Опель вектра б плохо тормозит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Тормозная проблема [part 1]

6,40 утра… в 6 утра заехал я в свой славный город Таганрог. А был я по делам в Москве. Тока что проехал 1250км за 13 часов… Пока на бодречках от чифира накатаю статейку!

НУ ОЧЕНЬ МНОГА БУКАФ!

Итак. Прилетаем мы за 12 часов из Таганрога в Домодедово (14,05,12), там я неаккуратно останавливаюсь не по правилам и стою 20 минут. Ну понятное дело, что меня сгоняет с места эвакуатор, я выжимаю сцепу+тормоз, чтобы завести авто, а тормоза педаль провалилась… О_о Ну я чуть тронулся, нажал педаль — тормозов нету. Жидкость в бачке есть, все шланги сухие, ниоткуда ничего не убегает. Ну посидел, покачал педаль — появились тормоза! Не поняв что это было поехал дальше по плану. Уже по пути я понял, что как-то всё нетак и что-то не то… Ну машина нагруженная была… Прибыв в первый контрольнуй пункт осознаю, что машина то не катится с небольшого уклона — подклинило где-то суппорт… Методом прислонения пальца к суппортам, установлено, что передние аж кипят ну и при попытке стронуть авто с места скрипят колодками именно они… Колодки подизносились, как-то вдруг быстро — там миллиметра по 3 оставалось их… Тут я совершаю свой первый косяк — решаю поменять колодки, ну типо может обратно поршни в суппортах загоню и полегчает…
Спасибо модератору ВК: он направил меня неподалёку за колодками и там жеж рядом аж на 4м этаже какого-то ультрамодного центра на Кашире обратился в сервис с просбюой поменять колодки и заодно посмотреть чо там с суппортами… 800р замена колодок мне показалась нормальной, ибо расценок я столичных незнаю. При замене колодок "мастера" сразу сказали — оба суппорта заклинены и они попытаются восстановить их работоспособность… Второй мой косяк — я сказал им "ну что нить там сделать"… Левый вроде как победить удалось, а вот правый заклинил намертво.
Стало тока хуже! за 1.5 км до точки дислокации авто на скторости 20-30 кмч я умудрился до дыма разогреть колодки и вскипятить до синевы диск… (((
На след день был найден суппорт правый и с небольшими доработками болгаркой тормозгого шланга (шляпа прикручиваемая к суппорту шире) собрали и прокачали, Проехавшись те же 1.5 км. даж больше наверна — в лошан ещё завернули…вроде всё ок! Починил!
Думаете конец? А нифига! Собрались мы тут в последнюю контрольную точку наведаться. Выехали на МКАД. За Варшавкой попали в вялотекущую пробку и… снова начала машина тормозиться! причем чеб больше тормозил-прогревал, тем сильнее она тормозилась. О_о Свернув на обочину, полез таки, нашёл домкрат, задрал левую сторону — заклинена. поднимаю правую — тоже… задние диски чуть тёплые… о_О WTF? Очередные звонки домой, пацаны по фотографии не могут ничо путнего сказать… А к тому времени, подостыли видимо тормоза и всё завращалось… ну чо делать — поехали не тормозя… На обратном пути проехав 35 км и ниразу на тормоз не нажав, на заправке тактильно проверил передние диски — левый чууууть тёплый, правый тёпленький, но палец не удержать долго… Оставшиеся 5 км до п.1 ехал и пару раз нажимал тормоза — крутилось и езало без явных каких-либо сопротивлений.
Создал на ВК тему, которую, правда, быстро модераторы завалили: неправильно, видити ли, назвал я её… Но тем не менее парнишка успел отписаться там и направил меня к замене главного тормозного… Время ну совсем не в мою польщу уже играло… чуть более 5000 потрачено и безрезультатно. Да ещё и суппорт мне "мастера" заломали… Снова меня направляет модератор уже в нормальный опелёвский сервис.
Приехав туды и показав авто мастерам, мне выдвинули другую проблему — АБС. Загнали на подъёмник, проверили суппорта — работают без проблем. Тут уже начинаю я башкой думать! У суппортов 3 состояния бывает: работают, текут, заклинены. Если они заклинели механически — значит они заклинели! и от тепературы вдруг не расклиниваются. Значит проблема в системе гидравлической. Видимо главный мастер постоянно утверждал, что ГТЦ работает по диагонали и если не работает ГТЦ то неработают либо все, либо по диагонали… У меня тока перед не сбрасывает давление когда нагревается. Полезли со сканером читать ошибки АБС… Кстати выяснил что лампочка АБС у меня не светиться ))) а я и не обращал внимания))) работает себе эта дрянь, та и пусть работает… Зимой, правда, отключал, ибо мне только мешала она (обсуждать это не буду!), а летом включил — как-то без спидометра ездить неинтересно, а спидометр именно от АБС работает.
В общем, выяснилось, что АБС у меня ваще какая-та левая, не с вектры б точно… о_О ну да, я заметил, что трекшнконтроля у меня нет… ну нет и чорт с ним — тоже дибильная система (и это не обсуждаемо!). Поразводили руками, взяли ещё 1000 (400 за подъёмник, 600 за ничего не показавшую диагностику) и отправили "ремонтировать АБС"…
Ну чо делать, поехали дальше, предварительно отключив АБС… Ну и через 3 км оно самопроизвольно заклинело снова… Обочина, открыл капот, понажимал просто педаль — расклинилось почти сразу же. Поехали дальше. Снова пробка, снова клинит, обочина, капот, педаль… не отпускает… тут возникла идея — ну давай всё-таки польём водичкой ГТЦ… начинаем поливать, и тут машина сама растормаживается и начинает катиться с горочки… И ведь сразу же мне сказали — СМОТРИ ГТЦ!
Ну совсем некогда искать его уже было… запаслись водой, тряпками для обмотки — и поехали домой… 1250км… ))) В движении по МКАДу я понял — скорость наш друг! ))) как только сбрасывалась скорость до 40, самоторможение… Потом в движении я даже научился и растормаживаться ))) Пока колесили по области и по пробкам, пару раз всё-таки пришлось полить водичкой ГТЦ… но как выехали на М4, да ещё и стемнело, похолодало — ваще аж до Ростова забыл о проблеме… 128 на круизе и в путь!
7,25… :) улыбаюсь от написанного… есть фотки суппорта купленного, синего диска… но нужно ли это всё тут? ))) В понедельник 21го отчаливаю на 2 недели в автобусный тур по Европе. Как приеду — буду заниматься ГТЦ! Вот :)

вопрос про Тормоза.

НАрод заметил такую странность, Иногда педалька у меня тугая, почти сразу хватает и тормозит, иногда она полностью проваливается ваще еле еле тормозит, тормозная жидкость вроде не уходит. Впервые с таким сталкиваюсь поэтому и спрашиваю.

Flex
отдал же на капиталку, пусть за одно и тормоза посмотрят

Нее. Потерплю малость=) НАпишите мне чо стоят барабаны и колодки. А то внешне мои ржавые. Нарное внутренностей нету.

Flex Ну смотря каких фирм . а вообще Exist тебе поможет

полностью проваливается ваще еле еле тормозит

возможно прокачка тормозов тебе поможет.

Екзист?? А на рынке чо не купить или в магазе? Привык так зашел купил, отвез, сделали, работает=)

в екзисте по дешевле будет, и выбор хороший

прокачай тормоза.. это не сложно. задомкрать задок машины,сними колесо..( задние по очереди ) трубочным ключом на 9 открути штуцер прокачки. сними крышку с главного тормозного цилиндра.. и жди минуты по три-четыре на каждое колесо.. долей жидкость и закрути штуцер.. поставь колеса..проверь.. должно быть в норме

Да уж ! с тормазами лучше не шутить!!

ну вот такая ситуация вышла сегодня:
Менял передние колодки,при этом жидкость никуда не уходила и педаль была в меру упругая.
С новыми колодками(еле впихнул,поршня нормально так сдавил чтоб вставить) педаль ушла почти в пол((
Должна же наоборот подняться педаль и жестче стать!
что случилось-то?
Тормозуха не течет,воздух нигде не могло засосать.

ждать пока притрутся колодки?или срочно прокачивать?

Прокачать тормоза надо B-)

все ок!прокачал,педаль наверх вернулась
но воздуха при прокачке вышло крайне мало. по паре пузыриков с каждого контура!!

Это нормальное явление B-),еще бы не мешало жидкость сменить полностью,если не менял ни когда

Короче была такая ситуация, купил в опель плюсе передние колодки, стал ездить, когда тормозил педаль была упругой, при нагреве, т.е торможении в течении 5 секунд педаль можно было почти до пола продавить, а машина не тормозила, покатался так, подумал опасно, приехал в гараж поставил старые колодки, попробовал по тормозить на них, все нормально. На новых колодках что покупал за две недели эксплуатации даже выработки не появилось. Так что причинаа может быть и в них!

Парни никто не менял обычные тормозные диски на вентилируемые? Есть такая возможность?

Прокачка тормозов Opel Vectra

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Opel Vectra?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Opel Vectra с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Opel Vectra.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Opel Vectra ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Opel Vectra становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Opel Vectra?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Opel Vectra недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Opel Vectra, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Opel Vectra с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Opel Vectra?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Opel Vectra требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Opel Vectra.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Opel Vectra после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Opel Vectra, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Opel Vectra, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Opel Vectra, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Opel Vectra?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Opel Vectra на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Тормоза. Продавливается тормозная педаль.

У меня обнаружилась подобная проблемка. Жму на педаль, вакуумник работает: машина хорошо тормозится. Держу педаль тормоза для удержания авто в неподвижном состоянии. через 2-3 секунды педаль начинает потихоньку проваливаться и, как результат, машина растормаживается, и нужно либо сильнее давануть, чтоб остановить, либо отпустить и нажать снова. Есть АБС, но она не работает: нет одного датчика. В чем может быть проблема подскажите, а. Может перепускает главный тормозной цилиндр? Нужен ремкомплект? Или ещё как это можно вылечить?
OFFLINE хахол

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Ореl Omega A, 1992, МКПП, С20NE
Имя: Саша

У меня обнаружилась подобная проблемка. Жму на педаль, вакуумник работает: машина хорошо тормозится. Держу педаль тормоза для удержания авто в неподвижном состоянии. через 2-3 секунды педаль начинает потихоньку проваливаться и, как результат, машина растормаживается, и нужно либо сильнее давануть, чтоб остановить, либо отпустить и нажать снова. Есть АБС, но она не работает: нет одного датчика. В чем может быть проблема подскажите, а. Может перепускает главный тормозной цилиндр? Нужен ремкомплект? Или ещё как это можно вылечить?

Guest_VOVKA_*

Гости

Вот такая фигня: тормоза вроде бы как работают, но иногда проваливаются. Качнешь разок-другой — снова тормозят. Очень как-то несистематично они отказывают, никакой лигики определенной не заметил. Пробовали прокачать — качнешь 5—6 раз — оттуда идут пузыри. Т.е. как будто откуда-то попадает воздух, но при этом ничгде ничего не течет, жидкость даже за неделю—две ничуть не уходит.
Что бы это могло быть такое?

Было подобное, заменил резинки главного тормозного. И причем прокачивать тормоза как в книжке написано, а не от далнего к ближнему 5-6 качков
OFFLINE Лёлик

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega A 1988 МКПП c20ne
Имя: Алексей

Скорей всего обойдется заменой ремкомплекта, но надо посмотреть состояние цилиндра

OFFLINE хахол

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Ореl Omega A, 1992, МКПП, С20NE
Имя: Саша

Не подскажешь, на что обратить внимание? Нужно ли его полностью разбирать?

Разобрать прийдется. Посмотри чтобы внутренние стенки были без царапин и т.п.

Guest_VOVKA_*

Гости

OFFLINE Лёлик

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega A 1988 МКПП c20ne
Имя: Алексей

Guest_VOVKA_*

Гости

1) Выкручиваешь крышку бачка, снимаешь датчик, на место датчика вырезать из резины прокладку, в прокладку вставить обычный нипель. Потом прокладку с нипелем в крышку, крушку на бачек. Ну и насосом или компрессором следить за давлением и не забывать про уровень тормозной, только не больше 2 кг, а то разорвет еще.

2) вот с абс еще на сталкивался пока, занаю только что есть особенности прокачки. Но если не работает, то можно и этим способом.:oops:

Читайте также: