у нас задняя подвеска, просто класс.
вы просто не ездили на церато со скоростью 140 км в час, там на балке подвеска собрана, машину просто матать начинает))))))))))
солярис тоже самое, ну и рио новый не далеко ушел)))))0\
Машина стала плавать на дороге на скорости 100 + Очень не уверенно стоит на дороге
Машина стала плавать на дороге на скорости 100 + Очень не уверенно стоит на дороге
Добрый вечер товарищи. Видел, что есть похожие темы но все старые и нигде не описано решилась ли проблема.Очень рассчитываю на Ваши советы. Помогите пожалуйста! Ситуация такая
Машинка 2010 г В профиле вроде все есть. Езжу на ней с 2014 года, никогда такого раньше не было.
С середины лета начал замечать что на скорости 120 + (сейчас уже на 100 + ) машина начинает вилять по дороге (даже по хорошей), особенно на спусках или может кажется что на спусках больше но не суть.
Ощущение сверх легкости руля. Гидроусилителя нет . Колеса как будто маслом намазанные .Все время подруливаешь. Причем когда подруливаешь не ощущаешь связи с дорогой цепкой.
Машина немного рыскает вправо влево. Бывает что ваще сдувает вбок резко. Оч странно. У меня уже вторая нексия , езжу 5 лет никогда такого не было! Часто бываю в дальних дорогах для меня это очень важно.
Сначала грешил на резину, мол лысая стала по краям износ большой. Обул липучку в выхи. Прокатиился, те же ощущения. Сегодня правда как назло ветер сильный , дополнительно сдувало
По подвеске мастер смотрел все ок . РУлевые наконечники норм. Ничего нигде не люфтит. ДАвление одинаковое. Сход -развал делал полгода назад. Балансировка сделана. Амортизаторы ну как их проверить ? Ну покачали , ну вроде не качается .При проезде лежаков, вроде тоже все норм. Как то к ним склоняюсь. все равно. Может не прижимает колеса к дороге как надо ? КАк еще можно их проверить ? ЕСть такая фишка ,когда тормозишь на более менее нормальной скорости машина как бы левой частью сначала клюет так не сильно, а потом уже правая догоняет. Колодки суппорты все смотрели . Еще такой момент . Едешь так нормально, 80- 100 на разгон идешь отпускаешь газ и ее тоже уводит в сторону прям моментально . В общем такая проблема. Всегда радовался, что нексии мои на скорости , особенно летом на хорошей дороге всегда пилили норм. Чувствовалась информация от руля, прям дорого чувствуешь. Сейчас же как по льду. В чем дело не пойму .Как мог подробнее описал проблему Заранее спасибо за обратную реакцию. Если что надо спрашивайте, я конечно не автомеханик, но может будет с чем в сервис соваться если подсобите. Спасибо за внимание
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Плавает на дороге. Что еще поменять?
Сайлентблоки запрессованы правильно. Сегодня ездил на киа спортеж, так тот как по рельсам. А у меня на рулем постоянно подруливать, причем тянет то в лево, то в право.
Оно было давно, но после всех замен не прошло(
Стояли 205 55 16, а в этом году 225 50 16, то чуть больше стало. После ремонта и развала меньше. Резина норм, качаю 2.2
Может быть разбит рулевой мех.? Люфт руля на заглушенном авто то есть, то нет. А при езде по прямой то в одну сторону, то в другую наклонен
люфт будет когда колеса прямо стоят.
- сайлентблоки
- рулевые тяги
- шаровые
все это внимательно продиагностировать
ps при проезде по плохой дороге стуки - грюки какие есть? неровности в руль отдают?
Я тут: 067 976 23 06
А был рождён, чтобы бежать
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
Dream On. Dream On .
Стояли 205 55 16, а в этом году 225 50 16, то чуть больше стало
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
хочеш зробити добре-зроби сам!
Изменено: Александръ, 12 Июнь 2012 - 07:55
И все равно я ее ловлю по дороге. Есть люфт рулевой колонки вверх/вниз. Это как-то может влиять?
Opel Оmega C 3.0 MV6 - с серворулем ?
у меня была подобная проблема - "ловить" приходилось при скорости за 130, при том что подвеска "в идеале",
замена колонки помогла, на разробке рублей 500 стоит
У меня, когда еду больше 140, и боковой ветер достаточный (в добавок, когда трасса не заграждена лесопосадкой), случается, что автомобиль вроде так чуть сносит в сторону. Это тоже так называемое "плаванье" или же нормальное явление при сильном боковом ветре?
Всем добрый день! Не нашел подходящей темы, создаю новую. Проблема заключается в том, что машина после 80 км/ч начинает "плавать" по дороге, то влево то вправо, т.е. не держит траекторию. Дорога абсолютно ровная, колеса новые на новых дисках. Про заводскую амтел в курсе, поэтому дело точно не в ней, сейчас стоит зимняя Nokian, да и машину ведет не только в одну сторону. При порывах бокового ветра вообще труба. Знаете, ощущение такое, как на российских авто, когда рулевому редуктору начинает приходить хана, машина "ватная", руль не информативный. Автомобиль прошел 1500 км, причем это заметно было уже на 500 км. У кого какие мысли по этому поводу, а может быть кто-то тоже сталкивался с такой проблемой.
- Vavidfruro и Arthurreolf это нравится
Награды
.jpg)
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
Первым делом проверить геометрию, а потом смотреть другие причины, хотя какие тут причины при таком пробеге? Только брак заводской какой нибудь детали подвески.
- LazarevMK и Arthurreolf это нравится
Награды
- Город Пермский край
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Машина полюбому на гарантии, придётся бодаться с салоном, доказывая что это заводской брак. Лёха прав при таком пробеге не может быть технической неисправности.
- Arthurreolf это нравится
Награды
- Город Пенза
- Авто: ниссан альмера 2014г.
надо ехать проверять развал-схождение. скорее всего передние колёса смотрят в разные стороны по этому машина гуляет то влево. то вправо
- пенсия это нравится
ЛЮДИ КАК СВЕЧИ, ОДНИ ДЛЯ СВЕТА И ТЕПЛА, ДРУГИЕ В ЖОПУ.
Награды
- Город саратов
- Авто: ниссан альмера g15
Всем добрый день! Не нашел подходящей темы, создаю новую. Проблема заключается в том, что машина после 80 км/ч начинает "плавать" по дороге, то влево то вправо, т.е. не держит траекторию. Дорога абсолютно ровная, колеса новые на новых дисках. Про заводскую амтел в курсе, поэтому дело точно не в ней, сейчас стоит зимняя Nokian, да и машину ведет не только в одну сторону. При порывах бокового ветра вообще труба. Знаете, ощущение такое, как на российских авто, когда рулевому редуктору начинает приходить хана, машина "ватная", руль не информативный. Автомобиль прошел 1500 км, причем это заметно было уже на 500 км. У кого какие мысли по этому поводу, а может быть кто-то тоже сталкивался с такой проблемой.
Награды
- Город Калуга
- Авто: Nissan Almera 2013
- Год выпуска: 2013
- Комплектация: Comfort
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
- LazarevMK это нравится
- Город Москва
- Авто: Nissan Almera G15, 2015 г.
Не, думаю АБС здесь не причем. Машина "плавает" при нагрузке, а не при торможении. Да и насколько я знаю, подтормаживанием занимается не АБС, и система курсовой устойчивости, которой у нас нет. В общем записался к ОД на диагностику подвески и сход-развал. Я не знаю как я сдержался, чтобы не высказать все что я о них думаю, после объявления ценника. По всей видимости они буквально понимают значение "мастер с золотыми руками", за диагностику подвески и С/Р объявили 5290р. из них
1500 диагностика. Прикинул, решил, пусть смотрят подвеску, С/Р, если что, сделаю на стороне с выпиской. А далее, если проблема не уйдет, то в НАМИ на экспертизу. Ну не должно ТАК машину "кидать", предыдущие авто, альмера N16, икс-трейл 30, 31, Ноут, и даже ваз 2107 на 130 км/ч в свое время такого себе не позволяли, а тут машина еще обкатку не прошла, и на тебе.
P.S. Да, погорячился я походу на счет НАМИ, только что позвонил, экспертиза от 100 т.р. Вот как хочешь так и добивайся правды.
Награды
- Город Калуга
- Авто: Nissan Almera 2013
- Год выпуска: 2013
- Комплектация: Comfort
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Может у тебя обыкновенный,а у меня стоит правильный магнитный.
Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
Награды
- Город Пенза
- Авто: ниссан альмера 2014г.
да не верю я в проблему с магнитом, если бы было так, как говорит бывалый,то машина постоянно сворачивала в одну сторону, а не рыскала то туда, то сюда
ЛЮДИ КАК СВЕЧИ, ОДНИ ДЛЯ СВЕТА И ТЕПЛА, ДРУГИЕ В ЖОПУ.
Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
- LazarevMK это нравится
Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
Награды
- Город Калуга
- Авто: Nissan Almera 2013
- Год выпуска: 2013
- Комплектация: Comfort
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Не, думаю АБС здесь не причем. Машина "плавает" при нагрузке, а не при торможении. Да и насколько я знаю, подтормаживанием занимается не АБС, и система курсовой устойчивости, которой у нас нет. В общем записался к ОД на диагностику подвески и сход-развал. Я не знаю как я сдержался, чтобы не высказать все что я о них думаю, после объявления ценника. По всей видимости они буквально понимают значение "мастер с золотыми руками", за диагностику подвески и С/Р объявили 5290р. из них
Читайте также: