Опель вектра а подкапотное пространство
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Opel Vectra A, первое поколение модельного ряда Вектра. Выпускался в 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 и 1995 году. За это время автомобиль прошел рестайлинг. В нашей статье Вы найдете описание предохранителей и реле Опель Вектра А со схемами блоков и фотографиями. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,1,0,0 -->
Блок в салоне
Основной блок предохранителей и реле находится в салоне, под панелью, со стороны водителя за защитной крышкой. С обратной стороны которой должна быть актуальная схема для Вашего Vectra A.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 4,1,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 6,0,0,1,0 -->
| 1 | 10А стояночные и задние огни, слева |
| 2 | 20А обогрев передних сидений, прикуриватель |
| 3 | 10А левый дальний свет |
| 4 | 30А теплый обдув (в модели с кондиционером) |
| 5 | 10А левый ближний свет, регулировка дальнего света |
| 6 | 30А стеклоочиститель |
| 7 | 15А поворот, тормозные огни, ABS |
| 8 | 15А освещение салона, освещение багажника, мигалка, двойной дисплей, радиоприемник, бортовой компьютер |
| 9 | 10А панель приборов, система контроля тяги, освещение номерного знака |
| 10 | 30А раздвижная крышка |
| 11 | 20А топливный насос |
| 12 | 10А электрическое регулируемое наружное зеркало, управление открытием окон, центральная блокировка |
| 13 | 20А противотуманные фары |
| 14 | 10А ABS автоматический режим передач |
| 15 | 30А подогрев заднего стекла и наружного зеркала |
| 16 | 10А автоматический режим передач |
| 17 | 20А центральная блокировка |
| 18 | 10А фары дневного света |
| 19 | 10А подушка безопасности |
| 20 | 20А сигнал |
| 21 | 10А стояночные и задние огни, справа |
| 22 | 10А предварительный нагрев глушителя, задняя фара, двойной информационный дисплей, бортовой компьютер |
| 23 | 10А правый дальний свет |
| 24 | 30А обдув охладителя (в модели с кондиционером) |
| 25 | 10А правый ближний свет, регулировка дальнего света |
| 26 | 30А управление открытием окон, задние двери |
| 27 | 10А задние противотуманные огни |
| 28 | 20А клемма 30: электропитание прицепа |
| 29 | 30А устройство промывки фар |
| 30 | 30А управление открытием окон, передние двери |
| 31 | Запасной |
| 32 | Запасной |
| 33 | Реле предупреждения |
| 34 | Реле повотников / аварийной сигнилизации |
| 35 | Реле прерывателя стектоочистителя |
| 36 | Реле задних противотуманных фары |
| 37 | Реле передних противотуманные фар |
| 38 | Реле сигнала или экрана с подогревом |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 2 на 20А.
Блок реле под капотом
Он находится в правой тыльной части моторного отсека. Количество элементов зависит от уровня комплектации авто. Реле на бензонасос отмечен красным.
Периодичность обслуживания Опель Вектра А
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, в частности в пыльной местности, с буксировкой прицепа на малых скоростях или на короткие поездки, рекомендуется производить техническое обслуживание более часто.
Еженедельно или каждые 400 км
• Проверьте следующие элементы:
– уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости;
– уровень тормозной жидкости;
– наличие воды в бачке стеклоомывателя;
– работоспособность контрольной лампочки свечей накаливания (дизельные двигатели);
– состояние аккумулятора, шин, стеклоочистителей и всех лампочек.
Каждые 7 500 км или 12 месяцев (что наступит раньше)
• Замените моторное масло и масляный фильтр (дизельные двигатели).
Каждые 15 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше)
• Замените моторное масло и масляный фильтр (бензиновые двигатели).
• Проверьте состояние шлангов и отсутствие утечек.
• Проверьте состояние рулевого управления и элементы подвески.
• Проверьте состояние защитных чехлов приводных валов.
• Проверьте уровень трансмиссионной жидкости.
• Проверьте, и при необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода.
• Проверьте тягу дроссельной заслонки и, при необходимости, смажьте ее (бензино вые двигатели).
• Проверьте состояние выхлопной системы.
• Проверьте действие всех электрических систем.
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте угол опережения зажигания (бензиновые двигатели).
• Слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели).
• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (дизельные двигатели).
• Проверьте, и при необходимости, отрегулируйте максимальные обороты (дизельные двигатели).
• Замените тормозную жидкость.
• Проверьте состояние тормозных колодок.
• Проверьте работу ручного тормоза.
• Проверьте уровень жидкости в системе усилителя рулевого управления.
• Проверьте натяжение приводного ремня насоса усилителя рулевого управления.
• Проверьте систему контроля уровня задней подвески.
• Проверьте состояние кузова.
• Смажьте все дверные замки и шарниры.
• Проверьте натяжение приводного ремня генератора.
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свет фар.
• Замените батарейку в пульте дистанционного управления.
• Проведите дорожное испытание.
Каждые 30 000 км или 24 месяца (что наступит раньше).
• Замените охлаждающую жидкость.
• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (бензиновые двигатели).
• Проверьте работу регулятора температу ры поступающего в двигатель воздуха (только на двигателях с карбюратором).
• Замените топливный фильтр (бензиновые двигатели).
• Замените свечи зажигания (на двигателях SOHC).
• Проверьте состояние крышки распределителя зажигания и высоковольтных проводов (бензиновые двигатели).
• Замените топливный фильтр (дизельные двигатели).
• Проверьте клапанные зазоры (дизельные двигатели).
• Проверьте работу и, при необходимости, отрегулируйте трос сцепления.
• Проверьте уровень масла в механической коробке передач.
• Проверьте состояние автоматической коробки передач.
• Проверьте задние тормозные колодки и тормозные барабаны.
Каждые 60 000 км или 48 месяцев.
• Замените зубчатый ремень (бензиновые двигатели).
• Проверьте состояние зубчатого ремня (дизельные двигатели).
• Замените свечи зажигания (двигатели DOHC).
• Замените жидкость в автоматической коробке передач.
2.2. Периодичность обслуживания
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, в частности в пыльной местности, с буксировкой прицепа на малых скоростях или на короткие поездки, рекомендуется производить техническое обслуживание более часто.
Еженедельно или каждые 400 км
• Проверьте следующие элементы:
– уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости;
– уровень тормозной жидкости;
– наличие воды в бачке стеклоомывателя;
– работоспособность контрольной лампочки свечей накаливания (дизельные двигатели);
– состояние аккумулятора, шин, стеклоочистителей и всех лампочек.
Каждые 7 500 км или 12 месяцев (что наступит раньше)
• Замените моторное масло и масляный фильтр (дизельные двигатели).
Каждые 15 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше)
• Замените моторное масло и масляный фильтр (бензиновые двигатели).
• Проверьте состояние шлангов и отсутствие утечек.
• Проверьте состояние рулевого управления и элементы подвески.
• Проверьте состояние защитных чехлов приводных валов.
• Проверьте уровень трансмиссионной жидкости.
• Проверьте, и при необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода.
• Проверьте тягу дроссельной заслонки и, при необходимости, смажьте ее (бензино вые двигатели).
• Проверьте состояние выхлопной системы.
• Проверьте действие всех электрических систем.
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте угол опережения зажигания (бензиновые двигатели).
• Слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели).
• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (дизельные двигатели).
• Проверьте, и при необходимости, отрегулируйте максимальные обороты (дизельные двигатели).
• Замените тормозную жидкость.
• Проверьте состояние тормозных колодок.
• Проверьте работу ручного тормоза.
• Проверьте уровень жидкости в системе усилителя рулевого управления.
• Проверьте натяжение приводного ремня насоса усилителя рулевого управления.
• Проверьте систему контроля уровня задней подвески.
• Проверьте состояние кузова.
• Смажьте все дверные замки и шарниры.
• Проверьте натяжение приводного ремня генератора.
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свет фар.
• Замените батарейку в пульте дистанционного управления.
• Проведите дорожное испытание.
Каждые 30 000 км или 24 месяца (что наступит раньше).
• Замените охлаждающую жидкость.
• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (бензиновые двигатели).
• Проверьте работу регулятора температу ры поступающего в двигатель воздуха (только на двигателях с карбюратором).
• Замените топливный фильтр (бензиновые двигатели).
• Замените свечи зажигания (на двигателях SOHC).
• Проверьте состояние крышки распределителя зажигания и высоковольтных проводов (бензиновые двигатели).
• Замените топливный фильтр (дизельные двигатели).
• Проверьте клапанные зазоры (дизельные двигатели).
• Проверьте работу и, при необходимости, отрегулируйте трос сцепления.
• Проверьте уровень масла в механической коробке передач.
• Проверьте состояние автоматической коробки передач.
• Проверьте задние тормозные колодки и тормозные барабаны.
Каждые 60 000 км или 48 месяцев.
• Замените зубчатый ремень (бензиновые двигатели).
• Проверьте состояние зубчатого ремня (дизельные двигатели).
• Замените свечи зажигания (двигатели DOHC).
• Замените жидкость в автоматической коробке передач.
Каждые 105 000 км или 84 месяца.
• Замените свечи накаливания.
Каждые 120 000 км или 96 месяцев.
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Опель вектра а подкапотное пространство
Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru
Opel Vectra А 1988—1995 г.в. Неисправности и проблемы при эксплуатации
Opel Vectra A является вторым автомобилем по своей популярности после Фольксваген Пассат. Появилась Вектра в 1988, модель пришла на смену устаревшей Ascona. Выпускалась до 1995 годы. Такие Вектры, как правило, в среднем на 1.000 долларов дешевле, чем VW Passat. Мы в рамках этой статьи разберём, оправданна ли такая разница, и насколько, и способна ли подержанная Vectra обрадовать своего владельца, или же наоборот, огорчить?
Как говорилось, Вектру первого поколения была задумана опельевцами как замена уже на тот момент устаревшей Асконы в среднем классе D. К слову, название модели Vectra означает …, да ничего не означает, так как, это была одна из самых первых машин на Земле с именем, которое полностью было синтезировано и выбрано компьютером. Конструкция практически никакими особенностями и инновациями не обладает — практически все решения свойственны и другим переднеприводным машинам, причём не только опелевской марки, но и во всём мире. Например, передняя подвеска Mc-Pherson, поперечное расположение двигателя и задняя подвеска полузависимого типа, в которой рычаги располагаются ниже оси колёс и имеют опору в виде компактных бочкообразных пружин типа «мини-блок», которые свиты из прутка переменного сечения.
Подобно Асконе, Вектра также начали выпускать с двумя видами кузовов — седан и пятидверный хэтчбек. А что насчёт универсала, то Caravan появился лишь в 1996 году, однако это была уже вариация Vectra В, которая в 1995 году пришла на смену модели первого поколения.
Сейчас стоимость Vectra 1988—1995 годов на российском рынке может стартовать от $1.200 за совсем потрёпанные машины с базовой комплектации до $6.000 за хорошо сохранившиеся экземпляры с V6 или 2литровым турбомотором. Любопытно, что год выпуска Вектр «А» на вторичном рынке в ценообразовании конечной роли не играет, в итоге мы видим, что стоимость машин, как правило, зависит от их состояния. При этом, если найти хороший автомобиль с максимально возможно свежим салоном, с исправно работающей механикой, электрикой, и, если «свезёт», то даже с «родной» краской, тогда такие экземпляры могут обойтись в вполне реальную сумму в $3.000—3.600. Итак, что же приобретает будущий хозяин такой Вектры?
Об экстерьере и интерьере Вектры
Рассмотрим достоинства и особенности Вектры. Прежде всего, это хотя и скромные, но достаточно ладные, гармоничные внешность и интерьер у Vectra A при спокойном, уравновешенном дизайне. В эргономике никаких фокусов, всё в немецком семейном стиле. Передние сиденья обладают удобным профилем и на большинстве машин оснащены регулировкой высоты подушки, которая управляется вращающейся рукояткой-домкратом. «Пятиступка» обладает не очень то приятно податливыми связями в своём устройстве переключения передач, и знакома ещё по таким моделям, как Opel Kadett и Astra, последующая за ним. Кстати, привод коробки со временем разбалтывается еще больше, однако это «вылечить» можно, заменив копеечные детали. Педальный узел Вектры тесноват, а педаль сцепления имеет короткий ход и малое усилие, это можно считать плюсом, однако обладает низкой информативностью, а это уже минус.
Заднее сиденье с его короткой спинкой и высокой подушкой не столь радует своим простором, как его аналог в Пассате, что особенно почувствуют рослые пассажиры. Однако всё же по запасу жизненного пространства Вектра «А» вполне соответствует современным стандартам класса D. Этого окажется достаточно для четырех пассажиров. Помимо этого, даже седаны обладают довольно таки широкими возможностями при трансформации салона. Задний диван с приятной легкостью может складываться по частям в пропорции 2:3, причём, как подушка, так и спинка. И при этом полезный объём багажника увеличится с 530 л, что больше, чем у Пассата, до «универсальных» 840 л. Салоны дорогих версий седанов обладали подлокотниками с лючком для транспортации лыж. А у хэтчбеков, что странно – ведь он короче седана всего на 80 мм, багажник имеет объём чуть поменьше - 460 л, однако при сложенном сиденье даёт понять происхождение - увеличивается до 1.300 литров без малого!
Салон имеет оборудование, которое включает уже давно ставшие архаичными «ползунки» управления микроклиматом, которые находятся на центральной консоли. А Пассат уже тогда оснащался более удобными вращающимися рукоятками. По соседству работают либо аналоговые круглые часы, либо прямоугольный жидкокристаллический дисплейчик борткомпьютера на «топовых» версиях.
Рестайлинг
Осенью 1992 года пережила модернизацию - стала выпускаться с более свежим дизайном. Изменения коснулись светотехнике, решётке радиатора с эмблемой в центре, и бамперам. К примеру, противотуманки уже начали ставиться не на дорогие комплектации, как в «дорестайлинговое» время, а на все версии автомобиля. А в интерьере нашло место более роскошное рулевое колёсо с пухлой ступицей.
Vectra на ходу оставляет приятное впечатление. Если подвеска в норме, то она лучше «проглатывает» мелкие неровности, чем на Пассате, однако на крупных неровностях не столь энергоемка. На руле у большинства машин усилие весьма насыщенное, и чувствительность удачно подобрана. Правда, всё же, Vectra не производит того ощущения собранной и цельной натуры, которым радует Passat. Однако повторимся, для обычного семейного автомобиля без особых претензий на спортивность и солидность это не особо важно. А кому хочется по-настоящему спорта, то может выбрать Opel Calibra, модель, которая является не просто купе-версией Вектры, ещё и является по-настоящему рафинированным переднеприводным спорткаром, кстати, также с гаммой моторов с 115 до 204(234) л.с. также от Вектры. А Пассат хвастаться подобной моделью не сможет, вот и приходится выполнять все роли – быть одновременно практичным седаном или универсалом с большим запасом багажа, и немножко спорткаром!
Эксплуатация двигателей Opel Vectra A
Четырёхцилиндровые восьмиклапанные моторы отличаются ровным и сдержанным характером. Больше всего у нас попадаются машины с 1,6- и 1,8литровыми моторами. И чуть меньше машин с различными версиями двухлитровых двигателей. В тяговой динамике разница пропорционально и адекватна рабочему объему. И оптимальным для первой Вектры является двухлитровый 115сильный восьмиклапанник с распределенным впрыском. Конечно, моторов объемом 1,8 л тоже вполне достаточно для повседневной езды, но всё же – здесь под два литра и под сто сил. А версия с 71 или 75сильным мотором объемом 1,6 л отличается, как ни странно, самым сбалансированным характером в повседневной жизни - на такой версии довольно легко трогаться с места и лавировать в условиях городских пробок. Но вот на трассе и при полной загрузке такая Вектра покажется совсем уже неторопливой – в лучшем случае 176 км/ч и разгон за 14,5 секунд до сотни.
2,5литровая V-образная "шестерка"
А версии со 2,5литровыми V-образными «шестерками», которые выпускались с 1993 по 1995 годы с автоматом и 1994 по 1995 с «механикой», попадаются довольно редко. Этот мотор, как и полагается настоящему V6, помимо своего «бархатного» звучания, отличается отличной тягой «на низах», но всё же, более оперативную активность проявляет, когда на тахометре начинается отметка 4.000 об/мин.
Но мотор V6 для этой машины тяжеловат, что в тандеме с более низкой спортивной подвеской породило одну неприятную особенность - это склонность к пробоям. А что насчёт ремонтопригодности этого 24-клапанного мотора, то он очень плотно вписан в моторный отсек, и чтобы совершить какую-нибудь, даже простейшую операцию, приходится разбирать полмашины! Так что, говорить нечего — стоимость ремонта может конкурировать с ценой самой машины.
Так что, Вектра А — не тот автомобиль надо гнаться за мощностью мотора при его покупке. Если уж выбрать, то лучше остановить свой выбор на восьмиклапанных версиях. У этих моторов, как минус следует отметить разве что не самую высокую долговечность гидрокомпенсаторов клапанов. После 100-120.000 км их может заклинить, из-за чего начинается быстрый износ распредвала и его постели. За новый вал просят от $ 65, за восемь гидрокомпенсаторов — $45—95, и ещё $30 за рычаги клапанов. Предотвратить поломку легко — не надо экономить на масле, заливая низкокачественное нечто. А для самых забывчивых существует отличная памятка: непосредственно на крышке маслозаливной горловины указывается уровень качества масла по API.
К слову, владельцам восьмиклапанных Вектр не следует забывать о регулярном обновлении зубчатого приводного ремня ГРМ. Лучше совершать эту процедуру через каждые 60.000 км. А на дорестайлинговых моторах, то есть выпуска до 1992 года, ремень натягивался из-за поворота водяного насоса, так что, можно и сам насос заодно поменять — благо, его цена всего $21-25. Ведь помпа может служить немногим больше, чем сам зубчатый ремень, — особенно если в двигатель лить охлаждающую жидкость «отечественного» класса.
Поздние машины вместо «эксцентричной» помпы получили натяжные ролики. Кстати, этот ролик также требует периодического обновления.
У восьмиклапанников существует и другая неприятный момент — это засорение вентиляции картера и системы холостого хода у моторов со впрыском. Нужно всё это хозяйство периодически разбирать и промывать. Тогда и «течь» масла не будет отовсюду, а мотор будет работать как надо, конечно, при условии, что всё остальное исправно. Подсекание масла может быть из-под прокладки клапанной крышки. «Лечится» это её периодической заменой за $ 3,5-6. Не стоит затягивать болты при этом «насмерть», так как можно запросто раздавить прокладку.
А «двухлитровики» о шестнадцати клапанах появились на Вектре в 1989 году — на тот момент это была самая мощная и спортивная версия Vectra - GT. Такие моторы развивали внушительные для того времени и при таком весе (1.170-1.195 кг) 150 л.с., вплоть до их вступления в «экологически чистое» семейство моторов Ecotec, и были по-настоящему резвыми. Однако с ними проблем может быть больше. Загрязнение и износ направляющего и натяжного роликов может привести к обрыву зубчатого ремня, что влечёт за собой дорогостоящий ремонт головки блока, а шестнадцать загнутых клапанов обойдутся очень недешево.
Дизельные моторы Opel Vectra A - недостатки
А дизельные модификации Вектры 1.7D и 1.7TD, плюс самая мощная модификация Вектры - 2.0i Turbo, это из разряда дикой экзотики. Также, не везли в Россию и машины с 1,4литровыми моторами (появились у поздних выпусков). В целом, мнение владельцев Vectra о (турбо)дизелях негативное. Хотя, на самом деле турбодизель, который создавался и производился фирмой Isuzu, сам по себе довольно хороший, надежный и простой мотор. Просто его самый большой недостаток кроется в трудности с приобретением запчастей.
Напоследок, упомянем о подушках опор моторов — они со временем проседают и рвутся, из-за чего сильно возрастает вибронагруженность от мотора. Количество опор – три, стоят от $75 до $140.
Сцепление обладает интересной особенностью — его можно заменить, не снимая саму КПП! Трос привода сцепления нуждается в замене нечасто, однако если уж менять его, то только на «оригинал» от GM, так как тросы других брендов рвутся часто.
Опель вектра а описание обзор фото видео характеристики ремонт обслуживание
Еще не так давно по дорогам СНГ ездило множество Opel Vectra A. Первое поколение Опель Вектра можно назвать одним из самых удачных автомобилей марки, сборка модели началась в 1988 году, Вектра заменила собой предыдущую модель D – класса — Ascona. В ранге моделей Опель, Вектра стояла классом ниже, чем Opel Senator B и Opel Omega A, но выше, чем модель гольф-класса — Кадет. При создании Вектры перед разработчиками стояла задача сделать удобный в ежедневной эксплуатации и относительно доступный автомобиль, в данном случае перед создателями машины не было задачи получить отточенную управляемость или комфорт, поэтому Opel Vectra A не отличается управляемостью как в BMW 3-series, или комфортом присущим автомобилям Mercedes. Даже имя машины — Vectra было выбрано компьютером, после введения в него массу параметров о данном авто. можно сказать, что это машина без эмоций, но она практичная, с хорошей плавностью хода и не слишком стареющим внешним видом .
По своей конструкции Вектра вполне традиционный для D – класса автомобиль: передний привод, относительно небольшой- четырехцилиндровый мотор размещенный поперечно кузову, передняя подвеска — макферсон, задняя также традиционная для недорогого автомобиля — полузависимая. 
Перед покупкой Вектры первого поколения не лишним будет взглянуть на VIN – номер. Первый символ подскажет о стране производителе машинокомплектов — это всегда символ «W” -Германия. Второй и третий символ укажут на брэнд — OL- Opel. Далее, символы до восьмой позиции ничего не обозначают, восьмой и девятый символ указывает на тип кузова: 87 – седан, 89 – хетчбек.
Десятый символ — год создания автомобиля: J – 1988г, K – 1989г, L-1990г, M-1991г, N-1992г, P-1993г, R-1994г, S- 1995г. Одиннадцатый символ VIN-кода указывает на место сборки: 1-Рюссельхайм, 2- Бохум ( в Германии), 4-Сарагоса (в Испании), 5 – Анверпен. Несоответствие увиденного вами с прописанным в VIN-коде ( например тип кузова осматриваемого автомобиля — седан, а VIN машина прописана как хетчбек) подскажет вам о проблемности данного экземпляра. Изначально базовой комплектацией Опель Вектра была GL, за ней шли GLS и CD. В данном обзоре мы вкратце уделим внимание кузову, салону и технической составляющей Opel Vectra A.
Технические характеристики Опель Вектра А
Опель предлагал Vectrs A в двух вариантах кузова: классический седан и пятидверный хэтчбэк, соответственно колесная база была одна – 2601 мм. Клиренс составлял целых 178 мм, передняя и задняя колеи по 1420 мм. Багажник в обеих вариациях Vectra A достигал значительных 530 литров, благодаря тому, что рычаги подвески находятся ниже осей колес.
Задняя подвеска – продольные рычаги, передняя – классический McPherson. Что касается ведущих колес, Opel решил не отвлекаться от тенденций того времени, и использовал в Вектре передний привод, но с 1990 года начал выпускаться Opel Vectra 4×4, с полным приводом. Полноприводные Вектры комплектовались силовыми агрегатами 1,8 и 2,0 литра, но из-за ненадежной трансмиссии и повышенного расхода, такие машины не стали популярными.
Опель Вектра, технические характеристики которых не выделялись среди конкурентов по мощности, отличалась качественной сборкой и надежностью. Силовые агрегаты 1.6, 1.8, 2.0 литра, по 75, 88 и 115 лошадей соответственно, а также 57-сильный дизель. Большинство моторов Вектры были карбюраторными. В начале 1991 года появилась 16-клапанная Opel Vectra A 2000, со 150-сильным двигателем.
Технические характеристики КПП не были выдающимися, однако отлично соответствовали машине. Вектра комплектовалась 5-ступнчатой механикой, но встречаются и 4-ступенчатые коробки. Также на редкие экземпляры устанавливался 4-ступенчатый автомат.
Опель Вектра А, технические характеристики которого и без того вызывали восторг, также мог похвастать еще одной особенностью – двигатель располагался в автомобиле поперечно. Производитель предусмотрел такое конструктивное решение для лучшего распределения веса, что крайне положительно сказывается на управляемости.
Внешность и Кузов:
Изначально Вектра первого поколения выпускалась в кузове типа- седан, но в 1989-ом началась сборка хетчбеков. О склонности старых Опелей к коррозии не писали и не говорили только ленивые, можно только добавить, что гниению подвержены и задние опорные чашки пружин, при покупке Вектры на них следует обратить внимание. Наиболее бюджетная комплектация — Опель GL, внешне выделяется серыми бамперами и серой решеткой радиатора. В 1992 года произошел рестайлинг Вектры, в минимальную комплектацию вошли противотуманные фары, изменилась решетка радиатора и задние фонари, различия до и после рестайлинговой Вектры вы можете увидеть на фото. Спортивные модификации — GT выделяются черной решеткой радиатора и красной полоской на молдингах. CD оснащается антенной с электроприводом. Базовая Вектра обувается в шины размерностью 185/60 R14.
Салон и Оснащение:
Большинство Вектр первой генерации оснащены регулировкой подушки водительского кресла по высоте. В 92-году на Вектру начали устанавливать новый руль который позднее устанавливался на Opel Omega B ( взгляните на фото). Средняя комплектация — GLS оснащалась гидравлическим усилителем руля, на базовой — GL его не было. Приборная панель GLS в сравнении с GL дополнена тахометром. После модернизации 92 года в базовое оснащение Опель Вектра вошла подушка безопасности для водителя, а двери были усилены специальными брусьями жесткости. Передняя панель Вектра не имеет острых углов — это также способствует безопасности. Багажник седана Вектра вмещает 540 литров, объем можно увеличить до 840 литров если сложить задний диван. Хетчбек изначально имеет меньший багажник — 460 литров, но при сложенных задних сиденьях объем багажника хетчбека больше, чем у седана, хетчбек вмещает — 1300 литров.
Стоимость
Цена не укатанной Opel Vectra A сегодня колеблется в районе 3 500 — 4 500$, за 5 000$ можно купить ухоженный экземпляр.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Опель Вектра А. Opel Vectra A (с 1988 по 1995 год выпуска)
1. Инструкция по эксплуатации
Защита окружающей среды и экономия энергии
Современный стиль вождения предусматривает снижение уровня шума и количества выхлопных газов. Это в высокой мере окупается и способствует повышению уровня жизни.
Поэтому необходимо ездить, заботясь об энергии:
Чрезмерно резкое ускорение значительно повышает расход топлива. Визг шин и рев мотора при молодецком старте увеличивают уровень шума приблизительно в четыре раза.
При первой же возможности осуществляйте переключение на более высокую передачу. Автомобиль, едущий со скоростью 50 км/ч на второй передаче, производит столько же шума, сколько три машины, едущие с той же скоростью на четвертой передаче.
Равномерная скорость
Пытайтесь вести машину как можно чаще, на самой высокой передаче.
При движении в городе зачастую уже свыше 50 км/ч можно двигаться на 4-ой передаче. При движении на 3-ей передаче Вы потребляете при скорости от 50 до 80 км/ч на 30% больше топлива, чем на 4-ой передаче, и воздействуете на среду высоким уровнем шума.
Движение в городе
Частые трогания с места и остановки, например, на светофорах, значительно повышают среднее потребление топлива и уровень шума. Избегайте ненужных остановок предусмотрительной ездой. По возможности выбирайте улицы с хорошим транспортным потоком. За счет сохранения достаточной дистанции и без перескакивания в пустые промежутки Вы избегнете ненужных ускорений и торможений, которые являются причиной повышения шума и количества выхлопов, а также увеличивают потребление топлива! Особого внимания требует вождение в жилых районах и, прежде всего, ночью.
Холостой ход
Также и на холостом ходу двигатель потребляет топливо и производит шум. Уже при стоянке продолжительностью более 1 минуты рекомендуется выключить двигатель. Три минуты работы на холостом ходу соответствуют примерно километру движения!
Высокая скорость
Чем выше скорость движения, тем больше потребляется топлива. При движении на полном газу сжигается слишком много топлива и образуется чрезмерный шум. Даже незначительный сброс педали газа существенно экономит бензин без заметной потери в скорости. 
С ростом скорости сильно возрастает шум ветра и шин. Звук, производимый шинами на высшей передаче, уже при скорости свыше 70 км/ч определяет уровень шума автомобиля. Автомобиль при скорости 150 км/ч производит столько же шума, сколько четыре машины при скорости 100 км/ч или десять при скорости 70 км/ч.
Давление воздуха в шинах
Низкое давление оборачивается двойной потерей денег: выше расход топлива и больше износ шин.
Загрузка автомобиля
Ненужная перегрузка увеличивает расход топлива, особенно при ускорениях (движение в городе). При загрузке в 100 кг в условиях города потребление топлива может возрасти на 0,5 л/100 км.
Верхний багажник, держатель для лыж
Верхний багажник и держатель для лыж могут увеличить потребление топлива примерно на 1 л/100 км вследствие повышенного сопротивления воздуха. Рекомендуется снимать багажник, если он не используется.
Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме
Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.
Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».
Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.
Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».
На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).
Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.
Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.
Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).
P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).
Предохранители и реле
Плавкие предохранители предназначены для того, чтобы разорвать цепь, когда ток в цепи превышает допустимое значение.
Плавкие предохранители размещены в блоке предохранителей и реле, расположенном под крышкой с нижней правой стороны панели приборов (см. рис. Расположение предохранителей и реле на панели приборов на модели SRi 2,0 л). Расположение предохранителей и электрические цепи, защищаемые предохранителями, приведены на внутренней стороне на крышке блока предохранителей и реле.
Перед снятием предохранителя выключите зажигание. Для того чтобы снять предохранитель, просто извлеките его из разъема (см. рис. Снятие плавкого предохранителя на моделях 2,0 л). Провод внутри предохранителя легко заметен и будет разорван, если предохранитель перегорел.
Всегда заменяйте предохранитель другим предохранителем той же мощности. Каждый предохранитель имеет надпись о величине защищаемого тока. Никогда не заменяйте предохранитель более чем один раз, не определив причину его перегорания.
Реле – это электронно-управляемый переключатель, который обычно используется следующим образом:
– реле может переключать большие токи дистанционно от цепи, в которой течет этот ток, позволяя использовать более тонкие провода и контакты переключателей;
– реле может иметь более одного управляющего входа, в отличие от механичес кого переключателя;
– реле может выполнять функцию таймера, например, задавать интервал работы стеклоочистителей.
Если система, управляемая реле, выходит из строя и причиной неисправности, возможно, является реле, прислушайтесь к работе реле при включенной системе. Если реле исправно работает, то вы должны услышать щелчок при его включении. Если реле исправно, то причина неисправности заключена в элементах или соединяющих проводах. Если реле не работает, это значит, что оно не получает основного электропитания или управляющего импульса, или реле неисправно.
Для замены реле выключите зажигание и, просто потянув реле, извлеките его из гнезда и вставьте на его место новое.
Большая часть реле расположена с обратной стороны главного блока предохранителей. Для доступа к реле отвинтите винты и извлеките блок предохранителей, перемещая его вперед. Реле заднего стеклоочистителя расположено в задней двери за панелью обивки.
На некоторых моделях дополнительные реле расположены в блоке реле, установленном с левой стороны моторного отсека (см. рис. Расположение блока реле в моторном отсеке на модели SRi 2,0 л).
Тест-драйв Опель Вектра А. Opel Vectra A. 1993 г.в. Где находится реле бензонасоса в ОПЕЛЬ ВЕКТРА А Не крутит Стартер Опель Вектра А// Как искать причину поломки Блок предохранителей Opel Astra H. Замена предохранителя прикуривателя, сигнала опель астра н.Общая информация Тип системы впрыска топлива: C16 NZ, C16 NZ2, X16 SZ и C18 NZ Центральная система впрыска топлива Multec 20 NE, C20 NE и 20 SEN (до 1990 года) Motronic M4.1 20 NE, C20 NE и 20 SEN (с 1990 года) Motronic M1.5 20 .
Предупреждение Топливная система находится под давлением длительное время после выключения двигателя. При любом разъединении топливопроводов необходимо предварительно снять давление в топливной системе. Система питания состоит из топливного бака, установленного под задней частью автомобиля, электрического топливного насоса, погруженного в бак, топливного фильтра.
В системе впрыска топлива самостоя тельно можно проверить только основные электрические цепи. Если нормальная работа двигателя нарушена, в первую очередь проверьте состояние электрической проводки и разъемов. Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра, а также состояние и межэлектродный зазор свечей зажигания. Проверьте проходимость шлангов вентиля.
Предупреждение Если установлен круглый воздушный фильтр, смотрите соответствующее описание в подразделе 6.3. Снятие Ослабление хомута крепления воздушного патрубка к измерителю потока воздуха Отвинчивание винта крепления резонатора Извлечение резонатора из-п.
Снятие Подсоединение вакуумных труб к воздушной камере А – к корпусу дросселя; В – к воздушному фильтра ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Воздушная камера крепится двумя или тремя болтами к верхней части корпуса дросселя. Промаркируйте вакуумные труб.
На моделях с системой впрыска топлива Multec температура поступающего в двигатель воздуха управляется блоком регулировки, установленным в воздушной камере. При запуске холодного двигателя регулятор закрыт и разрежение во впускном коллекторе воздействует на клапан регулировки температуры воздуха в корпусе воздушного фильтра. При этом через вакуумный усилитель откидная .
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха. 3. Ослабьте хомуты и снимите главный воздушный патрубок, затем снимите датчик т.
Предупреждение При снятии давления в топливной системе просто уменьшается давление в топливной системе, но топливо все еще остается в элементах топливной системы. Топливная система автомобиля состоит из топливного бака, установленного в задней части автомобиля, топливного насоса, топливного фильтра, топливных форсунок и регулятора давления топлива в корпусе дросс.
Расположение топливного фильтра на моделях с топливным насосом, установленным вне топливного бака Узел топливных элементов на моделях с топливным насосом, расположенным вне топливного бака 1 – топливный фильтр; 2 – гаситель колебаний топлива; 3 – топливный насос .
Снятие Расположение топливного фильтра на моделях с топливным насосом, расположенным внутри топливного бака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подст.
При нормальной работе топливного насоса при включении зажигания слышен гул из-под задней части автомобиля. Если не производится запуск двигателя стартером, топливный насос должен выключиться примерно через 1 секунду. Сильный шум, доносящийся из-под задней части автомобиля, свидетельствует о неисправности гасителя колебаний топлива. При этом гаситель необходимо заменит.
Снятие Отсоединение электрического разъема от топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели топливный насос может быть установлен на кронштейне под задней частью автомобиля или на правой стороне автомобиля около ниши для запасного колеса .
Снятие Элементы крепления топливного насоса А – электрический разъем; В – винт крепления хомута топливопо дающего шланга; С – кронштейн крепления топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели топливный насос может быть установл.
Реле установлено в блоке реле в моторном отсеке. Реле топливного насоса имеет черное основание. .
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Через топливозаливную горловину откачайте из топливного бака топливо. 2. Поднимите нижнюю кромку уплотнения, расположенного вокруг заливной горловины и вывинтите винт крепления. 3. Поднимите заднюю часть ав.
Снятие МОДЕЛИ SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снятие топливного бака производится аналогичным образом, как и на моделях с карбюратором с учетом следующих отличий: – снимите давление в топливной системе; – на моделях с двигателями С16 NZ и Х16 SZ отсоедините приемную выхлопну.
Снятие МОДЕЛИ SOHC Снятие датчика уровня топлива на моделях SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите топливный бак. Отсоедините шланг от датчика уровня топлива. Также отсоедините шланг от внутреннего соединения блока датчика и извлеките блок датчика из.
Снятие Расположение гасителя колебаний топлива ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели гаситель колебаний топлива может быть расположен на кронштейне топливного насоса под задней частью автомобиля или с правой стороны в нише для запасного .
Снятие Снятие троса акселератора с рычага дроссельной заслонки Снятие уплотнительного кольца оболочки троса акселератора с кронштейна на впускном коллекторе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Трос акселератора снимается аналогичным образом.
Предупреждение На моделях с катализатором невозможно отрегулировать качество топливной смеси, а на моделях с системой впрыска топлива не предусмотрена регулировка оборотов холостого хода. Для регулировки топливной смеси на оборотах холостого хода на моделях с системой впрыска Motronic для регулировки необходимо использовать тахометр и анализатор выхлопных газов. .
Снятие МОДЕЛИ SOHC (КРОМЕ MULTEC) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора.. 2. Для улучшения доступа к регулятору давления топлива снимите регулятор оборотов холостого хода. Отсоедините кожух от топливных форсунок и переместите его в сторону, при эт.
Предупреждение Регулировка оборотов холостого хода на моделях с системой впрыска топлива Multec не предусмотрена, так как обороты холостого хода управляются блоком ECU. Снятие МОДЕЛИ SOHC (КРОМЕ Multec) Отсоединение электрического разъема от регулятора оборотов холостого хода на моделях SOHC кроме Multec Снятие регулятора .
Отвинчивание винта крепления датчика положения дроссельной заслонки на ранних моделях SOHC Снятие МОДЕЛИ SOHC Отсоединение электрического разъема от датчика положения дроссельной заслонки на ранних моделях SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха и от ленточного измерителя массы потока воздуха. 3. Отвинтите болты, крепящие .
Предупреждение При установке раструба воздухозаборника установите новую прокладку. Перед ввинчиванием болтов крепления измерителя потока воздуха нанесите на резьбу болтов средство, препятствующее их отвинчиванию. Снятие Расположение болта крепления измерителя потока воздуха на моделях SOHC Расположение болтов крепления .
Снятие Снятие уплотнительного кольца с электрического разъема измерителя массы потока воздуха на моделях DOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от измерителя массы .
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от ленточного измерителя массы потока воздуха и датчика температуры поступающего в двигатель воздуха. 3. Снимите верхнюю часть воздушног.
Снятие Отсоединение электрического разъема от топливной форсунки на системе впрыска топлива Multec Отвинчивание винта крепления держателя топливной форсунки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от топливной форсунки электрический разъем и, используя омметр, проверьте сопротивление обмотки топливной форсунки. 2. Если сопротивление обмотки топливной форсунки отличается от требуемого или же имеется короткое замыкани.
Снятие Корпус дросселя системы впрыска топлива Multec A – гайки крепления корпуса дросселя; B – винты крепления верхней части корпуса дросселя к нижней ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите блок обогрев.
Снятие Отсоединение электрического разъема от шагового двигателя управления подачей воздуха на оборотах холостого хода Отвинчивание винтов крепления шагового двигателя Снятие шагового двигателя Стрелкой показано уплотнительное кольцо. .
Снятие Отсоединение электрического разъема от потенциометра Стрелками показаны винты крепления потенциометра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от потенциометра (см. рисуно.
Снятие Снятие электронного контрольного устройства (ECU) системы управления двигателем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Снимите боковую панель отделки в углублении для ног водителя. .
Снятие Датчик детонации и модуль (модели Х16 SZ) 1 – датчик детонации; 2 – модуль; 3 – болт крепления датчика детонации ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик детонации на двигателе Х16 SZ расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором между вторым и третьим .
Снятие Датчик детонации системы впрыска топлива Simtec 1 – датчик; 2 – болт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигател.
Предупреждение При установке впускного коллектора необходимо использовать новые прокладки. Снятие Отвинчивание соединительной гайки вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов на моделях SOHC Отвинчивание гаек крепления впускного коллектора Снятие впускного коллектора на моделях .
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите воздушную камеру. 3. Снимите провод массы с аккумулятора. 4. Снимите корпус дросселя или отсоеди ните трос акселератора, электрические разъ.
Снятие Место подсоединения к впускному коллектору вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от измерителя массы воздуха. Сними.
About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.
Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.
Читайте также: